Прямое питание ПК от 12V: DC-DC ATX PSU
- Цена: $18
- Перейти в магазин
Для многих такой «блок питания» компьютера может вызвать недоумение, но тем не менее, это так — ваш настольный ПК можно питать от обычной автомобильной батареи на 12V при помощи этого конвертера (или стабилизатора, как угодно). Подключается очень просто: аккумулятор ► DC ATX ► материнская плата.
Конечно же, покупал я его не ради изврата — у нас часто отключают электричество вплоть до 4-6 часов полного «нуля». Слушать магнитолу — не интересно, хочется хотя бы просто что-то поделать на родном компьютере (это моя жизнь и работа).
Поначалу «боролся с системой» инвертером DC(постоянный ток) ► AC(переменный ток), к которому подключаются бытовые приборы как к «обычной розетке». Но вы уже понимаете, насколько это дичайшие потери: сначала теряем на преобразовании DC-AC, потом блок питания ПК преобразует обратно AC-DC и в результате сидим на батарее от силы полчаса-час.
Этот DC ATX мгновенно озарил меня идеей отказа от инвертера и переходом на прямое питание от батарей (у меня их три — «бытовые» (т.е. не автомобильные) батареи 90Ah+90Ah+70Ah).
С того же Ali я докупил мощный DC-DC усилитель (для питания монитора) и теперь при отключении электричества я полностью независим от AC! :) Несмотря на простоту, повторю схему:
Батарея 12V ► DC-DC усилитель (выход 18V) ► Монитор
Батарея 12V ► DC-DC ATX PSU ► Материнская плата/HDD/CPU/etc
Батарея 12V ► DC-DC стабилизатор (12V) ► Модем оптоволокна
Минимум потерь и полная репликация рабочего места! (интернет, как ни странно, работает)
Конечно, не без ложки дёгтя — конвертер пришлось слегка доделать, вот его финальный вид:
Но главное — всё заработало! Я не слишком сильно гонял систему, но мой i7-2600K с хардом спокойно выдержали переустановку винды (час) и ещё час работы (дальше просто не стал тестить). После этого напряжение аккумулятора было чуть выше 12V — почти не тронут. Так что теперь не страшны никакие отключения! Я специально потом потрогал провода от «прищепок» (1.5мм медь) — они даже не потеплели, так что можете смело ставить.
Предвосхищая сарказм, слышал ли я про изобретение ноутбуков… ☺ охотно отвечу: слышал, видел, работал — полная «омега»! (вид омеги: Ѡ) Ноуты имеют ряд недостатков, которые ещё на старте проигрывают «моему» решению (спасибо китацам за конвертер!):
Короче, если вы работаете на десктоп-ПК, вряд ли что-то другое его заменит. На слова «десктоп умирает», помираю уже я. От смеха. :)
Буду рад, если собратья по несчастью найдут в моей статье решение проблемы.
PS
Для любителей электроники: то, что на картинке с товаром вы увидели конденсаторы, не даёт вам никакого права требовать/возмущаться тем, что я дескать не сделал замеры пульсаций, искажение напряжения, не подал 300V и т.п. Я — программист, в электричестве понимаю на уровне школы. Данным постом я осветил одну конкретную проблему: питание ПК без потерь при помощи единственного купленного мной прибора. Я не торгую UPS'ами, PicoATX'ами и не зарабатываю сравнениями. Спасибо за понимание.
PPS
Несмотря на то, что у «электронщиков» напрочь отсутствуют на клавиатуре буквы «пожалуйста», по их просьбам сделал фото обеих сторон: лицо, зад.
Конечно же, покупал я его не ради изврата — у нас часто отключают электричество вплоть до 4-6 часов полного «нуля». Слушать магнитолу — не интересно, хочется хотя бы просто что-то поделать на родном компьютере (это моя жизнь и работа).
Поначалу «боролся с системой» инвертером DC(постоянный ток) ► AC(переменный ток), к которому подключаются бытовые приборы как к «обычной розетке». Но вы уже понимаете, насколько это дичайшие потери: сначала теряем на преобразовании DC-AC, потом блок питания ПК преобразует обратно AC-DC и в результате сидим на батарее от силы полчаса-час.
Этот DC ATX мгновенно озарил меня идеей отказа от инвертера и переходом на прямое питание от батарей (у меня их три — «бытовые» (т.е. не автомобильные) батареи 90Ah+90Ah+70Ah).
