Ваттметр E4530 с европейской вилкой/розеткой - осторожно трафик!
- Цена: 16,25$ с купоном TEST6OFF
- Перейти в магазин
Доброго времени суток! Выбирая очередной товар для обзора, решил что в быту и для будущих тестов необходим обычный ваттметр. Поискав подходящие варианты в магазине, нашел довольно интересное устройство, позволяющее не только измерять полученную мощность и ток, но и узнавать косинус Фи, а так же множество других данных. Если вам интересны подобные устройства, прошу под кат!
Посылка приехала ко мне курьерской компанией с немного испорченной упаковкой. На заводскую коробку это не похоже, ведь появление фирменной упаковки должно начаться с одноименного бренда. Но тестируемое устройство у нас noname, кроме серийного номера — E4530EU.
Внутри довольно массивное устройство в целлофановом пакете. Так же в комплекте идет инструкция по эксплуатации.
Инструкция полностью на английском языке и включает в себя целых 3 страницы. Внутри довольно полезная информация, но я вам покажу все наглядно. Выделим только характеристики ваттметра:
• Material: PC
• Plug Type: EU, US, UK (optional)
• Operating Voltage:
EU: 230V ac / US: 120V ac / UK: 230V ac
• Frequency Display:
EU: 50Hz / US: 60Hz / UK: 50Hz
• Wide Voltage Range:
EU: 200V-250V / US: 110V-130V / UK: 200V-250V
• Operating Current:
EU: Max 16A / US: Max 15A / UK: Max 13A
• Wattage Display(watts):
EU: 0W-3680W / US: 0W-1800W / UK: 0W-2900W
• Current Display(amps):
EU: 0.0A-16.0A / US: 0.0A-15.0A / UK: 0.0A-13.0A
• Price Display Range: 0.00€ / KWH-99.99€ KWH
• Total KWh and Cost Display: 0.000 KWH-9999 KWH, 0.00€-9999€
• Battery: 2 x 1.5V LR44 / AG13 button batteries (included)
• Item Size: 184 * 75mm / 7.24 * 2.95in
• Package Weight: 235g / 8.29ounce
• Package Size: 160 * 80 * 80mm / 6.3 * 3.15 * 3.15in
Внешний вид у ваттметра довольно массивный, впереди расположен большой LCD дисплей (5,4*4,8мм), органы управления и сама розетка. Габариты устройства следующие: 75*48*57мм. Вес — 275гр.
Розетка была выбрана EU формата, но так же существуют версии UK и US. При особом желании можно и самостоятельно заменить гнездо. Вынимается достаточно легко, достаточно разобрать ваттметр и найти подходящую розетку.
Органы управления представлены 4 клавишами и кнопкой сброса. Слева направо:
• History — отображение значений за определенный период: день, неделя, месяц.
• Energy — выбор единицы измерения: P, V, Hz, A, cosPhi, maxP, maxA, Overload.
• Cost — возможность отображения суммы в некой валюте за потраченные кВт.
• Set — настройка отображения времени. Выставляется с помощью дублирующих кнопок — (Am), (+), (-), (Ok).
На оборотной стороне расположена вилка формата EU, отсек под батарейки и полная техническая информация. Так же на обороте имеется перечень сертификатов, категорий электрооборудования, а так же знак качества Intertek GS. Правда или нет, не ясно, но все равно приятно.
Вилка с заземлением и максимальным током в 16А. Блок так же съемный и может быть заменен на блок других электричиеских сетей и их стандартов.
В верхней части находится отсек 2-х батареек 1.5V LR44 для ведения журнала, даже когда пропадает электричество в доме.
Вернемся к экрану. Он без подсветки и размещает в себе множество информации. Главным экраном можно поставить отображение любой величины, а так же суточный, недельный или месячный итоги. Так же на основном экране можно настроить еще и время.
