Я уже не помню как я купил этот фиксатор, но это точно было случайно, а не запланировано. Но потребность в резьбовом фиксаторе у меня была давно и периодически возникала. Например откручиваешь шнур от VGA порта, и видишь, что у тебя на крепёжном винте выкрученная из корпуса гнезда резьбовая втулка (да VGA устарел, но где-то они используется, например в видеорегистраторах и пр.). Можно конечно лак использовать или краску, но есть и специально предназначенные для этого средства.
Что я знал про фиксаторы резьб? По сути ничего. Сталкивался я с ними исключительно при разборке каких-либо узлов. Вроде бы даже в жёстких дисках (давно не разбирал, не помню). Так вот при разборке ноутбуков и прочих интересностей, я встречал резьбы с полупрозрачным (иногда нет) покрытием разных цветов (синий, красный, зелёный). Я знал что это такое, но что бы купить себе, об этом я вспоминал исключительно когда матерясь закручивал втулку в VGA или поджимая разболтавшийся нож. Но вот фиксатор у меня появился и пора пустить его в дело. VGA разъёмы были подвержены обработке в первую очередь )))
Теоретическая часть
Кстати цвет фиксатора, их ещё называют резьбовой герметик, определяет выдерживаемую фиксатором нагрузку. Красный самый мощный (нуедаляемый), синий средний (удаляемый), зелёный самый слабенький. Есть даже какие-то цифры характеризующие тот или иной фиксатор, но опустим их, всё равно проверить их не получится.
Каков принцип действия анаэробного фиксатора? Первое и самое важное условие для отвердевания (полимеризации) фиксатора — это отсутствие кислорода. Второе условие — это наличие сопрягаемых металлических поверхностей. Фиксатор вступает в контакт с ионами металла, повышает адгезию и склеивает две металлические поверхности. Степень этой самой адгезии зависит от металла (его активности).
В резьбах, щелях, трещинах эти условия отлично соблюдаются. Кругом металл, узкие щели и отсутствие кислорода. Фиксатор оказавшись внутри резьбового соединения полимеризуется, без усадки и расширения и образует сверхпрочный полимер, который прочно удерживает элементы соединения, препятствуя их раскручиванию
Переходим к практической стороне вопроса. Для начала рассмотрим сам фиксатор
Полимер поставляется в красной бутылочке, заполнен чуть больше чем наполовину. Написано, что 10 мл. Проверять я это конечно же не буду. Бутылочка не спроста заполнена не полностью. В ней должна быть пустота с воздухом, для поддержания полимера в нормальном, так сказать, состоянии. Запах имеется. Лёгкий, едва различимый. С чем сравнить не знаю. Но чувствуется, что это «технический» запах.
Полимер из себя представляет полупрозрачный гель синего цвета. Довольно текучий. Я выдавил каплю полимера на салфетку и понаблюдал что будет.
Гель со временем растёкся, но не засох. Вот что получилось через полтора суток
Как видим при наличии кислорода и отсутствии металла с полимером по сути ничего не происходит. Он просто впитался в салфетку. Попробуем применить по прямому назначению. Возьмём болт и гайку М5 из нержавейки
Нанесём фиксатор на резьбу и закрутим гайку, предварительно обезжирив поверхности
Я прокрутил гайку немного дальше и посмотрел на резьбу после прохода её витков. Гель как будто бы весь сместился вверх и на резьбе его не оставалось.
На бутылочке написано, что при температуре окружающей среды выше 23°С, полимеризация происходит за 4-6 часов, при температуре ниже 23°С за 6-24 часов. Что бы было наверняка, к гайке с болтом я тоже вернулся через полтора суток.
Полимер на открытой части резьбы изменил свой цвет. И стал коричневого оттенка. Он не затвердел и остался гелеобразным
Но руками открутить гайку я не смог, как не пытался. В ход пошли подручные инструменты.
Но и ими открутить не получилось. У болта, несмотря на то что это нержавейка, начали слизываться шлицы.
Поэтому инструмент был взят немного более функциональный))
И, с приличным скрипом на зубах, гайка подалась
В месте сопряжения резьб невооружённым глазом видны следы разрушенного затвердевшего полимера. Запах у затвердевшего полимера, такой же как и у жидкого, только в разы сильнее.
В общем зафиксировал фиксатор резьбу нормально так. Чуть открутил. Думаю резьбовые втулки на VGA теперь зубами не выдерешь. И это фиксатор средней, так сказать, мощности. А что было бы с красным?
Всё это меня малость обеспокоило. А всё потому, что в начале июня прошлого года, я на этот фиксатор посадил винт в креплении одного ножа. А заодно и все остальные винты. Конкретно вот этого ножа, под спойлером ниже.
Про нож
Этот ножик я лет пять-шесть назад покупал на Али, за какие-то небольшие деньги — 5-7$. Используется он не совсем по своему назначению. Он у меня на работе в качестве универсального, инструментального ножа. Кабель там разделать, или пластик какой подрезать. В общем на разные случаи жизни. Да, я знаю, что для разделки кабелей есть специальные ножи и инструменты, есть монтажные ножи и всё такое. Но не прижились у меня эти девайсы в работе. Мне удобнее иметь на кармане такой вот неприхотливый, недорогой нож и не заморачиваться на эту тему. Точу я его раз в пол года, и мне этого для работы хватает.
Так вот, поскольку эксплуатируется нож малость жестковато, а стоит при этом маловато, у него есть один небольшой баг — со временем раскручивается крепёжный винт, на котором удерживается само лезвие и оно начинает люфтить. Ничего смертельного, подкрутил и забыл. Но можно ведь забыть на совсем. У меня же фиксатор резьбовой есть.