С того же Ali я докупил мощный DC-DC усилитель (для питания монитора) и теперь при отключении электричества я полностью независим от AC! :) Несмотря на простоту, повторю схему:
Батарея 12V ► DC-DC усилитель (выход 18V) ► Монитор
Батарея 12V ► DC-DC ATX PSU ► Материнская плата/HDD/CPU/etc
Батарея 12V ► DC-DC стабилизатор (12V) ► Модем оптоволокна
Минимум потерь и полная репликация рабочего места! (интернет, как ни странно, работает)
Конечно, не без ложки дёгтя — конвертер пришлось слегка доделать, вот его финальный вид:
- Странноватый разъём питания отрезал и поставил «прищепки» — собственно, это единственное разумное подключение к батарее
- На кабеле питания CPU пришлось отрезать фиксатор, потому что разъём не лез в PSU — кто-то не слишком умный впаял туда конденсатор, мешающий фиксатору
Но главное — всё заработало! Я не слишком сильно гонял систему, но мой i7-2600K с хардом спокойно выдержали переустановку винды (час) и ещё час работы (дальше просто не стал тестить). После этого напряжение аккумулятора было чуть выше 12V — почти не тронут. Так что теперь не страшны никакие отключения! Я специально потом потрогал провода от «прищепок» (1.5мм медь) — они даже не потеплели, так что можете смело ставить.
Предвосхищая сарказм, слышал ли я про изобретение ноутбуков… ☺ охотно отвечу: слышал, видел, работал — полная «омега»! (вид омеги: Ѡ) Ноуты имеют ряд недостатков, которые ещё на старте проигрывают «моему» решению (спасибо китацам за конвертер!):
- «Рядовой» ноут всегда хуже десктопа по производительности, а покупать Alienware — извините, я не настолько болен. Я работаю с Visual Studio, где производительности много не бывает. Браузер с 30 вкладками тоже не откажется от лишних гигагерц.
- Типичный ноут — это 15.6" экранчик. Портить глаза этим огрызком не хочу. Подключать внешний монитор — можно, но зачем я тогда переплачивал за экран? И на минуточку, «монитор» тоже требует питания.
- Ноут — это монолитный кусок железа, в который лишний раз не залезешь и мало что всунешь. Например, 3,5" хард, вынутый из десктопа. Чтобы «перебросить» работу на ноут, мне придётся (неизвестно где взяв электричество) очень быстро архивнуть файлы, записать на флешку и потом уже перенести на ноутбучный хард. В моём решении просто перетыкаем провода и работаем ровно в том же окружении.
- Клавиатура ноута — отдельная больная тема. Кратко, хочешь выбесить дьявола — дай ему набирать на ноуте. :) Снова подключать внешнюю клаву? Простите, а НОУТ-ТО я зачем покупал?? Ради фанерки с CPU?
- Батарея ноута — не менее больная тема. И если автоаккум живёт хотя бы 4-6 лет и при этом ещё как-то дышит, то ноутбучный (работающий на обычных цилиндриках 18650) работает нормально едва ли год, после чего сильно деградирует до уровня «включили, сыграли пасьянс, умер». И разумеется, стократ проще найти автоаккум, чем заказывать «специальную коробочку под специальную модель ноута», где производитель (который никак не может нажраться деньгами) ещё и чип вставил, чтобы не дай бог ты купил аккумы в обход него!
- Наконец, цена. Можно купить «раскладушку с экраном» за смешные $200, но мне-то надо не смеяться, а работать! А ноуты хотя бы с 8GB RAM и процем от i5 выходят в ценовую категорию «да нафиг этот комп, в темноте посижу!». Против $18 за DC ATX, ну и аккумулятор. Причём вам не нужен именно автоаккум — есть «бытовые батареи» с теми же 12V, но под меньшую снимаемую мощность за приемлемые $60 (за 90Ah!).
- Ноут — тот ещё пылесборник, скатывающий за год целый валенок. Разумеется, чем больше пыли, тем хуже он охлаждается, начинает больше шуметь и тратить энергии впустую. Мои системники всегда напоминают раненых трансформеров, где все кишки наружу — так они лучше охлаждаются, причём на бесшумных вентиляторах. Раз в год пропылесосил по краям — всё, как новый!
Короче, если вы работаете на десктоп-ПК, вряд ли что-то другое его заменит. На слова «десктоп умирает», помираю уже я. От смеха. :)
Буду рад, если собратья по несчастью найдут в моей статье решение проблемы.
