3д принтер Artillery Sidewinder X1
- Цена: $399.22
- Перейти в магазин
Всем привет.
На обзоре интересный 3д принтер от компании Artillery. Данный принтер выгодно отличается от тех, что у меня уже были на обзоре. В нем установлен подогреваемый стол от 220В, индуктивные концевики и USB разъем! Более подробно читайте под катом :)
Сборка и настройка ну очень быстрая, т.к. принтер поставляется практически собранным. Всего 4 болта и принтер собран, еще 4 и можно ставить катушку пластика. На сборку у меня ушло порядка 10 минут, на первичную настройку чуть больше, может минут 20-30.
После всего получится собрать вот такого красавца.
Технические характеристики:
— размеры принтера (с катушкой) 550х405х870мм
— область печати 300х300х400мм
— блок питания: 24V 10A 240W
— плата mks gen L с драйверами FS31W01 (клон TMC2100)
— нагрев сопла: до 270 градусов
— нагрев стола: до 150 градусов, от сети 220В
— экструдер: Titan, direct!
— хотэнд: Volcano
— диаметр сопла: 0,4 мм
— датчик окончания филамента
Первая проблема, с которой я столкнулся, это действительно огромная коробка принтера. У меня есть один принтер с такой же областью печати, но там коробка все же меньше. Размер ее же 78х54х25см. Вы просто представьте эти размеры.
Казалось бы, ну что тут такого, вроде и не особо большая. А теперь для сравнения коробка с Ender 3 pro сверху. Заметна разница?)
Не просто так коробка была большой, производитель очень хорошо позаботился о сохранности своего 3д принтера.
Оценить качество упаковки можно по этим фото. Тут и уголки из прессованного картона, и огромное количество защитного материала. Принтер уложен в 2 уровня.
Для начала рассмотрим основание принтера. Оно состоит из гнутого алюминиевого листа в котором спрятана вся электроника и основание рамы, на которую крепится верхняя часть принтера. Движение стола осуществляется на широком алюминиевом профиле 60х20 с помощью 6 роликов! Широкий алюминиевый профиль — это хорошо, но роликов хватило бы и 4, от двух центральных толку особо и нет.
Ближе к левой стороне расположился цветной TFT экран. Рядом с ним разъемы для карт microSD и нормальной USB флешки.
Чуть дальше расположились разъемы для подключения концевика оси Z и главного шлейфа принтера.
На правой стороне принтера — вентиляционные отверстия и разъем USB B для подключения к компьютеру.
На задней части принтера находится разъем питания с предохранителем.
В принтере используются индуктивные концевики Sunx GL-8H.
Первым делом я решил отрегулировать ролики стола, для этого потребовалось снять стол с нагревательным элементом. Вот так выглядит каретка стола.
А вот и сам стол с обратной стороны. Это стекло ultrabase с наклеенной на него грелкой от 220В и теплоизоляцией. В данном принтере используется не обычный бутерброд из алюминиевого стола и стекла поверх, тут только стекло со впаянными (вклеенными) в него болтами. Стекло очень дорогое (порядка 40$ и без грелки), поэтому стоит с ним обращаться очень аккуратно.
Ну а теперь немного электроники принтера.
Принтер базируется на плате Makerbase MKS Gen L v1.0. Это плата на базе 8-битного микроконтроллера Atmega2560. Как видно на фото, все разъемы зафиксированы термоклеем. Провода, подключенные в клеммные колодки, обжаты наконечниками. Используются тихие драйвера FS31W01 (клон TMC2100).
Маркировка разъемов.
Плата экрана с маркировкой TFT Controller v1.0, это упрощенная плата MKS TFT28. Управляющий микроконтроллер платы — 32-битный STM32F107. На плате присутствует обозначение wifi. И плата действительно может работать с wifi, нужно лишь распаять разъем IDC 2х4 SMD, подключить плату с wifi и поправить немного конфиг в прошивке экрана.
Спасибо Alevpi с 4pda
Блок питания 24В 10А с маркировкой ZL-CB240-24. Провода обжаты, выглядит все качественно.
Твердотельное реле на 40А для нагревателя стола.
Плата переходника под тонкий шлейф.
Вентилятор обдува электроники.
