Авторизация
Зарегистрироваться

Самодельный студийный светодиодный осветитель


Нормальный свет — всегда засада для домашней студии

Если вы посмотрите на фабричные варианты, то даже самый дешевый godox sl60w будет стоить больше 10к рублей.

Я решил проверить можно ли собрать свой вариант подешевле

Подробности под катом.



Светодиод — это сердце любого фонаря. В студийных используются крупные светодиоды с высоким индексом цветопередачи.

До недавнего времени они стоили весьма существенно, но теперь появились бюджетные версии с али по 500р за 50w (как раз аналогичной мощности используется в годоксе ).

К сожалению на момент написания статьи они еще ко мне только ехали. Поэтому часть фото была сделана с дешманским светодиодом, который я поставил для проверки концепции.


Далее надо решить от чего он будет запитываться. Если от 220в, то просто покупаем у того же продавца драйвер и припаиваем вилку.

Я же хочу, чтобы он работал от 12в. Мне так гораздо удобнее. Есть и несколько достаточно мощных БП на этот вольтаж и от пб можно( хоть и в слабом режиме запитать).

т.к светодиод работает от 36в, то нужен повышающий преобразователь. Я купил вот такой, у него есть еще ограничение по току, чтобы не спалить наш светодиод.


Ну и для плавной регулировки — шим регулятор, вот такой.


С питанием разобрались — теперь охлаждение.

Я использовал кулер, который у меня уже давно валяется. В нем просверлил два отверстия и прикрутил, через термопасту, светодиод.


Штатный вентилятор также питается от 12в, можно просто прикрутить его ко входу питания. Но решил несколько заморочиться и в разрыв цепи поставил термостат ksd9700. Нужен нормально разомкнутый на 40 градусов. При превышении этой температуры он замыкается и включает вентилятор. Просто и практично.

Термостат вклеил между ребер радиатор с помощью теплопроводящего клея.


Теперь оптика.

Под такие светодиоды продаются линзы, но т.к. для студийного света нам лучше максимальное рассеивание (в базе), то от линзы я решил отказаться. Такое же решение применяется в фабричных образцах.


В результате получаем заливной свет, который уже будем модифицировать разными насадками.


Ну и естественно все надо упаковать в корпус.

Модель я разрабатывал сам, поэтому не до красивостей. Если надо, могу дать ссылку.


Корпус разделен на два отсека. В первый укладывается светодиодная сборка вместе с радиатором.


Второй будет под электронику. Почти все соединения на колодках. От входа через повышайку, шим и на светодиод.

Параллельно этому ко входу питания подключен вентилятор с термостатом.


Также можно поставить кнопку включения, но т.к. я управляю осветителями через «умные розетки», то ставить ее не стал.

Еще из особенностей. На боковых гранях разместил напечатанные «розочки» Arri Rosette. Это фигня для крепления фотоаксессуаров. Использую для крепления кронштейна, о нем позже.


Внутрь вклеил две гайки. Изначально у меня был вариант м6, но подумав решил их перерезать на 1\4 дюйма. Благо метчик есть. Это позволит кроме кронштейна ставить осветитель на «штативную резьбу».


Теперь кронштейн. Сначала решил делать его U образным, но оказалось, что и L образный отлично держит наклон даже с тяжелым октабоксом.


Даже напечатанный Arri Rosette держит намертво. В нижней части сделал штативное крепление Arca Swiss. Также в работе вариант под обычную стойку.


Ну и в целом наш самодельный студийный источник света готов. По габаритам вполне укладывается в фирменные решения.

Ну и корпус можно чуть облагородить.


Зато самоделка умеет работать от повербанка через 12в триггер. Правда в пол силы. Надо уж больно мощную банку, чтобы тянуло.


Раз уж у нас почти проф. свет, надо еще наделать всяких насадок. Первая — для цветных гелевых фильтров.

Это просто выносная рамка с магнитиками. Сделал ее несколько удаленной, чтобы не прожечь фильтр.
Гель просто вставляется между рамками. У меня стандартный комплект фильтров для вспышки с али

Используется для изменения цвета, хоть и прилично сжирает мощность.

Например, чтобы подсвечивать фон объекта или создавать цветовой акцент/градиент.


Ну и уж для максимального соответствия фирмЕ нужен адаптер bowens.


А уже на него можно ставить какие угодно насадки. Например горшок рассеивателя.




Или софтбокс\октабокс.


В результате получаем решение принципиально не уступающее аналогам из бюджетного сегмента, но в разы дешевле.


