И снова я про умный дом. Так как у Xiaomi имеется широкий выбор различных гаджетов для автоматизации бытовых задач — мне еще есть что обозревать. В этом обзоре я опять буду рассказывать про умную розетку, но на этот раз ZigBee версии. Чем она отличается от Wi-fi розетки, про которую я рассказывал раньше, и почему она дороже стоит — прошу читать далее в моем обзоре.
Что в посылке? Все та же маленькая коробочка из белого картона. Все датчики упакованы практически одинаково и розетка этому не исключение.
По своим техническим параметрам — току в 10 А, соответственно мощности до 2,5 кВт — эта розетка совершенно аналогична своей wi-fi версии. Различия в протоколе управления — для работы с этой розеткой понадобится Xiaomi Mi Multi-functional Gateway.
По внешнему виду — розетки легко спутать. Выполнена она в виде белого, глянцевого параллелепипеда. На лицевой части у нее универсальная розетка, позволяющая установку без переходников — европейских, американских и китайских (австралийских) вилок. В нижней части — синий светодиод, показывающий статус активности розетки.
Вилка у нее — тройная, китайская. Для работы в европейских розетках понадобится переходник. В розетки с универсальными разъемами — например таких как в удлинителях Xiaomi — становятся без переходников.
Розетка имеет одну физическую кнопку — при помощи которой изначально проводится сопряжение с шлюзом, а потом, при необходимости — ручная активация/деактивация (здесь я имею в виду подачу питания на управляемое розеткой устройство).
Временно — я использую розетку через переходник, но заказал и жду вот такую розеткуLegrand EN15 для того чтобы подключить умную розетку напрямую.
Размеры розетки — в ширину чуть меньше 4 см
В высоту — 5,5 см
Если сравнить рядом с wi-fi розеткой, то становится видно, что ZigBee версия — немножко уже, примерно на 4 мм.
Теперь к делу.
Покупалась эта розетка с совершенно конкретной задачей — это контроль и мониторинг энергопотребления бойлера. У меня в квартире два раздельных ввода воды, и на одном из них — который находится в ванной, установлен бойлер. По наблюдениям продолжительностью не один год, я знаю, что среднемесячное потребление горячей воды на этом вводе — 3 куб. м. Стоимость — горячая вода+водооотвод *3 = $10 в мес. Стоимость холодной воды, с учетом водоотвода — $1,5. Для того чтобы понимать — есть ли экономия от использования бойлера — необходимо было подсчитать расход электроэнергии. Для этого я использовал вот такую конструкцию из механического таймера — прерывателя и одного из самых распространенных энергомониторов.
Эта инсталляция имеет массу недостатков — во первых даже ее цена, немного больше обозреваемой розетки (конечно с учетом того, что шлюз у меня уже есть). Во вторых — таймер-прерыватель — весьма неточен, и после пары месяцев работы стал залипать, отставать — подкручивать его приходилось каждый день. А данные с монитора — собирать вручную и где-то записывать. Про внешний вид и говорить нечего. Поэтому и вся эта конструкция была заменена на умную розетку —
Подключение розетки — аналогично любому датчику ZigBee, проводится через плагин управления шлюзом Xiaomi. Из списка доступных датчиков — выбирается розетка, далее при помощи нажатия и удерживания кнопки — проводится сопряжение розетки с шлюзом, далее предлагается определить местоположение розетки — относительно квартиры.
В отличии от своей Wi-Fi сестры, здесь можно выбрать тип иконки для розетки, в зависимости от типа подключенной нагрузки. В моем случае — водонагреватель. После этого устройство появляется в общем списке, и устанавливает плагин управления. В плагине — сразу видно основное и ключевое различие ZigBee и Wi-Fi розеток — это измерение энергопотребления. Именно она и дает возможность не только управления, но и мониторинга — то что мне и нужно для моей задачи.
Раз у нас уже есть какие-то показания, то надо провести их сравнение хотя-бы с обычными энергомониторами.
Имею на хозяйстве пару китайских же энергомониторов, сравним показания. Сначала — встраиваемый энергомонитор с бангуд. Замеры потребления самой розетки — согласно этому прибору, в отключенном состоянии — розетка практически ничего не потребляет
В активном состоянии, потребление вырастает до 0,5 Ватта. Никакой нагрузки не подключено.
Сравнение с нагрузкой. Тут надо отметить — что показания энергомонитора меняются мгновенно, в зависимости от текущего потребления нагрузки, а показания на смартфоне, по причине прохождения долго пути от розетки до него — с некоторой задержкой. Относительно небольшая нагрузка, определена энергомонитором в 101,3 Ватта, а розеткой (причем что розетка и сама подключения через энергомонитор) — в 105 Ватт
На большой нагрузке — (чайнике) расхождение с этим энергомонитором еще больше — 1764 Ватта, против 1827 Ватт на розетке.
Казалось бы врет, но не будем делать поспешных выводов. Сравним с более распространенным энергомонитором, который ранее мной и использовался для подсчета расхода энергии бойлером. Для начала — замер потребления розетки в неактивном состоянии — так же, 0, ниже предела чувствительности прибора.
В активном состоянии — 1 ватт, показание выше, чем у предыдущего устройства.
Теперь те же нагрузки. Тут расхождение гораздо меньше, а если принимать во внимание некоторую задержку в обновлении информации на смартфоне — то она практически отсутствует. На примере — 103,2 Ватта на мониторе и 105 ватт (как и в тесте с первым монитором) от розетки.
Такая же ситуация с большей нагрузкой. 1811 Ватт на энергомониторе и 1818 Ватт на розетке. Опять же с учетом того, что данные на мониторе обновляются мгновенно, а на смартфоне — с задержкой.
Сравнив все 3 одновременно, видим, что показания розетки и второго монитора почти совпадают, а первый прибор — так же занижает показания. Так же по своим контрольным измерениям потребления бойлера, который проводился как раз при помощи второго энергомонитора, я видел что его показания полностью вписываются в расчетные, и доверяю я ему больше.
Вернемся к плагину управления розеткой. С главной страницы плагина можно производить отключение, установку таймеров или таймер обратного отсчета — как и в Wi-Fi версии розетки. В главном меню, к стандартным опциям — смартсцен, описаний, основных настроек и возможности добавить в список основных устройств — добавились свои уникальные. Это возможность смены иконки, в зависимости от управляемого устройства — второй скриншот. Возможность задать возобновление состояния розетки после отключения электроэнергии, опция — защиты заряда, по видимому отключает розетку после того как падает ток нагрузки — не проверено, задача у меня пока другая, и возможность выключения светодиодного индикатора — актуально для тех кому мешает его свечение.
Что удобно — иконка которая показывает состояние активности розетки и позволяет ее включать и выключать, появляется в строке Control Panel плагина управления шлюзом.
Самое важное для меня — это подсчет расхода энергопотребления. С главной страницы плагина, слева направо, имеются данные по расходу потребления за сутки, помесячно и в виде временного графика в разрезе дней, недель или месяцев. Например сейчас, я настроил бойлер таким образом, что потребление составляет 3 кВт*ч в сутки, таким образом я выхожу примерно на 90 кВт*ч в месяц, что составит примерно $4.5 по тарифу свыше 100 кВт. Вкупе с $1,5 за холодную воду, я получаю $6 против $10. 40% экономии это уже ощутимо.
В остальных своих возможностях — розетка аналогична wi-fi версии. Настройка включения и выключения возможна через меню — таймеры. В этом случае розетка совершенно не зависит ни от китайских облаков, ни от интернета — срабатывает в автономном режиме. В сценариях розетка работает только как действие и предлагает три варианта срабатывания — включить, выключить и переключение состояния. Преимуществом смарт сценариев является возможность их гибкого управления — например при помощи внешних датчиков и контролеров — либо при помощи других сценариев. Недостатком — работа через облако Xiaomi. Однако имеются и стремительно развиваются альтернативные варианты управления экосистемой умного дома Xiaomi, в будущих обзорах я обязательно затрону и эту тему.
Что касается рассматриваемой задачи — то целесообразнее всего управлять бойлером именно при помощи таймеров — задав режимы работы для будних и выходных дней. Экспериментально определив сколько времени работы достаточно для обеспечения нужным количеством горячей воды.