Теперь рассмотрим верхнюю часть принтера. Она поставляется уже собранной.
Общий вид представлен на фото. На ось Z приходится 2 двигателя.
Два винта оси Z синхронизированы с помощью ременной передачи.
Первый и второй двигатели оси Z.
Весь печатающий механизм. В принтере используется 2 гибких шлейфа. Первый проложен на оси Z и соединяет основную управляющую плату с платой распределения, а второй — на оси X и соединяет плату распределения с другой такой же платой непосредственно в блоке печатающей головки.
Используется хотэнд Volcano, на термобарьере силиконовый носочек. Для подсветки зоны печати установлен rgb светодиод. Вся плата прикрыта декоративной крышкой. В данной версии принтера она уже не напечатана, а отлита.
К распределительной плате печатающего блока с одной стороны подключается шлейф, а с другой все нагрузочные элементы (вентиляторы, нагреватель хотэнда и термодатчик, двигатель экструдера и светодиод подсветки.
Установлен Titan direct экструдер. Direct хорош тем, что позволяет без проблем печатать гибкими пластиками. Шестерня довольно агрессивная.
Комплектация.
В комплекте у нас макулатура, держатель катушки пластика с датчиком обрыва филамента, кабель питания и сумочка с инструментом.
В сумочке оказалось следующее: USB кабель для подключения принтера к ПК, 2 запасных шлейфа, 2 запасных ролика, запасной светодиод подсветки, сопло 0.4мм, кусочек тефлоновой трубки, usb флешка, качественный ключ 8-10, болты для соединения основания принтера и верхней части, болты для установки держателя катушки филамента, набор шестигранников и другое. Не забыли и про запасные болты, их тут 3 разного вида.
Сборка
Собирается принтер ну очень просто. Прикручивает основание и верхнюю часть принтера длинными болтами, затем короткими фиксируем держатель катушки и все, можно приступать к работе.
! Важно. Проверьте на люфты все ролики и затяните их. Да и вообще, лучше пережать все болты, что я и сделал на всякий случай.
Собранный принтер на своем рабочем месте.
Общее описание и возможности.
Функционал экрана значительно порезан производителем и многие плюшки не доступны из коробки. Тут заблокирован eeprom, нет LA, да и банально Z-offset отсутствует. Но энтузиасты сделали уже несколько версий готовых прошивок как основной платы, так и экрана. Да, тут они прошиваются отдельно. В них уже разблокированы необходимые функции и с легкостью можно подключить BL Touch для автоматического выравнивания стола. Самое приятное, что даже не нужно протягивать какие-то дополнительные провода, его можно подключить вместо rgb светодиода. Кстати, без особых проблем можно добавить и свои пункты меню с определенными командами gcode.
Одной из проблем, с которой я столкнулся при печати, это противный писк вентилятора охлаждения на невысоких оборотах. Скорее всего это шим регулятор, либо вентилятор не поддерживает сам шим, я не знаю. Писк идет именно от самого вентилятора.На максимальный оборотах писка нет.
Стол нагревается до 100 градусов всего за 2м 30с. Данный результат достигается за счет использования нагревателя стола от 220В.
В принтере отсутствует автоуровень, поэтому выравнивание стола делается вручную по 5 точкам.
Примеры печати
Во всех моделях высота слоя 0.2мм, скорость 60мм/с, слайсер Cura.
Тестовый кубик из красного полупрозрачного petg.
Ваза из синего pla, спиральная печать с толщиной стенки 0.8мм. Очень красивая укладка слоев. Именно в режиме вазы работает исключительно механика принтера, ошибки слайсера сведены к 0.
Сверху наклон был слишком большим и обдува не хватило, поэтому есть небольшие косяки.
Олени из pla пластика. Печатались целиком без поддержек. На модели присутствует полосатость, тут либо плохо нарезалась модель в Cura, либо есть небольшой перекос осией Z. Буду разбираться.
Изначально печатал petg на чистом столе, но часто уголки модели отклеивались от стола и деформировались. Сейчас использую специальный клей для 3д печати и таких проблем уже нет, деталь держится крепко. При использовании клея нужно ждать остывания стола и только тогда снимать напечатанную деталь.