Также если заморочиться с ардуино и прочим, можно создавать биколорные (с изменяемой световой температурой) и rgb осветители.

После того, как ко мне приехали новые диоды я естественно решил их поставить.

Они существенно меньше по размерам, поэтому решил соединить их в параллель. Заморачиваться с крепежом не стал и приклеил на теплопроводящий клей.


Далее отрегулировал силу тока(благо преобразователь это позволяет). По даташиту она 1.2 ампера. Т.к. соединены они параллельно то ток складывается, поэтому настроил на 2 ампера(чтобы не слишком нагружать)

Далее замеры — по свету использовал OPPLE lightmaster pro на расстоянии 1м

он выдал такие значения



Вот в сравнении с 80вт AMBITFUL, который также есть на фото данной статьи. Подозрительно, что индекс цветопередачи показывает аж сотню на обоих. Цветовую температуру определил согласно заявленным характеристикам



Ну и замеры температуры. Старался замерять как можно ближе к светодиоду.

После включения температура буквально за три минуты достигла 40 градусов после чего включился вентилятор. Далее через 10 минут Т достигла 55 градусов, но дальше расти перестала. Через два часа температура также была 55 +- два градуса



В целом результат меня устроил. Конечно лучше бы светодиоды были цветовой температуры 5600, но таких задешево не нашел. Ну и корпус покрасивше надо замоделить. Также вентилятор 60х60 довольно сильно гудит. Во всем остальном поделка меня устраивает

Спасибо за внимание!
Планирую купить +23 Добавить в избранное +121 +159
свернуть развернуть
Комментарии (111)
RSS
+
avatar
  • tirarex
  • 22 января 2022, 17:17
+15
А зачем шим регулятор для яркости если можно один раз выставить ток на преобразователе, а яркость регулировать изменяя напряжение переменником на плате преобразователя?
Возможно не прав но в теории должно сработать.
+
avatar
+3
Какой был у меня ход мысли. Переменник изменяющий напряжение регулирует его от 0 до 50 вольт. Как-то светить начинает вольт с 20ти, а больше 36 уже превышение даташита на светодиоды. Поэтому часть диапазона регулировок просто пропадает. В результате получается регулировка в более узких пределах, чем у ШИМа
+
avatar
  • dent
  • 22 января 2022, 22:24
+7
Можно поставить резистор в разрыв одной ноги потенциометра и тем самым выставить максимальное напряжение на выходе какой надо.
+
avatar
  • tirarex
  • 22 января 2022, 22:38
+7
И второй резистор подтяжки для того что бы получить минимальную планку напряжения.
+
avatar
0
а подскажите, как у этих дополнительных резисторов номинал подобрать
+
avatar
  • tirarex
  • 23 января 2022, 22:37
+2
Подтяжку просто, ставим минимальную яркость переменным резистором, замеряем, вот он номинал подтяжки
+
avatar
+10
Как пишут в теории, при изменении тока через светодиод, в большую или меньшую сторону от паспортного тока при котором измеряется бин, меняется цветовая температура. По этому, для регулирования светового потока используют ШИМ при неизменной амплитуде тока.
+
avatar
  • u3712
  • 22 января 2022, 18:20
+5
А она, амплитуда, в данной реализации, будет постоянной?
Если у вас назрел ответ «да», то учтите:
— возрастании выходного напряжения при резком отключении тока нагрузки
— наличие конденсатора на выходе БП
— паталогическое отсутсвие хоть каких-либо токостабилизирующих элементов у нагрузки (светодиодов) в авторской 'реализации'.
+
avatar
+2
Разве я писал про авторскую реализацию? Автор обошелся без выравнивающих резисторов при параллельном соединении светодиодов, так что, о чем речь. И кстати, для питания светодиодов давно выпускают источники тока, а не напряжения.
+
avatar
  • u3712
  • 22 января 2022, 22:50
+3
Маленький remark:
Построение фразы «для питания светодиодов давно выпускают источники тока, а не напряжения» не-верно, в контексте вышесказанного. Т.к. на выходе БП всегда ставят конденсатор и при ШИМ будет (см. выше).
Поэтому, если используется ШИМ, сами БП делают как БП. А стабилизаторы тока, ключи с детерминированным током и прочее, делается уже после БП, зачастую специальными контроллерами.
+
avatar
0
Похоже, у нас разный «контекст вышесказанного». Чтобы устранить двусмысленность по использованию ИТ и ИН для питания светодиодов, предлагаю ознакомится с каталогом фирмы e-neon (не сочтите за рекламу), в котором есть и те и другие. Выходные параметры этих БП, в частности ИТ, не дают оснований полагать, что используется последовательное подключение на выход источника напряжения узла стабилизации тока.

