♠Набор Soshine IFR14500-700 (4 шт.) + Connector (2 шт.). Новый дизайн, отказ от блистера

Литий-железо-фосфат (IFR) – как много в этом звуке…
Этот наборчик весьма древний. И это самый известный товар от некогда неплохой конторы Soshine. Вендор им торгует как минимум с 2012 г. Но, видать, наступили тяжелые времена и экономика должна быть экономной. Тем не менее, настоятельно рекомендую обратить внимание на этот комплект. Иногда возникают ситуации, когда его применение является почти единственным простым и элегантным решением возникшей проблемы.

1. Зачем оно нужно (если знаете, то лучше пропустить)

Я сейчас буду рассказывать очевидные очевидности. На уровне 2х2=4. Поэтому не особо интересующихся прошу перейти к следующему разделу. :)

Зачем нужны LiFePО₄ (IFR) аккумуляторы в форм-факторе 14500 (АА), да еще в компании с пустышками, гордо именуемыми «коннекторами»? Ну или LiFePО₄ 10400 (ААА)? Такие тоже есть в продаже…

1. Один 14500 на 3.2В может служить заменой ДВУХ последовательно подключенных элементов AA (1.2-1.5В). Для этого в комплекте кроме аккумуляторов имеются две «пустышки» (Connectors). Пустышки имеют замкнутые контакты, т.е. это обычная перемычка в формфаторе AA. На самом деле, слепить этот самый Connector из подручных средств за несколько минут легко и просто. Простейший вариант – обернуть кусок карандаша фольгой. Смотрится стремно, но работает отлично. В конце обзора будет инструкция по изготовлению. Поэтому не переживайте, что в комплекте 4 банки, а перемычек только две.

2. Напишем для запоминания:
1 элемент IFR+1 Connector = 2 батарейки 1.5 В = 2 акка Ni-MH/ Ni-Cd
Если кратко: IFR3.2В+К = 2Б1.5В = 2Акк1.2В
И сразу же все это дело зачеркнем.
1 элемент IFR+1 Connector = 2 батарейки 1.5 В = 2 акка Ni-MH/ Ni-Cd
Потому как есть куча нюансов, из-за которых эти пары практически всегда не эквивалентны друг другу.
Но полностью взаимозаменяемы. Парадокс, однако. ;)

3. Четыре фактора (параметра) определяют, какой из вариантов: IFR3.2В+К, 2Б1.5В, или 2Акк1.2В, наиболее эффективно и рационально использовать для питания.
А. Общая энергоемкость 2-х ячеек, Вт*ч.
Б. Номинальное значение напряжения 2-х ячеек (т.н. средняя точка).
В. Угол наклона разрядной кривой в области линейной стабилизации (на так называемой «полке»). Увеличивается при увеличении нагрузки.
Г. Лабильность разрядной кривой в зависимости от нагрузки (просадка напряжения в зависимости от снимаемого тока).
Факторы А и Б являются положительными. Поэтому, чем больше — тем лучше.
Факторы В и Г — отрицательные. Поэтому, чем меньше — тем лучше.
Но, это, наверное, сложно. Упростим рассуждения.