С момента применения фиксатора к этому ножу, прошло около девяти месяцев. За это время никакого люфта в ноже не образовалось. И вот сейчас у меня зародились подозрения, что выкрутить этот винт будет не просто. Вставляем с двух сторон звёздочки (torx) и пробуем открутить
На удивление всё без проблем открутилось.
Не без усилия конечно, но и не так жёстко как с болтом М5. Возможно всё дело в общей площади металла, зафиксированного полимером. У М5 эта площадь явно больше, из-за большего диаметра. Да и полимера на вид как-то меньше чем во время предыдущего эксперимента.
В общем винт отправляется обратно в нож на фиксатор, зажимается так чтобы лезвие свободно ходило, но не люфтило, нож отправляется в инструменты на работу.
На этом обзор можно было бы и закончить, но захотелось чего-то ещё. Например капнуть полимер на металлическую и пластиковую (или ещё какую) поверхности и посмотреть что будет.
Бредовые испытания
Берём вот такую железячку
Наклеиваем на неё кусочек изоленты и капаем полимер на два участка
Через три часа получаем вот это
Полимер жидкий, но на металле он почему-то растекается, а на изоленте лежит каплей, как шарик ртути.
Глядя на это, родилась у меня такая идея. А что если эту пластинку лишить доступа к кислороду и посмотреть что получится. Кислорода нет, ионы металла есть, но нет сопрягающихся металлических частей. Застынет-ли полимер. Я поразмышлял как это реализовать и не придумал ничего лучше, как засунуть железячку в баночку, а баночку в пакет и удалить оттуда воздух кухонным вакууматором. Сказано сделано
Что бы пакет не всосался внутрь банки, на неё я накрутил крышку, в которой пробил много отверстий ножом
Вакуумируем
На данный момент, почти двенадцать часов ночи. Сейчас я отправляюсь спать, а утром, перед работой, посмотрю что получилось, и опубликую обзор. Надеюсь полимер застынет. А то слишком много возни и без результата, такое себе…
Утро настало. Начало восьмого. Фиксатор в «относительном вакууме» пробыл чуть более семи часов. Извлекаем железячку
Выглядит так себе. То есть на вид особо ничего не изменилось. На той части, что на голом металле появилось желтовато-коричневое пятнышко. Пробую размазывать фиксатор зубочисткой. Он жидкий как и был до этого
Печально конечно. Но. Вот это жёлто-коричневое пятнышко цеплялось за зубочистку. И когда я стёр фиксатор салфеткой то увидел вот это
Небольшая часть фиксатора всё-таки превратилась в твёрдый полимер. Не без усилий я смог его сковырнуть с металла отвёрткой. Возможно вакуум у меня получился не такой уж и «вакуумистый», а скорее всего всё дело в том что полимер был нанесён очень толстым слоем. На резьбе то он тонкий, едва заметный получается. А на толстый возможно нужно несколько дней, а не часов. Но это только догадки, практического применения у данного «эксперимента» нет, поэтому повторять я его уже не буду.
Какой можно сделать вывод из всего этого? Да очень простой: фиксатор действительно работает и он реально анаэробный и полимеризуется только при соблюдении всех, необходимых для этого, условий. И он явно мощнее лака для ногтей. Я лак давным давно использовал в этом качестве, и вот он совсем не то. Наверное подобный фиксатор можно купить и у нас на авторынке или в интернет-магазинах. Честно скажу, не смотрел и не искал. И цен не знаю.
Всем спасибо за внимание
Купить в автомагазине что-то лучшее можно, но уж точно не дешевле.
Чз 6 лет треснула «сеточкой» колба 1го картриджа, сама колба не развалилась, с колбы просто капала чуть вода, а чз год еще одна колба треснула. Менял на непрозрачные серые.
Прозрачные колбы какие-то более хрупкие.
Зачем?
И так сойдет!
Професионализм? Не неслышали…
А система защиты от протечек будет — китайские «манипуляторы» на тот самый шаровый от Valtec.
Прозрачный корпус я думаю нужен для увеличения продаж — пользователь видит, что он грязный и меняет, чаще чем это необходимо.
15 лет точно такой корпус как на картинке и не лопается.
У автора похоже итальянский, у меня такой десять лет стоит при давлении 3-4 атм.
Справедливости ради… Хотя, конечно, с ним будет лучше, но… Внизу уже верно упомянули инвертор косого фильтра.
не по ГОСТам живете))
фильтр грубой очистки стоит перед счетчиком, так и должно быть для нормальной работы счетчика.
На втором стояке (ванная/туалет) всё правильно.
А промывается он легко: напором. Хотя чаще меняется, чем промывается — с каждой заменой счётчика.
А «никак не установить» — ну стыдно же, места вагон, не лючок 15х15.
Даже прямой фильтр тут будет стократно лучше косого, и на 1/2" в продаже их полно.
А тут решение подсказали ниже — инвертор косого фильтра.
«Главная особенность универсальных фильтров VALTEC – возможность установки на вертикальных трубопроводах независимо от направления потока (вертикальный монтаж традиционных косых, прямых «грязевиков» допускается лишь при потоке сверху-вниз)» — - цитата со страницы фильтра на сайте Валтек.
В паспорте:
Ну а вообще, как верно написали ниже, есть сетка-инвертор от того же Valtec…
Нашёл их в продаже и теперь всё переделываю на горячей и холодной… :)
Но уже двух лет эксплуатации хватило, чтобы отказаться и забыть про эту гадость навсегда.
Он хрупкий. Твёрдый и чертовски хрупкий.