Что касается конкретного применения, в плавном изменении светового потока вообще нет нужды, по этому достаточно иметь 50% и 100% простым включением-отключением одного из светодиодов.
+
avatar
+6
Оно и не в теории так. Светодиоды разного качества бывают. Сейчас переделываю подсветку одного монитора с низкочастотного ШИМ. Сначала попробовал регулировку только током, на малых токах установленные светодиоды заметно так уплывают в розовый. Не подходит. Попробовал на установленном драйвере и 20кГц ШИМ, драйвер не видит импульса меньше 14мкс, то есть и ШИМ такой не тянет.

Только низкочастотному ШИМу не место в светодиодах из-за отсутствия послесвечения, как у той же нити накаливания лампы.

Давно уже придуман и комбинированный метод (он даже в некоторых драйверах в железе реализован), сначала уменьшение яркости за счет тока, скажем до 25%, а потом уже подключается ШИМ. Что как не трудно заметить значительно уменьшает коэф. пульсаций, т.к. яркость уже 25%, а коэф. заполнения только начинает уменьшаться от 100% (а не уже 25% как было бы при одном ШИМ) и при этом не будет уплывать белый при дальнейшем уменьшении яркости, как было бы при дальнейшем уменьшении тока.

Это сейчас этот метод ± в OLED завезли под названием «DC Dimming». ШИМ как был низкочастотный, так и остался. Подмешали к этому ШИМ управление током. Чистого управление током, естественно, тут быть не может (что и подтверждается тестами на коэф. пульсаций) по этой самой причине с малыми токами, а тут еще и каждый пиксель светодиод. С уменьшением яркости, хочешь, не хочешь, а нужно ШИМить чтобы все не поплыло. Вот и скомбинировали, только кто как. У некоторых и с «DC Dimming» такая реализация, что вообще все печально с пульсациями, на минимальной яркости под 60% коэф. пульсаций, зато в характеристиках можно написать есть DC Dimming, чтобы народ был доволен, хороший телефон с управлением током, а не ШИМ. (рукалицо).

P.S. В моем же случае с монитором так же есть 2 выхода, оставить текущий драйвер и пойти комбинированным методом описанным выше (сначала током снижать управляя через ISET драйвера, а уже с какой то яркости заводить 20кГц ШИМ на вход PWM), или сделать платку на другом драйвере изначально тянущим 20кГц ШИМ. Вот думаю что выбрать.
+
avatar
+1
Спектр и цветовая температура меняются у всех светодиодов при изменении тока, но незначительно. См. даташиты.

У OLED эта проблема выражена в бОльшей степени, там сложнее и приходится выбирать.

«Давно уже придуман и комбинированный метод (он даже в некоторых драйверах в железе реализован), сначала уменьшение яркости за счет тока, скажем до 25%, а потом уже подключается ШИМ. Что как не трудно заметить значительно уменьшает коэф. пульсаций, т.к. яркость уже 25%, а коэф. заполнения только начинает уменьшаться от 100% (а не уже 25% как было бы при одном ШИМ) и при этом не будет уплывать белый при дальнейшем уменьшении яркости, как было бы при дальнейшем уменьшении тока.»

В светильниках нет необходимости в таких выкрутасах, можно просто регулировать током, причём в очень широких пределах.
При этом практически везде, где нужен строго калиброванный свет, нет необходимости в изменении яркости на 2-3 порядка.
+
avatar
+1
давно уже придуман и комбинированный метод (он даже в некоторых драйверах в железе реализован), сначала уменьшение яркости за счет тока, скажем до 25%
Все несколько сложнее. Спектр будет меняться и при таком уменьшении тока. Поэтому в нормальных мониторах без ШИМ, когда током уменьшают яркость до определенного значения, корректируют ещё и коэффициенты в ЛУТ монитора. Самому такое сделать будет несколько проблематично
+
avatar
  • rexen
  • 14 февраля 2022, 20:39
0
низкочастотному ШИМу не место в светодиодах из-за отсутствия послесвечения
А так ли уж нужно глазу человека эти ваши 20кГц? Послесвечения — нет. Зато есть «послевосприятие».

Пульсация освещенности свыше 300 Гц не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность. ГОСТ Р 54945-2012

На notebookcheck.net есть таблицы с замерами — большинство OLED-смартфонов ШИМ-ят на частоте 200...300Гц, что явным образом перекликается со стандартами.
+
avatar
+1
Сдается мне, что эту байку придумали обленившиеся производители мониторов/тв, для оправдания ШИМа.