PS
Для любителей электроники: то, что на картинке с товаром вы увидели конденсаторы, не даёт вам никакого права требовать/возмущаться тем, что я дескать не сделал замеры пульсаций, искажение напряжения, не подал 300V и т.п. Я — программист, в электричестве понимаю на уровне школы. Данным постом я осветил одну конкретную проблему: питание ПК без потерь при помощи единственного купленного мной прибора. Я не торгую UPS'ами, PicoATX'ами и не зарабатываю сравнениями. Спасибо за понимание.
PPS
Несмотря на то, что у «электронщиков» напрочь отсутствуют на клавиатуре буквы «пожалуйста», по их просьбам сделал фото обеих сторон: лицо, зад.
Самые обсуждаемые топики
| +46 |
2553
41
|
| +36 |
1494
16
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1026.32
Скидки и распродажи
-
445.39
AliExpress
-
273.05
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
98.02
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
Abay → Набор для сборки деревянного домика-шкатулки | Или как сделать оригинальный подарок за недорого
-
SAIRUS → Цифровые электронные нагрузки от фирмы East Tester модели ET54XX. Китай, всё как мы "любим".
-
ZeRNoVoz → 7.29$ (717руб.) Супер цена на беспроводную клавиатуру UGREEN KU004
-
somaniac → Bluetooth ресивер UGREEN CM123 для акустики за 1346 рублей
-
l1bbcsg → Зарядное устройство 200Вт UGREEN Nexode CD271. Питаем мини-офис
-
JohnJack → Доработка зарядного устройства Liitokala lii-402 с type-C входом
-
alex323 → Двухпоршневой проводной насос для колес авто, вело, матрасов и т. д. мощностью 120 ватт за 4 030 ₽
-
miasik → Звуковая карта UGREEN в металлическом корпусе с USB на Mini Jack 3,5мм (PS5/4 TRRS CTIA/OMTP) за 507 руб
При скачивании по wifi отваливаются беспроводные мышки логитех и нонейм. Вентиляторы орут как резанные а один из них со временем начал свистеть, реально 2-3 часа работы от аккума, не более при интернет нагрузке в виде видосов.
В игры как и на маке не поиграть, 950 графика ущербная.
Его бук новый стоит как немного бу на гарантии макбук про 2017 года на авито.
В общем сяоми не очень.
Нормально всё работает, лёгонький, удобный, сборка радует.
Ничего не отваливалось, разве что были заморочки на Лине с блютузом на их мелком (брал не себе его, друг просил для дамы своей) ноуте 12.5" — решилось итогом переустановкой Линя, так и не понял, что это было.
Играть не пробовал, как-то в голову не приходило. Ноутбук, играть… По мне это несовместимые понятия. Хотя знакомый обладатель 15.6" сямобука не только работает на нём, но и играет в Left 4 Dead 2. У него оно такое:
А критерии выбора яблока выше уж точно не по теме. Современные нормальные не-маки не имеют проблем, которые описаны выше. Пожалуй, в не-маках за $300 даже такое не встречается сейчас (единичные дефекты не в счёт, это и в маках есть).
такого, чего нет на win-девайсах чтобы
оправдать. Не троттлинг и хач бар, надеюсь?
Я очень рад тому, что MS это тоже понял и делает в плане WSL. Там не всё, что мне надо, но уже много.
Троттлинг процессора? Не замечал.
Тач-бар — не знаю людей, кто из-за этого покупает. Тем более, что не на всех маках он есть.
Вот один в один симптомы, которые огреб наш любитель надкусанных яблок…
По поводу времени автономной работы, вытягивал из него почти 10 часов, час игры, 6 часов музыки из spotify, параллельно кодинг(phpstorm), серфинг, телеграм
скрин прилагаю
На скрине Mac или Linux с менюшками и под Мак?
У меня на домашней винде «типичный» аптайм дней 40, на работе 5 дней (а Пн включил, в Пт выключил)…
Вы видать с маками не знакомы.
Для RDP нужно устойчивое соединение, а оно далеко не везде есть особенно если отъехать от города на 20-30км и на заводе нужно запустить на ноутбуке что-то из продукции скажем simufact или mastercam.
Хотя да признаю это частный случай, но в моей рабочей практике такое было не один раз. И особенно было интересно как один чудик бегал по всей территории пытаясь споймать устойчивую сеть что бы выкачать документацию с своего облака, «флешки мол уже прошлый век у меня все в облаке» (на заводе как раз не было интернета, шел ремонт магистрали)…
P.S. Юзаю рабочий dell precision 7510. Далеко не пушинка, но мне нравится.
