Энергомонитор ELECALL D52 - 2048 для крепления на DIN рейке
- Цена: $18.25
- Перейти в магазин
Всем хорошего дня и настроения
Хочу поделится своими впечатлениями о энергомониторе (я предпочел называть этот прибор именно так) ELECALL D52 — 2048, предназначенный для крепления на стандартной DIN рейке. Прибор в реальном времени показывает напряжение, силу тока, активную и полную мощность, а так же коэффициент мощности (power factor) — cos φ. Далее прошу читать в моем обзоре.
Уже около года я вынашиваю идею установить что-нибудь интересное и полезное в пустое пространство домашнего электро щитка, оставшееся после разводки электрики и не занятое автоматами. Сразу скажу что идея еще не до конца реализована — но аппаратная база по крайней мере уже есть.
Основой идеи является установка энергомонитора, позволяющего контролировать расход электроэнергии по квартире. Географическое расположение электро щитка возле входной двери, легко позволит проверить перед уходом — не оставлен ли включенным например утюг :)
Характеристики:
Рабочее напряжение — 80-300 В AC
Рабочий ток — 0-100 А АС
Мощность — 30 кВТ
Точность — 1%
Поставляется в картонной коробке
В комплекте — энергомонитор и инструкция на английском и китайском языках
Инструкция умещается на одну страницу
Ширина прибора — около 5.5 см
Если взять за единицу измерения ширину стандартного автомата — 1 юнит, то ширина энергомонитора — 3 юнита.
На боковой части расположена схема подключения прибора
Крепление на рейку — стандартное, как у автоматов, при помощи пластиковой защелки
В нижней части находятся рабочие разъемы для подключения вольтметра, снизу вверх сквозь прибор проходит шахта для прохождения нагрузочного провода для измерения силы тока.
Открывается энергомонитор легко — в качестве крепление две пары пластиковых защелок по бокам
Маркировка на микросхемах стерта, дальше разбирать особенного смысла не видел.
Для проверки — собрал тестовый стенд. Розетка — так же предназначена для установки на DIN рейку — возле входной двери возле стойки с обувью нет розеток, а иногда, особенно в мокрую погоду надо включать электрическую сушку обуви. Собственно идея заполнения свободного пространства электрощитка и состояла в двух частях — 3 юнита розетка+автомат для нее и энергомонитор. Временно, в тестовых целях, я объединил эти две части проекта вместе.
Пробное включение. Индикаторы светятся красным светом, отлично видны и при свете и в темноте
Подключаю настольный косметический светильник жены (представляет собой больше круглое двустороннее зеркало — обычное и увеличивающее с подсветкой).
Активная мощность 38,1 Ватт
Полная мощность — 38,4 ВА
cosφ = 0,986
Та самая сушилка для обуви про которую я говорил —
Активная мощность
Полная мощность
cosφ
Для эксперимента я взял прибор, который всю получаемую от источника питания энергию превращает в полезную работу — парогенератор. Что-то вроде продвинутого чайника :)
Активная мощность
Напряжение в сети слегка скачет — поэтому немного отличается мощность
cosφ = 1
А следующий прибор — пылесос, в котором имеется электродвигатель.
Активная мощность
Полная мощность
cosφ = 0,923
Электрощиток. Свободного пространства на рейке — на 6 юнитов, почему бы не занять их чем-то полезным?
Пока временный вариант — на посмотреть. Постоянный вариант будет чуть изменен — энергомонитор будет сдвинут влево к входному пакетнику, автомат — будет стоять возле розетки. Розетка через автомат будет запитана отдельно, а через энергомонитор пройдет мощный провод от пакетника, на всю квартиру.
Проверка работоспособности.
После того как установил все в щиток — вспомнил, а сравнение то я не провел :))) Забыл. Придется делать все не удобно со стендом, а на весу в щитке.