Например, у Санлайков и SOL ни спектр, ни цветовая температура почти не меняются при пониженном токе — www.aqa.ru/forum/teper-budu-vyikladyivat-vse-novyie-izmereniya-zdes-349806-page1#pid2759266
+
avatar
+1
«Например, у Санлайков и SOL ни спектр, ни цветовая температура почти не меняются при пониженном токе „

Меняются, как и у всех прочих светодиодов, но незначительно. См. даташиты.
Я их использую.

У OLED эта проблема выражена в бОльшей степени, там сложнее.
+
avatar
+26
Я сейчас что увидел годный Diy на муське? Ущипните меня ибо я кажись сплю…
+
avatar
+11
Годнота в глазах смотрящего — вон уже минуса полетели))
+
avatar
  • antory
  • 22 января 2022, 19:41
0
ненене, это минуса от тех, кто не в теме, очевидно. У моей жабы аж глазки загорелись
+
avatar
  • bdos
  • 22 января 2022, 17:27
0
Мне тоже зашло, возьму на заметку. + конечно
+
avatar
  • sdfpro
  • 22 января 2022, 21:13
0
так а что не пишите? что бы мы чаще видели.
+
avatar
  • vedroid
  • 22 января 2022, 17:47
+1
А какое значение CRI показывает OPPLE lightmaster?
+
avatar
+3
он показывает в Ra, которое вроде как одно и тоже, что CRI. Показывает 100, что малость неправдоподобно. Вот сейчас посветил не прямо на на лайтмастер, а так чтобы на него падал отраженный от потолка свет. В таком режиме показывает 98.
+
avatar
  • vedroid
  • 22 января 2022, 18:26
0
Если есть возможность, интересно что покажет прибор на дешманских LED лампах в которых обычно CRI 80-90 (если есть такие лампы в наличии)? Просто думаю может прибор всегда около 95+ показывает (недорогой ведь приборчик этот).
+
avatar
+4
походил по квартире. У меня верхний свет на массмаркетных светодиодных «лампочках». 80-85. Совсем дешевая светодиодная лента — 70
+
avatar
  • vedroid
  • 22 января 2022, 18:40
0
Отлично, благодарю (значит приборчик интересный).
+
avatar
+2
когда продавец просил полторы тыщи за про версию — безусловно интересный. Но у него скачки цен мутные. Сейчас обычная версия две уже стоит. Я до последнего сомневался, что он мне вообще отправит
+
avatar
  • vedroid
  • 22 января 2022, 19:12
0
Да, я наблюдаю скачки. Пока что уловить момент приемлемой стоимости мне не удалось.
+
avatar
  • Div123
  • 22 января 2022, 17:57
+3
А почему сюда припаяно? Ухи же есть.
+
avatar
+2
побоялся, что в ходе эксплуатации ухи погнутся и замкнутся на радиатор
+
avatar
  • Div123
  • 22 января 2022, 18:11
-6
+
avatar
  • Zolg
  • 23 января 2022, 17:56
+1
Пара кусочков каптонового скотча
+
avatar
  • Jury_78
  • 22 января 2022, 18:00
0
Можно ссылку на светодиоды?
+
avatar
0
Она в заголовке обзора. Нажимайте «перейти в магазин»
+
avatar
  • Zhenjko
  • 22 января 2022, 18:53
0
А гелевые фильтры где брали?
+
avatar
+5
сто лет назад на али брал, типа такого
https://aliexpress.ru/item/item/1005001483890287.html

+
avatar
+1
я как то такие же фильтры купил, оказались крашеными. уж очень быстро они царапаются.
+
avatar
  • Eeyore
  • 22 января 2022, 18:01
+14
Куда полезнее и приличнее чем недавняя лампочка Ильича Франкенштейна.
+
avatar
  • vedroid
  • 22 января 2022, 18:28
+3
Определенно. Здесь корпус сделан относительно прилично и целесообразность высока.

В такой корпус влез был радиатор большего размера (чтобы можно было вентилятор сделать более тихим), но понятно что автор использовал имеющийся в наличии.
+
avatar
+2
В том и прелесть 3д печати. Можно сколхозить любой необходимый корпус.