Что удобно, так это возможность установить свой тарифный план или вообще двойной (не знаю для чего это нужно в бытовых нуждах). Но проблема заключается в том, что валюта в инструкции указывается в $, но никто нам не мешает использовать так, как нам нужно, ведь на экране никаких символов нет. Допустим, в моем Ставропольском крае стоимость за киловатт электроэнергии равняются от 4,33 до 4,48 рублей и установив среднее значение в 4.4 рубля, можно узнать сколько денег будет потрачено при использовании ваттметра на постоянной основе. Удобно для тех, кто вечно вытаскивает зарядные устройства из розеток при выходе из дома. Настраивается достаточно легко, в меню Tariff удерживаем клавишу Energy и выставляем необходимое нам значение.
Рассмотрим некоторые элементы на экране по отдельности:
• Напряжение сети — стандартная возможность любого подобного устройства.
• Частота сети. Здесь особо изменений в моем регионе увидеть будет сложно, так как европейский стандарт — 220-240 вольт и 50 Гц, но в при использовании в других сетях, можно увидеть и 60 Гц. При условии, что вы проживаете в Америке, Корее или в других странах.
• Ток в цепи. Довольно удобная вещь для понимания силы тока от электроприемника и дальнейшей подборки защиты к нему.
• Косинус Фи измеряемого устройства. К нему мы вернемся ниже и разберем более подробно.
• Порог ограничения по мощности электропотребителя. Можно выставить любую мощность от 0 до 3680Вт, при достижении которой ваттметр отключится. Эдакая защита от перегруза. Изначально значение принято по максимуму.
• История суточного/недельного потребления. При длительном удержании клавиши History появляется наглядный график потребления электроэнергии.
Для того что бы сбросить полученные значения, но не выполнение полного сброса, достаточно удерживать в течении 3 секунд кнопки — Energy и Cost, а после, когда экран начнет мигать — Set/Ok опять в течении 3 секунд.
Так же ваттметр имеет возможность определять количество килограмм со2 за кВт потребляемой мощности. Для чего это нужно в бытовых целях мне не ясно, но радует что функционал достаточно разнообразный.
Вернемся к возможности отслеживания того самого cos ϕ и разберем, что это на самом деле.
Коэффициент мощности, он же косинус фи отображает угол отставания тока от напряжения. В основном это происходит при наличии катушки в электроприборе и или его цепи. Допустим, если включить в розетку инструмент или светильник с полной мощностью 50Вт, на блоке питания которого будет указано cos ϕ=0,5, то прибор учета накрутит вам только на половину от этой величины, то есть 25Вт. По сути — чем выше коэффициент мощности, тем ниже потери электроэнергии.
Вот вам явный пример, советский паяльник на 100Вт при подключении к ваттметру показывает мощность равную 110Вт в пиковый момент, при этом cos φ составляет — 1, так как никаких посторонних элементов в виде катушки в нем нет. А при использовании блока питания бустера cos φ и вовсе = 0,53. Для улучшения этого значения необходимо компенсировать цепь конденсатором. Такая схема применяется в обычных ДНаТ лампах, где помимо трансформатора установлен так же конденсатор.
Перейдем к замерам потребляемой мощности и некоторых хар-тик отдельных потребителей. Паяльник на 25Вт, вроде уже не советский, а современный. Мощность на ваттметре — 26,3Вт.
Галогенная лампа на 50W. Потребляемая мощность составляет — 52,9Вт, ток при этом составляет — 0,224А.
Сделаем еще пару пробных тестов. Начнем с обычной лампочки накаливания 60Вт от Phillips. Кстати, эмпирическим путем выявлено, что этот производитель делает самые качественные лампы накаливания. Те же Jazzway просто взрывалась в патроне.
Cветодиодная лампа Leek. Нравится своей работой и приятной гарантией в течении 2 лет. Заявленная мощность почти равно паспортной, cos ϕ=0,53.
Вроде как запрещенная нынче лампа на 95Вт отдает чуть больше, чем нужно. Качество от завода Калашниково!
Энергосберегающая лампа Navigator, прошлый век по цене светодиодной лампы. Показания идеально вписываются в паспортные значения. Сos ϕ=0,63, что чуть больше, чем у светодиодной.
Фен на 1800 китайских ватт из моего прошлого обзора. Максимальная мощность достигнута в размере 1721Вт при cos ϕ=0,69.