4. Энергоемкость Soshine IFR14500 не так уж и велика. Ниже будет показано, что она в районе 1.6-1.7 Вт*ч.
В тоже время, энергозапас пары тех же самых белых Энелупов 2шт*2.1мАч*1.2В=5.04 Вт*ч.
Если устройство не имеет ограничений но напряжению питания и может «высосать» всю энергию (или бОльшую ее часть), накопленную в аккумуляторах, то предпочтительнее 2Акк1.2В.
В противном случае, возможны варианты. Вплоть до перехода на IFR3.2В+К.
Разрядная кривая IFR весьма пологая. На относительно небольших токах более 90% энергии элемент отдает при 3.3--->3.1 В. Токи в несколько ампер держит лучше пары Энелупов.
Поэтому в ряде детских игрушек, потребляющих немало за короткий промежуток времении и несколько привередливых к вопросам минимального входного напряжения, IFR3.2В+К тоже может оказаться к месту.
2Б1.5В как правило является неким компромиссным вариантом.
Часто используется:
— по не знанию
— в силу консервативного подхода (лучшее — враг хорошего)
— наличия почти халявных АА в шаговой доступности.
На самом деле, последнее — это самый замечательный и наименее замороченный вариант. Купил за 3 копейки ящик с тыщей банок — и вставляй-выбрасывай не задумываясь. Эх, всем бы так…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Да что там игрушки для мелких. Вот, к примеру – проблема с видимостью циферок (и всего прочего) на экране мультиметра.
Суть в следующем. Внезапно*** выяснилось, что китайсо, таки, наслесарили. Точнее, не учли «один маленький ньюанс» при проектировании ANENG Q1 (он же: ZOTEK ZOYI ZT-X, RICHMETERS RM409B и т.д.). А именно – диоды подсветки белые и светиться начинают от 2.5 В. В районе 2,8-3.0 В яркость уже мало зависит от разности потенциалов.
Пример хрестоматийный. Ситуация проста и однозначна. Установка IFR14500-700 + Connector напрашивается сама собой. В моем Q1:
***ТУТ ВИДЕО.

2. Что заказано/что получено или Диссоциативное расстройство идентичности

Впервые этот набор был мною куплен в далеком 2016 году.
Этот лот существует до сих пор. И до сих пор там изображено то, что я получил в 2016. Блистер, а в нем 4 аккумулятора и 2 «коннектора» — обратите внимание на их оформление:
За истекшие 3.5 года вся эта красота разбежалось по разным устройствам. Точно знаю, что одна пара аккумулятор + заглушка находится внутри мультиметра ANENG Q1 (см. выше). И одна банка в электрозажигалке для газа на кухне. Где остальные — не знаю.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Решил заказать еще. Тоже самое. И заказал. Тоже самое, ежели верить картинкам на страничке лота:
В результате получил вот такое:
Посмотрите на оформление.
Ну, блистер-то ладно – зажали. Но дизайн – совсем не в дугу. Как-то шибко пестро и вычурно… Явная подделка. Делаю запрос продавцу: «Как же так, блателло? У тебя на картинках то, что должно быть (а у меня есть такое). А ты прислал вон чего…»
В ответ весьма эмоционально:

Absolutely authentic! !!original soshine goods!!! Authorized sales, and we have purchase documents. soshine factory has changed the packaging of all the batteries. I have marked it at the end of the store and displayed pictures. The new packaging and products are printed with the soshine logo. Please check. no fake！！！

Ну и прилагает картинки:
Мои глубокие познания в китайском позволили понять только «сертификат соответствия» и «soshine».
Ладно, иду на AliExpress Soshine Official Store
В описании лота – картинки из 2016 г. В отзывах – фото того, что пришло мне.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В конце концов догадался зайти на soshine.com.cn. А там – уже «дизайн» 2020 г.
Все, теперь срослось.

Я почему так долго и нудно все это излагал? А вдруг кому-то стукнет купить сей чудный наборчик. И внезапно – полное несоответствие полученного картинкам в лоте. Китайсо зачастую лепит в описании товара абы что. Как показано выше – даже вендор в своем магазине.

Небольшое циклирование. Режим приблизительно 1С-1С

Теперь про электрические характеристики сабжевых банок.
Очень не хочется повторяться. Ибо за последние 8 лет кто только эти аккумуляторы не обозревал. Насколько мне известно, исторически первым был обзор датчанина.
Остальные просто подтверждали основные результаты, полученные в оном.
На Муське есть обзор от Кирича. Он более развернутый, имеет смысл ознакомиться.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Главное, что подтверждалось от обзора к обзору, так это то, что «номинальная емкость» 700 мАч, нарисованная на банках является фикцией. А реальная ~500-550 мАч. Это уж кому как повезет. У моих банок образца 2016 г. было тоже что-то из этого волшебного зазора.
И то, что приехало ко мне недавно не является исключением…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Я сделал 10 циклов на МС3000 по следующему алгоритму:

Заряд в режиме CC/CV: ток 500 мА / 3.60В, отсечка – 100 мА
Пауза 60 мин
Разряд током 500 мА до 2.50В – замер емкости
Пауза 20 мин