Если соберусь делать еще, то скорей всего возьму радиатор побольше+плавную регулировку оборотов можно прикрутить
+
avatar
  • Div123
  • 22 января 2022, 19:04
0
По даташиту на пассивное охлаждение для 30 ваттного нужно 750 кв см.
+
avatar
0
ИМХО безродные матрицы такой мощности без медного активного радиатора (или вставки в люминь) недолго протянут.
53°C на подложке могут означать >100 на кристаллах, но спад св.потока из холодного состояния не проверялся.
+
avatar
  • Div123
  • 31 января 2022, 15:04
0
Ну… Вот сирота, без роду племени. Сделал на тест, из мусора, сколько выживет. 30 ватт.
Проблема была как охладить чип повышайки.
А фара так и не сгорела. Без стабилизаторов. Включена была в сеть авто. Около 300 часов точно на работала, зимой и летом.
+
avatar
  • u3712
  • 22 января 2022, 18:26
-4
Они существенно меньше по размерам, поэтому решил соединить их в параллель.…

Далее отрегулировал силу тока(благо преобразователь это позволяет). По даташиту она 1.2 ампера. Т.к. соединены они параллельно то ток складывается, поэтому настроил на 2 ампера(чтобы не слишком нагружать)
+
avatar
+5
ШИМ для фотосвета???
Ооок.
+
avatar
+1
Скорее для видеосвета.

На любом режиме работы мерцания нет
+
avatar
+5
Мерцание при низкой частоте модуляции будет. При высокой — полосатость из-за сканирования матрицы и движения шторок.
+
avatar
+1
я пока на видео не заметил никакого влияния.

На моем фабричном осветителе тоже, судя по всему, регулировка яркости осуществляется через шим
+
avatar
+1
выше 20кгц не будет ни мерцания, ни писка
+
avatar
  • UWU
  • 22 января 2022, 20:39
0
20кГц и выше мелкие контроллеры шимить не умеют. Насколько помню, 8кГц максимум
+
avatar
  • u3712
  • 22 января 2022, 20:49
0
mini 360 знаете? Подключил на выход ИК светодиоды, перевел схему в режим ИТ. Типа, посветка.
Первое включение с камерой и волосы медленно встают дыбом — на экране решетка с наклоном, интенсивность дряни (мерцание) процентов 80, откровенные черные и светлые полосы.
У mini 360 (MP2307) рабочая частота… всяко высокая, вот только конденсаторы на выходе ставили умные китайцы, их не проведешь.
После установки «электролитов» проблема ушла.
+
avatar
0
20kHz? У вас на ключе на переходных процессах такие потери и такой нагрев будет, что я бы поостерегся так разгонять. Обычно осветительные светодиоды модулируют на частоте несколько сот герц, а то и меньше.

Хотя пересчитайте для видео свои 20 даже. Даже для SD. 50fps — два поля 625 линий на 25fps, один период — 0,78 строки. Ухх красота будет в диагональную полоску!
+
avatar
+1
Не скажу про 50Вт, но меньшей мощности уже давно научились ключ интегрировать в сам драйвер.

И взять любой DC-DC драйвер, частота преобразования сотни кГц, о каких сот герц вообще речь. И даже если им управлять низкочастотным ШИМом, давно уже продумано и внутри ставят интегрирующую RC цепочку превращая управляющий яркостью ШИМ в постоянку используемую во внутренней логике, то есть на выход этот шим никак не попадает, на ключе все те же сотни кГц.

Вы наверное о китайском хламе, где вместо импульсного драйвера один унылый транзистор на светодиоды, который в этом хламе и шимят несколькими сотнями Гц.
+
avatar
0
Вы сейчас всё в одну кучу. Где ключ — без разницы, если через него весь ток идёт. Светодиоды всегда модулируют в режиме вкл-выкл.
Интегрирующая цепочка после ключа — это просто разновидность ЦАПа, и в этом случае управление было бы по току (чего явно нет, вернее есть, но бинарно).

А вообще пожалуйста, feel free найти документацию на использованные компоненты, осциллограммы на светодиоде, и докажите мне что я не прав, и пульсация будет на частоте в несколько десятков килогерц и не будет превышать единиц процентов (тогда это хоть как-то можно будет рекомендовать для полупрофессионального использования).
+
avatar
  • UWU
  • 25 января 2022, 19:21
0
Светодиоды всегда модулируют в режиме вкл-выкл.
Не всегда. Хоть в самой схеме всё равно ШИМ, но на выходе после фильтров может быть практически постоянный ток, без пульсаций.
+
avatar
0
75W спокойно диммирую любым полевиком. Никаких полос нет. Снимаю на 1/60 и 1/120
+
avatar
  • Horus
  • 22 января 2022, 21:12
+1
Это ж какие надо выдержки ставить для получения полосатости
+
avatar
+1
Меньше 100мс нопремер. При типичных частотах модуляции красивое (ц) обеспечено.
+
avatar
  • Horus
  • 23 января 2022, 09:20
0
Ерунда, на 1/10 полосатость разве что на экранах появится. Вы похоже даже не пробовали, а только где-то слышали про влияние ШИМ.
+
avatar
-1
Вот сейчас смешно было. Очень смешно.
Ладно, любителем быть — дело неплохое. Главное не стоит лишний раз пытаться изобразить из себя профессионала и уж точно не стоит с таким пафосом пытаться выдать собственную неопытность за абсолютное знание.
+
avatar
  • Horus
  • 23 января 2022, 13:34
+1
Любителем быть дело не неплохое, а самое классное, потому что можешь попробовать не то, что от тебя хочет заказчик, а всё что личная творческая натура требует.

