Фонарь Astrolux MF-01. Засвети всем по-взрослому!
- Цена: 109,95
- Перейти в магазин
В своё время фонари на Hi-CRI светодиодах по ряду причин прошли мимо меня, но в конце прошлого года и преддверии праздников я решил наверстать упущенное.
Данный фонарь выпускается в двух вариантах — на диодах XP-G и Nichia 219C. Первый вариант — формально чуть поярче, второй — имеет более приятную цветовую температуру и в теории обеспечивает лучшую цветопередачу. Для меня выбор был очевиден;)
Посылка была упакована в пакет из тёмно-серого полиэтилена. К сожалению, мимо внимания таможенников она не прошла(впрочем, явно не у одного меня), и её вскрыли. Я до сих пор теряюсь в догадках, что выглядело подозрительным — вес коробки или квадратная насечка на её содержимом?
Внутри была коробка из глянцевого белого картона размерами 182х105х83 мм. На верхнюю грань коробки нанесено тиснение. По углам коробка чуть примялась.
Первое, что мы видим после снятия крышки — это инструкция.
Под ней в вырезах белого ложемента лежат сам фонарь и пакетик с аксессуарами.
Собственно, полезное содержимое коробки.
Инструкция — буклетик на четыре странички.
Аксессуары — темляк с карабином, два уплотнительных резиновых кольца, резьбовая втулка.
Фонарь снабжён резьбовым гнездом для установки на штатив. Так как винты на штативах бывают разные — 3/8", 16 tpi и 1/4", 20 tpi, то резьба гнезда сделана под самые толстые, а для установки на самые распространённые нужно использовать ту самую резьбовую втулку.
Шлиц у втулки широкий, можно не искать отвёртку, а закрутить при помощи монеты.
И вот здесь начинаются проблемы. Втулка слишком коротка, чтобы все винты в неё нормально вкручивались. Не знаю, что мешало её сделать повыше.
Фонарь покрыт матовым анодированием. Покрытие весьма твёрдое, скальпелем не царапается. На задней крышке предусмотрены 4 прорези для крепления темляка.
Фокусировка света от 18 светодиодов выполняется TIR-оптикой. От царапин её защищает стекло с просветляющим покрытием.
Основные части фонаря рядом с объективом EF-S 18-55 мм.
Самое широкое место головной части фонаря — безельное кольцо из нержавеющей стали, его диаметр 72 мм.
Высота головной части фонаря — 45 мм.
В отличие от большинства фонарей на 4х18650, в данном изделии аккумуляторы устанавливаются не прямо в корпус, а в кассету. Это продиктовано соображениями снижения потерь на переходном сопротивлении контактов(потери пропорциональны квадрату величины тока и уменьшение тока в 2 раза позволяет уменьшить потери в 4 раза) и повышения КПД преобразователя напряжения. Для возможности работы фонаря от неполного комплекта аккумуляторов они в кассете соединяются по схеме 2S2P — о питании от одного аккумулятора 18650 и использовании сваренных попарно аккумуляторов из ноутбучных батарей, увы, придётся забыть(ещё и потому, что производителем рекомендовано использование высокотоковых аккумуляторов на 30А).
Фонарь без аккумуляторов весит 550 грамм, из которых 295 грамм весит головная часть, 120 — аккумуляторный стакан и 135 — кассета для аккумуляторов.
Кассета в сборе.
Кассета в разобраном состоянии.
Контакты кассеты россыпью.
Контакты головной части. Для её разборки потребуется отвертка Т6.
Детали кнопки — колпачок, уплотнительная прокладка, гайка. Гайка бронзовая.
На плате кнопки размещены два SMD-светодиода, красного и зелёного свечения.
Итак, приступим ко вскрытию подопытного.
Для откручивания безеля пришлось воспользоваться тисками и газовым ключом. Нагревание феном не понадобилось, фиксатор резьбы сдался и так.
Внешний даметр безеля, как уже упоминалось выше, 72 мм, высота — 12 мм. Сделан из нержавейки, несёт на себе предупреждение о нагреве.
Стекло с просветляющим покрытием. Диаметр 69 мм, тощина 2 мм. Уплотняется резиновым кольцом, входящим в кольцевую канавку безеля. Кольцо не светонакопительное.