Колебания температуры вызывают микротрещины в застывшем анаэробном герметике. И ВСЁ начинает травить.
Причём, колебания температуры, вызывающие его крошение — это не просто сезонный дом, который охлаждается/замерзает. Не обязательно. Это обычная городская квартира, в которой по горячим трубам две недели в году течёт холодная вода.
И, да, физические колебания соединения со временем (даже незначительные, от перемены давлений в системе) вызывают микротрещины в застывшем анаэробном герметике. И ВСЁ начинает травить.
Поэтому тем, кто только определяется с выбором уплотнителя резьбы:
— Если вы шабашите и после получения денег за заказ хозяина не увидите больше никогда, тогда анаэробный герметик — это ваше. Система собирается быстро (время-деньги), всё потом опрессовывается без проблем, экономично (излишек герметика с текущего соединения переносится на следующее монтируемое соединение), эффективно, выглядит красиво и эффектно, акт сдачи/приёмки будет подписан без проблем.
— Если делаете для себя — оставайтесь на тангите/льне. Удобство и экономия времени на монтаже отольётся горькими слезами через несколько лет. Эту гадость так просто с резьбы уже не снять, а разбирать с большой вероятностью всё-таки придётся.
И если в соединении, уплотнённом фум-лентой, будет щель/просвет хотя бы в одну молекулу, вода оттуда потечёт неминуемо.
Фум не предназначен для гидро-. Он для пневмо-.
плюс еще с ней трудно изолировать «гуляющие» соедиения.
поэтому или силиконовые уплотнители или лен с каким то гелем из зеленого магазина. лет 5 тьфу тьфу тьфу уже
При монтаже труб некоторые соединения бывало подкапывали, так хватило чуток гайки на фитингах подтянуть.
А когда ставил счётчик дядя сантехник сказал, что на латунь нельзя использовать лён, может порвать латунь, только фум-нитка (он то же не любил ленту)… но Я упорно мотаю ленту :)
спс, что зазьяснил
Резьба смазывается пальцем тонким слоем густых цинковых белил.Идеально подходит тюбик художественной краски На клейкую краску наматываются «нитки» или пряди льна не выше или чуть выше нитки резьбы ПО ходу завинчивания без избытка.Слой должен быть без бугров равномерной толщины и лежать в основном в резьбе.Сверху пряди слегка смазываются краской без фанатизма-всё можно завинчивать.НО сначала потренироваться.Гайка должна идти туго но не с предельным усилием-надо чувствовать усилие на рычаге ключа.Не надо заворачивать со всей дури когда латунь уже трещит.
Излишки краски вытираются тряпкой с бензином, излишки льна срезаются ножницами и ножом.Потом торчащие нитки выжигаются горелкой.
НЕ рекомендую со льном использовать водорастворимые смазки и пасты.
Для радиаторов отопления часто используют сантехнический силикон или красный авто силикон АБРО.НО тогда надо силикон заранее втирать в пряди льна он плохо их пропитывает.Силикон герметизирует а лён служит наполнителем для прочности и неподвижности резьбового соединения.
У меня на фум ленте на кухне и туалете сборка ёлочка подвижная +\- 10 градусов 15 лет отработала и НИЧЕГО никогда не текло.
Потому что надо УМЕТЬ работать с фум лентой.Она сильно СЖИМАЕМА и упруга поэтому подвижное соединение и не течёт.Поэтому надо мотать по резьбе с уплотнением ногтем по резьбе в ДВА раза больше чем вам кажется.С УПЛОТНЕНИЕМ!!! Сначала ногтем, пока вдавливается в резьбу мотаем, потом сжимаем пальцами и до упора пока ещё влазит в гайку-методом проб и ошибок.Закручиваем ТУГО!
И ЛЕНТА а не нитка, поэтому по ленте (не порванной, наматывать так чтобы лента не рвалась на резьбе) вода никуда не стекает под давлением до 8 Бар(4 норма).И даже не плачет каплями.
95% сантехклоунов не умеют.Вот и воют.Да они даже паклю -волосню ложить не умеют не то что класть.и это сантехники с 40 летним стажем!!! Ха-ха.Или латунная гайка у них лопается или волосня мокреет и гайка вся ржавая через год.
Яркий пример того, как свою псевдоавторитетность можно уронить за одну секунду.
Да и даже без этого, весь ваш апломб можно отправить куда подальше.
Начнём стого, что в качестве тезиса вы предлагаете статистику эксплуатации двух своих смесителей. Обалденная репрезентативнлсть выборки. Вы даже не даёте себе труда задуматься, сколько за эти 15 лет было вообщк продано фум-ленты и сколько соединений ею было сделано. И соотнести это число с парой своих смесителей.
Но, ясно, статистика — не ваш конёк.
Далее. Вы аж капсом орёте, что фторопласт сжимаем. Вы даже не понимаете разницу между способнлстью материала деформироваться/комкаться и сжиматься. Так вот, фум-лента умеет пластично комкаться, но сжиматься не умеет. И объём свой изменять, увы, она не умеет. И адгезия у неё нулевая. Вот прямо нулевая. В силу того, что фторопласт — это материал с низкой поверхностной энергией. Фум-лента всегда безо всяких следов снимается с любых поверхностей. И она, при этом, несмачиваема. Выводы из всего этого сделаете? Нет? Подрзреваю, что и физика вам далека.
Нет, воля ваша. Никто вам не запретит и не навяжет мнение. Мотайте фум дальше, дело ваше.
Но старайтесь, аргументируя свои тезисы в беседе, быть более корректным и вежливым. Меньше апломба и арессии, больше конструктива, знаний и вдумчивой аргументации.