В качестве итога — розетка отлично подошла под мою задачу управления и подсчета энергозатрат при работе бойлера. В планах — рассмотрение вариантов либо еще парочки таких розеток, либо если будет хорошая цена — взять встраиваемую розетку Aqara. Так как по стандартной ее цене — вдвое дороже рассматриваемого варианта — пока не интересно.
Видеоверсия обзора —
Спасибо за внимание, на этом все.
Планирую купить+25Добавить в избранноеОбзор понравился+3
+29
Вам бы, батенька, лечится от паранойи. Мало того что за свои деньги — так я еще буду парочку заказывать. Потому-то «такое» — намного качественнее и надежнее большинства того, что сейчас окружает вас.
Зашли бы вы в какой-нибудь паблик по УД Xiaomi, да посмотрели сколько людей и сколько денег на это тратит, и какие системы разворачивает, то наверняка бы рак головного мозга получили от разрывов шаблонов :)
Поэтому я и не стал тут публиковать свой обзор на выключатель Aqara — предвидя фейерверк взрывающихся пуканов от понимания того, что кто-то купил настенный выключатель за 45 баксов :)
Пока недовольство вызывает не стоимость, о которой почти никто не говорил, а небезопасная для наших сетей конструкция данной приблуды
Ну и ваши хамские комментарии
У меня практически стабильная 30% скидка за счет поинтов, так как покупок очень много + кэшбек. На Али есть смысл брать то, чего нет на ГБ — вот выключатель Aqara на али брал.
У меня практически стабильная 30% скидка за счет поинтов, так как покупок очень много
Вам надо бухгалтером где нибудь работать.
Как можно иметь постоянную скидку в 30%, потратили поинты раз, потратили два, но чтобы следующие получить, то надо ведь что-то и без поинтов купить, причем в три раза больше для получения исходной суммы поинтов.
Или вас магазин поинтами для обзоров снабжает, честный вы наш?
В отличии от вас — я очень хорошо понимаю как и откуда берутся поинты. Но рассказывать больше чем я написал — не хочу. Не понимаете — ну так то ваши проблемы
Ровно про вас история:
— Абрам, где ты берешь деньги?
— В тумбочке.
— А кто их туда ложит?
— Сара.
— А где она их берет?
— Я ей их даю.
— Ну а ты где их берешь?
— Я же сказал — в тумбочке!
Я согласен с вами на все сто. Все началось с его обзора про тесты семи видов аккумуляторов. Обзор набрал много плюсов, поэтому магазин выслал все абсолютно не интересные модели АКБ на обзор. Ну а после такой рекламы автор стал просить все подряд, от электроники до ноутбуков. Сейчас нужно продвигать товары для умного дома, чем автор и занимается. По большому счету это дорого, бесполезно и небезопасно, но жажда халявы сильнее. И не обращайте внимания на минусы к комментариям, это группы поддержки авторов по их просьбам проходят, чтобы правда глаза не мозолила
Автор похоже решил у себя дома устроить филиал китайской провинции. Иначе не могу понять, что может сподвигнуть применять дома устройства и розетки такого стандарта.
Неужели такая тяга к Сяомимании?
Иначе не могу понять, что может сподвигнуть применять дома устройства и розетки такого стандарта.
Так универсальные же! И евровилка лезет, и американская, и марсианская. Что ж в этом плохого?
Неужели такая тяга к Сяомимании?
И что не так? Кому то яблоки нравятся, кому то — груши. Если качественная, относительно недорогая техника — как она может не нравиться? У меня тоже несколько гаджетов от Сяоми, в том числе — роутер. Каждый день радуюсь.
Надо сначала самому посмотреть, а уж потом рассказывать.
Да вот как раз пробовал и мало того, просто вижу.
Розетки и вилки такого типа менее безопасны.
Контакты такой вилки открыты, у евро более закрыты. Например в евророзетке/вилке с заземлением вы в принципе не сможете достать до оголенной части контактов, здесь запросто.
Кроме того, евровилка/розетка с заземлением прочнее конструктивно так держится в розетке не только за счет прижима контактов, а и за счет самого корпуса.
Но у вас же большой опыт работы с китайскими вилками и розетками, потому спорить не буду, пользуйтесь на здоровье, а я лучше на евро посижу, хочу прожить дольше.
А уж необходимость использовать переходник с данным девайсом…
Да не нужно в лес.
Достаточно пользоваться сертифицированным у Вас в стране электрооборудованием.
Правила техники безопасности писались кровью.
И только дураки учатся на своих ошибках.
Достаточно пользоваться сертифицированным у Вас в стране электрооборудованием.
Вы в деда Мороза и леприконов тоже верите? Знаете как в наших странах сертификаты получают? А потом посмотрите сколько в Китае, за год проворовавшихся госчиновников расстреливают — а этот продукт для внутреннего рынка Китая. И еще раз подумайте чего написали.
Раз расстреливают — значит воруют, и что это доказывает? Только то, что у них чиновники тоже воруют, при том даже угроза смертной казни их не останавливает)
Ещё раз подумайте что написали вы.
Вы готовы отвечать перед судом за то, что пользователь Mysku купивший данную дрянь по вашей наводке может устроить пожар?
Да что вы говорите.
Если вы не хотите видеть проблему, то это не значит что ее нет.
Я выше доступно описал, но конечно, поские штыри не могут быть ненадежными, а немцы со своим Шуко ну просто полные дебилы неучи.
Посмотрите внимательно конструкцию этих вилок и розеток (если еще не все заменили на китайские), там даже вилка без заземления в розетке держится не только за счет прижима контактов, а и за счет конструкции корпуса.
Ясно, попробуйте вынуть на половину вашу вилку из розетки, контакты видно?
А теперь возьмите евровилку и евророзетку и повторите это там, тоже оголенные контакты видно?
Это не говоря о механической прочности.
Не придуривайтесь пожалуйста, все вы поняли, но рекламировать то надо.
Берется палец, вставляется между двух контактов в евровилке, и эта конструкция пытается воткнуться в евророзетку. Получилось? Теперь тот же эксперимент с китайским форматом.
Люди про подобные случаи пытаются мысль донести.
Двое, и им совершенно нет необходимости хоть как-то взаимодействовать с вилками и розетками, не без помощи устройств Xiaomi. Даже мне сейчас — кроме эпизодических устройств вроде пылесоса или утюга, нечего включать. Все уже включено и управляется кнопками, пультами, сценариями УД.
Это, конечно, хорошо. Но представьте сценарий, когда вы идете в гости или даже приезжаете к дедушке, бабушке на Черное море на пару недель. И тут начинаются непонятки, а что, а куда, а где все эти удобные умные переключатели и вообще, что происходит.
Я, честно, рад, что у Вас нет проблем. Но это не значит, что у других их тоже не может быть. И не отменяет вопрос безопасности при пользовании электроприборами.
В ваших квартирах заземления нету, а в моей есть. А ух удлинитель с универсальными розетками вообще классный, особенно в доме, где много китайских устройств. Не совсем понятен ваш наезд…
Ну так разберите и покажите, что не так. Я Вас не понимаю. Здесь столько обзоров было и удлинителей, и розеток умных (типа переходников). Если Вы пытаетесь сравнить с подвальным китаем, то это не сюда. Брендовые сделаны качественно и хорошо, несмотря на то, что это китай. Имею в виду Сяоми. Мы же здесь конкретно за Сяоми толкуем?
Ну так разберите и покажите, что не так. Я Вас не понимаю.
Вообще это видно снаружи. Вы никогда в жизни не видели евророзетку с заземлением? Зайдите в любой магазин и посмотрите, там не только контакты входят а и пол корпуса самой вилки.
Если Вы пытаетесь сравнить с подвальным китаем, то это не сюда.
Капец. При чем здесь подвальный китай, я об этом вообще не говорил сейчас.
Повторю — корпус евровилки с заземлением входит в корпус розетки.
А у китайской корпус накладной, фиксация только за счет прижима контактов.
Офигеть, заминусовали абсолютно корректный комментарий, но при этом комментарий, что вилка австралийского (точнее китайский вариант) стандарта AS/NZS 3112 «гораздо качественнее и надежнее» чем евровилка CEE, получил кучу плюсов ))))
но при этом комментарий, что вилка австралийского (точнее китайский вариант) стандарта AS/NZS 3112 «гораздо качественнее и надежнее» чем евровилка CEE, получил кучу плюсов ))))
Тсссс… Не мешайте автору рекламировать товар, ну слабее, ну пожар дома устроит или током ударит, чего ему переживать, он даже не думает об этом удлинитель специальный купил получил для обзора.