Напряжение — показания совпадают
Токи,
нагрузка — энергосберегающая лампа
Энергомонитор — 0,2 А, токовые клещи — 0,17 А
нагрузка — лампа накаливания
Энергомонитор — 0,31 А, токовые клещи — 0,32 А
Уже упомянутый парогенератор
Энергомонитор — 6,4 А, токовые клещи — 6,61 А
До завершения проекта осталось развести отдельно розетку с автоматом, это я планирую сделать в ближайшие выходные, и вдумчиво, надежно и красиво переделать ввод в квартиру, пропустив его через энергомонитор.
Кинуть взгляд на энергомонитор при выходе их квартиры — секундное дело, зато точно будешь уверенным в том, что ничего не забыл выключить.
Спасибо за внимание, надеюсь обзор был полезен и интересен.
Хочу поделится своими впечатлениями о энергомониторе (я предпочел называть этот прибор именно так) ELECALL D52 — 2048, предназначенный для крепления на стандартной DIN рейке. Прибор в реальном времени показывает напряжение, силу тока, активную и полную мощность, а так же коэффициент мощности (power factor) — cos φ. Далее прошу читать в моем обзоре.
Уже около года я вынашиваю идею установить что-нибудь интересное и полезное в пустое пространство домашнего электро щитка, оставшееся после разводки электрики и не занятое автоматами. Сразу скажу что идея еще не до конца реализована — но аппаратная база по крайней мере уже есть.
Основой идеи является установка энергомонитора, позволяющего контролировать расход электроэнергии по квартире. Географическое расположение электро щитка возле входной двери, легко позволит проверить перед уходом — не оставлен ли включенным например утюг :)
Характеристики:
Рабочее напряжение — 80-300 В AC
Рабочий ток — 0-100 А АС
Мощность — 30 кВТ
Точность — 1%
Поставляется в картонной коробке
В комплекте — энергомонитор и инструкция на английском и китайском языках
Инструкция умещается на одну страницу
Ширина прибора — около 5.5 см
Если взять за единицу измерения ширину стандартного автомата — 1 юнит, то ширина энергомонитора — 3 юнита.
На боковой части расположена схема подключения прибора
Крепление на рейку — стандартное, как у автоматов, при помощи пластиковой защелки
В нижней части находятся рабочие разъемы для подключения вольтметра, снизу вверх сквозь прибор проходит шахта для прохождения нагрузочного провода для измерения силы тока.
Открывается энергомонитор легко — в качестве крепление две пары пластиковых защелок по бокам
Маркировка на микросхемах стерта, дальше разбирать особенного смысла не видел.
Для проверки — собрал тестовый стенд. Розетка — так же предназначена для установки на DIN рейку — возле входной двери возле стойки с обувью нет розеток, а иногда, особенно в мокрую погоду надо включать электрическую сушку обуви. Собственно идея заполнения свободного пространства электрощитка и состояла в двух частях — 3 юнита розетка+автомат для нее и энергомонитор. Временно, в тестовых целях, я объединил эти две части проекта вместе.
Пробное включение. Индикаторы светятся красным светом, отлично видны и при свете и в темноте
Подключаю настольный косметический светильник жены (представляет собой больше круглое двустороннее зеркало — обычное и увеличивающее с подсветкой).
Активная мощность 38,1 Ватт
Полная мощность — 38,4 ВА
cosφ = 0,986
Та самая сушилка для обуви про которую я говорил —
Активная мощность
Полная мощность
cosφ
Для эксперимента я взял прибор, который всю получаемую от источника питания энергию превращает в полезную работу — парогенератор. Что-то вроде продвинутого чайника :)
Активная мощность
Напряжение в сети слегка скачет — поэтому немного отличается мощность
cosφ = 1
А следующий прибор — пылесос, в котором имеется электродвигатель.
Активная мощность
Полная мощность
cosφ = 0,923
Электрощиток. Свободного пространства на рейке — на 6 юнитов, почему бы не занять их чем-то полезным?
Пока временный вариант — на посмотреть. Постоянный вариант будет чуть изменен — энергомонитор будет сдвинут влево к входному пакетнику, автомат — будет стоять возле розетки. Розетка через автомат будет запитана отдельно, а через энергомонитор пройдет мощный провод от пакетника, на всю квартиру.