так что, вы то же громогласно заявляете :)
Миллионы и миллионы соединений за десятки и десятки лет. Когда про фум никто и слыхом не слыхивал.
Да что там, весь СССР был на латуни под лён (там, где не чермет). С суриком, с густотёртой краской или со «слегка на него поплевал». По полвека работало и ещё до сих пор много где работает и ещё сколько лет проработает.
Но вот так-то, очевидно, и ведь оппонентное вашему сантехнику мнение имеет право на существование, верно?
а латунь при СССР Я не видел — только чёрмет и что-то похожее на шифер…
латунь заметил при развале СССР
Я очень хорошо помню латунную запорную арматуру времён СССР :)
Впервые о фум ленте я узнал и в начале 70 от своего брата инженера энергетика на лодке, он же и привёз мне моток.
Латунь в СССР была! Но не для совсем нищих.
МАСТЕРА сантехники радиаторы соединяли на лён с КРАСКОЙ, густотёртыми белилами.Как сечас помню когда нам мастер наращивал чугунные радиаторы.
За 50 лет не протекло ни капли.
А вы на сопли волосню-паклю или на водорастворимую пасту а потом резьба мокнет и корродирует или подкапывает.
Приятно когда у знатоков гусского языка пуканы рвёт от лажить.Ибо оне лажають.
Темы то они не знают технической и сантехнической-только гусский язык выучили.Больше выделиться нечем.Ни фум ленту намотать правильно не умеют ни лён положить на резьбу так чтобы гайку не сломать ни лён смазать правильно правильным составом.
НИЧЕГО не умеют ни знают.
А когда им говоришь что паронитовые прокладки для радиаторов отопления надо проваритвать в масле… у них глаза квадратные и остатки вещества в голове закипают.Вы даже не знаете что паронит как слово означает и какие его виды бывают и чем отличаются.
И почему счётчик на паронитовых прокладках после замены течёт.Ха-х-а… списялисты.
А паронитовые прокладки после замены старого счётчика на новый.И вы даже не знаете почему.
И зачем зачищать торец фланца… ха-ха-ха…
тот паронит что комплектуют отечественные счётчики и радиаторы он пористый! И старый прикипает к фланцам, поэтому их надо зачищать при каждой смене до зеркального блеска а прокладки заменять на новые! Иначе радиаторы текут при подаче давления и воды.
«Ми опрессовку не делаем это дорохо… ми же вам гарантию даём!» Да? От затопления соседей?
Гарантия до подъезда, а через месяц меняют карточку в телефоне.
Сатаклоуны.
Таких сантехников как вы надо с лестницы спускать пинками.
Другое дело ЕСЛИ вы работаете с паронитом например на паровых турбинах.Там всё по другому.И естественно проваривать в масле пористые прокладки для пром применения и паровых турбин не надо.
20 лет это с 2000 годов? Это когда учились за деньги а экзамены за взятки сдавали? Авторитет.Годы технического расцвета страны.
Поэтому с 20-30 годов прошлого века настоящие мастера и проваривали его пол часа в ОЛИФЕ.
За неимением которой годится и подсолнечное масло.
А лён мотали только с цинковыми белилами.Поэтому у меня чугунные радиаторы и не протекали ни разу за 60 лет.
Сегодня же каждую зиму слышу как у сотрудников на работе то алюминиевые радиаторы лопнули, то соединение протекло, то секции нарощенные неумёхами.
В мире на смену паронитам давно в бытовой части пришёл «Биконит» (силиконовая резина с керамическим наполнителем в виде глины итд.)и «парониты» на основе силиконовой резины БЕЗ асбеста в качестве наполнителя(используют бумагу и волокна целлюлозы).
Вы гражданин не просто соврамши, тут эпитет цензурный и не подобрать. Логорея разве что.
В 60-70 годы текли трубки почти у всех водо-водяных реакторов.Пока не научились делать и контроллировать просвечиванием.
350 гр фум держит свободно.При аварии никто уже 250 Бар и горячий пар не подаёт.Охлаждение реактора бы сохранить.
Натриевые реакторы был на считанных скоростных лодках охотниках.А я про массовые горбатые ракетоносцы.
Все вентили, краны были из латуни, никакого цамака на дешёвой сантехнике, как сейчас.
Я помню те латунные смесители СССР из «фольги», покрытые хромом.Не сравнить с современной литой Видимой или Китаем который весит в 3-4 раза по латуни больше советского смесителя.Латунь там в смесителях СССР была довольно тонкой.Это только в отдельных краниках она была достаточной толщины.Народу даже медные провода и «земля» были не положены в жилищах.Только алюминий.
ЦАМ никто и сейчас не применяет даже в Китае.
А то что неграмотные сантехи называют силумином это белая латунь в которую положили цинка сверх меди и она стала хрупкая как стекло.Ну очень дешёвый цинк в Китае-девать некуда.
Фторопласт несмачиваемый в принципе. От жидкотекучести самой воды это не зависит. Если вода может перемещаться внутри микроканала из слоёв ФУМ, она будет перемещаться. Сверхдавления не нужны и не требуются. Только время для перемещения. А вот это время зависит от жидкотекучести среды.
Она рвёт ленту и та естественно течёт.Уметь надо!
А если руки для сматфона то это не ваше.
Я герметизировал фум лентой соединение для минимойки с давление 120 Атм-ничего не текло.Это был самодельный набор насадок для мойки кондиционеров и опрессовки труб и радиаторов, с манометрами, реле давления, краниками итд.