Но это ладно… Это каким дебилушком надо быть, чтобы более-менее регулярно занимаясь съёмкой не знать обычный диапазон видеовыдержек — от 1/24 до 1/500?

Они ВСЕ "Меньше 100мс нопремер", и если бы ШИМ был настолько ужасен, то любой оператор репортажки практически на каждой съёмке пялился бы на бегущие полосы вместо картинки на экране камеры.

Потому что светильников с ШИМ вокруг — выше крыши.
+
avatar
-1
Молодой человек. Про «дебилушку» я так понимаю у вас вырвалось из-за синдрома Туретта, а не из общей невоспитанности.

Я в кино с 1997 года работал. IMDb вам в помощь. И видел такое, что вам точно и не снилось.
А вот репортажную съёмка — дело действительно то ещё. На камерах даже настройка была, давить мерцание на 50Гц или на 60Гц, ещё до всяких светодиодов и модуляций.
Но то — репортаж. Студийная же съёмка подразумевает, что вы максимально избавляетесь ото всех паразитных факторов, что только могут быть.
+
avatar
  • Horus
  • 23 января 2022, 15:48
0
Человек, годами регулярно снимающий на камеру и не знающий с какой выдержкой он это делает, объективно дебил вполне в медицинском смысле, без шуток и разговоров о воспитании.

К вам это не относится, это скорее относится к тому, за кого вы принимаете своих собеседников — неужели именно за таких дебилов?

В любом случае, кем бы вы в кино не работали, точно не оператором, это прекрасно видно. А потому расплёскивать тут своё самомнение абсолютно лишнее дело.

А по подавлению мерцания(строба) да, знаем, давим. Но полосы это совсем другая штука. И другой природы.
+
avatar
0
Люди делятся на тех, кто способен учиться и способен анализировать и признавать собственные ошибки (кстати, способность говорить простое «извините» тоже сюда относится), и тех, кому почему-то по жизни постоянно не везёт.
+
avatar
0
ну вот вам фото выдержка 1/5. Никакой полосатости кроме рисунка обоев



Если вам интересно провести эксперимент, то задайте экспопару, при которой должны вылезти артефакты и я вам сделаю фото. Хоть со шторками, хоть на электронном затворе
+
avatar
-1
Проделайте этот эксперимент самостоятельно, пожалуйста. Поставьте максимальное iso, диафрагма открыта, выдержка минимальная.
Осветитель — ровно на 50% яркости. Или меньше.
Понемножку выдержку увеличивайте.
Да, и каждый раз делайте серию снимков, а не один.
+
avatar
0
такой эксперимент уже не интересен мне т.к. он лежит далеко за пределами эксплуатации камеры
+
avatar
-3
Вот это и есть признак непрофессионального устройства — оно сильно сужает диапазон настроек камеры, с которыми можно работать. Ну и даже при ваших параметрах вносит свои приветы, чудес не бывает.
Я вас бы всё-таки рекомендовал поэкспериментировать с регулировкой по току — получится сильно интереснее.
+
avatar
+3

На любом режиме работы мерцания нет
А вот по этому фото прекрасно видно что ШИМ там очень даже есть.
Для фото и видео съемки качество света это основа основ и делать надо на линейнике ибо любое мерцание не допустимо. Под 12 вольт отлично применяются те же amc7135.
+
avatar
  • DDimann
  • 23 января 2022, 08:54
+3
Под 12 вольт отлично применяются те же amc7135
Цитата из даташита:
„ Supply voltage range 2.7V ~ 6V