Правда, цена последних Pro-шек явно заставляет выбирать между расточительными удобствами и жадной терпеливостью…
Надо шире смотреть так как мак далеко не универсал и имеет довольно малое распространение, как правило узкий круг задач (где он более удобен) или как красивая но довольно без толковая игрушка с огромными ограничениями.
Мак был для меня откровением, нормальное устройство которое сделано людьми для людей.
Зачем в крайности бросаться что одно что другое довольно нишевые решения а если брать за похожую сумму похожее железо то это может стать очередным откровением.
Вы типичный маколюб, оправдывающий покупку огрызка за большие бабки.
Я как раз старпёр с 7 виндой, на старом ноутбуке, с автокадом и браузером и искренне не понимаю что мне еще нужно :))
Аааа, я тянусь к свету, направь же меня на путь истинный!!!
З.Ы. Пендаля бы вам дать для скорости в лучшую жизнь.
он даже для дизайнеров не фонтан про причине отсутствия корела
По сути мак годится только для работы с графикой и видео и то дектоп за эти деньги уделает его как стоячего, ну и кодинг под тот же мак\ios ну и иногда android
Под офисную работу он не годится из за эцп, насколько коррректно на нем работает 1с, сбис и прочее, это вообще отдельный разговор, про спец софт тут выше написали.
Одним словом очень нищевый продукт для одноклассников и вконтактеке ну и немного инсты, больше как правило в СНГ на нем делать нечего
Два друга встречаются:
— Я тут слышал, ты машину купил?
— Да! И как раньше жил! Теперь все успеваю! Вчера за день успел сменить масло, купить новые шины, съездил на авторынок за крыльями, тут же смотался в автосервис и поменял их, еще и в магазин за незамерзайкой заехал. И как бы я все это без машины успел?!
Между тем я заметил, что мак выбирают очень ограниченные люди в плане задач — веб дизайнеры, веб программеры, менеджеры. У них обычно пара — тройка основных приложений и по большому счету платформа пофиг.
Photoshop, Sublime, php, Python, Jawa и браузер с офисом есть везде
Однако, у меня есть поклонники яблочного творчества адекватные хоть их абсолютное меньшинство
и на предприятиях поголовно не стоят супер максервера?
и да, ориентация у меня не та, чтобы пользовать ифоны и прочее…
И мне с пеной у рта доказывали, что больше кнопок на мышке «НИНАДА!»
Так что — однокнопочные :D
Этот сериал я бы смотрел.
Ах да, ноут не продавать колени, а куча переыерии, кабелей, повербанков и переходников с разветивителями (что бы порты в ноуте не отдавили ноги) надо таскать отдельно ))
Жене взял Асус, 1,5 кг, зарядка чуть больше телефонной, фулхд не черный. Видимо живём в разных мирах/планетах.
Правда точно так же можно заряжать и Lenovo и Dell и HP с аналогичными зарядками. Но
пацанымаководы-то этого не знают :DДа, тот же самый прошка работает долго… часов 12 даже может работать… Если на нём выключить вообще ВСЁ, включая даже вайфай и экран, и не включать ничего, кроме музыки, скажем. Но вряд ли это можно назвать работой, если только работать не блондинкой-секретаршей «обслуживающей» шефа даже на рыбалке xD
А именно работать — та же вижуал-студия (под виндой) или сотенка вкладок в сафари (осх) или блендер/фьюжен/сабстанс (под вин или осх) — разогревают говнобук так, что он становится как горячий пирожок и подыхает за самый максимум 2 часа.
Есть у меня ещё ноут Асус, примерно того же года выпуска что и говнобук — он проигрывает только массой (заметно тяжелее), но всём остальном, включая и время работы — он как минимум не хуже.
Ну а стационарный комп… Я занимаюсь разработкой 3д-игр, 3д-графикой (моделю, текстурю, программлю) и т.д. — потому нормальный комп это основной инструмент моей работы. И ни в каком ноутбуке, включая и говнобуки, не будет стоять 2 мощные видюхи, 64 Гб памяти, несколько ССД-дисков, не поместится в них два 40" монитора, и т.д… Потому серьёзно работать за этими ноутами, вне зависимости от их бренда, вряд ли получится — стационарный ПиСи наше всё.
Автору большое спасибо за обзор — как раз сейчас обживаю новую хату и думал как бы так «красиво» запитать все компы… По-моему автор предложил великолепный вариант, буду пробовать его!