Просто в будущем проверяйте не менее одного раза в 5 минут и все будет нормально :)))
По крайней мере потому что эти розетки универсальные, и гораздо качественнее большинства других. И я не парюсь какая вилка у устройства — круглая, плоская или тройная.
Розетки как раз таки универсальные подходящие практически под все мировые стандарты-и при переезде во всей квартире поставлю именно такие, а вилки переделать не проблема.Предложите аналоги с подобным функционалом с EU-вилками? Что бы управлялось все и подстравилось под свои нужды с одного приложения, это целая система гибко настраиваемая под себя, на ее базе я к примеру оборудовал дома охранную сигнализацию и видеонаблюдение, сейчас пожарные датчики и датчик утечки газа на подходе, новые устройства будут выходить постоянно-это факт-это целая единая и удобная система
Предложите аналоги с подобным функционалом с EU-вилками? Что бы управлялось все и подстравилось под свои нужды
Я хоть что-то сказал против функционала данного устройства? Можно ссылочку где я ругаю что оно плохо работает или неудобно управлять со смартфона?
Я указал на проблему в безопасности пользования данным устройством. Если вам нравится пользоваться небезопасным оборудованием, то пожалуйста, но рекламирует то автор, я ему и писал о проблеме.
Во первых бойлер — даже до 1300 не доходит, пример в обзоре — чайник, я об этом и написал, во вторых — работает прекрасно и не греется — хотя первые дни проверял каждые 5 минут. Так что ваше ну-ну — совершенно мимо кассы.
Раз в 5 минут =12 проверок в час
16 часов бодрствования = 192 проверки
два дня («первые дни») =384 проверки такого надежного решения
В самом деле «ну-ну — совершенно мимо кассы» :)
Согласен. Расчет неверен.
Пересчитываю
3КВт в сутки, это при мощности 1.3КВт около 140 минут рабочего времени
За два дня (мы берем минимум) — это 280 минут
То есть, вы проверяли этот супернадежный девайс 280/5=56 раз!
Странно, но по прежнему вывод тот же.
«В самом деле «ну-ну — совершенно мимо кассы» :) „
имею похожую розетку только от броадлинк. Были заказаны переходники и нормально все работало две недели. Потом не смог удаленно включить бойлер, устройство было недоступно. Приехал — переходник расплавился и контакты замкнуло — слава богу защита в щитке сработала. Решил больше не рисковать с переходниками, разобрал розетку, спилил контакты залил компаундом и подпаял три провода напрямую к платам. Провода вывел отдельно и завел в блок розеток, и приклеил на жидкие гвозди рядом с блоком розеток (у меня розетки накладные — дача) — смотрятся органично, работает уже пол года без проблем…
В чем я болен, в том что указал правильный вариант и написал что ваш вариант менее безопасен и менее надежен?
Может за слова отвечать начнете а не повторять что попало?
Я свою позицию доказал, другие люди ее подтвердили, но про надежность и безопасность китайской вилки пишете только вы.
Бойлер, с потреблением почти 2 КВт через переходник?
Утюг с потреблением почти 2 КВт через удлинитель.
Чайник с потреблением почти 2 КВт через удлинитель.
Проточный водонагреватель с потреблением почти 4 КВт через удлинитель.
Все удлинители минимум 2,5 квадрата. И что не так? Не всегда есть возможность установить розетку в нужном месте. Особенно в ванной.
Утюг с потреблением почти 2 КВт через удлинитель.
Чайник с потреблением почти 2 КВт через удлинитель.
Перед тем как это писать, надо сначала было как минимум подумать.
И то и другое — кратковременная нагрузка, а бойлер — длительная.
При этом и утюг и чайник обычно под присмотром, а бойлер нет.
Суть поняли?
показания энергомонитора меняются мгновенно, в зависимости от текущего потребления нагрузки, а показания на смартфоне, по причине прохождения долго пути от розетки до него — с некоторой задержкой.
Думается, что всё же не столько путь долог (какие-нибудь наносекунды времени), сколько софт несколько тормозной…
Меня, как обладателя бойлера, всегда интересовало, как выгоднее его использовать: просто включить, чтобы он в течение дня работал или включать, например, за час до прихода домой, затем выключать, часов так в 00,00. (счетчик не двухтарифный)
Я засекал, когда пытался оптимизировать работу бойлера с двухтарифным счетчиком
Никакой разницы нет.
Это если бы несколько дней не пользовались горячей водой, тогда был бы смысл выключать бойлер и потом греть с нуля
:)
Это с чего такой вывод делается?
У бойлера есть теплопотери (в паспорте указаны).
И от того, что он включен или выключен теплопотери не меняются (кроме случаев, когда бойлер не используется несколько дней)
Поэтому выключая бойлер часов на восемь, мы просто приходя получаем меньшее кол-во горячей воды, которое бойлер после включения всё равно догреет до нужной температуры.
То есть, если нужно потратить 1 Квт на догрев, бойлер этот 1 Квт и потратит.
Но либо кратковременно включаясь пока нас нет, либо один раз включившись.
Выводы из того что теплопотери выражаются в кВтч, а считаются из качества изоляции (теплопроводности), разницы температур и площади поверхности. Грея круглые сутки на 60-70°C вырастут и теплопотери в час.
По той же причине нет смысла кипятить воду на плите долго на малом огне, когда эффективней греть на большом — меньше потери киловатов энергии в час.
У термопота еще гораздо больше наружная поверхность на единицу объема воды, да и изоляция хуже.
Но и с водонагревателем отключать на ночь выгодней, но разница будет очень очень маленькой.
Термопот утром быстро согреет воду, там бак не 30 и даже не 80 литров. А вот умываться холодной водой и ждать полчаса или больше, пока бойлер нагреет воду — так себе.
Если называть всё своими именами, то розетка в этом обзоре только одна — леграновская. А сам предмет обзора — переходник с нестандартной для Европы вилкой.
УЗО 10 мА с таким переходником (без заземления, если у нагрузки не китайская вилка) — единственная защита. Поэтому нужно ежемесячно протирать его белой тряпочкой, тестировать и молиться.
Мои знакомые, компания NIS — официально представляет Xiaomi в Украине, покупал у них пару Ми бэндов 2-х, весы и удлинитель :) цена как в Китайских магазинах, только есть гарантия!
А если поискать через hotline, то окажется, что это ещё дорогой магазин (хоть и официальный), и почти всегда можно купить товары Сяоми ещё дешевле у других фирм.
Это кстати причина, почему я почти перестал брать их продукцию онлайн.
Если б такие же, но SHUKO и настенного монтажа для скрытой проводки. А разово поэнергомониторить бойлер можно и счетчиком ээ включив его в цепь питания.
Так и не понял зачем это надо. Энергомонитор уже есть, воткнуть через него водонагреватель, пару недель посмотреть на цифры, успокоиться и убрать энергомонитор. Зачем таймер вообще нужен в этой схеме?
Раз он выключается, значит вода в нем не горячая вовсе. Отрегулировать температуру на самом бойлере нельзя что ли? вроде все они это умеют.
Ну и 3кВтч это примерно 60 литров горячей воды в день, 2 куба в месяц. то есть экономия идет за счет того что горячая вода тупо заканчивается, а не за счет того что вода из крана дороже.
Расход горячей воды — 3 куба в месяц. И он не изменился — просто эти три куба перешли в холодную + электроэнергия. Горячей воды достаточно для семьи из 4х человек — двое взрослых, двое детей, никто ни в чем себе не отказывает, и ничего тупо не заканчивается. Экономия идет за счет того что 3 куба горячей воды стоит 10 долларов в месяц, а 3 куба холодной + электроэнергия потребленная бойлером — 6 долларов. Я это подробно описал в обзоре, можно было и прочитать перед тем как писать.
Если бойлер будет работать постоянно — то суточный расход вырастает как минимум вдвое — и такая схема получается дороже чем просто горячая вода.
Если бойлер будет работать постоянно, то куда девается горячая вода из него в таком случае? Сосед приходит в гости что ли?