А не твердить где то прочитанный один факт что фум не смачивается водой.А второй факт что витки липнут друг к другу просто игнорировать.Смешно.Не замечать что лента к тому же эластична, упруга как резина и РАСТЯГИВАЕТСЯ.
Могу при встрече лично показать как надо мотать фум и опрессовать соединение до 60 бар.
Пять лет бойлер работает, манометр на фум ленте -ни капли не протекло.Бывает и 10-12 бар весной при проверке водопровода сетями, ночью, когда нет нагрузки.
Бронзовые Санхо бочонки удлиннители и переходники резьбовые на сантех анаэробе.
Узел в сборе с кранами (китайские для местного рынка -Фадо) проверяется и опрессовывается на 40-50 бар.Потом вместе с манометром на его максимальное давление.Поэтому в анаэробе и фум ленте я уверен на 20 лет.В отличии от тех кто верует БЕЗ опрессовки хотя бы на 30 бар гидроудара.
Через фум ленту не просочилось НИ КАПЛИ.
Так что кто гонит на ФУМ -НЕ специалист.Неумеет.
Может пора что то в консерватории подправить?
Ввести изучение сантехники, материаловедения, физики, химии, гидродинамики, теплотехники… итд итп -всё что требуется для знания сантехники.А не только на скрипочке играть как Тухачевский.
Ах да чайникам на заметку!
Фум лента не заменима там где требуется легко разъёмное надёжное и ПОДВИЖНОЕ +\- 30 градусов соединение не загрязняющее резьбу.
Например для сменных манометров.Для того чтобы довернуть циферблат под удобным углом, быстро снять и провести профилактику или проверку манометра.
И можете хоть уминусоваться.
На фото самодельный опрессовщик из садового распылителя за 30 центов.Вон та синяя ручка-ручной поршневой гидравлический насос высокого давления с двумя шариковыми обратными клапанами.Самое дорогое там руки, мозги, гугль, манометр, кран под манометр и 2 белорусские подводки.Инструкция по изготовлению и применению гуглится словами «самодельный опрессовщик из садового распылителя».
А на втором фото показано внутреннее устройство.Уплотнение пластиковой резьбы на китайской белой фум ленте.И самое смешное Карл, что втулка шарикового клапана БЕЗ резьбы просто туго вставлена на фум ленте в отверстие насоса.
И вот эта фум лента держит давление насоса в 40-50 Бар! Если бы она текла или капала достичь такого давления было бы невозможно из за микроутечки.
До этого лён просто за*********.
Синтетические материалы(нить и фум), не вызывали проблем, но иногда подкапывали на отоплении.
Или собрали 5 стояков отопления — через год потекло с чердака — потому что при подтяжке американок с плоскими уплотнениями анаэроб в резьбах частично разрушился — не выносит он никакого смещения после полимеризации.
Причину искать никто не будет, да и невозможно её найти — может герметик «на грани» замешан, может ещё что — гарантированная сборка теперь идёт на лён с пастой.
Хорош он для фиксации именно винтовых/болтовых соединений, не для герметичных узлов.
Там не только обезжирить но и ЗАЧИСТИТЬ резьбы надо металлическими щётками.
Лён с пастой тоже фуфло и течёт и металл корродирует.
Паста то водорастворимая! А лён мокнет.Фуфло!
Я лён с густыми цинковыми белилами кладу, и масло и защита металла цинком и полимеризация и лён пропитанный маслом с полимеризацией.На века.И да кстати разбирается не сложнее красного анаэроба.
Анаэроб — Sealant medium, производство: Manta Ecologica (PIPAL® Chemicals), Италия.
Из одного и того же тюбика два узла ввода собраны синхронно, один в норме, второй — ужас.
Также встречал полотенчик, собранный на босяцком «Фиксаторе — 2», произведённом в г. Дзержинске — та же беда с соплями.
Ну не все так бохаты!
Большинство то клеит шо попало из местного шелеза и китайской типа белой меди с цинком, где резьба в окалине и заусеницах.А потом течёт.
Они не в курсах что надо зачищать от грязи ДО обезжиривания.
А ещё есть срок хранения при определённой температуре и замораживать анаэроб крайне не рекомендуется.
Так что второй тюбик явно отличается содержимым.А вот надпись она может быть любой включая срок изготовления и способ хранения и транспортировки.
Один тюбик например ехал внутри контейнера по морю окияну и не успел подмёзнуть а второй с краю снаружи и замёрз.
При максимально упоротом соблюдении технологии (даже с перестраховкой в виде сплошного промазывания и внешней, и внутренней резьб) с дорогим фирменным анаэробом — получаем абсолютно непредсказуемый результат.
Даже АБРО маде ин ЮСА.
Но некоторые веруют.
Экспериментальным путем выяснено, что мазать надо не прилагающейся «кисточкой», а пальцем, причем, обе детали. И не просто мазать, а надо трудолюбиво втирать, чтобы в нитках резьбы не было пузырьков. Мазать надо так, чтобы впадины резьбы были заполнены герметиком. После соединения деталей их необходимо затянуть ключом, а не руками. Выдавленный герметик стереть ветошью (теоретически, можно намазать на другую деталь, но мы так не делаем). Если сделать все как я написал, то никаких проблем с герметиком не будет. У нашей компании 3 года гарантии на работы. Так что нам нет смысла делать «фуфел».
Герметик лучше не применять там, где может потребоваться разобрать соединение и место ограничено. Он очень тяжело раскручивается. Для таких случаев применяем нитку тангит. Лен используем редко, фум-ленту — никогда. Убрать засохший герметик с резьбы лучше всего плашкой/метчиком. Если их нет, то шилом, он хорошо скалывается. Кордщетка плохо помогает.