TIR-оптика. Диаметр 66 мм, высота 9 мм.
Все 18 светодиодов распаяны на единой МСРСВ диаметром 60 мм.
Подложка МСРСВ медная.
Её толщина — 2 мм.
Светодиоды соединены последовательно по 6 штук в 3 параллельно включенных группы.
MCPCB передаёт тепло через слой термопасты на перегородку толщиной 2,5 мм. На мой взгляд — могли бы эту стенку сделать и потолще, места в головной части фонаря хватает.
После вывинчивания трех винтов с шлицем Т6 можно вытащить плату драйвера. Она снабжена массивным латунным кольцом, которое защищает её от истирания и помогает отводить часть тепла на кассету с аккумуляторами.
Для этого между платой и кольцом имеется слой термопасты.
Драйвер реализован в виде двухсторонней печатной платы с двумя диаметрально противоположными выступами, не дающими ей проворачиваться в корпусе головной части. В моём экземпляре фонаря установлен драйвер версии А03.
Управляющая часть драйвера выполнена на основе микроконтроллера MC96F8208S от ABOV Semiconductor. Его питание осуществляется через интегральный стабилизатор напряжения HT7350 на 5В.
Силовая часть драйвера представляет собой 4 повышающих преобразователя напряжения, включенных параллельно и работающих на общую нагрузку(По сравнению с предыдущей версией А02 добавлен один повышающий преобразователь и убраны 4 из 6 проводов к светодиодной матрице. Скорее всего, схема соединения диодов в матрице так же претерпела изменения, но у меня нет возможности это проверить). Каждый преобразователь состоит из управляемого логическими уровнями ключа с маркировкой NZ6YA(определить полное наименование и производителя не удалось), диода Шоттки SB1045L и катушки индуктивности на 10 мкГн.
Для подключения к лабораторному блоку питания использвались короткие проводники сечением 4х0,5 кв.мм.
Напряжение питания драйвера изменялось в интервале от 8,5В до 5,7В с шагом 0,1В, потребляемые токи при этом контролировались по индикатору DC-DC конвертера DPS3005.
Согласно инструкции фонарь имеет пять основных режимов работы, лабораторный блок питания позволил ему работать в четырёх из них и ушёл в защиту на пятом.
Результаты измерений сведены в таблицу.
Построим на их основе серию графиков.
Видно, что на двух младших режимах работы стабилизации яркости нет, на старших она присутствует.
Для дальнейших экспериментов всё-таки придётся использовать аккумуляторы. Так как высокотоковых у меня под руками пока что нет, придётся использовать обычные, подключая их по 6 штук в параллель.
Для измерения потребляемого тока используем резистор на 20 мОм из состава платы управления аккумуляторной батареей ноутбука.
При свежезаряженных аккумуляторах падение напряжения на нём составило 0,4; 11,2; 20,7; 64,1; 265,7 мВ, что соответствует потребляемым токам 0,02; 0,56; 1,035; 3,205; 13,285 А для режимов 70; 700; 1100; 6280 и 11526 люмен соответственно и в первых четырёх случаях хорошо согласуется с показаниями индикатора DC-DC конвертера.
Даже в выключенном состоянии фонаря на светодиоды подаётся напряжение 8,2 В. При последовательном соединении 6 светодиодов падение напряжения на одном составит 1,367 В, что недостаточно для начала свечения белого светодиода.
В режиме яркости 70 люмен преобразователь питания поднимает напряжение на светодиодах до 15,05 В.
ШИМ при этом не замечается глазом. Осциллограф, естественно, показывает наличие некоторых пульсаций — с частотой около 20 КГц и амплитудой 30 мВ, что составляет порядка 0,2% от напряжения питания.
С учётом инерционности слоя люминофора их можно просто не принимать во внимание — редкая камера такое заметит.
Термоконтроль в фонаре есть. Его тут не может не есть. При комнатной температуре головная часть фонаря в турборежиме за пару минут прогревается до состояния «тяжело держать в руке» и яркость снижается примерно до уровня 2500 люмен.
Плавного пуска в фонаре нет. Возможно, он бы тут не помешал.
Интерфейс управления довольно интуитивен.