По-моему — имеется ввиду коммандировки, кафе и отдых формата «я пока временно из Уфы, тут просто надо маме/брату/тёте помочь» (но это только по-моему)
Зато какой релакс что до тебя не могут дозвониться (и ты тоже, но быстро привыкаешь)
Напишите, пожалуйста, ваш номер лицевого счета и точный адрес в личку нашей группы ВК (vk.me/yota), а также пришлите данные со страницы 10.0.0.1 Постараемся помочь!
Кроме того, я уже указал, почему ноут вообще НИКАК не заменят десктоп — см. среди пунктов.
Современные мышки легко работают почти по любой поверхности, так что я тачпадом не пользуюсь, даже в комплект входила родная мышка асус, мелкая, но при периодическом пользовании при наборе текста вполне можно работать. И даже чертить схемы или редактировать картинки. :) Если не требуется мощь, большой монитор или виртуалка, я комп и не включаю дома… Лет 10 назад да, почти не выключал… Хотя тоже было время в начале нулевых, когда комп пень3, а ноут с ибей выиграл на п4м, ноут был производительней, за исключением диска, имея при этом то же разрешение экрана 1280х1024. И ноут был основным дома.
сижу на десктопе
надо док станцию, чтобы только 2 провода в компутер втыкать — усб и питание
или докстанция со специальным разъемом как у леновы
сегодня смотрел докстанцию к micrisoft surface 6, клиент вчера звонил, заказал себе эту штуку, а до этого звонил, чтобы я ему подобрал новый компутер на 2 монитора
ну я ему и предложил еще купить докстанцию вместо компутера в офисе и можно еще одну домой
хотя с другой стороны что-то там глючит она или точней сам планшет с этой станцией
в теории все оно хорошо звучит, но где есть усб-ц — нет питания по нему
дп через кабель-конвертер, который 14 евров стоит, тоже смотрел его
ты вообще представляеш себе, что такое 200вт?
ты видела толщину проводов обычного кабеля любого бука с напряжением 19в и током 4-5а? а теперь посмотри на усб кабеля обычные
а потом раздербань усб-ц
чтобы передавать через усб-ц питание — блок питания должен иметь контроллер пд
чтобы запитать бук через усб хаб, в который будет включен блок питания с пд, то хаб должен иметь контроллер пд
100вт пд дает по спекам при 20в и 5а
что такое 5а? это очень большой ток, при котором разогревается контакты обычного усб соединения как у флешек
поэтому реальные мощности там будут куда меньше и 50-60вт хватит на работу бука и его зарядку
еще учитывай качество изготовления китайских кабелей, разъемов и степень износа их, что ведет к ухудшению контакта и нагреву с потерями
так что спеки это хорошо на бумаге, в реальности все куда хуже
Для этого и нужна строгая сертификация и наличие чипа в кабеле, который сообщает, какие мощности по нему можно отдавать.
www.belkin.com/de/p/P-F2CD081/
вот тебе цена за 1м кабеля, который 60вт тянет
как тебе цена за кусок кабеля? теперь представь цену зарядки с пд и хаб с пд и не забудь второй кабель
я за тебя загуглил
www.belkin.com/de/p/P-F4U093/
Прошу прощения за ту же цену увидел ссылку внизу но это смысла не меняет зона de цена бешеная.
хдми кабеля тоже дорогие
так что вся эта новомодная техника не всем по карману
вот у меня ноут стоит на столе c выключенным экраном, переносится с места на место раз в полгода, к нему подключен 24 монитор и полноразмерная ibm model m. по производительности — хасвелл 8 потоков на частоте 3ггц, 16 гб памяти.
можно и так, представьте
с «телефоном» так нельзя в принципе
на нем полноразмерная клава
постоянно из комнаты в комнату перемещается. для работы используется.
бонусом в нём бесперебойник (батарейка).
купил бы 20 дюймов ноут, или возможно моноблок с батарейкой. только на IPS матрице.
но выбора нет, продолжаю эксплуатировать старичка.
По теме: с PicoPSU сравнивали хотя бы?
Даже как-то на фотохваст не тянет, уж извините.
почитал ниже))
КПД — на странице товара. Вы даже не удосужились ОДИН РАЗ КЛИКНУТЬ МЫШКОЙ. Но удосужились написать глупую претензию. Стыдно, товарищ!