В последнее время мне не нравится Cura, она часто ухудшает качество печати и я хотел бы полностью перейти на другой слайсер, к примеру simlyify3d.
Ссылки:
Оригинальная прошивка принтера и экрана.
STL модели доработок:
Доработка держателя катушки
Заглушки профиля оси X
Заглушка профиля оси Y
Фиксатор шлейфа оси X
Фиксатор шлейфа оси Z
Модернизированный обдув
Различные темы для экрана. По сути просто замена значков, если родные не устраивают. Просто скачайте необходимый файл, распакуйте файлы на флешку и загрузите в принтер. Загружать на флешку в корневой каталог.
Интересное приложение для предпросмотра stl файлов на компьютере.
github.com/unlimitedbacon/stl-thumb/releases
Короткое видео печати вазы.
Видео с 3D анимацией от производителя.
Выводы. В целом принтер получился очень достойный. В нем большая область печати, хотэнд volcano c direct Titan экструдером, стекло типа ultrabase, датчик окончания филамента. Понятно, что преимущество такого хотэнда не раскроется при сопле 0.4мм, для него нужно сопло хотя бы 1мм. Как и в любом другом принтере, в Artillery Sidewinder X1 из коробки нет идеального качества печати. Такое качество достигается путем кропотливой настройки принтера. В своих примерах печати я произвел лишь базовую настройку принтера. К минусам — противный писк вентилятора охлаждения на не максимальных оборотах.
На обзоре интересный 3д принтер от компании Artillery. Данный принтер выгодно отличается от тех, что у меня уже были на обзоре. В нем установлен подогреваемый стол от 220В, индуктивные концевики и USB разъем! Более подробно читайте под катом :)
Сборка и настройка ну очень быстрая, т.к. принтер поставляется практически собранным. Всего 4 болта и принтер собран, еще 4 и можно ставить катушку пластика. На сборку у меня ушло порядка 10 минут, на первичную настройку чуть больше, может минут 20-30.
После всего получится собрать вот такого красавца.
Технические характеристики:
— размеры принтера (с катушкой) 550х405х870мм
— область печати 300х300х400мм
— блок питания: 24V 10A 240W
— плата mks gen L с драйверами FS31W01 (клон TMC2100)
— нагрев сопла: до 270 градусов
— нагрев стола: до 150 градусов, от сети 220В
— экструдер: Titan, direct!
— хотэнд: Volcano
— диаметр сопла: 0,4 мм
— датчик окончания филамента
Первая проблема, с которой я столкнулся, это действительно огромная коробка принтера. У меня есть один принтер с такой же областью печати, но там коробка все же меньше. Размер ее же 78х54х25см. Вы просто представьте эти размеры.
Казалось бы, ну что тут такого, вроде и не особо большая. А теперь для сравнения коробка с Ender 3 pro сверху. Заметна разница?)
Не просто так коробка была большой, производитель очень хорошо позаботился о сохранности своего 3д принтера.
Оценить качество упаковки можно по этим фото. Тут и уголки из прессованного картона, и огромное количество защитного материала. Принтер уложен в 2 уровня.
Для начала рассмотрим основание принтера. Оно состоит из гнутого алюминиевого листа в котором спрятана вся электроника и основание рамы, на которую крепится верхняя часть принтера. Движение стола осуществляется на широком алюминиевом профиле 60х20 с помощью 6 роликов! Широкий алюминиевый профиль — это хорошо, но роликов хватило бы и 4, от двух центральных толку особо и нет.
Ближе к левой стороне расположился цветной TFT экран. Рядом с ним разъемы для карт microSD и нормальной USB флешки.
Чуть дальше расположились разъемы для подключения концевика оси Z и главного шлейфа принтера.
На правой стороне принтера — вентиляционные отверстия и разъем USB B для подключения к компьютеру.
На задней части принтера находится разъем питания с предохранителем.
В принтере используются индуктивные концевики Sunx GL-8H.
Первым делом я решил отрегулировать ролики стола, для этого потребовалось снять стол с нагревательным элементом. Вот так выглядит каретка стола.