Ну и в заключении самый полезный для меня замер. А именно то, сколько потребляет мой стационарный ПК, который работает почти каждый день с 17.00 (примерно) и до 01.00 — 02.00 часов ночи без отключений. Для этого я оставил ваттметр на несколько дней и использовал ПК в обычном режиме. Максимальная мощность была достигнута в виде 268Вт. При этом за время замера (не полных 3 дня) было потрачено 2,134кВт, которые обошлись мне в 9,38 рублей. Тариф я выставил чуть ранее, о чем и писал в тексте.
Закончив с тестами, переходим к заключению в виде разборки. Для этого достаточно изъять сначала элементы питания, а после открутить 3 винта на оборотной стороне ваттметра. После этого корпус раскалывается на 2 половинки, соединенные шлейфом экрана.
Наглядный пример того, что блок розетки съемный. Здесь же можно увидеть наличие стандартной защиты в виде шторок, кому проще без них, могут и вовсе их снять.
Внутри небольшая схема со множеством элементов. Вопросом к пайке особо и нет, сделано все качественно. Все подвижные элементы залиты термопластичным клеем. Особо выделяется конденсатор 0,33mF 275VAC от TC Tenta, измерительный шунт и микросхема HSB592. Схема датирована 02.12.2017 годом, полное наименование — SZ-PM01-A.
Основные провода довольно приличной толщины, фаза и земля похожи на 2,5мм2, а вот нулевой провод чуть меньшим сечением — 1,5мм2.
Пайка этих же проводов грубая и не совсем качественная, но видно что припоя не жалели. Здесь же можем увидеть съемную вилку.
Сам экран без подсветки, что очень удручает. Соединяется с основной платой с помощью 6-жильного шлейфа. Самый большой минус для меня — это отсутствие подсветки, так как не всегда имеется возможность подсветить экран. Маркировка экрана — SZ-PM03C-B rev 0.1, датировка — 15.12.2017 года.
Что я могу сказать в конце?! Устройство оказалось довольно интересным и многогранным. С помощью него можно производить множественные анализы подключенной нагрузки, часть из которых можно было бы и выполнить с помощью мультиметра. Но для вычисления той же силы тока приходилось искать мультиметр с шунтом и использовать кучу проводов для замера её же. А здесь же получается комбайн без лишних проводов, но с полноценным функционалом. Да это устройство может и вовсе не пригодится вам в быту, но для тех, кто интересуется «внешними» характеристиками потребителей, может стать незаменимым помощником. Из того что я бы записал в минусы, это быстрое время отключения экрана в целях экономии жизни батареек (10 секунды) и отсутствие подсветки, ибо работать без внешнего источника света невозможно. В остальном же все мне понравилось и я смело могу рекомендовать к покупке.
Посылка приехала ко мне курьерской компанией с немного испорченной упаковкой. На заводскую коробку это не похоже, ведь появление фирменной упаковки должно начаться с одноименного бренда. Но тестируемое устройство у нас noname, кроме серийного номера — E4530EU.
Внутри довольно массивное устройство в целлофановом пакете. Так же в комплекте идет инструкция по эксплуатации.
Инструкция полностью на английском языке и включает в себя целых 3 страницы. Внутри довольно полезная информация, но я вам покажу все наглядно. Выделим только характеристики ваттметра:
• Material: PC
• Plug Type: EU, US, UK (optional)
• Operating Voltage:
EU: 230V ac / US: 120V ac / UK: 230V ac
• Frequency Display:
EU: 50Hz / US: 60Hz / UK: 50Hz
• Wide Voltage Range:
EU: 200V-250V / US: 110V-130V / UK: 200V-250V
• Operating Current:
EU: Max 16A / US: Max 15A / UK: Max 13A
• Wattage Display(watts):
EU: 0W-3680W / US: 0W-1800W / UK: 0W-2900W
• Current Display(amps):
EU: 0.0A-16.0A / US: 0.0A-15.0A / UK: 0.0A-13.0A
• Price Display Range: 0.00€ / KWH-99.99€ KWH
• Total KWh and Cost Display: 0.000 KWH-9999 KWH, 0.00€-9999€
• Battery: 2 x 1.5V LR44 / AG13 button batteries (included)
• Item Size: 184 * 75mm / 7.24 * 2.95in
• Package Weight: 235g / 8.29ounce
• Package Size: 160 * 80 * 80mm / 6.3 * 3.15 * 3.15in
Внешний вид у ваттметра довольно массивный, впереди расположен большой LCD дисплей (5,4*4,8мм), органы управления и сама розетка. Габариты устройства следующие: 75*48*57мм. Вес — 275гр.