3 кВт*ч в сутки не нагреют 3 куба в месяц горячей воды никак, максимум градусов до 35. А из трубы те же три куба будут иметь температуру градусов 50. Так что экономия тут возможно только за счет того, что стали меньше потреблять воды
Ради интереса как-то посчитал сколько уходит дома горячей воды, до 18 кубов на трех человек.
3 на четверых реально из области фантастики, впрочем если мыться раз в неделю, пользоваться только посудомойкой, умываться холодной, то вполне возможно.
Простейший расчет.
3 куба, ну пусть даже 6 (по максимуму, хотя про второй ввод Вы потом написали)), на четырех человек это 1.5 на одного в месяц.
1500 литров на 30 дней, 50 литров в день, маловато.
Вполне нормально.
Когда ставил двухтарифный счетчик оптимизировал работу бойлера и засекал потребление.
(но стоит посудомойка и на всех кранах хорошие аэраторы)
Умывание-чистка зубов — литров 5-10.
Принять душ 30-40 литров.
Итого, как раз и получается в среднем 50 литров бойлерной воды.
И это зимой.
Летом, при одном и том же бойлере, выход теплой воды значительно больше :)
К примеру
Бойлер 100 л настроен на подогрев 60 градусов
Комфортная температура теплой воды около 40 град (плюс-минус)
Зимой вода в кране 5 град
Поэтому 100л бойлерной воды 60 град смешиваясь дают только 157 литров теплой воды 40 градусов
Летом вода в кране до 20 градусов
Поэтому летом получаем 200л теплой воды 40 град
Что я могу сказать, везет. У меня так не получилось, дочка любит в ванной с пол часика поплескаться, каждый день.
Бойлер поставить нет возможности. На ванну ставить просто негде, а только на кухню (у нас два ввода), не вижу смысла.
Ванну никто не принимает — душ ежедневно. Посуда — 50/50 посудомойка или руками. Суммарно примерно 6 кубов по обоим вводам по горячей. Тот что идет в ванную — 3 стабильно, все показания счетчиков давно фиксирую.
Если бы во время коммутации происходило плавное нарастание нагрузки, а не скачкообразное. Только как это сделать?
Самому такая идет, но больше 0,5 кВт пока на нее подцеплять не буду
Сейчас Мегафон начал продвигать тему умного дома lifecontrol.ru/ сделал тариф «Умный дом» под это с халявным трафиком. Как-то есть желание отдать деньги им, а не китайцам, хоть и всё китайскими лапками сделано, но есть с кого спросить и засунуть взад если что сдохнет. Ну и облака не у китайцев. Может немного дороже, но постояный танец с бубном с Флорой от сяоми не вдохновляет на их девайсы.
Прощу прощения, зануление это когда в розетке контакт заземления подключают к нулю? За такое надо на кол сажать без раздумий.
А УЗО ставить нужно и без заземления, свою функцию оно выполняет.
Такое делают повсеместно.
Но не на розетке, а уже от счетчика зануляют заземляющий провод.
Если не землить (нулить) то на корпусах микроволновки, стиралки, бойлера, посудомойки и др. будет половинное напряжение сети (110Вольт)
Если человек живет на эннном этаже дома, в котором нет заземления, то вариантов просто не остается вовсе.
А УЗО при этом решает все проблемы электробезопасности
И если в подвале отгорит ноль, то все «зануленное» оборудование окажется под неотключаемым напряжением? Или заземляющий провод зануляют после УЗО? Смысл этих действий?
Если на корпусе оборудования 110В, то при наличии заземления и УЗО — УЗО будет всегда выбивать. При отсутствии заземления УЗО будет выбивать когда человек будет дотрагиваться до корпуса под напряжением.
При отсутствии заземления УЗО будет выбивать когда человек будет дотрагиваться до корпуса под напряжением.
Не будет и не выбивает
на корпусе оборудования 110В
Просто забейте эту фразу в гугль, там море ссылок на эту тему.
Или заземляющий провод зануляют после УЗО? Смысл этих действий?
УЗО измеряет разницу тока между нулевой и фазовой шиной.
Если отвалится ноль и появится потребление, превышающее порог срабатывания УЗО, оно просто отключит всю цепь
мне от щитка в доме тянуть через двор в летнюю постройку с бойлером, стиралкой насосом кучу проводов? Или один провод (фаза-ноль), а уже на месте сделать щиток с тремя автоматами и тремя узо?
Лучше конечно сразу три дифавтомата на месте поставить, но они дороже, а автоматы у меня завалялись, целая коробка.
При чем тут «тянуть провод в летнюю постройку» и «УЗО не на «линию бойлер-кухня», а у самого бойлера и так у каждого потребителя непосредственно.»??? УЗО в щите ставится, а не непосредственно у каждого потребителя. Формулируйте свои мысли правильно.
Замечательно, выяснили что эти 110В не представляют опасности сами по себе. А при занулении заземления на корпусе может оказаться не 110, а 380В. И если при отсутсвии заземления взяться за батарею, то пощиплет, а если при занулении, то может УЗО выбивать (если оно есть)
Спасибо, но либо нормальное заземление, либо его полное отсутствие. Не вижу ни одного плюса делать такое объединение нуля и земли.
Хорошо.
Дом без заземления (контур заземления стал обязательным в 80-х годах).
Ваше решение для этажей выше второго?
Только реальное, а не совет делать и тянуть индивидуальную шину на шестой этаж
УЗО в двухпроводной линии будет работать немного по-другому. Если заземление отсутствует, то при пробое изоляции на корпус ток утечки не возникнет. УЗО, соответственно, не сработает. Сработает оно только тогда, когда человек дотронется до «кузова» стиральной машины. Возникнет небольшой ток, на который и должно среагировать наше защитное устройство. То, что защита сработает только при прикосновении, неприятно.
Кроме того корпуса бытовой техники будут под напряжением 110В
Корпус под напряжением 110В и с максимальным током порядка 1мА это неприятно, не более того.
Если при разделении нуля и земли УЗО срабатывает без участия человека — значит УЗО стоит после разделения нуля и земли — при отгорании нуля в подвали получаем неотключаемое напряжение до 380В(?) на всех корпусах приборах.
Если УЗО стоит до разделения нуля и земли оно сработает только когда человек дотронется до корпуса. А также может срабатывать каждый раз когда взяться за «заземленный» корпус и батарею отопления.
Делайте у себя конечно как хотите, но не надо другим рассказывать что так можно делать
— при отгорании нуля в подвали получаем неотключаемое напряжение до 380В(?) на всех корпусах приборах.
Напряжение относительно чего?
Ещё раз, чтобы не умничали
Вы принцип работы УЗО представляете или просто так теоретизируете?
УЗО это тупо два амперметра врезанные в нулевую и фазную шины и анализирующий разность токов в них.
Любая разность токов выше номинального — УЗО просто отключает фазу и ноль.
Кроме того, если уж так бояться отгорания нуля можно (да и в принципе нужно) на вход ставить реле напряжения.
Корпус под напряжением 110В и с максимальным током порядка 1мА это неприятно, не более того
Вот и пользуйтесь такой техникой под напряжением 110В.
На всех мало мальски нормальных форумах электриков, в конце концов схема зануление-УЗО признана допустимо рабочей.
Еще раз?
Где я писал про «Разделения PEN на PE и N» ???
Вы привели цитату где я писал, что заземляющий провод подключают к нулю уже на электросчетчике.
Где здесь хоть слово про разделение?
Вернемся к началу.
Что в схеме зануления опасного по вашему?
1. Электробезопасность человека обеспечивается УЗО.
2. Электроприборы защищены реле напряжения (которые вообще без вариантов обязаны быть везде)
Какие ещё факторы риска?
Я вообще где-то говорил что разделяю что-то?
Вы суть разговора не потеряли?
Конечно УЗО подключается после счетчика и после того места где провод зануляют
Просто изначально говорил о решении
Ну нет заземления в доме.
УЗО и зануление эту проблему решают.
Реле напряжения (с нашими сетями) подразумевается по умолчанию.
Единственный нюанс, что о реле наряжения не написал сразу
так у вас зануление заземления сделано до УЗО, но после реле что ли? думаю около УЗО оно стоит
Ну отключит реле фазу и ноль, но зануленное заземление остается под напряжением же.