Да и вообще интересно, как с их помощью от 12В запитать 30В светодиоды…
+
avatar
0
Не обязательно же использовать именно те светодиоды что у автора. Мы для эфирной студии ТВ собирали на CREE и amc7135 в подобном включении. Питалось от 24 вольт, работает уже больше 5 лет без нареканий. В машине в подобном включении в гарабита/стоп сигналах работают 6 лет. Единственно не помню ставили 7135 в плюсовой или минусовой светодиод.
+
avatar
  • DDimann
  • 23 января 2022, 19:06
+2
Интересная схема.
Одна 7135 с четырьмя выводами чего только стоит…
+
avatar
0
А я спалил одну микруху A711 при пайке (слиплись ноги припоем, отпаивал, снова ставил — перегрел) и в шоке — в доступных магазинах они закончились. Чем заменить сей линейный стабилизатор? Питание тоже 12В. Резистором неинтересно. 7135 есть, но они ток 60 мА не умеют.
+
avatar
+3
это не мерцание. Это у светодиода часть поля не светится
+
avatar
  • Horus
  • 23 января 2022, 18:58
0
Да, на этом фото реально видно, что светодиоды могут зажечься неравномерно, но фокус в том, что это видно на снимке самой светодиодной сборки. Из-за того, что она производит море света и соответственно выдержка в районе 1/4000.

Ни на реальных фото, ни на реальных видео это не получится заметить, пока мы не воспользуемся высокоскоростными камерами. Вот на высокоскоростных камерах да, начинают стробить большинство светодиодных осветителей.
+
avatar
0
не, тут реально просто светодиод немножко поломанный. у него эта часть просто не светится
+
avatar
  • Horus
  • 23 января 2022, 19:40
0
Тогда единственная возможная проблема из-за ШИМ это строб на суперкоротких выдержках.
+
avatar
0
я погонял на рабочих выдержках и строба не обнаружил. Сверхкороткие мне не нужны
+
avatar
+7
По моему, стоимость готового решения сопоставима с вашими затратами. Времени в том числе.
Не представляю, как с таким светом можно приехать например на коммерческую съемку)

На фото с 10" горшком видно, что светодиоды не в фокусе и пучок света очень своеобразный.

Ещё вопрос с температурой в 4000к. Тогда уж нужно было брать 5600к, раз для фото планируется использовать.

А так плюс за старания.
+
avatar
+5
По моему, стоимость готового решения сопоставима с вашими затратами. Времени в том числе.
Самое дешевое фирменное решение в районе 10к. Тут меньше 3к если по железу считать. Если учитывать время, как рабочее, амортизацию и пр. то наверно даже больше получится. Но т.к. рукосуйство — это хобби то тут не все так однозначно.

Фиг с ним с горшком, мне в первую очередь под софтбоксы и гель. Поэтому пусть рассеивается.

Не представляю, как с таким светом можно приехать например на коммерческую съемку)
у меня «домашняя студия» и снимаю я исключительно некоммерцию.
+
avatar
  • Horus
  • 22 января 2022, 19:23
+3
Я лайкнул, Панда, ты молодец конечно, очень аккуратное и выглядящее практически заводским решение… Но ты поставь его рядом с каким-нибудь Amaran 60D или 100D на реальной съёмке. Это небо и земля, даже не то что по CRI, а даже по голой яркости китайцы на своих кобах зверски нас нагревают.
+
avatar
+2
Aputure уж больно кучеряво стоит. А так понятно, что они лучше
+
avatar
  • Horus
  • 22 января 2022, 19:31
+2
60D стоит 13500р, 100D от 15800р, при этом распродажи скоро. С тех пор как ими довелось поснимать (уже стоят в некоторых студиях), я просто влюблён в их компактность и удобство.
+
avatar
+1
Пригляжусь, спасибо
+
avatar
  • ikiwi
  • 22 января 2022, 20:18
+2
Я амаран 60d купил за 10419р, что вполне вменяемо имхо.
+
avatar
+7
Вот, приятно посмотреть, не то, что у Олега :)
+
avatar
+1
Однозначно! Плюсанул. Любопытен итоговый результат голосования.
+
avatar
  • Esculap
  • 22 января 2022, 22:43
0
По опыту скажу, допустим есть источник питания на светодиод 30 Вт. Подключив вместо него светодиодный чип на то же напряжение питания, но мощностью на 50 или 100 Вт, можно получить заметно большую светоотдачу. Где-то у меня был обзор, но осталась только табличка.

+
avatar
0
Некорректно говорить о светоотдаче приводя данные освещенности. Конечно, оба параметра связаны между собой, но многое выпадает из рассмотрения, чтобы сделать вывод (на основе данных из вашей таблицы), что замена одних светодиодов на 40% более мощными, улучшает светоотдачу на 25-40%. Слишком «оптимистичные» цифры.
+
avatar
  • Esculap
  • 23 января 2022, 13:54
0
Вместо теории, попробуйте сами сравнить. Подсказка, у чипов разное количество линеек светодиодов.

