Авторизация
Зарегистрироваться

Универсальные Директ экструдеры на 3d принтеры от KingRoon


В этот раз на обзоре две маленькие коробочки предназначенные для 3д принтеров. По названию уже понятно, это два разных директ экструдера от компании KingRoon для Ender-подобных принтеров. По описанию они разрабатывались для установки болт-в-болт без переделок и печатанья деталей разных, посмотрим.)



В целом эти два хотэнда технически похожи, но немного отличаются. Начнем по порядку, с первого.



Эта модель в лоте называлась TypeA. Он как и второй идет полностью комплектный, с площадкой для установки, колесами, термистором, нагревателем, вентилятором радиатора и обдувом печатаемой детали. И все закрыто декоративным кожухом из алюминия. В комплекте даже есть провод-переходник для двигателя, чтоб можно было просто снять родной мотор и в разьем родного провода подключить новый.



Разбираем и видим, внутри типичный Titan экструдер+ хотэнд E3dV6 (естественно клон, но неплохой). Обдув детали выполнен вентилятором 4010 и напечатаное на принтере направленное сопло.
Термобарьер в хотэнд установлен с тефлоном внутри до самого сопла. Это классическое решение для низкотемпературных пластиков (как собственно в Ender3 и установлено с завода). Если печатать PLA, PETG то это лучшее решение. Сейчас существует масса вариаций в виде титана, биметалла, но с ними могу случаться пробки с такими пластиками. С тефлоном таких проблем не будет.
Подобными комбинациями я раньше печатал, должно легко справляться с Pla, Petg, Sbs, Flex и ABS и др. Редукторный Титан позволяет использовать тонкий мотор, а следовательно облегчение печатной головки.



Перейдем к второму, TypeB. Так же все в сборе, так же декоративно закрыто. Все сделано аккуратно. Но главное что внутри.



А в этом варианте типичный Titan Aero. На фото я приложил к подобному хотэнду от TriangleLab. Визуально из отличий — Кингруновский черный, в остальном все тоже самое. Качество изготовления — нормальное. Оно и не плохое, и не качество оригинального E3d, оно нормальное. Нареканий нет. Тут так же термобарьер с тефлоном до сопла. Единственное Трианглаб использует более распространенные термобарьеры V6.

В целом оба хотэнда сделаны довольно качественно, оба должны печатать абсолютно одинаково и должны устанавливаться вообще без переделок на дрыгостолы, у которых голова перемещается на «колесах». Это мы и проверим.
Ender3 у меня нет, чтоб поставить туда. Но есть старенький дрыгостол, который давно ждал ремонта. На него я и брал эти хотэнды, буду пробовать ставить.



К слову о дрыгостоле. Мне он достался как то давно бартером, я его ранее уже видел. Только тогда он работал еще, мне он достался уже не рабочим. Принтер назывался SteadyTech ProX. Модель оооочень нераспространена в России, ее можно встретить чаще на западе. Европа, США например. Но когда я его «щупал» еще рабочим, он мне показался очень знакомым. Например кожух концевика оси Х, эта чистая Aquila от Voxelab (он же FlashForge). А при включении он пел песенку такую же как мой старенький FlashForge Inventor, да и меню было практически 1к1. А вся электроника промаркирована, и начинается на типичные FF…
Предполагаю FlashForge делала принтеры для этой компании, и просто маркировала их брендом. Но это предположения.
Самое главное что мы имеем каретку типичную для Ender подобных принтеров. И рама вполне жесткая для таких принтеров, FF постарались.



Собственно нужно сначала его починить. История такая. На хотэнде провода были «на соплях» и в какой то момент деталь оторвалась от стола, намоталась на хотэнд, закоротило провода и выпалило плату. Процессор и транзистор (предполагаю на нагрев). Плюс еще родной хотэнд был уже устаревший (MK10), и желания с ним возиться не было никакого. Я решил оставить механику, только перебрав ее, а электронику поставить всю новую.



Плату я не захотел покупать новую, полазив по запасам запчастей я нашел новый комплект платы и экрана с Ender4. Посчитав разьемы все, понял что их будет с головой и все смогу подключить. Для экрана напечатал крышку и прикрутил на место родного. К плате все подключил. Блок питания родной установлен качественный низкопрофильный на 24в 350W, его оставлю. Сконфигурировал Marlin под этот принтер и залил в плату.



На столе когда-то были остатки магнита, думаю когда-то стоял Pei лист. Я все оттер и положил обычное стекло (какое было в запасах) и закрепил скобами. На нижней крышке поставил вентилятор на обдув платы и драйверов и все собрал на место. Теперь можно и поставить хотэнд.