В случае обрыва проводника PEN проводника на участке «подстанция – ВРУ дома» при отсутствии повторного заземления в ВРУ, на корпусах электроприборов может оказаться опасный потенциал относительно земли.
аналогичная ситуация ВРУ-квартирный щиток.
В общем мне надоело, считайте что я слился, и удачи вам, пусть ноль не отгорает.
на другой фазе относительно нуля? как то яне понимаю. отгорел ноль, какая другая фаза? когда напряжение будет идти по нулевому проводу и попадать на корпус.
на другой фазе относительно нуля? как то яне понимаю. отгорел ноль, какая другая фаза? когда напряжение будет идти по нулевому проводу и попадать на корпус.
Вы знаете что такое фазное и межфазное напряжение? Когда фаза попадает на назуленный по TN-C-S провод, рыхлый ноль отгорает и до места отгорания на РЕN получаем фазу. У соседей на площадке фаза другая, а ноль общий, и они получат межфазное напряжение.
А мне и представлять не нужно… у меня в хрущобе этот ноль обгорал постоянно. Аппаратура у соседей погорела почти вся, импульсники выгорают на ура! Завел от щитовой новые провода, новые клемники и всё закончилось.
Ничего не закончилось. Ноль отгорает там, где есть большой перекос фаз и большие токи при этом. А такое, приминительно к жилому строительству, есть только на трансформаторной подстанции и вводных щитах. Ваша замена кабелей и клеммников могла сработать только если у вас кабели были неподходящего сечения до квартиры проложены. На отгорание нуля и дальнейшие 380В в розетке это никакого действия не имеет.
И что?
Относительно планеты Юпитер там вообще может быть миллион Вольт
И что?
Ещё раз вопрос
Вернемся к началу.
Что в схеме зануления опасного по вашему?
1. Электробезопасность человека обеспечивается УЗО.
2. Электроприборы защищены реле напряжения (которые вообще без вариантов обязаны быть везде)
Какие ещё факторы риска?
110 Вольт сейчас относительно нуля и относительно фазы.
Если отгорит ноль и при этом не сработает реле напряжения и при этом у соседа на моей фазе включен мощный прибор, что я получу на своем нуле его фазу и соответственно половину напряжения на корпусе бытовухи, которое как Вы утверждали Выше абсолютно не опасно.
И только если у меня где-то эта схема защиты не работает игде-то на корпусе фазаи я коснусь батареи только тогда будет реально плохо.
Но сколько факторов должно совпасть?
1 абсолютно не опасно 110В при токе 1 мА.
2 реле напряжения не отключит вам ноль, который идет на заземление
3 в резиновых тапочках и перчатках можно и розетке ковыряться под напряжением.
4 фактор должен быть 1 — пропал ноль между вашей квартирой и ВРУ, после этого корпуса приборов оказываются под напряжением. Ни реле ни УЗО ваше зануленное заземление не отключат.
2 реле напряжения не отключит вам ноль, который идет на заземление
Тут можно поподробнее?
Ноль объединен с заземлением после реле напряжения.
Каким образом ноль приходящий на реле напряжения окажется на УЗО, стоящем после сработавшего реле напряжения?
TN-C-S, правда? А ничего что это должно быть сделано на вводе в дом, а не в квартирном щитке. А такое чудо в квартирном щитке это порнография, а не TN-C-S
система TN-C-S- система TN, в которойфункции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
Это все требования к заземлению, да? Интересно почему же у нас при реконструкции перетягивают во всем здании, а надо то только разделение в квартирных щитах сделать, вот деньги людям девать некуда.
Он говорит все верно. При TN-C-S разделение PEN на PE и N должно производиться на вводе в здание, т.е. во ВРУ здания. Мало того, к PE должен быть подключен контур заземления этого здания, металлические трубы коммуникаций. В современных многоэтажках таквсе и сделано. А разделение PEN в этажных щитках (зануление) давно уже запрещено.
Да почему сажать, вполне рабочий вариант. Некоторые предлагают тянуть третий провод от подъездного щитка, но как показывает практика, он соединен с нулем. Это для старых домов с двухпроводной системой. И как ниже заметили, если этого не сделать, то на корпусе напруга, поэтому не следует одновременно держаться за корпус компьютера и той же батареей, пощиплет. Ну а про вариант протечки воды из стиральной машинки и одновременной мойке посуды (если стиралка на кухне) я уже молчу, ток пройдет через все тело…
УЗО по инструкции должно проверяться раз в месяц кнопкой «тест». Мало кто это делает. УЗО может быть бракованным. Смертельным током для человека считается 100мА при напряжении 230В. Но это для среднестатистического человека. Но сопротивление организма величина непостоянная, да еще и разная у всех, да еще проводящая среда кругом (вода). При неудачном стечении обстоятельств можно принять ислам до отключения УЗО. Нужны УЗО и дополнительная система уравнивания потенциалов в мокрых помещениях. Зануление не поможет вообще ни в чем.
При большем напряжении будет меньше ток, тогда уж. Я не про 220-250В. Я про диапазоны напряжений. КЗ в 200А при 220В переменки, совсем не тоже самое, что и КЗ в 200А при 100В постоянки.
Заявленные характеристики — 250, 10, 2500, Потому и использовать при 224, 5,5 и 1226 — вполовину от заявленной мощности — посчитал вполне возможным.
Вы видите по фото, что не уродуя устройство открыть его нельзя — мне просто напросто жалко. Могу себе позволить не вскрывать — так как не надо ни перед кем отчитываться — купил за свои.
Нет, не можете.
Я понимаю почему можно не вскрывать кнопку Xiaomi, роутер Xiaomi.
Но совершенно не понимаю, как можно делать обзор на коммутатор, не показав цепь коммутации, а просто показывая цифры на корпусе и заявляя о 56 разах проверки температуры за несколько дней
советская розетка даже не замазанная с щелями в 10сантиметрах от нее совсем не итальянские шланги бойлера
китай розетки да еще с переходниками в эту совьет розетку не для влажной среды
когда по стене конденсат от парилки течет попадает даже через щель розетки
и при этом всем реально гавкающий автор на абсолютно правильные замечания простых людей (даже не электриков)
тежелый случай
ну так этот «гаджет» только как раз включать по расписанию досветку светодиодной лампой орхидей или укроп :-)
расчлененка даже противопоказана как и подключение устройств больше 500ватт
думаю даже 500ватт много
Вот классика, где всё разжевано и обязательно к прочтению тем, кто покупает китайские (или отечественные дешевые) коммутационные устройства. geektimes.ru/company/unwds/blog/271090/
И в том числе там разъясняется как правильно организовать коммутацию при «переходе через ноль» (ну и сам процесс разжеван)
Спасибо. Я знаю что есть люди, которые действительно оценят, потому и пишу еще кое-какие обзоры здесь. Реально — процентов 20% от общего числа от всех своих обзоров.
Я заметил закономерность — те которых особо бомбит — они как под копирку сделаны —
1. Своих обзоров = 0
2. Публикации — до десятка — все акции и купоны, просто чтобы каменты без модерации проходили.
3. Каментов — сотни, у особо матерых — тысячи, если пересчитать по времени — то штук по 50 в день
4. Стиль комментариев похож — аксиоматичное утверждение чего-либо, но при этом конкретных фактов и примеров обычно нет.
Цель этих людей, лично мне — не понятна, скорее всего могу предположить, что в реальной жизни это или глубоко одинокие или недослышанные люди, которым крайне необходимо где-то выговорится. Вряд ли кто-то за это платит.
Да, полно, я на пару даже обзоры писал, вот такая мне понравилась — тыц. Но тут есть нюанс — большинство таких розеток рассчитаны на монтажные коробки 86*86, и в круглые наши не влазят. Я вот недавно переделывал круглый подрозетник под квадратный для настенного выключателя Aqara
kirich
12 марта 2017, 19:33
Ну я как бы идоказанных 1300 не вижу :)
Хотя писал для того, чтобы указать на ошибку, или у Вас 250 Вольт в розетке?
И yurok тоже левый?
yurok
12 марта 2017, 16:32
как можно это назвать частью умного дома?
А вот правильный человек «не в теме», но советует не париться :)
Не парься. А бывают простые универсальные розетки на стену, в стену? Не в теме я.