А вот и сам стол с обратной стороны. Это стекло ultrabase с наклеенной на него грелкой от 220В и теплоизоляцией. В данном принтере используется не обычный бутерброд из алюминиевого стола и стекла поверх, тут только стекло со впаянными (вклеенными) в него болтами. Стекло очень дорогое (порядка 40$ и без грелки), поэтому стоит с ним обращаться очень аккуратно.
Ну а теперь немного электроники принтера.
Принтер базируется на плате Makerbase MKS Gen L v1.0. Это плата на базе 8-битного микроконтроллера Atmega2560. Как видно на фото, все разъемы зафиксированы термоклеем. Провода, подключенные в клеммные колодки, обжаты наконечниками. Используются тихие драйвера FS31W01 (клон TMC2100).
Маркировка разъемов.
Плата экрана с маркировкой TFT Controller v1.0, это упрощенная плата MKS TFT28. Управляющий микроконтроллер платы — 32-битный STM32F107. На плате присутствует обозначение wifi. И плата действительно может работать с wifi, нужно лишь распаять разъем IDC 2х4 SMD, подключить плату с wifi и поправить немного конфиг в прошивке экрана.
config
#wifi model(MKS WIFI TFT:0; MKS HLK-WIFI:1)
>cfg_wifi_type:0
#wifi mode(0:sta;1:ap) (STA - это клиент для своей сети, AP - это точка доступа сделает свою сеть)
>cfg_wifi_mode:0
#wifi name and password (Свои имя сети и пароль)
>cfg_wifi_ap_name:Art
>cfg_wifi_key_code:12345
#0:disable cloud service 1:enable cloud service (Чтобы использовать облако)
>cfg_cloud_enable:0
#cloud service adress
>cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn
#cloud service port
>cfg_cloud_port:10086
#Dynamic access IP (Если 1 - тогда присвоит IP DHCP, если 0 тогда статичный, прописывается ниже )
>cfg_ip_dhcp_flag:10
#IP/mask/gateway (Тут свои IP статичные, если в строке выше DHCP отключен и стоит 0)
>cfg_ip_address:192.168.1.150
>cfg_ip_mask:255.255.255.0
>cfg_ip_gate:192.168.1.200
Спасибо Alevpi с 4pda
Блок питания 24В 10А с маркировкой ZL-CB240-24. Провода обжаты, выглядит все качественно.
Твердотельное реле на 40А для нагревателя стола.
Плата переходника под тонкий шлейф.
Вентилятор обдува электроники.
Теперь рассмотрим верхнюю часть принтера. Она поставляется уже собранной.
Общий вид представлен на фото. На ось Z приходится 2 двигателя.
Два винта оси Z синхронизированы с помощью ременной передачи.
Первый и второй двигатели оси Z.
Весь печатающий механизм. В принтере используется 2 гибких шлейфа. Первый проложен на оси Z и соединяет основную управляющую плату с платой распределения, а второй — на оси X и соединяет плату распределения с другой такой же платой непосредственно в блоке печатающей головки.
Используется хотэнд Volcano, на термобарьере силиконовый носочек. Для подсветки зоны печати установлен rgb светодиод. Вся плата прикрыта декоративной крышкой. В данной версии принтера она уже не напечатана, а отлита.
К распределительной плате печатающего блока с одной стороны подключается шлейф, а с другой все нагрузочные элементы (вентиляторы, нагреватель хотэнда и термодатчик, двигатель экструдера и светодиод подсветки.
Установлен Titan direct экструдер. Direct хорош тем, что позволяет без проблем печатать гибкими пластиками. Шестерня довольно агрессивная.
Комплектация.
В комплекте у нас макулатура, держатель катушки пластика с датчиком обрыва филамента, кабель питания и сумочка с инструментом.
В сумочке оказалось следующее: USB кабель для подключения принтера к ПК, 2 запасных шлейфа, 2 запасных ролика, запасной светодиод подсветки, сопло 0.4мм, кусочек тефлоновой трубки, usb флешка, качественный ключ 8-10, болты для соединения основания принтера и верхней части, болты для установки держателя катушки филамента, набор шестигранников и другое. Не забыли и про запасные болты, их тут 3 разного вида.
Сборка
Собирается принтер ну очень просто. Прикручивает основание и верхнюю часть принтера длинными болтами, затем короткими фиксируем держатель катушки и все, можно приступать к работе.