Нагрев — никакой, потому что конвертер рассчитан на 300W, мой комп потреблял 60 и в пике 120. Вот про это я напишу, но это не особо важно — если вы читали характеристики конвертера и ваш комп укладывается в параметры, никаких проблем не будет.
На выходе — понятия не имею, что творится. Это к электронщикам, а я решаю(решил) проблемы простого обывателя с ПК (я — программист).
Вот ваша претензия тянет ровно на базарную бабку, которой недовесили капусты. Вчитайтесь в пост и поймите его суть — она ДАЛЕКО не в синусоидах, деталях и прочем.
тогда зачем здесь Ваш обзор если Вы даже поленились перенести сюда эту инфу, хотя речь шла вообще о измеренном значении, а не указанном где-то на заборе.
Нет такого понятия — никакой.
Стоп, Вы спросили —
Я написал, какой инфы не хватает и что заинтересовало бы лично меня, но в ответ получил какое-то хамство.
Если у вас нет необходимых приборов или знаний для необходимых измерении, то так и нужно было ответить, вас бы никто за это не покусал. А хамить последние дело.
З.Ы. И я совсем не радиолюбитель.
купил товар, заюзал его и оно работает
у меня такой же лежит, максимум что бы я сделал — замерил бы общиток
там кстати нет отдельного канала 12в и оно идет напрямую на шину 12в процессора и на диски
так что при работе 3.5" жестких дисков я бы от акума не питал бы
оно типа не предназначено для этого дела и подразумевается, что 12в стабилизировано блоком питания внешним
так же нет схемы мониторинга батареии и нет интерфейса выключения компутера, если только остановить преобразователь
так что автор свой акум легко может высадить ниже нормы и он так же быстро деградирует
купил и работает, обычный дц-дц конвертер
у леновы есть даже десктопные платы с внешним питанием 12 или 19в
одна тп купила себе такой гроб по тупости, не хотела мне платить за подбор компутера
я когда настраивать пришел, то удивился малость такому конфигу
помню что это был леново с его прямоугольным желтым штекером и здоровый гроб
а какой там стандарт у плат — дело десятое
я к тому, что преобразователь обычный и просто сделан на плате, т.к. сейчас каналы 5 и 3.3в мало потребляют в отличии от 12в, поэтому придираться к обзору не стоит так
автор решил свою задачу и норм
«там кстати нет отдельного канала 12в и оно идет напрямую на шину 12в процессора и на диски
так что при работе 3.5» жестких дисков я бы от акума не питал бы
оно типа не предназначено для этого дела и подразумевается, что 12в стабилизировано блоком питания внешним"
Блин, вот с этого и надо было сей обзор начинать, сразу бы дальнейшие вопросы о применении данного девайса для питания компа отпали бы, а имеющиеся в наличии у автора три АКБ соединить в паралель и запитать от них нормальный бесперебойник, тогда и и чайник с холодильником можно заодно запитать.
т.е. они могут сдохнуть в любой момент (свинцовые аккумы больше 12 дают при полной зарядке).
Себе брал в диапазоне от 16 до 24 Вольт. Но пока «мастерил» файловую помойку, нашёл микро АТХ (или как там он по формату? чуть больше пачки сигарет) блок питания (у меня нет таких проблем с питанием, как у автора) и теперь этот преобразователь лежит, ждёт лучшего времени.
З.Ы. прошу прощения за сумбур.
и кода человек, минимум на два порядка компетентнее Вас в электронике ответил ТОЧНО — Вы даже не поняли его ответ.
В том посту нет сути вообще. Видно и по тому, что Вы не компетентны в том, о чем пишете, терминологию не знаете и не совсем понимаете что сделали.
Ладно, скажу твоим языком, чтоб понял. Ты некомпетентный хам, недоучка какой то. Даже не понимаеш, о чом тебе говорят люди, гораздо компетентнее тебя. Да почитай хоть один обзор kirich-а, сравни с твоей убогой кучу букв и пойми, что ты НИЧЕГО не написал. Ето не обзор, а дебильное описание того, чего ты вообще не в состоянии понять. Потому что ты тупой недоучка. :)
— какие по факту напряжения выдаёт сей блок питания без нагрузки
— как держит максимальную нагрузку по всем линиям (насколько велика просадка напряжений)
— как держит перекос нагрузки — например, нагрузили 5В — что стало с 3,3В (12В — там всё понятно — прямая передача со входа на выход минус потеря на ключах)
— насколько сильно греется при максимальной нагрузке (хотя бы на уровне тепло-горячо-кипяток)
Вот это было бы интересно, а не весь тот бесмысленный текст на тему «ноут — плохо, десктоп — хорошо».