Коммутирующее устройство без разборки и хотя бы визуальной проверки цепей коммутации имеет ценность только для тех, кто «не в теме» и просто тупо фанатеет от надписи с именем производителя
А какую ошибку? На розетке написано 2500 Вт, 10 А, 250 В…
как можно это назвать частью умного дома?
А что тут умного написано, что бы удостоить это даже прочтению?
советует не париться
Правильно советует — я и не парюсь — все вы
как под копирку сделаны
Вам бы стоило попробовать написать хоть один обзор, потратить время, подумать как его сделать полезным и интересным. Потом прочитать каменты говнометчиков, может и поняли меня немного.
В данном конкретном случае — рейтинг это показатель соотношения между Homo Sapiens и Homo Serious. Отрадно видеть что разумных все же больше, как бы не выпрыгивали из своих штанишек злобные тролли.
В данном конкретном случае — рейтинг это показатель соотношения между Homo Sapiens и Homo Serious.
А я смотрю вы грубите, парниша.
Отрадно видеть что разумных все же больше
Мы с вами что, разные сайты смотрим? У меня на экране видно что рейтинг вашего обзора далеко не высокий, а ругает вас уже много людей.
А у вас что, по другому?
Ну конечно, когда нет аргументов, а замечания конкретные (по качеству самого изделия, по качеству обзора без необходимого для данного случая разборки устройства) нужно придумать какую-то отмазку.
Ага
такое аккуратное и симпатичное устройство превратилось в монстра спрятанного в коробку…
я сменил вилку, а если нужен именно удлинитель — то другое устройство обычно приобретают
в вашем случае, наверно лучше было кабель с вилкой сразу поставить — от такой сборки в коробке длиннее чем кабель до коробке оно не стало. НО — там очень гибкий кабель — одна из приятных частей этого устройства — свойство утеряно
Свернут провод в коробке чтобы лишние провода по полу не болтались, а на крышке коробки удобно размешать все заряжаемые устройства, и длинна удлинителя теперь стала регулируемая, путем добавления средних секций.
Но, согласен, это дело вкуса каждого.
Вообще почти все эти «умные» штучки можно сделать и при проектировании своего дома или квартиры — банальные датчики движения, проходные переключатели в удобных местах. Это сильно упрощает жизнь.
А бойлер он как бы и нужен что бы вода всегда теплая была. Да, люди пишут, что лучше его греть только ночью (и то если у тебя дифференцированный тариф), но а тогда нужен бойлер большего объёма, что бы на весь день хватило. А если не хватит? У меня самый простой стоит бойлер и он включается без расходы воды крайне редко ибо хорошо теплоизолирован.
Планирую сделать такой же контроль для бойлера с Broadlink SP3s (жду выхода SP3s, сейчас пользуюсь SP3 без измерения мощности) с переходом на 2х тарифное энергопотребление
вчера переделал переходник который китаец положид как бонус потому что при подключении к бойлеру он расплавился. суть переделки взять разьемы из автомагазина и припаять их проводами к штырям вилки.
могу выложить фото своей переделки
и еще хотел спросить чем отличается вайфай и зигби версия. ведь в вайфай еще и юсб есть а стоит дешевле
Блин, купил такую. А на ней 250 вольт написано. На вайфайной версии было 110-250.
Значит я не могу ею польщоваться в штатах где 120 вольт?
Обидно, выкидывать жаль :(
Никто не хочет обменять на вайфайную?
Прошу помочь в решении проблемы, моя главная цель сделать все розетки в доме — умными, т.е. всю электрику привести к умному дому, но возникает проблема — в одной из комнат, которая является для отдыха и развлечений находятся очень много розеток, на одной стене их только 6, на другой 2 и на третей еще 2. Вопрос — как можно все розетки сделать умными, мне нужно на каждую умную розетку выводить кабель с фазой или можно ли подключить 1 розетку умную, а через нее при помощи последовательного соединения установить рядом обычные розетки, дабы сэкономить на умных розетках и проводах? Пока все на стадии чернового ремонта, могу позволить штробить и устанавливать что вздумается где вздумается. Как бы вы посоветовали сделать?
Здравствуйте. Хочу с помощью шлюза, зигби розетки и термометра автоматизировать включение газового котла по температуре внутри дома. То розетки для включения котла нежно два замкнутых контакта — это нужно или разобрав розетку найти их или просто подключить твердотельное реле. Одна половина вопроса решена. А вот вторая: возможно настроить сценарий что, например с 7:00 до 18:00 поддерживается одна температура а в остальное время другая. Или еще лучше — при фиксации присутствия в доме кого-то температура выше, а при отсутствии ниже. У меня уже стоит подобный градусник но без интернета.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Ключевое, вилка питания, переходники-зло, переделать не выйдет, а значит придется использовать всякие китайские удлинители с небезопасными розетками.
Да да, конечно, Сяоми просто проф уровень…
Там «паблик» на несколько порядков больше
Ну и ваши хамские комментарии
мухщяоми-филов не могут ошибаться.Сколько стенаний со звуковым сопровождением «уменяжеремонт».
Спасибо.
Как можно иметь постоянную скидку в 30%, потратили поинты раз, потратили два, но чтобы следующие получить, то надо ведь что-то и без поинтов купить, причем в три раза больше для получения исходной суммы поинтов.
Или вас магазин поинтами для обзоров снабжает, честный вы наш?
Вы же выше писали —
У меня чувство, что вы принципиально не хотите понять что вам пишут.
Человек про тумбочку прям в тему написал.
— Абрам, где ты берешь деньги?
— В тумбочке.
— А кто их туда ложит?
— Сара.
— А где она их берет?
— Я ей их даю.
— Ну а ты где их берешь?
— Я же сказал — в тумбочке!
Или это штатное решение от производителя?
Если штатное, то производителю зачет, но почему его нет в обзоре?
Только 3Д принтер нужен
Неужели такая тяга к Сяомимании?
И что не так? Кому то яблоки нравятся, кому то — груши. Если качественная, относительно недорогая техника — как она может не нравиться? У меня тоже несколько гаджетов от Сяоми, в том числе — роутер. Каждый день радуюсь.
Розетки и вилки такого типа менее безопасны.
Контакты такой вилки открыты, у евро более закрыты. Например в евророзетке/вилке с заземлением вы в принципе не сможете достать до оголенной части контактов, здесь запросто.
Кроме того, евровилка/розетка с заземлением прочнее конструктивно так держится в розетке не только за счет прижима контактов, а и за счет самого корпуса.
Но у вас же большой опыт работы с китайскими вилками и розетками, потому спорить не буду, пользуйтесь на здоровье, а я лучше на евро посижу, хочу прожить дольше.
А уж необходимость использовать переходник с данным девайсом…
Достаточно пользоваться сертифицированным у Вас в стране электрооборудованием.
Правила техники безопасности писались кровью.
И только дураки учатся на своих ошибках.
Вы готовы отвечать перед судом за то, что пользователь Mysku купивший данную дрянь по вашей наводке может устроить пожар?
Если вы не хотите видеть проблему, то это не значит что ее нет.
Я выше доступно описал, но конечно, поские штыри не могут быть ненадежными, а немцы со своим Шуко ну просто полные
дебилынеучи.Посмотрите внимательно конструкцию этих вилок и розеток (если еще не все заменили на китайские), там даже вилка без заземления в розетке держится не только за счет прижима контактов, а и за счет конструкции корпуса.
Впрочем кому я говорю, плоские штыри наше все.
Вы реально не понимаете или троллите?
А теперь возьмите евровилку и евророзетку и повторите это там, тоже оголенные контакты видно?
Это не говоря о механической прочности.
Не придуривайтесь пожалуйста, все вы поняли, но рекламировать то надо.
Люди про подобные случаи пытаются мысль донести.
Серьезно? У вас в доме двери то хоть остались — а то не дай бог пальчик прижмет
Если в Вашей квартире есть настоящее заземление, то рад за Вас. Но не всем так везёт.
Извините, но раззуйте вы глаза, китайский вариант слабее и менее безопасен конструктивно.
Дело даже не в наличии заземления, а в конструкции.
Капец. При чем здесь подвальный китай, я об этом вообще не говорил сейчас.
Повторю — корпус евровилки с заземлением входит в корпус розетки.
А у китайской корпус накладной, фиксация только за счет прижима контактов.
Подумайте еще раз.