Розетка была выбрана EU формата, но так же существуют версии UK и US. При особом желании можно и самостоятельно заменить гнездо. Вынимается достаточно легко, достаточно разобрать ваттметр и найти подходящую розетку.
Органы управления представлены 4 клавишами и кнопкой сброса. Слева направо:
• History — отображение значений за определенный период: день, неделя, месяц.
• Energy — выбор единицы измерения: P, V, Hz, A, cosPhi, maxP, maxA, Overload.
• Cost — возможность отображения суммы в некой валюте за потраченные кВт.
• Set — настройка отображения времени. Выставляется с помощью дублирующих кнопок — (Am), (+), (-), (Ok).
На оборотной стороне расположена вилка формата EU, отсек под батарейки и полная техническая информация. Так же на обороте имеется перечень сертификатов, категорий электрооборудования, а так же знак качества Intertek GS. Правда или нет, не ясно, но все равно приятно.
Вилка с заземлением и максимальным током в 16А. Блок так же съемный и может быть заменен на блок других электричиеских сетей и их стандартов.
В верхней части находится отсек 2-х батареек 1.5V LR44 для ведения журнала, даже когда пропадает электричество в доме.
Вернемся к экрану. Он без подсветки и размещает в себе множество информации. Главным экраном можно поставить отображение любой величины, а так же суточный, недельный или месячный итоги. Так же на основном экране можно настроить еще и время.
Что удобно, так это возможность установить свой тарифный план или вообще двойной (не знаю для чего это нужно в бытовых нуждах). Но проблема заключается в том, что валюта в инструкции указывается в $, но никто нам не мешает использовать так, как нам нужно, ведь на экране никаких символов нет. Допустим, в моем Ставропольском крае стоимость за киловатт электроэнергии равняются от 4,33 до 4,48 рублей и установив среднее значение в 4.4 рубля, можно узнать сколько денег будет потрачено при использовании ваттметра на постоянной основе. Удобно для тех, кто вечно вытаскивает зарядные устройства из розеток при выходе из дома. Настраивается достаточно легко, в меню Tariff удерживаем клавишу Energy и выставляем необходимое нам значение.
Рассмотрим некоторые элементы на экране по отдельности:
• Напряжение сети — стандартная возможность любого подобного устройства.
• Частота сети. Здесь особо изменений в моем регионе увидеть будет сложно, так как европейский стандарт — 220-240 вольт и 50 Гц, но в при использовании в других сетях, можно увидеть и 60 Гц. При условии, что вы проживаете в Америке, Корее или в других странах.
• Ток в цепи. Довольно удобная вещь для понимания силы тока от электроприемника и дальнейшей подборки защиты к нему.
• Косинус Фи измеряемого устройства. К нему мы вернемся ниже и разберем более подробно.
• Порог ограничения по мощности электропотребителя. Можно выставить любую мощность от 0 до 3680Вт, при достижении которой ваттметр отключится. Эдакая защита от перегруза. Изначально значение принято по максимуму.
• История суточного/недельного потребления. При длительном удержании клавиши History появляется наглядный график потребления электроэнергии.
Для того что бы сбросить полученные значения, но не выполнение полного сброса, достаточно удерживать в течении 3 секунд кнопки — Energy и Cost, а после, когда экран начнет мигать — Set/Ok опять в течении 3 секунд.
Так же ваттметр имеет возможность определять количество килограмм со2 за кВт потребляемой мощности. Для чего это нужно в бытовых целях мне не ясно, но радует что функционал достаточно разнообразный.