При подаче питания на драйвер кнопка начинает мигать зелёным светом, помогая искать фонарь в темноте, при этом короткое нажатие включит фонарь на минимальную яркость. Последующие одинарные короткие нажатия будут переключать режимы в сторону увеличения. Долгое нажатие выключит включенный фонарь(в следующий раз он включится в том режиме, в котором был выключен), а выключенный заблокирует — при этом кнопка погаснет и на короткие нажатия реагировать перестанет. Из состояния блокировки его можно будет вывести повторным долгим нажатием или прерыванием питания, Двойное нажатие обеспечивает быстрый доступ к турборежиму, а тройное — к стробоскопу.
Кнопка светится зелёным цветом при напряжении аккумуляторной батареи выше 6,8В, при его снижении до уровня 6,8-6,1В её цвет меняется на красный, при дальнейшем разряде непрерывное свечение сменяется миганием, после уровня 5,8В она светиться вообще перестаёт.
Ну а теперь перейдём к бимшотам.
Для начала — цветовое сравнение.
Слева направо — кастомизированный Nitefire King(3000-3200K), Astrolux MF-01(5000K), UF-2100(6000-6500K), безымянный фаер ориентировочно на 7000К. Заметно, что MF-01 даёт ровный заливной свет без выраженного хотспота.
На следующий этап испытаний этот фаер не был допущен и остались вот эти участники:
Вид сбоку.
Вид спереди:
Итак — яркостное сравнение. Все снимки сделаны на выдержке 4с, диафрагме F5.6 и чувствительности ISO100.
Контрольный снимок.
UF-2100, High.
UF-2100, Low.
Nitefire King, High.
Nitefire King, Low,
Astrolux MF-01, Low(70 люмен, заявленное время работы 214 часов).
Astrolux MF-01, Med(700 люмен, заявленное время работы 14 часов).
Astrolux MF-01, Med1(1100 люмен, заявленное время работы 4.7 часa).
Astrolux MF-01, High(6800 люмен, заявленное время работы 4 часa).
Astrolux MF-01, Turbo(11526 люмен, заявленное время работы 3,5 часa).
Вывод: При весе 550 грамм без источников питания и порядка 750 с таковыми этот фонарь вряд ли можно считать EDC, а широкий луч не позволяет отнести его к дальнобойным. Ниша этого фонаря — короткий подсвет объектов в турборежиме до снижения яркости по термоконтролю или долгое и спокойное заливное освещение площадки/помещения со штатива. Фотографам цветопередача компактного прожектора на диодах Nichia должна понравиться.
Данный фонарь выпускается в двух вариантах — на диодах XP-G и Nichia 219C. Первый вариант — формально чуть поярче, второй — имеет более приятную цветовую температуру и в теории обеспечивает лучшую цветопередачу. Для меня выбор был очевиден;)
Посылка была упакована в пакет из тёмно-серого полиэтилена. К сожалению, мимо внимания таможенников она не прошла(впрочем, явно не у одного меня), и её вскрыли. Я до сих пор теряюсь в догадках, что выглядело подозрительным — вес коробки или квадратная насечка на её содержимом?
Внутри была коробка из глянцевого белого картона размерами 182х105х83 мм. На верхнюю грань коробки нанесено тиснение. По углам коробка чуть примялась.
Первое, что мы видим после снятия крышки — это инструкция.
Под ней в вырезах белого ложемента лежат сам фонарь и пакетик с аксессуарами.
Собственно, полезное содержимое коробки.
Инструкция — буклетик на четыре странички.
Аксессуары — темляк с карабином, два уплотнительных резиновых кольца, резьбовая втулка.
Фонарь снабжён резьбовым гнездом для установки на штатив. Так как винты на штативах бывают разные — 3/8", 16 tpi и 1/4", 20 tpi, то резьба гнезда сделана под самые толстые, а для установки на самые распространённые нужно использовать ту самую резьбовую втулку.
Шлиц у втулки широкий, можно не искать отвёртку, а закрутить при помощи монеты.
И вот здесь начинаются проблемы. Втулка слишком коротка, чтобы все винты в неё нормально вкручивались. Не знаю, что мешало её сделать повыше.
Фонарь покрыт матовым анодированием. Покрытие весьма твёрдое, скальпелем не царапается. На задней крышке предусмотрены 4 прорези для крепления темляка.