Родная площадка по всем креплениям полностью совпадает с новым хотэндом. Даже пазы для установки ремня сделаны глубже, чтоб было больше вариаций для установки на разные принтеры. Поэтому я просто снял остатки родного хотэнда, и установил новый. Я решил поставить Титан Аэро. Мне он всегда нравился больше в работе. Как минимум расстояние от шестерни подачи до сопла короче и охлаждается он лучше. Хотя последнее не столь критично для термобарьера с тефлоном до сопла. На них даже с плохим обдувом проблемы встречаются крайне редко.



Провода к слову очень длинные. Я думаю на Ender3 он встанет отлично и провода будут с запасом. У меня немного другая история, высота печати доходит до 40см, а стол 33*33см. Поэтому мне проводов не хватило немного, и я их удлинил. Но на стандартный принтер с полем 23*23*25 думаю все установится с запасом.



Чтож, принтер собран, все установлено. Хотэнд выглядит аккуратно, ничего лишнего.
Но теперь нужно попечатать. Изначально я откалибровал в прошивке шаги хотэнда, и под каждый пластик подобрал корректировку потока, температуры печати.
Первым я запустил на печать PETG. Сопло 0.4, высота слоя 0.3мм (если не ошибаюсь). Скорость перемещения 140, скорость печати 60. Но ускорения на принтере я поставил раза в два больше стандартных Эндеровских, так как слишком медленно. Все же принтер большой и печатать на нем медленно очень долго.



Это Вороновский тестовый куб. В целом для данного принтерах на тех параметрах — все вполне достойно. Даже мостик снизу без поддержек напечатался вполне хорошо. Нависания так же получились хорошо.

Следующим я решил попробовать TPU от Esan. Мне было интересно как хотэнд справится с мягкими пластиками. Но никаких сюрпризов не случилось. Все отпечаталось с первого раза. И качество печати вполне достойное для мягких материалов.



Abs я не стал тестировать на принтере, так как для него нужна закрытая камера. А вот что не печатал, так это PLA. С одной стороны он прост в печати, липнет легко, камера не нужна. Но ему требуется хороший обдув для печати. Мне интересно было как справится обдув хотэнда с ним. Обычного PLA у меня не было, но у меня был дерево, Wood от Eryeone.



Сопло так же 0.4, высота слоя 0.2. Принтер с ним тоже справился хорошо. Обдув вполне достаточен оказался и для PLA. Есть небольшой «звон» на деталях, но это уже не проблемы хотэнда, это проблемы механики принтера. Это уже совсем другая история.

Что могу сказать по итогу.
Хотэнд действительно устанавливается болт-в-болт на дрыгостолы, как и было обещано в описании товара.
Качество изготовления и материалов на твердую четверочку. Это конечно не топовые решения в виде оригинальных E3d, даже не ТриангЛаб которые делают качественные вещи, и даже не BIQU H2 от Бигтритеч. Да это не Dual gear типа BMG. Это старый, проверенный Титан Экструдер, на которых я очень долго печатал на своих «боевых» принтерах и нареканий к ним у меня не было. Довольно всеядны, и жуют проблемные материалы у которых плавает в минус диаметр.
Но и цена. За ~2т.р получаем вполне достойный комплект директ-экструдера, который купил и поставил. В многих других вариантах нужно или найти готовые 3д модели для переделки, напечатать, докупить чего-нибудь (болтов например) и все собрать, установить. Либо все замерять и моделировать по месту и печатать.

Я думаю эти хотэнды отлично подойдут тем у кого «руки крюки». Кто не уверен в своих силах и знаниях по переделкам или не хочет тратить на это время. Возьмем типичного печатника, который купил принтер, чтоб печатать на нем какие-то свои хоббийные детали и не хочет вникать глубоко в устройства принтера, но хочет повысить качество печати. И печатать тем же флексом к примеру.
Для тех у кого бюджет больше, есть желание поковыряться в принтере, выжать из принтера максимум что возможно — есть более дорогие решения, и более качественные. Например лезть в нейлоны и другие высокотемпературные пластики.