Вернемся к возможности отслеживания того самого cos ϕ и разберем, что это на самом деле.
Коэффициент мощности, он же косинус фи отображает угол отставания тока от напряжения. В основном это происходит при наличии катушки в электроприборе и или его цепи. Допустим, если включить в розетку инструмент или светильник с полной мощностью 50Вт, на блоке питания которого будет указано cos ϕ=0,5, то прибор учета накрутит вам только на половину от этой величины, то есть 25Вт. По сути — чем выше коэффициент мощности, тем ниже потери электроэнергии.
Вот вам явный пример, советский паяльник на 100Вт при подключении к ваттметру показывает мощность равную 110Вт в пиковый момент, при этом cos φ составляет — 1, так как никаких посторонних элементов в виде катушки в нем нет. А при использовании блока питания бустера cos φ и вовсе = 0,53. Для улучшения этого значения необходимо компенсировать цепь конденсатором. Такая схема применяется в обычных ДНаТ лампах, где помимо трансформатора установлен так же конденсатор.
Перейдем к замерам потребляемой мощности и некоторых хар-тик отдельных потребителей. Паяльник на 25Вт, вроде уже не советский, а современный. Мощность на ваттметре — 26,3Вт.
Галогенная лампа на 50W. Потребляемая мощность составляет — 52,9Вт, ток при этом составляет — 0,224А.
Сделаем еще пару пробных тестов. Начнем с обычной лампочки накаливания 60Вт от Phillips. Кстати, эмпирическим путем выявлено, что этот производитель делает самые качественные лампы накаливания. Те же Jazzway просто взрывалась в патроне.
Cветодиодная лампа Leek. Нравится своей работой и приятной гарантией в течении 2 лет. Заявленная мощность почти равно паспортной, cos ϕ=0,53.
Вроде как запрещенная нынче лампа на 95Вт отдает чуть больше, чем нужно. Качество от завода Калашниково!
Энергосберегающая лампа Navigator, прошлый век по цене светодиодной лампы. Показания идеально вписываются в паспортные значения. Сos ϕ=0,63, что чуть больше, чем у светодиодной.
Фен на 1800 китайских ватт из моего прошлого обзора. Максимальная мощность достигнута в размере 1721Вт при cos ϕ=0,69.
Ну и в заключении самый полезный для меня замер. А именно то, сколько потребляет мой стационарный ПК, который работает почти каждый день с 17.00 (примерно) и до 01.00 — 02.00 часов ночи без отключений. Для этого я оставил ваттметр на несколько дней и использовал ПК в обычном режиме. Максимальная мощность была достигнута в виде 268Вт. При этом за время замера (не полных 3 дня) было потрачено 2,134кВт, которые обошлись мне в 9,38 рублей. Тариф я выставил чуть ранее, о чем и писал в тексте.
Закончив с тестами, переходим к заключению в виде разборки. Для этого достаточно изъять сначала элементы питания, а после открутить 3 винта на оборотной стороне ваттметра. После этого корпус раскалывается на 2 половинки, соединенные шлейфом экрана.
Наглядный пример того, что блок розетки съемный. Здесь же можно увидеть наличие стандартной защиты в виде шторок, кому проще без них, могут и вовсе их снять.
Внутри небольшая схема со множеством элементов. Вопросом к пайке особо и нет, сделано все качественно. Все подвижные элементы залиты термопластичным клеем. Особо выделяется конденсатор 0,33mF 275VAC от TC Tenta, измерительный шунт и микросхема HSB592. Схема датирована 02.12.2017 годом, полное наименование — SZ-PM01-A.
Основные провода довольно приличной толщины, фаза и земля похожи на 2,5мм2, а вот нулевой провод чуть меньшим сечением — 1,5мм2.
Пайка этих же проводов грубая и не совсем качественная, но видно что припоя не жалели. Здесь же можем увидеть съемную вилку.
Сам экран без подсветки, что очень удручает. Соединяется с основной платой с помощью 6-жильного шлейфа. Самый большой минус для меня — это отсутствие подсветки, так как не всегда имеется возможность подсветить экран. Маркировка экрана — SZ-PM03C-B rev 0.1, датировка — 15.12.2017 года.