+
avatar
+1
Спасибо за «подсказку». Прибавьте к ней данные о прямом напряжении на каждом светодиоде при ваших значениях токов, высчитайте реальную мощность (напряжение*ток) и тогда продолжим разговор о светоотдаче, которая как известно определяется как световой поток деленный на мощность.
+
avatar
  • sharka
  • 23 января 2022, 01:04
0
Осветитель на шаровой голове — богато )
Поняно, что временно поставлено.

Несколько замечаний. IMHO.
Питание на 12в, значит будет браться на локации. Это хорошо. Но, я бы тогда вентиляционные отверстия в корпусе сверху не делал. Лучшу снизу или сзади. От греха залетания любой воды и гадости.

Еще ничего нет по поводу синхронизации и реализации спуска.
Постоянный свет не особо интересен, он жрет аккумы. Интересна импульсная реализация + подсветка.
+
avatar
  • Horus
  • 23 января 2022, 09:37
+1
Импульсный свет был хорош когда аккумуляторы стоили космические деньги, сейчас в 2022 уже можно и постоянным поснимать, у него масса преимуществ.
+
avatar
+2
Я в самом начале обзора написал, что у меня домашняя студия. Нет ни выездов на локацию, а если сверху польется вода, то осветителя — будет наименьшая проблема)))
+
avatar
+2
Интересный светильник.
Но вот ШИМ Вы зря сделали, минусов больше, чем плюсов.
Есть же драйвера с нормальным токовым регулированием, с пульсациями в пределах 1-2%.
+
avatar
  • VLOD
  • 23 января 2022, 10:16
0
Но решил несколько заморочиться и в разрыв цепи поставил термостат ksd9700. Нужен нормально разомкнутый на 40 градусов.
я бы на вашем месте заморичился бы в другую сторону: поставил НЗ (температуру надо смотреть) на случай если что-то случится с вентилятором.
+
avatar
  • olehua
  • 23 января 2022, 16:37
0
Далее через 10 минут Т достигла 55 градусов
А какой пластик использовали?
И какой у вас принтер?
+
avatar
0
petg
ender 3 pro
+
avatar
0
На счет пластика это вы правильно интересуетесь.
Сварганил однажды себе светильник типа настольного из ошметков плохих лед_ламп, 7 шт по 5 ватт. Прикрутил к приличным радиаторам и впихнул в куб 14см. Светило ярко, но верх от тепла размяк и под весом кишок продавился внутрь.
Подзабыл, что PLA для термонагруженных узлов не подходит.
+
avatar
0
petg градусах на 70 начинает размягчаться. Тут это не грозит
+
avatar
0
на счёт гудения. надо тут сказать в защиту, что у фирменных приборов так же есть шум от активного охлаждения. С этим можно только поработать для снижения шума, но никак не избавиться.
+
avatar
0
мой ambitful тише, факт. Понятно, что определенный шум у всех будет вопрос в сравнении
+
avatar
  • svkuz
  • 24 января 2022, 10:17
-1
Это всё чудесно, но что делать тем, у кого нет возможности напечатать корпус со звездочками?
+
avatar
0
Немедленно возникает вопрос: почему не галогенка? Если уж нужен качественный свет задешево и работа «в полях» не предполагается?
+
avatar
+1
Не верю я в CRI 100, такие светодиоды рядовому потребителю не доступны
+
avatar
0
я тоже не верю. Но то, что они 90+ вполне правдоподобно
+
avatar
0
что покажет прибор если им замерять лампу светодиодную? Для эксперимента, гадкую, с заведомо жутким cri. Упорно не могу заставить себя поверить, что тут нормальный CRI и такой мощности. Да еще и по цене HICRI светодиода для фонарика.
+
avatar
0
походил по квартире. У меня верхний свет на массмаркетных светодиодных «лампочках». 80-85. Совсем дешевая светодиодная лента — 70
+
avatar
0
делал по такому же принципу свет в аквариум на 100вт, так вот, шим контроллер не нужен.

На регуляторе напряжения ставим 32В, а потенциометр тока делаем внешний, таким образом от 32 В вниз регулируем яркость, но полного ноля не будет, мин ток гдето 0.1А Мерцания тоже нет. Обычный кулер от компа и радиатор от процессора ( алюминиевый), тянет эти 100Вт мощности. ДО 10Вт работает в полностью пассивном режиме за счет конвекции

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.