В евровилке/розетке вилка держится в том числе за счет корпуса, входя на сантиметр-полтора в углубление в розетке.
Об этом уже писали
В хорошем смысле :)
У самого телефон сяоми.
не думает об этомудлинитель специальный купилполучилдля обзора.Просто в будущем проверяйте не менее одного раза в 5 минут и все будет нормально :)))
Квартиру застраховали?
Я указал на проблему в безопасности пользования данным устройством. Если вам нравится пользоваться небезопасным оборудованием, то пожалуйста, но рекламирует то автор, я ему и писал о проблеме.
Ну-ну
В плане безопасности, решения с переходниками и китайскими розетками сразу в мусор.
16 часов бодрствования = 192 проверки
два дня («первые дни») =384 проверки такого надежного решения
В самом деле «ну-ну — совершенно мимо кассы» :)
А если бы обзор почитать, и посчитать сколько у меня бойлер времени работает, если в сутки 3 кВт получается, то сколько бы вышло?
Пересчитываю
3КВт в сутки, это при мощности 1.3КВт около 140 минут рабочего времени
За два дня (мы берем минимум) — это 280 минут
То есть, вы проверяли этот супернадежный девайс 280/5=56 раз!
Странно, но по прежнему вывод тот же.
«В самом деле «ну-ну — совершенно мимо кассы» :) „
Сразу видно, наш человек, 5 баллов :)
Может за слова отвечать начнете а не повторять что попало?
Я свою позицию доказал, другие люди ее подтвердили, но про надежность и безопасность китайской вилки пишете только вы.
Чайник с потреблением почти 2 КВт через удлинитель.
Проточный водонагреватель с потреблением почти 4 КВт через удлинитель.
Все удлинители минимум 2,5 квадрата. И что не так? Не всегда есть возможность установить розетку в нужном месте. Особенно в ванной.
Не переходник!
А потом с апломбом восклицаем!
Ждем разборки от вас, для того, чтобы сравнить
И то и другое — кратковременная нагрузка, а бойлер — длительная.
При этом и утюг и чайник обычно под присмотром, а бойлер нет.
Суть поняли?
Около 500 рублей, надежная евровилка.
Никакой разницы нет.
Это если бы несколько дней не пользовались горячей водой, тогда был бы смысл выключать бойлер и потом греть с нуля
Это с чего такой вывод делается?
У бойлера есть теплопотери (в паспорте указаны).
И от того, что он включен или выключен теплопотери не меняются (кроме случаев, когда бойлер не используется несколько дней)
Поэтому выключая бойлер часов на восемь, мы просто приходя получаем меньшее кол-во горячей воды, которое бойлер после включения всё равно догреет до нужной температуры.
То есть, если нужно потратить 1 Квт на догрев, бойлер этот 1 Квт и потратит.
Но либо кратковременно включаясь пока нас нет, либо один раз включившись.
Разница может и копеечная в итоге
По той же причине нет смысла кипятить воду на плите долго на малом огне, когда эффективней греть на большом — меньше потери киловатов энергии в час.
В термопоте под 100 град
Как бы есть разница
Но и с водонагревателем отключать на ночь выгодней, но разница будет очень очень маленькой.
УЗО 10 мА с таким переходником (без заземления, если у нагрузки не китайская вилка) — единственная защита. Поэтому нужно ежемесячно протирать его белой тряпочкой, тестировать и молиться.
В этом отношении лучше Sonoff или Broadlink
Это кстати причина, почему я почти перестал брать их продукцию онлайн.
Ну и 3кВтч это примерно 60 литров горячей воды в день, 2 куба в месяц. то есть экономия идет за счет того что горячая вода тупо заканчивается, а не за счет того что вода из крана дороже.
Если бойлер будет работать постоянно — то суточный расход вырастает как минимум вдвое — и такая схема получается дороже чем просто горячая вода.
3 кВт*ч в сутки не нагреют 3 куба в месяц горячей воды никак, максимум градусов до 35. А из трубы те же три куба будут иметь температуру градусов 50. Так что экономия тут возможно только за счет того, что стали меньше потреблять воды
По второму вводу — тоже 2-3 куба горячей.
3 на четверых реально из области фантастики, впрочем если мыться раз в неделю, пользоваться только посудомойкой, умываться холодной, то вполне возможно.
Простейший расчет.
3 куба, ну пусть даже 6 (по максимуму, хотя про второй ввод Вы потом написали)), на четырех человек это 1.5 на одного в месяц.
1500 литров на 30 дней, 50 литров в день, маловато.
Когда ставил двухтарифный счетчик оптимизировал работу бойлера и засекал потребление.
(но стоит посудомойка и на всех кранах хорошие аэраторы)
Умывание-чистка зубов — литров 5-10.
Принять душ 30-40 литров.
Итого, как раз и получается в среднем 50 литров бойлерной воды.
И это зимой.
Летом, при одном и том же бойлере, выход теплой воды значительно больше :)
К примеру
Бойлер 100 л настроен на подогрев 60 градусов
Комфортная температура теплой воды около 40 град (плюс-минус)
Зимой вода в кране 5 град
Поэтому 100л бойлерной воды 60 град смешиваясь дают только 157 литров теплой воды 40 градусов
Летом вода в кране до 20 градусов
Поэтому летом получаем 200л теплой воды 40 град
Бойлер поставить нет возможности. На ванну ставить просто негде, а только на кухню (у нас два ввода), не вижу смысла.
Самому такая идет, но больше 0,5 кВт пока на нее подцеплять не буду
Но это между нами, вы это «kvazis» не говорите :)
и гальванотерапия :)
И по хорошему тогда нужно ставить УЗО
А УЗО ставить нужно и без заземления, свою функцию оно выполняет.
Но не на розетке, а уже от счетчика зануляют заземляющий провод.
Если не землить (нулить) то на корпусах микроволновки, стиралки, бойлера, посудомойки и др. будет половинное напряжение сети (110Вольт)
Если человек живет на эннном этаже дома, в котором нет заземления, то вариантов просто не остается вовсе.
А УЗО при этом решает все проблемы электробезопасности
Если на корпусе оборудования 110В, то при наличии заземления и УЗО — УЗО будет всегда выбивать. При отсутствии заземления УЗО будет выбивать когда человек будет дотрагиваться до корпуса под напряжением.
Просто забейте эту фразу в гугль, там море ссылок на эту тему.
УЗО измеряет разницу тока между нулевой и фазовой шиной.
Если отвалится ноль и появится потребление, превышающее порог срабатывания УЗО, оно просто отключит всю цепь
Будут утечки через человека, если он не в резиновых сапогах на резиновом коврике, конечно.
У меня стоит такое решение — ничего не выбивает.
Можете погуглить и убедиться, что это работает везде.
Что-то типа ложные срабатывания
А дома рекомендую поставить.
Хотя бы на линию бойлер-кухня
Лучше конечно сразу три дифавтомата на месте поставить, но они дороже, а автоматы у меня завалялись, целая коробка.
Спасибо, но либо нормальное заземление, либо его полное отсутствие. Не вижу ни одного плюса делать такое объединение нуля и земли.
Это решение не просто рабочее и повсеместно используется, но и иногда единственно возможное.
Дом без заземления (контур заземления стал обязательным в 80-х годах).
Ваше решение для этажей выше второго?
Только реальное, а не совет делать и тянуть индивидуальную шину на шестой этаж
Если при разделении нуля и земли УЗО срабатывает без участия человека — значит УЗО стоит после разделения нуля и земли — при отгорании нуля в подвали получаем неотключаемое напряжение до 380В(?) на всех корпусах приборах.
Если УЗО стоит до разделения нуля и земли оно сработает только когда человек дотронется до корпуса. А также может срабатывать каждый раз когда взяться за «заземленный» корпус и батарею отопления.
Делайте у себя конечно как хотите, но не надо другим рассказывать что так можно делать
Ещё раз, чтобы не умничали
Вы принцип работы УЗО представляете или просто так теоретизируете?
УЗО это тупо два амперметра врезанные в нулевую и фазную шины и анализирующий разность токов в них.
Любая разность токов выше номинального — УЗО просто отключает фазу и ноль.
Кроме того, если уж так бояться отгорания нуля можно (да и в принципе нужно) на вход ставить реле напряжения.
Вот и пользуйтесь такой техникой под напряжением 110В.