Что я могу сказать в конце?! Устройство оказалось довольно интересным и многогранным. С помощью него можно производить множественные анализы подключенной нагрузки, часть из которых можно было бы и выполнить с помощью мультиметра. Но для вычисления той же силы тока приходилось искать мультиметр с шунтом и использовать кучу проводов для замера её же. А здесь же получается комбайн без лишних проводов, но с полноценным функционалом. Да это устройство может и вовсе не пригодится вам в быту, но для тех, кто интересуется «внешними» характеристиками потребителей, может стать незаменимым помощником. Из того что я бы записал в минусы, это быстрое время отключения экрана в целях экономии жизни батареек (10 секунды) и отсутствие подсветки, ибо работать без внешнего источника света невозможно. В остальном же все мне понравилось и я смело могу рекомендовать к покупке.
Самые обсуждаемые обзоры
| +78 |
4103
147
|
| +58 |
4261
73
|
Однозначно +
потом вместо него появился какой-то другой вариант под схожим названием, который уже не казал PF и был не сильно интересен.
или цена будет заоблачная.
там не нужно резервное питание измерительной части.
вариант с резервным питанием, от гальванических элементов (также, известных как батарейки) отдельных элементов внутренней электрической схемы (а именно — энергозависимой памяти), отвечающих за хранение, предварительно заданных величин, таких как тариф на электроэнергию и ограничение по мощности электроприемника. Также, эти гальванические элементы, служат резервным питанием внутренних часов устройства, для предотвращения их сброса, при перерыве в электроснабжении. Ну и, естественно, благодаря этим батарейкам, сохраняются в памяти прибора, результаты измерений за определенный временной промежуток. Было бы обидно, после недели измерений из-за кратковременного отключения электроснабжения, лишиться накопленной информации :)
Опять же, если бы батарейки стояли на месте, предназначенном для аккумуляторов, то рано или поздно на них будет подан ток заряда, а чем это чревато, не нужно рассказывать. Не думаю, что китайцы стали бы так рисковать (может я, конечно, слишком хорошо о них думаю, но всё же). И ещё один момент — какие аккумуляторы есть в формфакторе LR44, чтобы их можно было заменить этими батарейками?
Для примера: типовой импульстный БП без PFC, в д.сл. Lenovo C-P36 на токе 2A:
По первой гармонике фи равен 0, косинус фи равен 1, но PF (коэффициент мощности) — всего лишь 0.7
Когда основной проблемой были двигатели со своей большой индуктивностью, тогда было одно и то же. С появлением импульсных БП возможностей испортить коэффициент мощности стало гораздо больше.
Можете ли измерить несколько разных светодиодных ламп? Мне кажется, что лампы с cos ϕ около 50 мерцают, а если cos ϕ близкий к единице, то светят без пульсаций?
В цепи с балластным конденсатором мерцание зависит исключительно от емкости фильтрующего конденсатора параллельно светодиодам и может отсутствовать как класс. Например, 100 мкФ разряжается током 100 мА за одну сотую секунды (удвоенная частота сети) на 10 Вольт. Если на светодиодах благодаря балласту, например, остается 100 Вольт, то это мерцание всего 10% и на глаз, учитывая логарифмический характер зависимости ощущаемой яркости объекта от освещенности, будет едва заметно. Добавьте еще 100 мкФ и уже только 5% :)
не может. фильтр должен быть до стабилизатора, а не параллельно с диодами.
просадка на 10% напряжения — это гораздо выше 10% яркости, вспоимнаем ВАХ диода, хотя б и свето-.
Раньше пользовался аналогичным девайсом — PZEM-021, коробочку к нему на 3D-принтере распечатал (если кому интересно можете глянуть в этом комменте), получилось довольно удобное устройство. А когда увидел, что добавили коэффициент мощности PF (и зачем-то ещё частоту) — решил обновить. Прибор точнее — мощность измеряет до сотых ватта. Правда руки пока не дошли и ему коробочку распечатать, но сделаю.