Думаю, у некоторых могут возникнуть вопросы по поводу ряда параметров, зафиксированных в данном алгоритме:
— почему токи заряда и разряда не «ГОСТовсие» 0.2С, а в 5 раз больше?
— почему при разряде отсечка по напряжению 2.50 В, а не 2.00 В? (на самом деле — разница ничтожна)
— зачем нужны паузы, и почему они разные по продолжительности?
И это правильно, что такие вопросы возникают. Но, прошу поверить мне (пока на слово) — там не ни одного случайного значения. От слова совсем. Я этот алгоритм вынашивал больше недели. И даже делал пробные записи родным софтом MC3000 Monitor V1.05.
Живьем это выглядит примерно так:
Главное, что установлено:
— в данном варианте циклирования основное тепловыделение приходится на этап разряда (что бывает отнюдь не всегда).
— 20 мин отдыха после разряда достаточно для нормализации температуры ячейки.
То есть, если запустить (к примеру) сотню-другую таких циклов система не уйдет в тепловой разгон.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
На самом деле, данный материал является подготовительным для основного обзора, который сейчас в стадии эксперимента. Идея этого исследования родилась более 3 лет назад. Но тогда не было подходящего оборудования. Опыта и знаний тоже было маловато. Что бы не мучать моих будущих читателей очередной писаниной по объему с «Войну и мир», я решил разбить материал на 2 части. Правда, приснопамятный Лев Николаевич, разбил «ВиМ» на 3 тома, но на Муське многотомные обзоры не в чести. ;)
Некоторые проблемы вызвало нанесение меток черным маркером, что и не удивительно.
Фото не очень, но другого пока нет:
В результате получено:
Обратите внимание на разбежку емкости между подопытными. Soshine тут конечно не при чем. У них собственного производства вроде как нет. Они просто «брендируют» китайских братьев по разуму. Ну и продают оптом и в розницу. Вот такой вендор-шмендор…

Приложение. Как за 15 мин. изготовить «Коннектор» в 2 раза лучший по электропроводности «фирменного» фабричного. Пособие для лютых DIYщиков

1. Замеряем сопротивление фабричного коннектора. 6.9 мОм. Неплохо.
2. Для изготовления нам понадобятся:
— Карандаш Эрих Краузе (другие могут не подойти!)
— Пилка от Настоящего Швейцарского Ножа. Викс, 111 мм — наше все.
— Фольга пищевая, найденная на кухне
3. Отпиливаем пилкой от Настоящего Швейцарского Ножа кусок карандаша, примерно равный по длине унылому фабричному коннектору.
4. лОжим кусок карандаша на полоску фольги с краями, завернутами как на фото
5. Начинаем вдумчиво закатывать в фольгу, периодически поджимая пальцАми с торцов
6. Получаем «куклу». Ее следует прокатать ладонью по плоской поверхности и обжать торцы, нажимая на плоскую поверхность. Но это еще не рабочий коннектор. Потому как не хватает самого главного.
7. Момент истины:
— закатываем куклу в кусок белой офисной бумаги, плотностью 180-220 г/кв.м
— по бокам, почти вровень с торцами, обматываем красной (+) и черной (-) изолентой в строгом соответствии с полярностью коннектора
— пишем надпись «Коннектор», чтобы устройство его распознало как коннектор. В прошивке девайса должен присутствовать драйвер коннектора по умолчанию, PnP.
— хотя бы на один из промаркированных концов наносим значек полярности (у меня это плюс)
8. Соблюдение полярности при установке Коннетора в слот устройства-потребителя обязательно. Не случайно значки (+) и(-) нанесены на заводской коннектор
9. Замеряем сопротивление коннектора. 3.2 мОм. Это успех. DIY — наше всё.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Заключение

Набор годный. Проверенный временем. Маст хэв — типа вантуза. Чаще всего не нужен. Но обязательно возникнет ситуация, когда понадобится. Если идут косяком детские игрушки — то не раз и не два…
В одном из следующих обзоров я расскажу, насколько корректно и безопасно его заряжать «неправильно». То есть «обычными» ЗУ. Но это произойдет не раньше, чем через месяц.

Всего доброго.