Еще важный момент — применение герметика на «черных» деталях — их надо очень тщательно очищать и обезжиривать. Если принципиально нужно сажать «железо» именно на герметик, то с обезжириванием лучше не экономить и тереть до полной чистоты, если нет принципиальных противопоказаний, то лучше на «железе» использовать нить тангит или лен.
вот бывший тесть сделал полипропиленовые трубы — так в ванной вода ели-ели течёт; доказывал мне, что они круче!
у меня дома стоят металлопласт (сам делал) и проблем не знаю…
на тытрубе народ показывает, что в полипропилене можно легко сделать сильное сужение канала…
[*] </сарказм>
(до бывшей мне пофиг, мне ребетёнка жалко)
на кухне вода прям брызжет, в душе чуть ли не капает.
плюс пп в адской дешевизне армированная труба за 80 руб к примеру, я из них на даче подпорки для кустов смородины делаю))))
Но уникальность современных сантехлюбителей сводит её достоинства на нет.Паять учиться не желают.А ещё относительная «дороговизна» отпугивает нищебродов.
Короче недостаток знаний и элементарная жадность без расчёта конечной стоимости.В результате у народа рулит криво запаяный зауженый полипропилен.Который паять в разы сложнее меди, если конечно правильно паять, а не тяп ляп.Ха-ха.
А у тех, у кого денег некуда девать, рулит всякий хитрый немецкий пластик(типа сшитый, плотный итд полиэтилен итп.) с фольгой с ещё более хитрыми фитингами (и очень дорогими) с ещё более дорогим и хитрым инструментом для заделки хитрых труб.Ну вера она такая!
Немцы то те трубы, инструмент и фитинги придумали чтобы сократить до предела время монтажа и его стоимость монтажа а НЕ материалов.И совсем не для того чтобы повысить надёжность одноразового монтажа одноразового продукта.
А медь… она тысячи лет используется и деже в некоторых исторических местах работает тысячи лет медный трубопровод.По крайней мере столетние медные действующие водопроводы предельно задокументированы.А вот про пластиковые даже не слышал-ибо дешёвка одноразовая времянка.
Паять ППР правильно сложнее меди, внезапно, для тех кто не знает.А тяп-ляп и так сойдёт -так это к сантехклоунам.
И внезапно медь на небольшие расстояния даже дешевле, потому что качественные фитинги на ППР дороги.Считать надо не стоимость трубы а в комплексе под ключ на метраж.
Еще стоит понимать разницу в проходном сечении. Так, для 1/2" железной трубы, по ВНУТРЕННЕМУ проходу будет соответствовать 25 полипропилен. А те, кто это не знает, будут ставить 20-ку. Заварить 20-ку розочкой до 1/4" при отсутствии опыта — раз плюнуть.
два: Я обозначил, что лично бы не смог сделать ПП правильно, потому у себя делал металлопласт, да и на той кв хотел так же сделать — тесть не дал; и три: обозначил, что он накасячил и не признаёт это (в ответ претензий выше крыши, как-будто это Я страну развалил)
Вот в чём проблема-мастеров сегодня не найти, вымерли.
В любой отрасли.
Пайка ППР не легче чем меди, как многие «думают».Нужен опыт, знания, качественный материал и инструмент.А это всё стоит денег и времени и мозгов-чего у народа нет.
С тем же метаполом было куда как хуже. Но и на нем после пары тренировок все отлично держалось, слушал рассказы соседей как у них фитинги текут и удивлялся.
Так я не то что не мастер, у меня и руки из жопы преимущественно торчат. Названные мастера текущую воду впервые видели что ли? Или не просыпаясь проводят свое существование?
А «вставил вынул вставил,» это как раз халтура.
Там ещё и зачистка от окислов пластика нужна и строго определённое время и давление, кроме температуры.
И самое главное -проверка своей работы давлением ОПРЕССОВКА!
А это не делают 98% сантехклоунов.
«Мастера», профи это те кто этим зарабатывает на жизнь.
Им на качество плевать.У них главный принцип: Время -деньги.
Чем быстрее-тем лучше.Для них.Главное чтобы гарантийный срок в 3 мес отстояло.И обучаются они на подопытных клиентах.А клиент имеет их ошибки.
Проверено на всех строителях, установщиках кондиционеров, балконов, кухонь, шкафов, евроокон, сантехниках, плиточниках итд итп… имя им легион-народ.Ух и насмотрелся я на них.А когда переделываешь их работу то у них челюсть на пол падает: И зачем вы нас нанимали? Сами бы сделали лучше!
Аккуратист, педант. Так у него одна пайка в самом неудобном месте через пару лет потекла.
С ПП пайка требует зачастую 3-й руки. А пайка «по месту» зачастую геометрически нереальна.
Металлопластик- МП, сам по себе ненадёжен.Фитинги заужают сечение в 2 раза-падает напор.
Труба, даже итальянская, лопается от гидроудара вдоль или по шву, особенно на горячей воде.
Не может быть надёжным соединение где для герметизации фитинга и трубы используется 2 резиновых колечка из обычной!!! чёрной резины.И не важно закручиваете вы гайку от руки или обжимаете на трубу специальными дорогими клещами.Которые на горячей воде высыхают и гниют за 4-6 лет.Единственное преимущество для чайников -простота и кажущаяся примитивность монтажа в одну руку.
Остальное это мифы из сети от неумёх.
Мастера по месту паяют и медь и ППР.
А у спеца с работы потекло потому что он НЕ зачистил стыки перед пайкой от грязи и окислов.По свилям и протекло каплями.