У китайцев есть ещё дешевле модуль — PZEM-004T — без экрана — можно организовать работу через RS232 на комп или Ардуину.
у меня была одно время идея синекнопочный переделать под шунт на порядок большего сопротивления, но руки так и не дошли.
подсветка то такое, а вот что все на одном экране — это удобно и полезно.
Повторюсь.Оба обзора приборов наводят на мысль что это приборы для оперативного измерения. Которое не часто нужно. Когда что то неизвестное подключаешь в сеть и непосредственно смотришь на значения. Можно конечно в этот момент фотографировать. Но это не удобно. Гораздо интереснее посмотреть как выглядит экран прибора с историей измерений. Ничего подобного в описаниях и в инструкциях нет.
в сдл такого не припоминаю, там только на емкостях иногда экономят…
в данном контексте «мощные» это все же бытовуха с E27 была.
Срок службы разрядных ламп высокого давления считается истекшим, если:
*сильно изменилась цветность лампы, или
*заметно понизилась яркость лампы, или
*лампа периодически гаснет и зажигается.
А тут оказывается, что заменить легко. Заменить то легко, взять только негде…
они ж там не для индикации, а для сохранности данных.
и как ведет себя без них?
Вопрос возникает по результатам чтения форумов когда оказывается стоит аккумулятор, он дохнет и прибор не работает, выкидывается аккумулятор и он начинает работать.
По фоткам вижу шунт и ни каких приспособлений, устройств для коммутации нагрузки.
Я вот тоже не понял этой фразы, что отключается, чем отключается и как это выглядит.
Но больше непонятно другое, если нагрузка не отключается, то какой смысл устанавливать лимит мощности.
впрочем не припоминаю, что бы у фенов для волос что-то отключалось, кроме как в случае защиты от прегрева.
у недешевых с движком на 220 — этот движок сам жрет с сотню ватт (какая то roventa на 2кВт на первой скорости 85, на второй 140), так что по факту тоже подогревает.
Значит все печально и помехи от моторчика сносят крышу измерителю.
И жалко, что точность не глянули. Можно с тестером сравнить ток и напряжение. Может врет??
Основное отличие от дешевых имхо в коэффициенте мощности. Но большинству оно нафиг не надо.
Кроме того читал обзор, вроде и написано неплохо, но это фото убило наповал. Оно настолько негармонично смотрится в техническом обзоре, ну примерно как седло на корове, уж извините за прямоту.
upd. понял, о чём вы. Сори.
именно, у них, в основном, чем толще = тем больше изоляции + люминий в виде волосообразной жилы.
Там так жестоко было припаяно, что решил просто показать толщину изоляции, а само сечение сказал на вскидку, так как постоянно работаю с кабелями
А сам девайс, наверное, лучше/дешевле купить тута: https://aliexpress.com/item/item/AC-220/32950001237.html
ждущем составляет как раз около 50 ватт, а вот древняя микроволновка требует уже 15 ватт, современная стиралка 10 ватт, что уже многовато.
2. Интервал поверки счетчиков 16 лет. Дальше счетчик закрывается, если не проведена поверка.
Это всё говорит о том, что потребляется энергия не эффективно.
Далее: cos Фи может быть как положительный, так и отрицательный; а данный прибор считает его по модулю (|Фи|), т.е. всегда показывать будет положительное значение.
и ещё — сечение провода измеряется не через изоляцию — изоляция может быть очень, очень толстой (например, высоковольтный провод).
И надо смотреть не на провод, а на коммутирующее устройство (то бишь, реле), и вычесть из надписи минимум 10% — вот это и будет максимальная мощность, которую асилит прибор без последствий.
судя по фотке — там 3 кВатта и не пахнет.
upd. пока писал — опередили :)
При тех же условиях если бы нагрузка у нас была чисто активная той же мощности (электроплитка какая-нибудь), то на проводе выделялась бы мощность 40 Вт, падало бы 4 В, а сама электроплитка потребляла бы не 2000, а 1920 Вт.