! Важно. Проверьте на люфты все ролики и затяните их. Да и вообще, лучше пережать все болты, что я и сделал на всякий случай.
Собранный принтер на своем рабочем месте.
Общее описание и возможности.
Функционал экрана значительно порезан производителем и многие плюшки не доступны из коробки. Тут заблокирован eeprom, нет LA, да и банально Z-offset отсутствует. Но энтузиасты сделали уже несколько версий готовых прошивок как основной платы, так и экрана. Да, тут они прошиваются отдельно. В них уже разблокированы необходимые функции и с легкостью можно подключить BL Touch для автоматического выравнивания стола. Самое приятное, что даже не нужно протягивать какие-то дополнительные провода, его можно подключить вместо rgb светодиода. Кстати, без особых проблем можно добавить и свои пункты меню с определенными командами gcode.
Одной из проблем, с которой я столкнулся при печати, это противный писк вентилятора охлаждения на невысоких оборотах. Скорее всего это шим регулятор, либо вентилятор не поддерживает сам шим, я не знаю. Писк идет именно от самого вентилятора.На максимальный оборотах писка нет.
Стол нагревается до 100 градусов всего за 2м 30с. Данный результат достигается за счет использования нагревателя стола от 220В.
В принтере отсутствует автоуровень, поэтому выравнивание стола делается вручную по 5 точкам.
Примеры печати
Во всех моделях высота слоя 0.2мм, скорость 60мм/с, слайсер Cura.
Тестовый кубик из красного полупрозрачного petg.
Ваза из синего pla, спиральная печать с толщиной стенки 0.8мм. Очень красивая укладка слоев. Именно в режиме вазы работает исключительно механика принтера, ошибки слайсера сведены к 0.
Сверху наклон был слишком большим и обдува не хватило, поэтому есть небольшие косяки.
Олени из pla пластика. Печатались целиком без поддержек. На модели присутствует полосатость, тут либо плохо нарезалась модель в Cura, либо есть небольшой перекос осией Z. Буду разбираться.
Изначально печатал petg на чистом столе, но часто уголки модели отклеивались от стола и деформировались. Сейчас использую специальный клей для 3д печати и таких проблем уже нет, деталь держится крепко. При использовании клея нужно ждать остывания стола и только тогда снимать напечатанную деталь.
В последнее время мне не нравится Cura, она часто ухудшает качество печати и я хотел бы полностью перейти на другой слайсер, к примеру simlyify3d.
Ссылки:
Оригинальная прошивка принтера и экрана.
STL модели доработок:
Доработка держателя катушки
Заглушки профиля оси X
Заглушка профиля оси Y
Фиксатор шлейфа оси X
Фиксатор шлейфа оси Z
Модернизированный обдув
Бонус
Различные темы для экрана. По сути просто замена значков, если родные не устраивают. Просто скачайте необходимый файл, распакуйте файлы на флешку и загрузите в принтер. Загружать на флешку в корневой каталог.
Интересное приложение для предпросмотра stl файлов на компьютере.
github.com/unlimitedbacon/stl-thumb/releases
Короткое видео печати вазы.
Видео с 3D анимацией от производителя.
Выводы. В целом принтер получился очень достойный. В нем большая область печати, хотэнд volcano c direct Titan экструдером, стекло типа ultrabase, датчик окончания филамента. Понятно, что преимущество такого хотэнда не раскроется при сопле 0.4мм, для него нужно сопло хотя бы 1мм. Как и в любом другом принтере, в Artillery Sidewinder X1 из коробки нет идеального качества печати. Такое качество достигается путем кропотливой настройки принтера. В своих примерах печати я произвел лишь базовую настройку принтера. К минусам — противный писк вентилятора охлаждения на не максимальных оборотах.
Самые обсуждаемые обзоры
| +59 |
4116
108
|
а где там 8 бит? не вижу маркировку микроконтроллеранашёл
Если на экране будет 8-бит, то там скорее будет заметно обновление экрана и общие тормоза. Там 32 бита намного заметнее.
Про «точность» тоже интересно узнать. Если gcode сказал идти на координату 10-10-10, то на 32-битах он куда пойдёт для точности?