Фокусировка света от 18 светодиодов выполняется TIR-оптикой. От царапин её защищает стекло с просветляющим покрытием.
Основные части фонаря рядом с объективом EF-S 18-55 мм.
Самое широкое место головной части фонаря — безельное кольцо из нержавеющей стали, его диаметр 72 мм.
Высота головной части фонаря — 45 мм.
В отличие от большинства фонарей на 4х18650, в данном изделии аккумуляторы устанавливаются не прямо в корпус, а в кассету. Это продиктовано соображениями снижения потерь на переходном сопротивлении контактов(потери пропорциональны квадрату величины тока и уменьшение тока в 2 раза позволяет уменьшить потери в 4 раза) и повышения КПД преобразователя напряжения. Для возможности работы фонаря от неполного комплекта аккумуляторов они в кассете соединяются по схеме 2S2P — о питании от одного аккумулятора 18650 и использовании сваренных попарно аккумуляторов из ноутбучных батарей, увы, придётся забыть(ещё и потому, что производителем рекомендовано использование высокотоковых аккумуляторов на 30А).
Фонарь без аккумуляторов весит 550 грамм, из которых 295 грамм весит головная часть, 120 — аккумуляторный стакан и 135 — кассета для аккумуляторов.
Кассета в сборе.
Кассета в разобраном состоянии.
Контакты кассеты россыпью.
Контакты головной части. Для её разборки потребуется отвертка Т6.
Детали кнопки — колпачок, уплотнительная прокладка, гайка. Гайка бронзовая.
На плате кнопки размещены два SMD-светодиода, красного и зелёного свечения.
Итак, приступим ко вскрытию подопытного.
Для откручивания безеля пришлось воспользоваться тисками и газовым ключом. Нагревание феном не понадобилось, фиксатор резьбы сдался и так.
Внешний даметр безеля, как уже упоминалось выше, 72 мм, высота — 12 мм. Сделан из нержавейки, несёт на себе предупреждение о нагреве.
Стекло с просветляющим покрытием. Диаметр 69 мм, тощина 2 мм. Уплотняется резиновым кольцом, входящим в кольцевую канавку безеля. Кольцо не светонакопительное.
TIR-оптика. Диаметр 66 мм, высота 9 мм.
Все 18 светодиодов распаяны на единой МСРСВ диаметром 60 мм.
Подложка МСРСВ медная.
Её толщина — 2 мм.
Светодиоды соединены последовательно по 6 штук в 3 параллельно включенных группы.
MCPCB передаёт тепло через слой термопасты на перегородку толщиной 2,5 мм. На мой взгляд — могли бы эту стенку сделать и потолще, места в головной части фонаря хватает.
После вывинчивания трех винтов с шлицем Т6 можно вытащить плату драйвера. Она снабжена массивным латунным кольцом, которое защищает её от истирания и помогает отводить часть тепла на кассету с аккумуляторами.
Для этого между платой и кольцом имеется слой термопасты.
Драйвер реализован в виде двухсторонней печатной платы с двумя диаметрально противоположными выступами, не дающими ей проворачиваться в корпусе головной части. В моём экземпляре фонаря установлен драйвер версии А03.
Управляющая часть драйвера выполнена на основе микроконтроллера MC96F8208S от ABOV Semiconductor. Его питание осуществляется через интегральный стабилизатор напряжения HT7350 на 5В.
Силовая часть драйвера представляет собой 4 повышающих преобразователя напряжения, включенных параллельно и работающих на общую нагрузку(По сравнению с предыдущей версией А02 добавлен один повышающий преобразователь и убраны 4 из 6 проводов к светодиодной матрице. Скорее всего, схема соединения диодов в матрице так же претерпела изменения, но у меня нет возможности это проверить). Каждый преобразователь состоит из управляемого логическими уровнями ключа с маркировкой NZ6YA(определить полное наименование и производителя не удалось), диода Шоттки SB1045L и катушки индуктивности на 10 мкГн.
Для подключения к лабораторному блоку питания использвались короткие проводники сечением 4х0,5 кв.мм.
Напряжение питания драйвера изменялось в интервале от 8,5В до 5,7В с шагом 0,1В, потребляемые токи при этом контролировались по индикатору DC-DC конвертера DPS3005.