Предприятия должны отдельно платить за реактив, насколько мне известно и если превышают некий определенный уровень, то могут и штраф выписать за превышение реактива.
Или аварию устроить у себя на оборудовании/на подстанции/электростанции.
После долгого неиспользования перестал что-либо показывать дисплей…
заодно померять что на старом.
тестер в руки и промеряйте что там с напругами, возможно ушел в обрыв кондер (у автора обзора желтенький прямоугольник)
Такое впечатление, что у автора нет в наличии простого тестера — сравнить показания напряжение сети, для этого не надо никаких дополнительных движений. Сравнить ток, это уже дополнительные усилия.
Тогда уже их брать. Чуть дешевле плюсом управление с телефона и еще ватт замер.
UPD вот кстати, нашёл. Не на Али, но принцип тот же. И цена вдохновляет — 3640 рублей
Но где измерения потребления мощных потребителей — стиральной машины, пылесоса, масляного обогревателя, чайника, тостера или микроволновки или скажем водогрея?
Да и название бы обзора подкорректировать — причём тут осторожно траффик?, это можно и в самом обзоре — в начале написать.
Год назад купил аналогичный девайс. Пользуюсь регулярно. Доволен. Но есть огромный минус и у моего и у обозреваемого: отсутствие подсветки дисплея. Часто вынужден подсвечивать фонариком. Просто бесит!!! :(
Помню, на DX купил прибор в другом варианте корпуса, с прекрасной подсветкой — но зато без измерения PF, поскольку туда воткнули тупой ADE7755. И, вдобавок, на нагрузках с плохим PF он еще и подвирал процентов на 5.
у всех у них в качестве измерителя мощности, а не недосчетчика, один недостаток — основные параметры не отображаются на одном экране.
у предмета обзора это особо дико выглядит — огроменный экран совершенно бестолково используемый. равно как и у похожего на него синекнопочного.
В том то и кайф, что реальная точность PM2 менее 0.1%!!!
aliexpress.com/item/Broadlink-SP3S-EU-Contros-Smart-Wireless-WiFi-Socket-Power-Plug-16A-3500w-with-Energy-Meter
Но у этой розетки нету дисплея и точность измерений не самая высокая. Наврядли получится точно измерить потребление до 5 Ватт. И пусковые токи тоже скорее всего будут не адекватные.
www.youtube.com/watch?v=NbeNg2fRIZs
Купил подобный прибор несколько лет назад.
Экономически покупка нецелесообразна, но полезна в познавательных целях — узнать кто сколько ест и т. п.
Пример. У меня пистолет для термоклея. Написано 60 Вт. При включении более 70 Вт и по мере нагрева спирали мощность падает до… 22 Вт.
Узнать реальный косинус фи тоже полезно.
Вижу, что многие не понимают зачем это надо, а из данного обзора у них может даже сложиться впечатление (не по вине автора), что низкий косинус даже хорошо — мы ведь не платим за реактивную мощность.
Это не так. Чем меньше косинус, тем хуже. Дело в том, что ТОК текщий по проводам, нагревающий их, приводящий к обгоранию и даже перегоранию проводов, определяется именно реактивной мощностью. Получается, что полезной мощности мизер, а нагрузка на провода большая. Кроме того, при реактивной нагрузке обычны большие кратковременные токи при включении-выключении, что опять-таки приводит к перегреву и обгоранию в точках с повышенным сопротивлением (скрутки, клеммные и колодочные соединения и т. п.) про искрение и тем более дугу писать даже не буду. А стоит контакту чуть обгореть, процесс будет развиваться именно в этом месте.
Вот на работе выгорел нулевой провод от кучи люминесцентных светильников.
Если посчитать общую активную их мощность, то ток вроде бы небольшой.
Но если учесть низкий косинус и кучу дросселей, удивляться не приходится.
Не видно ни реле ни симистор… Как отключится?
https://aliexpress.com/item/item/AC-220/32915144299.html
И что насчет отключения дисплея каждые 10 сек? Надо постоянно какую-то кнопку тыкать?
И непонятно какой ток и мощность показывает прибор? Активную? Реактивную? Полную?