Хотя, по идее это можно решить тем же Klipper. Там хоть 64-битный Xeon 18-ядерный будет, который может это всё обсчитывать.
Кому-то GUI, кому-то nc/mc/vc, а для кого-то CLI — это блажь.
может я не вижу чего-то? я вполне серьёзно.
Мне меню помогает быстрее находить нужные пункты как, например, уровень стола, температура, экструзия, смена пластика и такого рода.
То есть, экраном я пользуюсь редко, но когда пользуюсь, то удобно touch screen.
Превью интересно было бы смотреть в том же OctoPrint, но это от экрана на принтере уже никак не зависит, конечно.
Я изначально печатал с флешки, конечно. Но за пару дней намучался бегать (у меня принтер в подвале стоит) и сразу поставил OctoPrint. Тем более, что рядом сервер уже был для других целей.
Сейчас попробовал через MKS_Host, превью не показывает.
Попробую через этот плагин еще.Проверил, не работает. Видимо действительно нужен TFT35.
Лучше, на мой взгляд, они были бы синхронизированны последовательным включением моторов в один драйвер.
С трудозатратами поставить два таких же ролика и болтика — почему бы и нет?
Да и остальное все решаемо, было бы желание)
Покупаю PLA какой подешевле, сейчас Polaroid PLA использую.
У меня разный пластик, но больше всего я печатаю Stronghero3D (серый PETG), так как он просто тупо дешевле был на момент выбора.
Я на своих моделях делаю небольшие фаски снизу, тогда деталь отваливается даже не при полном остывании.
pla и без клея отлично липнет.
https://aliexpress.ru/item/item/32949383788.html
Карандаш тоже действует, правда у меня ультрабаза, но для сложных моделей карандаш дает дополнительное сцепление, без него может отклеиться по углам
как вспомню, блин… вначале штатная подложка, которая гнулась, потом магнитная, которая поудобнее но не так чтобы сильно лучше, какие-то наклейки, скотчи, разные карандаши (а каляку-маляку у нас не нашел), и в итоге сходил отрезал два куска зеркала, помазал водичкой с сахаром и аж офигел от результата. оказывается всё было просто и практически бесплатно.
Ps у меня petg прекрасно живет на текстолитовом столе с али, правда у меня, не дрыгостол, wanhao 6 plus
Или запаяли бы уже провода, или взяли более надежный разъём. Хотя тут вроде бы плата к станине прикреплена, особой вибрации не должно быть.
Как я писал выше, у меня треснуло стекло. На этом принтере оно приклеено к алюминиевому столу адским клеем, который фиг уберешь. Раньше стол продавался в сборе, сейчас его не найти.
А так годный обзор есть на 3дтудей.
и да, его можно дорабатывать, но он вполне адекватно печатает и из коробки. разве что я купил кусок зеркала — к нему лучше пластик клеется на сладкую водичку.
Стеклоу него Ultrabase (именно в Pro версии). В комплекте насадка для автоматический калибровки стола по нескольким десяткам точек.
Я когда попробовал вырезать отверстие для установки разъема IEC14 с выключателем, задолбался эту «жесть» не то, что резать, но и гнуть — металл весьма приличный оказался. При этом имел дело с самыми разными принтерами, и вот среди них всех он единственный просто заработал и все. Из недостатков — шумноват.
С другой стороны, зачем они вам? Думай куда поставить и что с ним делать…
стол менять на алюминий плюс поверхность на выбор. Иначе очень неравномерный прогрев.
Обязательно иметь запас этих плоских кабелей, они ломкие. Ещё была проблема с не промытыми маленькими платами для кабелей, из-за них Х привод косячил. Ну и перенести филаметн, поставить стенки, если надо.
Неродная прошивка позволит сохраняться при калибровке экструдера и многое другое.
Насчёт старшего из поста — тут обычно ругают неровность осей Z
со столом я так понимаю они хотели уменьшить вес и обеспечить электрическую изоляцию от грелки. получилось прямо скажем стрёмно. хотя бы потому что — ну вот что, есть кто-то кто не запарывал по неоппытности покрытие на столе?!
Либо посмотреть на Flyingbear Ghost 5 с дальнейшим апгрейдом под директ.