Проверка работоспособности.
После того как установил все в щиток — вспомнил, а сравнение то я не провел :))) Забыл. Придется делать все не удобно со стендом, а на весу в щитке.
Напряжение — показания совпадают
Токи,
нагрузка — энергосберегающая лампа
Энергомонитор — 0,2 А, токовые клещи — 0,17 А
нагрузка — лампа накаливания
Энергомонитор — 0,31 А, токовые клещи — 0,32 А
Уже упомянутый парогенератор
Энергомонитор — 6,4 А, токовые клещи — 6,61 А
До завершения проекта осталось развести отдельно розетку с автоматом, это я планирую сделать в ближайшие выходные, и вдумчиво, надежно и красиво переделать ввод в квартиру, пропустив его через энергомонитор.
Кинуть взгляд на энергомонитор при выходе их квартиры — секундное дело, зато точно будешь уверенным в том, что ничего не забыл выключить.
Спасибо за внимание, надеюсь обзор был полезен и интересен.
Самые обсуждаемые обзоры
| +23 |
2674
66
|
| +23 |
1972
40
|
| +55 |
2879
50
|
| +73 |
2454
47
|
Тест с «сушилкой»: 17.5W, 17.5VA, cos=0.932.
… что-то у меня плохо с математикой, или физикой.
активная мощность = P = U I Cosθ, если брать значения на индикаторах — 227,6*0,08=18,2*0,932=около 17. За счет того что индикаторах значения округлены, то вполне нормальный показатель в 17.5 активной.
Ну и главный вопрос, откуда взяться хоть немного заметной реактивной составляющей в сушилке для обуви??
W — Ватт — активная
VA — ВА -вольт-ампер — полная
VAR — ВАР — вольт-ампер-реактивный — реактивная
Есть же евро, стоит около 2-2.5 бакса.
Кроме меньшей безопасности есть еще шанс легко выдернуть вилку.
Покупается нормальная розетка, а на сушилках меняются вилки, дела на 10 минут с двумя перекурами. А так своротить такой щит и поставить туда эту гадость.
Кстати, а что розетка для сушилки делает в электрошкафу?
Штробу резать не болгаркой, а рубить перфом, обои надрезать ножом, развести в стороны, потом собрать все обратно.
Делал уже такое, ничего сложного, зато правильно.
Кроме того можно поставить две розетки, тогда можно «заряжать» сразу две пары обуви. :)
Простейший штроборез + строительный пылесос позволят сделать штробу даже в жилой комнате не замусорив её при этом мелкой пылью.
p.s. Хотя,… если штробить в штукатурке, то и перфоратором можно вполне.
Берете бур 8мм, насверливаете отверстий на глубину 10-15мм, потом просто проходите эти отверстия в режиме перфоратора тем же буром.
Конечно не так аккуратно как штроборезом, но гораздо проще и чище, потому как перфоратор найти куда проще чем штроборез.
У меня в доме один из самых неудобных типов бетона (судя по отзывам на форумах, дом серии II-49) — плохо сверлится перфоратором (про дрель с функцией перфоратора вообще молчу), если пытаться насверливать отверстия и потом проходить их в режиме отбойника (естественно, не сверлом), то получаются довольно большие сколы.
Если надо один раз в жизни пройти метр такой стены — можно и перфоратором, кирпич или мягкий (не знаю как правильно назвать) бетон — тоже перф вполне подойдёт. Иначе — только штроборез (и обязательно с пылесосом).
p.s. Дома проводку менял (да здравствуют дома, в которых проводка укладывается в плитах ещё на заводе), в общей сложности ~40 метров штроб. Сначала под блоки розеток делал дырки коронками (как с твердосплавными зубьями так и алмазной) — на одно отверстие уходит до 15 минут (!!!). В итоге пришел к тому, что штроборез наше всё — границы прорезаются штроборезом, добавляется несколько глубоких насечек внутри, а дальше — перфом быстро выбивается блок :)
Вот евро
вот с плоскими
вот и правда, почему же не поставить действительно полезный прибор?