Для остальных — мне вполне понравился комплект. Еще от себя добавлю чем мне понравились они. Я частенько ремонтирую сторонние принтеры, иногда переделываю на директ. Как правило берется дорогой хотэнд, моделирую под принтер крепления и обдувы, устанавливаю. Получается в итоге отлично, но бьет по кошельку клиенту, так как времязатраты включаются в прайс. В этом варианте будет достаточно просто снять хотэнд, установить новый и поправить прошивку. Теперь появилось универсальное решение, которое можно предложить за меньшую цену «под ключ».
Планирую купить +14 Добавить в избранное +41 +49
свернуть развернуть
Комментарии (32)
RSS
+
avatar
+2
Важным параметром для директа является вес. А про него ничего не сказано.
Nema17(?) и декоративный алюминиевый кожух вряд ли будут способствовать облегчению конструкции. Единственный плюс это цена.
+
avatar
  • Crown
  • 27 ноября 2022, 09:38
+4
Важным параметром для директа является вес. А про него ничего не сказано.
Для дрыгостола не так важно. Потому как сам стол достаточно много весит
+
avatar
0
Всё правильно, но есть нюанс. При условии, что ширина ремня привода стола и головы одинаковая и приводные моторы одинаковые (что обычно и бывает) — масса головы не должна превышать массы стола. Если ширина приводных ремней разная то масса головы в грубом приближении не должна превышать массу стола умноженную на ширину приводного ремня головы и делённую на ширину ремня стола (опять же при условии, что приводные моторы одинаковые).
+
avatar
+2
Nema17(?)
Nema17 — это всего лишь габарит мотора в плоскости перпендикулярной оси. Длина мотора может быть разной. В данном случае он достаточно плоский, при этом вполне успешно переносят BMG-подобный экструдер с огрмным двигателем на голову и получают только улучшение печати (для дрыгостола).
+
avatar
0
Алюминиевый кожух весит несколько грамм, он вам погоды ну совсем не сыграет.
Мотор обычный тонкий нема17. Как уже ниже и объяснили, что нема17 это размер «квадрата» а толщина у них разная и соответственно вес. Такие же ставят почти все на директы с Титаном и Bmg

Я не взвешивал хотэнды. Сначала забыл, а потом было лень снимать. Но опять же, для дрыгостола это не сильно важно. Стол гораздо тяжелее. Вы принтер разогнать не сможете нормально из-за стола.
+
avatar
  • ilich60
  • 27 ноября 2022, 10:38
0
Уважаемые, объясните пожалуйста неучу, какие преимущества дает этот экструдер по сравнению со стандартным. Являюсь обладателем Longer LK4 Pro, качество печати такое же как у автора. Печатаю в основном всякие кронштейны, втулки и прочие детали, печатать фигурки не вижу смысла.
+
avatar
0
На директе меньше величина ретракта. На сложных деталях качество должно быть поучше. Либо допустим забить стол полностью то должно быть меньше соплей при перемещении между деталями.
Ну и плюс флексом можно печатать, на боудене особо не попечатаешь
+
avatar
  • Zardek
  • 27 ноября 2022, 12:08
0
Для улучшения качества печати. В абсолютной модели принтера количество выдавливаемого через сопло филамента зависит только от давления расплавленного филамента в сопле. При прочих равных, чем меньше расстояние между зоной плавления и податчиком, тем точнее и быстрее можно это давление контролировать. На медленной печати это может быть не заметным, но на быстрых печатях разница в скорости и точности выдавливания филамента соплом становится видна невооружённым взглядом в виде большого количества разнообразных дефектов.
+
avatar
0
я брал себе директ для печати тпу. Теперь даже самый мягкий fdplast печатается без проблем
+
avatar
0
А я им на эндере печатаю. Только трубку синюю поставил ну и скорость 20-30. А, и фидеру бошку перепечатал без зазоров.
А вот rise3d, который стоит как 30 эндеров, этот тпу не может…
+
avatar
0
Чем дальше экструдер от головы, тем больше пружинит пруток филамента, когда его подают в хотенд. Неравномерное давление, большие откаты, огрехи печати. Это приметы боудена. Поэтому у боудена максимум скорости для самых простых деталей — 40-60 мм/сек. А для директа с настроенным алгоритмом Linear Advance, который наконец полноценно реализован в последних прошивках Marlin, рабочие скорости начинаются от 100 мм/сек.

Помимо преимущества в скорости, директ доставляет меньше всяких проблем в печати и особенно при смене типа филамента. Про флексы тут уже сказали.
+
avatar
0
Надо так понимать, что на Voxelab Aquila подойдет? А есть что-то лучше на Аквилу?
+
avatar
+1
Да, конечно подойдёт.
Лучше, чтоб взял и поставил… У ТрианглЛаб были комплекты, но дороже раза в 2-3.
Если поковыряться, то варианты есть. Biqu h2 например. Можно взять Шерпу и Драгон хотэнд и срастить это все. Но ценник на это все будет уже выше.
Можно купить тот же бмг от треуглов, там же v6 хотэнд. Сделаны будут качественнее, но нужно будет лепить по месту
+
avatar
0
а подойдёт на Flying Bear Ghost 5?