На всех мало мальски нормальных форумах электриков, в конце концов схема зануление-УЗО признана допустимо рабочей.
Это вы ниже спрашивайте, у olehua.
Где я писал про «Разделения PEN на PE и N» ???
Вы привели цитату где я писал, что заземляющий провод подключают к нулю уже на электросчетчике.
Где здесь хоть слово про разделение?
Вернемся к началу.
Что в схеме зануления опасного по вашему?
1. Электробезопасность человека обеспечивается УЗО.
2. Электроприборы защищены реле напряжения (которые вообще без вариантов обязаны быть везде)
Какие ещё факторы риска?
Вы суть разговора не потеряли?
Конечно УЗО подключается после счетчика и после того места где провод зануляют
Вопрос ясен?
Просто я его второй раз задаю
Реле напряжения на входе не даст выйти за настроенный диапазон напряжений
Ну и вопрос про фазу.
Я не много знаю квартир в которых заходит несколько фаз.
Ну нет заземления в доме.
УЗО и зануление эту проблему решают.
Реле напряжения (с нашими сетями) подразумевается по умолчанию.
Единственный нюанс, что о реле наряжения не написал сразу
Ну отключит реле фазу и ноль, но зануленное заземление остается под напряжением же.
В общем мне надоело, считайте что я слился, и удачи вам, пусть ноль не отгорает.
Началось все с
Там про УЗО ничего не написано?
Относительно планеты Юпитер там вообще может быть миллион Вольт
И что?
Ещё раз вопрос
Вернемся к началу.
Что в схеме зануления опасного по вашему?
1. Электробезопасность человека обеспечивается УЗО.
2. Электроприборы защищены реле напряжения (которые вообще без вариантов обязаны быть везде)
Какие ещё факторы риска?
Если отгорит ноль и при этом не сработает реле напряжения и при этом у соседа на моей фазе включен мощный прибор, что я получу на своем нуле его фазу и соответственно половину напряжения на корпусе бытовухи, которое как Вы утверждали Выше абсолютно не опасно.
И только если у меня где-то эта схема защиты не работает игде-то на корпусе фаза и я коснусь батареи только тогда будет реально плохо.
Но сколько факторов должно совпасть?
2 реле напряжения не отключит вам ноль, который идет на заземление
3 в резиновых тапочках и перчатках можно и розетке ковыряться под напряжением.
4 фактор должен быть 1 — пропал ноль между вашей квартирой и ВРУ, после этого корпуса приборов оказываются под напряжением. Ни реле ни УЗО ваше зануленное заземление не отключат.
Ноль объединен с заземлением после реле напряжения.
Каким образом ноль приходящий на реле напряжения окажется на УЗО, стоящем после сработавшего реле напряжения?
при 1мА и 1 кВ не страшно.
Фазу отключит
Резиновые перчатки нужно использовать по назначению, а в розетке под напряжение будет ковыряться только идиот
Наверное относительно погоды на марсе)
380в будет у соседей, которые сидят на другой фазе.
Когда чуть чаще, когда чуть реже месяца.
УЗО 30мА
И да, УЗО нормальной фирмы, не дешевка.
А так то и можно не торкаться к 10кВ, достаточно близко подойти
Где разборка, для того чтобы можно было оценить реальность этих 10А ?
Устройство выполняет одну главную функцию отключение-включение.
Для этого нужно видеть внутренности
Сильно умный?
Такая нервная раекция потому, что Вы попали в точку.
Хотя писал для того, чтобы указать на ошибку, или у Вас 250 Вольт в розетке?
При привычных нам 220 уже будет 2200, а никак не 2500.
Если поставить реле на 380 Вольт, то можно писать 3800 Ватт, только «вы их не увидите» :)
Ну и кроме того мне например любопытно, что за реле стоит внутри.
Вы видите по фото, что не уродуя устройство открыть его нельзя — мне просто напросто жалко. Могу себе позволить не вскрывать — так как не надо ни перед кем отчитываться — купил за свои.
Я понимаю почему можно не вскрывать кнопку Xiaomi, роутер Xiaomi.
Но совершенно не понимаю, как можно делать обзор на коммутатор, не показав цепь коммутации, а просто показывая цифры на корпусе и заявляя о 56 разах проверки температуры за несколько дней
Простите, а Вам самому не любопытно как оно сделано внутри?
и собственно вопрос, зачем? У вас есть два хороших ваттметра (белый и синий), зачем еще покупать небезопасную недешевую приблуду?
Хотя бы электрический, от замыкания.))
китай розетки да еще с переходниками в эту совьет розетку не для влажной среды
когда по стене конденсат от парилки течет попадает даже через щель розетки
и при этом всем реально гавкающий автор на абсолютно правильные замечания простых людей (даже не электриков)
тежелый случай
Лучшая реклама сяоми :) — надо им в карточку товара вставить — примеры умного дома
Думаю там внутри тоже лажа ещё та.
И автор обзора упорно не хочет показывать внутренности.
Нафига делать обзор устройства, основная функция которого включить/выключить, но не показать при этом цепь коммутации ???
расчлененка даже противопоказана как и подключение устройств больше 500ватт
думаю даже 500ватт много
Вот классика, где всё разжевано и обязательно к прочтению тем, кто покупает китайские (или отечественные дешевые) коммутационные устройства.
geektimes.ru/company/unwds/blog/271090/
И в том числе там разъясняется как правильно организовать коммутацию при «переходе через ноль» (ну и сам процесс разжеван)
Я заметил закономерность — те которых особо бомбит — они как под копирку сделаны —
1. Своих обзоров = 0
2. Публикации — до десятка — все акции и купоны, просто чтобы каменты без модерации проходили.
3. Каментов — сотни, у особо матерых — тысячи, если пересчитать по времени — то штук по 50 в день
4. Стиль комментариев похож — аксиоматичное утверждение чего-либо, но при этом конкретных фактов и примеров обычно нет.
Цель этих людей, лично мне — не понятна, скорее всего могу предположить, что в реальной жизни это или глубоко одинокие или недослышанные люди, которым крайне необходимо где-то выговорится. Вряд ли кто-то за это платит.
И yurok тоже левый?
А вот правильный человек «не в теме», но советует не париться :)
Коммутирующее устройство без разборки и хотя бы визуальной проверки цепей коммутации имеет ценность только для тех, кто «не в теме» и просто тупо фанатеет от надписи с именем производителя
А что тут умного написано, что бы удостоить это даже прочтению?
Правильно советует — я и не парюсь — все вы
Вам бы стоило попробовать написать хоть один обзор, потратить время, подумать как его сделать полезным и интересным. Потом прочитать каменты говнометчиков, может и поняли меня немного.
Их считаю не только я.
На китайские! Карл! Все Розетки!
Мы с вами что, разные сайты смотрим? У меня на экране видно что рейтинг вашего обзора далеко не высокий, а ругает вас уже много людей.
А у вас что, по другому?
Я ненавижу всякие переходники — у меня в доме сейчас это единственный используемый переходник, но как временное решение вполне может быть.
Ага
Вы считаете это изделие безопасным?
я сменил вилку, а если нужен именно удлинитель — то другое устройство обычно приобретают
в вашем случае, наверно лучше было кабель с вилкой сразу поставить — от такой сборки в коробке длиннее чем кабель до коробке оно не стало. НО — там очень гибкий кабель — одна из приятных частей этого устройства — свойство утеряно
Но, согласен, это дело вкуса каждого.
Кто вам не дает?
Задавайте вопросы автору обзора.
А бойлер он как бы и нужен что бы вода всегда теплая была. Да, люди пишут, что лучше его греть только ночью (и то если у тебя дифференцированный тариф), но а тогда нужен бойлер большего объёма, что бы на весь день хватило. А если не хватит? У меня самый простой стоит бойлер и он включается без расходы воды крайне редко ибо хорошо теплоизолирован.
«с переходом на 2х тарифное энергопотребление» просто нужно поставить реле времени
Но надежное реле, а не поделку.
могу выложить фото своей переделки
и еще хотел спросить чем отличается вайфай и зигби версия. ведь в вайфай еще и юсб есть а стоит дешевле
Значит я не могу ею польщоваться в штатах где 120 вольт?
Обидно, выкидывать жаль :(
Никто не хочет обменять на вайфайную?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.