например УЗМ-ку
ВА — это полная мощность
Активная (потребляемая) мощность — W (Вт)
Реактивная мощность — VAr (ВАр)
Полная мощность — VA (ВА)
уже год в строю
как подключается устройство? Не могу понять: последовательно или парралельно? Можно детальнее?
Дополнительно может считать Wh.
Закажу пожалуй после НГ
1. В чем удобство «взглянуть» на энергомонитор в закрытом шкафу?
2. Как Вы отличите показания о включенном холодильнике, но выключенных потребителях и включенных ненужных потребителях, но выключенном холодильнике?
Статистика — королева наук :)
Опять же — подключение будет вдумчивое, по возможности все ненужное от мониторинга будет отсечено, оставлены только «криминальные места»
Петька, приборы?
Триста!
Что триста?
А что приборы?
:)
На мой взгляд это тоже самое оптимальное решение, но либо ящик менять, либо окно резать.
А уж ходить каждый день всей семьей лупиться в эти цифорки…
«Энергомонитор — 0,2 А, токовые клещи — 0,17 А» — надо различать показания 0,20 А и 0,2 А.
ТщательнЕе бы.
И за такую нумерацию тумблеров я бы руки поотрывал, но сначала по пальцам молотком :)))
А как по ГОСТу?
Ить родичи же? Только тумблеры ещё и включать могут. :)
Сдается мне погрешность у них немаленькая.
Тестером было бы лучше…
Пугаться должны жители квартиры
Да что-ж Вы какой пугливый? :)
На иеках пол России запитано и это ещё не худший вариант
А плохого в использовании 3-х фазного автомата — место в щите, которого и так нет.
на 3,82$ дешевле.
который будет отрубать квартиру от сети, когда напряжение будет выходить за рамки разумного (190-245 вольт).
уже многократно ночью идиоты из киевэнерго пускают в сеть 250 и больше вольт. На старой квартире максимум был 277 вольт.
У некоторых в доме погорели холодильники и в основном китайские БП.
А поставил я подобную штуку, когда лет 10 назад у сотрудницы дома пустили 300+ вольт и сгорело все что было включено в розетки.
Опять вижу ПТФ конденсатор в качестве гасящего! С таким конденсатором в сети это устройство потенциально пожароопасно и не пройдет сертификацию. Данный тип запрещен для применения в сети. Только Х2 и выше классом. Так что рекомендую поменять. Почему нельзя такие- я говорил ранее. Это просто эпидемия какая то китайская. Х2 конденсаторы стоят лишь немного дороже. Правда у них есть особенность -при пренапряжениях их не пробивает, а они теряют емкость. С годами могут прилично потерять.
да и еще забыл добавить. При тестовом импульсном перенапряжении (эталонный ВВ импульс ) стабилитроны такие пробивает и они замыкаются. этот импульс легко пролетает через гасящий конд. не повреждая его(как и остальную схему), а стабилитрон в отличии от суппрессора его не держит. данный импульс имитирует грозовой разряд в районе линии электропередач. подробнее о испытаниях и пр можно узнать в литературе посвященной защите от имп перенапряжений. ТК данное устройство щитовое с режимом 24/7 365 да еще и сразу после первой ступени токовой защиты ( предпологаю) советую осознанно принимать решение о его установке.
Модернизировать. Установить Х2 конденсатор. Заменить элеткролит на норм. 105 фирменный с запасом по напряжению. Поставить параллельно стабилитрону TVS супрессор ( если не купить в магазине, и если напряжение подходит то они естьв комп оборудовании типа винчестеров. можно включать их последовательно как стабилитроны.) и ( желательно) керамический конденсатор с запасом по напряжениюи емкостью 1 мкф и более.
Тогда устройство будет вас радовать долго и безопасно
хотел собрать PZEM-004t + ESP8266 NodeMCU + LED и все это на DIN. Смотрю обзор и думаю, а может уже есть готовое?