А ПП по месту зачастую не паяют. Паяют отдельно и ставят по месту, ибо в щель куда лезет рука и вслепую обтягивает метапол не лезет паяльник.
А у спеца протекло скорее не от зачистки а от того что шевелил во время схватывания, какие еще окислы на ПП? Такое мое мнение.
Ну многие любители шевелят при схватывании по месту пока соединение горячее и работает годами.
А грязь или волос или пыль на стыке никто не отменял.Достаточно пары ворсинок удачно запаять.
Что главное в пайке? Зачистить соединяемые поверхности и удалить окислы перед пайкой.
В радиоэлектронике для этого служат флюсы.при пайке медного трубопровода это зачистка поверхностей металлическими щётками и наждачкой и применение флюса или флюс пасты, в ППР зачистка стыков наждачкой.
Если фитинги и труба новенькие,«не окисленные», многие профи игнорируют зачистку соединений.Время -деньги.Аналогично и в пайке радиодеталей.Старые детали без зачистки или активного флюса вообще не паяются.
Но по факту совершенно неважно. Никогда не заморачивался подобным, проблем не было. Доведется паять охлаждение реактора, возможно вспомню ваши размышления.
Вот только 90% мастеров не обезжиривают, особенно домашних мастеров.
Грязевик для счётчика, затем 100 микронная сетка и белый фильтр — одно микронный.
Ну просто симпатичный манометр с термометром :-). Я заказывал 2 фаровских манометра, а они мне вместо них лишний коллектор положили. Пришлось тут покупать, а с градусником в наличии только один был. Он кстати с клапаном и его можно выкрутить не перекрывая воду.
в остальном читать было интересно.
И для женщин будет «зелёненькая», «красненькая» и «серебристая».
у отца был 2141 цвета мимоза, батя шутил что «поноса» — желтый такой короче.
нива была балтика, фф серебро, матиз солнечный что то там — тоже желтый.
потом вообще не помню. сейчас грязная, под ней что то вроде балтики но синее.
все познания))) я женщина
Во времена моей учёбы в тех документации болт от винта отличался только в соединениях. Поясню. Если на него накручивается гайка — это болт. Если он вкручивается в деталь — это винт. Возможно сейчас в этом плане что-то поменялось.
— Вообще-то, у этого, как вы выразились, стула, нет спинки, так что технически это — табуретка.
— Похоже, у нас новый председатель!
p.s. я из этого же общества))))
Винт по ГОСТ 27017-86 представляет собой «крепёжное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом».
Мне Вася для подтверждения не нужен, меня так преподы обучали и у нас это было приписано в методичках, это я точно помню потому что у нас эта тема обсуждалась. Возможно в наших странах разные ГОСТы, я просто не знаю где в наших это по быстрому найти.
Кстати а у вас табличка из ГОСТа или там только текст? Если текст, то он ничего особо и не доказывает
это может быть что угодно.
:-)
Но меня учили по другому
www.chipmaker.ru/topic/72925/
разносортица думаю с кальки перевода «винт Архимеда» пошла, но это как выше написано — не точно
болтовое соединение
И винт превратился в болт)
айяйяй, что за неуважение к нашим украинским братьям
Его без хорошего прогрева строительным феном вообще не открутить.
Был опыт. Чинил кому-то ноут давно, макбук который с крышкой на куче болтиков. Герметика на них почти не было, едва заметные следы. Через пару лет снова его же принесли — половина болтов просто болталась, пару мелких потеряли. Купил новые, они шли сразу с каплей фиксатора (к слову в почти твёрдом виде, пальцем не смазывался). Поставил, говорят несколько лет пока ходили с ним — ничего не болталось, но при разборке открутилось легко.
и нержавейка бывает разная и под оцинковкой может оказаться разная сталь.
и условия в которых работали оба были разные :)
Потом будут проблемы с откручиванием, они обладают высоким коэффициентом трения и низким пределом текучести.
Задиры на витках резьбы нержавеющего крепежа возникают при приложении нагрузки в 7-10 раз меньшей, чем для обычных конструкционных метизов.
Шурупы на даче, брал всякую вагонку крепить. Все оцинкованные, но одни шляпки слизывало иногда полностью не закрутив, другие — отлично держали, но при попытке согнуть лопались. А выглядели одинаково.
Добавлю лишь что гораздо легче скрутить шляпку болта (винта) из нержавейки, чем срезать шлицы резьбы.
Как-то менял треногу барабана стиралки, прикрученную нержавеющими винтами М6 в оригинале на дюраль, а в реплике тоже на нержавейку и в процессе разборки-сборки последовательно запорол три винта в двух разных местах, у которых от момента, развиваемого рукой через обычную отвёртку срывало шляпки!
Графитку или смазку в резьбах трёх винтов М6 крепления барабана, при отжиме крутящегося до 1200об/мин в агрегате, разборка-сборка которого занимает чуть не целый световой день, счёл предприятием слишком безрассудным.
2 — если хорошо анодирован, то металла на поверхности и вовсе нет :)
*ЛивХацк:
Чтоба открутить болт, посаженный на фиксатор резьбы,
не нуно сразу сдуру его винтить, а то, неровён час, можно ему и шлицы смять, или вообще отломать башку и оставить тело в резьбе.
А вот после хорошего прогрева мощным паялом или горелкой, такой шпунтик выкрутится без особых проблем.
Фиксаторы делятся по моменту срыва, вязкости и температуре полимеризации!
в моей работе, например, они у одного производителя все белые, у другого все желтые, третий — прозрачные.