зы
в смысле — не надо ничего менять в креплениях, рассверливать и т.п.?
+
avatar
+1
Нет)
+
avatar
0
Erschieß ihn!
+
avatar
+1
Директ фидер можно прямо на штатную каретку поставить, в сети подробные инструкции есть. Под весь экструдер из поста придётся крепления печатать.
+
avatar
0
Ну прямо бинго. Давно подумываю о переделке своего kingroon kp3 на директ. Это получается прям болт-он вариант? Только не понял разницу между типами a и б. Они по размерам одинаковыае?

Нашел дешевле. Это аналог? https://aliexpress.ru/item/item/1005004737792758.html,165598,188873,194275,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=1b0d1725-fe78-4bf7-bb4d-76cfff7bcdaa&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:1b0d1725-fe78-4bf7-bb4d-76cfff7bcdaa,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%235_21387%239507%23434564%239&ru_algo_pv_id=1b0d1725-fe78-4bf7-bb4d-76cfff7bcdaa&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670&traffic_source=recommendation&sku_id=12000030293073812
+
avatar
0
Вы статью то хоть читали?
Если ваш кингурун на рельсах, то естественно не подойдёт. Если на колесах то скорее всего подойдёт.
Разница между хотэндами в статье показана
+
avatar
+1
Вы статью то хоть читали?
Отож
Если ваш кингурун на рельсах, то естественно не подойдёт. Если на колесах то скорее всего подойдёт.
Про рельсы речи не идет. Именно колеса у меня.
Разница между хотэндами в статье показана
Показана на уровне, что тип В понравился вам больше. Это конечно показатель, но хочется конкретики. Размеры, вес, есть ли разница в расстоянии от оси вращения роликов до сопла. Или это расстояние как-то стандартизовано?
+
avatar
0
Размеры и вес для дрыги ну прям не самое главное. А вот расстояние от шестерни до сопла на Титан Аэро будет короче. Это и важнее
+
avatar
0
Ок, спасибо за инфу. Пожалуй, закажу.
+
avatar
0
А на медведя 5, есть директы чтоб без переделки, купил и поставил на али желательно? Я распечатал себе как купил конечно магнитную голову от Laker87, но может чего уже и в промышленном изготовлении появилось
+
avatar
0
Лучший выбор готового экструдера на данный момент это Sprite от креалити.
Хорошее качество сборки, маленькое расстяоние от шестерен до кончика сопла, возможность докупить биметалл горло, уже есть моды для установки обдува на 5015 улитках.
+
avatar
0
А что у них с датчиком стола? Не увидел на фото и не прочитал в обзоре.
+
avatar
0
У кого у них? На хотэндах нет.
Только штатные концевики принтера, как на штатном дрыгостоле
+
avatar
0
Так ведь датчик Z-оси перемещается вместе с головкой, а тут вы её целиком заменяете. Вот и вопрос — где теперь датчик Z-оси?
+
avatar
0
Это на какой дрыге концевик оси Z перемещается с головой? Он на раме внизу закреплён по моему на всех

+
avatar
0
Anet ETX5, например. Там используется емкостный (индуктивный?) датчик приближения и есть автоматическое выравнивание стола. Для автовыравнивания датчик должен ездить вместе с головкой.

Тот же bltouch ставится на головку.
+
avatar
0
Так это датчики построения карты неровностей. Они далеко не на всех принтерах стоят. Ну и креплений под них нет соответственно штатных
+
avatar
0
Хм, думал, они сейчас стандартны. Разве на эндере «из коробки» такого нет?

Редко использую автоматическую карту (долго), но ручное выравнивание делать по датчику, который стоит непосредственно на головке удобней.
+
avatar
  • Onegin45
  • 27 декабря 2022, 20:19
0
Дополню комментарии. Купил второй вариант из этого обзора. Пришел немного некомплектным и криво собранным. Поправил косяки из своих запасов, в целом не критично. Но болт-он он не встает. Относительно родного кингруновского сопла, на этой голове сопло смещено на 14 мм по оси Y. В моем случае это выливается в перенос стола, иначе и без того небольшая область печати уменьшается еще. Судя по фото, в первом варианте головы ( в народе она называется стиралкой), сопло смещено не так сильно, в пределах разумного. Наверное, нужно было брать его, но я соблазнился титаном аэро… Буду допиливать принтер, назад уже дороги нет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.