Вы даже не потрудились изучить весь ассортимент pico-psu. Есть даже готовые комплекты для свинцовых аккумуляторов. В конце-концов, никто не отменял UPS с подключением внешней сборки.
Достаточно подключить несколько 2.5" дисков, что бы получить хорошую нагрузку на шину 5В.
1) подробный конфиг компа
2) через что и какой монитор запитан
3) точная модель аккумулятора (выбор, объем, размеры, «вредный водород и кислота»)
обзор должен быть таким чтоб твоя бабушка прочитала, всё поняла и захотела себе тоже. (но при этом я конечно осознаю что обзорзщик ничего читателям не должен)
Кроме того, причём тут СРАВНЕНИЯ?? Вот когда у меня будет МАГАЗИН и там будет штук 5 моделей — тогда можно сравнить. Я цель сравнения не рассматривал вообще — я купил ОДНУ плату и её задействовал. Вышлете мне ЗА СВОЙ СЧЁТ PicoPSU — охотно проверю на своём компе. А забесплатно — простите, лентяев не развлекаю.
У меня в серваке стандартнай тонкая пика у которой плата на 24пин порте.
Питания cpu сразу надо перепаивать напрямую от входа минуя пику, ее ключи греются при нагрузке выше 80W.
Перед ней ставим стандартную плату понижайку на 300, дабы получить точные 12v.
В итоге более компактное решение с питанием проца напрямую не грея ключи. ну и питаться можно от двух аккумов последовательно (24в)
Кроме того, я рассматривал питание ТОЛЬКО от 12V, потому что я не могу гарантировать, что у меня всегда будет запасной аккум.
Единственное, что я не знаю — где/какой взять DC-DC(хотя бы на 200W) перед моей платой, чтобы не попасть на проседание ниже 11V.
на нём как раз можно . ну если вы хотите от батарей именно видео рендерить и ещё хромом систему стрессить в это время… дело ваше в общем) правда непонятно из обзора как вы следите за разрядом и меняете их по мере разряда.
…
Ноут — не дешевле и не проще. И стократ неудобнее. Там важны ВСЕ пункты про ноуты.
На батареях я работаю как обычно — пишу программы, компилю, СУБД и всё такое.
Про разряд — хорошее замечание, но это мелочи — тупо присобачить вольтметр (у меня их с десяток). Главное — решена проблема питания настольного ПК.
Без зарядного — 12,6 ...13,2в без проблем наблюдается.
т.е. перед зарядкой его обязательно отключать от системы
Такого типа платки заходят на карп си. Сам это проходил…
Если ИБП в пределах $500 (что уже выше моих $60 + $18), он вас продержит от силы 2 минуты. Мне проще ДЕСЯТЬ аккумов по 60 купить и вообще не париться с энергией.
Что такое «платки заходят на карп си»? Выражайтесь русским языком, пожалуйста.
По деньгам гарантированно не будет дешевле, не глупите. Аккум 60 + 18 конвертер. Где вы видели UPS за 18?? И потом, «барахолка» — это лотерея и для тех, кто сам может отремонтировать UPS. Я — не могу, мне этот гемор с б/ушными вещами не нужен.
Потери — это и есть СУТЬ ПОСТА. Вы её не просекли. :(
Это как раз ваши 18$, что попроще можно за банку пива взять, многим лишь бы избавиться от хлама:)
С технической точки зрения без разницы что 7АЧ что 90 что 900, только заряжать дольше. Главное что бы производитель не впихнул програмную подлянку отключающую ибп при длительной работе либо при не штатной батарее.
Я попробую конечно приделать 90Ah к бедному UPS'у, но… потери же, ну! Моя цель была избежать ненужных преобразований и как следствие, выжать максимум из батарей. Потому что я не знаю, на сколько в очередной раз отрубят электричество. Мне действительно неудобство переключать питание пережить куда проще, чем полную тишину.
В любом случае, спасибо за совет. :)
Конкретно сейчас глянул APC Back-UPS CS 500 по 600 рублей 3 экземпляра. Упсы абсолютно рабочие, можете приезжать со своим аккумулятором вам проверят. При этом какая никакая фирменная железка, со стабилизацией и защитами, а не безымянная поделка чорт знает какого дядюшки ляо, особенно с учетом того что вы сами признались что не понимаете схемы этого устройства.