Согласно инструкции фонарь имеет пять основных режимов работы, лабораторный блок питания позволил ему работать в четырёх из них и ушёл в защиту на пятом.
Результаты измерений сведены в таблицу.
Построим на их основе серию графиков.
Видно, что на двух младших режимах работы стабилизации яркости нет, на старших она присутствует.
Для дальнейших экспериментов всё-таки придётся использовать аккумуляторы. Так как высокотоковых у меня под руками пока что нет, придётся использовать обычные, подключая их по 6 штук в параллель.
Для измерения потребляемого тока используем резистор на 20 мОм из состава платы управления аккумуляторной батареей ноутбука.
При свежезаряженных аккумуляторах падение напряжения на нём составило 0,4; 11,2; 20,7; 64,1; 265,7 мВ, что соответствует потребляемым токам 0,02; 0,56; 1,035; 3,205; 13,285 А для режимов 70; 700; 1100; 6280 и 11526 люмен соответственно и в первых четырёх случаях хорошо согласуется с показаниями индикатора DC-DC конвертера.
Даже в выключенном состоянии фонаря на светодиоды подаётся напряжение 8,2 В. При последовательном соединении 6 светодиодов падение напряжения на одном составит 1,367 В, что недостаточно для начала свечения белого светодиода.
В режиме яркости 70 люмен преобразователь питания поднимает напряжение на светодиодах до 15,05 В.
ШИМ при этом не замечается глазом. Осциллограф, естественно, показывает наличие некоторых пульсаций — с частотой около 20 КГц и амплитудой 30 мВ, что составляет порядка 0,2% от напряжения питания.
С учётом инерционности слоя люминофора их можно просто не принимать во внимание — редкая камера такое заметит.
Термоконтроль в фонаре есть. Его тут не может не есть. При комнатной температуре головная часть фонаря в турборежиме за пару минут прогревается до состояния «тяжело держать в руке» и яркость снижается примерно до уровня 2500 люмен.
Плавного пуска в фонаре нет. Возможно, он бы тут не помешал.
Интерфейс управления довольно интуитивен.
При подаче питания на драйвер кнопка начинает мигать зелёным светом, помогая искать фонарь в темноте, при этом короткое нажатие включит фонарь на минимальную яркость. Последующие одинарные короткие нажатия будут переключать режимы в сторону увеличения. Долгое нажатие выключит включенный фонарь(в следующий раз он включится в том режиме, в котором был выключен), а выключенный заблокирует — при этом кнопка погаснет и на короткие нажатия реагировать перестанет. Из состояния блокировки его можно будет вывести повторным долгим нажатием или прерыванием питания, Двойное нажатие обеспечивает быстрый доступ к турборежиму, а тройное — к стробоскопу.
Кнопка светится зелёным цветом при напряжении аккумуляторной батареи выше 6,8В, при его снижении до уровня 6,8-6,1В её цвет меняется на красный, при дальнейшем разряде непрерывное свечение сменяется миганием, после уровня 5,8В она светиться вообще перестаёт.
Ну а теперь перейдём к бимшотам.
Для начала — цветовое сравнение.
Слева направо — кастомизированный Nitefire King(3000-3200K), Astrolux MF-01(5000K), UF-2100(6000-6500K), безымянный фаер ориентировочно на 7000К. Заметно, что MF-01 даёт ровный заливной свет без выраженного хотспота.
На следующий этап испытаний этот фаер не был допущен и остались вот эти участники:
Вид сбоку.
Вид спереди:
Итак — яркостное сравнение. Все снимки сделаны на выдержке 4с, диафрагме F5.6 и чувствительности ISO100.
Контрольный снимок.
UF-2100, High.
UF-2100, Low.
Nitefire King, High.
Nitefire King, Low,
Astrolux MF-01, Low(70 люмен, заявленное время работы 214 часов).
Astrolux MF-01, Med(700 люмен, заявленное время работы 14 часов).
Astrolux MF-01, Med1(1100 люмен, заявленное время работы 4.7 часa).
Astrolux MF-01, High(6800 люмен, заявленное время работы 4 часa).
Astrolux MF-01, Turbo(11526 люмен, заявленное время работы 3,5 часa).