фиксаторы наносятся на резьбовые соединения трубостоек, кронштейнов ррл и юстировочные механизмы.
1. химически-фиксирующиеся болты/шпильки/гайки — один раз закрутил и назад только болгаркой срезать
2. болты со сворачивающейся головкой — при определенном усилии отрывается шлицевая часть
3. метизы из нержавейки разных классов прочности
4. фиксаторы и герметики от жвачкоподобных, до сплавляющих металл(вид потом как сваркой прихватили)
те же прозрачные, серые, желтые, белые фиксаторы можно заказать на специализированных сайтах, а то и в пресловутом автодоке.
вопрос скорее в том, что у нас люди уперлись в «зеленый->синий->красный» от одного производителя, и возвели в истину.
а я чуть ниже прямо привел два даташита от loctite, где прямо написано, что «зеленый прочнее красного».
у него аналоги:
прозрачный(флуоресцирующий зеленым в уф) от варибонд,
синий у маннол,
красный у сантехмастер.
ВНЕЗАПНО зеленый(loctite270) прочнее красного(loctite277)
www.luidor.by/TDS/fiks/Loctite-270-RU.pdf
Через деревянную палочку обычно наношу.
Заметил что когда клеишь медь, можно не успеть завернуть/вставить
Аллюминий/дюрали- пара тройка часов.
Хромированные детали- несколько суток.
Проверено.Только ионы меди и железа.Хрома и никеля НЕТ-читайте тех паспорт герметика на сайте производителя а не продавца расфасовщика в пузырьки задорого.
Только праведный лён с пастой.
Этот герметик потом ни разобрать толком, ни подтянуть если «засопливит».
Возможно в других сферах есть применение, но не в сантехнике.
И паковать тоже надо уметь.
Можно надеяться на герметик, а можно быть уверенным в сделанной работе. Это две разных вещи.
Вы в курсе что молекулы метана внезапно МЕНЬШЕ чем воды?
И газу легче пройти в щели.
Так например обычная чёрная маслобензостойкая резиновая прокладка под давлением отлично травит большинство газов, особенно фреоны, СО2, метан.
И что в 50-60 годы газовщики в домах трубы вполне себе герметизировали льном с краской.
И да, местами в бытовых газовых плитах там и резиновые прокладки встречаются.
А почему? А потому что там давление доли атмосферы-сверхнизкое.
— черная смородина.
— а почему красная?
— потому что зелёная!
— Нет красная.
— А почему белая?
— Потому что зеленая.
Вот раздел резьбовых уплотнителей на российском сайте Энкор.
Во всяком случае, чисто русский «СантехМастерГель» выглядит надёжнее и работает всегда одинаково.
Локтайт — оригинал
Просто почему вакууматор кухонный не называется разреживателем например?)))
Давление ниже атмосферного уже можно называть вакуумом.
Низкий вакуум от 760 до 25мм рт.ст.
Средний вакуум от 25 до 1×10−3мм рт.ст.
Высокий вакуум от 1×10−3 до 1×10−9мм рт.ст.
Сверхвысокий вакуум от 1×10−9 до 1×10−12мм рт.ст.
Экстремальный вакуум <1×10−12мм рт.ст.
В обзоре создавался низкий вакуум
Холодная вода кипит при среднем вакууме
Тechnical data:
Capacity: 50ml
Color: light yellow
Viscosity: 1000-6000 cps
Destructive torque: 20N.M.
Initial cure: 5 minutes
Fully cured: 24 hours
Пищевой типа «вакууматор» едва едва удаляет половину воздуха.Остаточное давление 0,5-0,7 Атм.
То есть там осталось 10% кислорода.
проще всего брать в автомагазинах.
mannol например всё в синих тюбиках, просто обычный написано для резьбовых соединений разъёмный, а сильный («красный») написано для валовтулочных или неразъёмный. у другого производителя наоборот видел — все в красных тюбиках.
по факту у меня есть оба т.к. пиньён на ось двигателя именно на сильном сажается и застывает он минут за 10 наверное. При этом разъединяется только с нагревом. без нагрева наверное проще деталь сломать чем фиксатор. поэтому как-то для резьбы сильный и смысла особо нет использовать.
Сила фиксации конечно же зависит от площади, поэтому фигачить под гайку на все деньги не стоит. Достаточно капельку на 1-2 витка резьбы (по инструкции), лишнее убрать например салфеткой. я для нанесения пользуюсь зубочисткой. Таким образом можно будет и открутить без проблем но и от вибраций не открутится.
А если уже налили от души (или кто-то до вас так сделал), то нагрев паяльником или зажигалкой (по ситуации) поможет (тоже по инструкции это всё).
Сам использую на радиоуправляемых вертолётах, там всё что без фиксатора и металл-металл от вибраций раскручивается только в путь. А т.к. ремонты этих штук явление весьма частое, то привык наносить ровно столько чтобы и держало и разобрать можно было.
На одном вертолёте китайский производитель налил от души в межлопастной вал, так пришлось высверливать ручной «дрелью» болтик, по другому вообще никак, т.к. вокруг куча пластика и доступ неудобный, нормально нагреть не получалось.
С пластиком использовать не стоит если это не специальный подходящий для пластиков, т.к. некоторые виды пластиков от фиксатора резьбы страдают. С пластиком как раз проще всего суперклея добавить густого капельку если нужно, но обычно и так держится.
Насчет сантехники не скажу, там действительно свои особенности и такие штуки могут не подходить.
О хранении: храню в холодильнике рядом с батарейками. Просто из общих соображений, что в принципе почти всё там хранится лучше. если на кончике застывает — тыкаю туда шилом просто.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.