Вывод: При весе 550 грамм без источников питания и порядка 750 с таковыми этот фонарь вряд ли можно считать EDC, а широкий луч не позволяет отнести его к дальнобойным. Ниша этого фонаря — короткий подсвет объектов в турборежиме до снижения яркости по термоконтролю или долгое и спокойное заливное освещение площадки/помещения со штатива. Фотографам цветопередача компактного прожектора на диодах Nichia должна понравиться.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4269
150
|
| +61 |
4440
74
|
Получается так
но ввиду этого старшие будут пересвечены.
равно и наоборот, если настроить адекватно яркость по старшему, младших не будет видно.
разумно было бы крутить экспопару, подстраивая изображение на дисплее относительно того что видит глаза.
бимшоты воообще бесполезные.
да и место неудачное — в узком пространстве свет будет отражаться обратно в объектив.
обзор в техчасти же очень хороший
+
За этот ценник для дома можно купить три хороших фонаря. А если постараться, то и 4-5.
Хватит ныть.
Только «просто холодные 6000К» и «просто нейтральные 4900К».
Когда в фонаре за 300 евро под светодиодами воздух, как в китаефаере за 5 долларов — это называется «качество» и «продуманность в мелочах»?
ссылку на разбор.
Вот корпус в разборе, чтобы не говорили про то, что у него только сверху там вырез в перегородке.
Достаточна ли площадь контакта звезды и полки корпуса при той мощности, которую нужно рассеивать — по рисунку сказать нельзя, не умею угадывать теплосопротивление, ещё и при неизвестной мощности.
ничего общего с «висит в воздухе» эти изображения не имеют.
Судить о том, достаточна ли там площадь контакта, по этому рисунку невозможно.
Вот это «Что в китаефаере за 5 долларов, что в люпине за 300+» обычные сказки, не имеющие ничего общего с реальностью.
Сказки и зависть к людям, которые могут себе позволить Lupine.
И которым совершенно не нужно при этом понтоваться, покупая (или получая по п.18) полкило дешевых китайских алюминиевых понтов.
В Люпине под МСРСВ — воздух. Как в китаефаерах.
Найдите 10 отличий.Так у Вас есть Lupine или Вы на него просто сублимируете?
За конструктив и многое другое — уважаю.
Только врать про «Что в китаефаере за 5 долларов, что в люпине за 300+» не надо.
Нет там таких проблем.
Пока что фонари по 18му пункту на обзор выпрашиваете Вы, а я покупаю за свои.
Мой стоит на полке почти непотребным. Очень редко его юзаю. Да и юзаю только по одной причине — шикарнейший свет, который радует мой взор.
Хороший обзор, но не хватает бимшотов на открытом пространстве.
Так вот иногда важны не только основные цвета, но и их оттенки. Да, не всем, да не всегда. Мне вот тоже не надо, почти. Я предпочту лишних 10-20% люмен против хайкришности. Но разница в качестве света есть и она в очевидна при прямом сравнении. Для фотографов, кстати, важно.
У зрения же чувствительность не линейная, даже +100% люмен глазами воспринимается как «ну вроде процентов на 20 ярче».
либо нормальный пруф приложи и попроси заодно описание на сайтике и инструкцию поправить и перепечатать.
budgetlightforum.com/comment/1192835#comment-1192835
автор откуда-то выдумал hi cri в этом фонаре. хотя ни в инструкции, ни в описании на сайтике ничего нет. это как минимум введение в заблуждение насчет характеристик товара. (если бы автор был торгашем, можно было бы его засудить на основании зопп)
вобщем если бы оно было, оно 100% указано было бы везде.
модели светодиодов 219C hicri конечно существуют, но пока в фонари их мало пихают.
а остальные коментаторы куда смотрят? плюсуют нечитая?
Ставят их как раз весьма активно, но flashaholics прав в том смысле, что раз сами продавцы ничего не пишут, что применены именно 219C hicri грейдов, то некорректно писать про hicri.
Думаю, Вам стоило бы убрать из обзора всё написанное про hicri, как не имеющее подтверждений на сайте продавца / производителя.
Настолько пересвеченные до бесполезности фотки вижу впервые. Неужели нельзя было переснять? Ведь сразу было понятно, что результат никудышный.
Люди наверно не поняли, что это не обзор подвала.
Информативность фото — практически нулевая.
не, я пас
разборку обычно делают как раз по п18.