А можно задействовать серверные UPS. Те которые в стойку. Автор обзора как программист должен знать о наличии таковых.
А по сути обозреваемой платы — я их всякоразные давно применяю в micro-ITX системах. И подобный обозреваемому влегкую тянет Xeon E3 1270 c затычкой GTX 1030. Но работает оно от UPS на лиферах. Мне так проще.
PS
В конце 90х все помнят отключения света на Украине. Вот тогда обратил внимание на UPS, хоть компа еще не было. Цена — космос! Проблема разрешилась с помощью телемастера спаявшего повышайку. Железяка оказалась тяжелой. Я ее часто на природу с музыкальным центром
таскалвозил, иногда и видик с телевизором. Тогда это производило впечатление на окружающих.Соответственно КПД выше, но и одной АКБ не обойтись.
Даже «обычные» ИБП мощностью выше 700 ВА работают от 24 вольт.
Ну так не надо покупать дешёвые back-UPS и пытаться выжать из них больше. В таком случае фиаско гарантировано. В них даже трансформаторы намотаны алюминием.
ссылка
Хотя нет, лучше не надо! Чем меньше людей про это знают тем дешевле старые бесперебойники по объявлениям.
К сожалению, так и не нашёл информации об определенной емкости батареи. Наверное был невнимателен.
Или Вы говорили про определение времени работы от данной АКБ 115 ваттной лампочки?
Я могу и сам Вам сделать скриншоты калибровки ИБП при разной нагрузке — благо железок хватает, но это даёт только опосредованное понимание емкости АКБ.
Мы ведь говорили не об этом?
Потребление ноута в простое — 15-20Вт, 16гб памяти, ssd, hdd. В пике до 70Вт.
Т.е. вместо системного блока — ноутбук, остальное все осталось прежним. Никуда не носится, экран всегда выключен, я к нему вообще не притрагиваюсь. Можно даже подключить могучую IBM Model M образца 1984 года через ps/2-usb переходник, работает великолепно. Бонусом встроенный ups, встроенные очень неплохие колонки. На ночь засыпает, днем работает.
Но игры мне побоку, совсем.
Системник оставил в качестве мемориального, там же куча винтов с бекапами. Кстати, под 100Вт потреблял в простое, Phenom II X6 крайне удачный, 16гб, HD6450.
Монитор 24" led при нормальной яркости — 10W.
Монитор 22" лампы — 25-40Вт.
при всех положительных изменениях, росте производительности (квад хасвелл на 3ггц это очень даже прилично, куда там тому феному), месячный счет за электричество уменьшился на 50квт*ч. Вернее, потребление сократилось, а счет остался примерно прежним :(
PS. Ноут с памятью обошелся примерно в цену десктопного процессора, плюс минус
Вот «народный» проц без понтов, но хай энд: www.amazon.com/s?k=Intel+i7-7700 — стоит примерно $300. За эти деньги вы НИЧЕГО себе не купите среди ноутов, тем более с 16GB.
Я думаю, не открою вам тайны, что ЛЮБОЙ десктоп априори будет дешевле аналогичного по параметрам ноута. Глупо с этим спорить. Не говоря о том, зачем мне на столе переносной ящик — поставил обычный tower и не парюсь.
В принципе, я как бы не настаиваю всем сидеть за десктопом :) хотите ноут — ради бога, я лишь предложил решение, когда мне не нужно ничего менять, но при этом работать на привычном мощном ПК.
В 2012 году я купил системник на i7-3770k, с UPS (два акка последовательно 12в7ач+12в7ач), да, для того времени быстрее, но из-за потери мобильности я не смог на нем работать, и держать настроенную рабочую среду параллельно на 2х машинах нереально, перекидывать проекты, надо работать а не херней страдать. В итоге системник так и стоит, так как современное поколение ноутбуков уже его обгоняет по производительности в 2 раза, а по энерго-эффективности в 4 раза (с учетом этой производительности), акки в UPS тупо умерли, спасли может десяток раз, и последний раз не спасли…
Современные i7 на ноутбуках давали максимум 30% производительности по однопоточке по сравнению с моим старичком, что погоду ну никак не делало. Смысла нет никакого.
А если это, как вы говорите РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ то у хорошего высококвалифицированного мастера должен быть хороший качественный инструмент. Мой первый i7 позволил мне заработать на новую квартиру и новую машину, не только себе, но и много заработала фирма. Он до сих пор работает и передаёт смену следующему поколению ноутбука, как это и должно быть — НЕ УМИРАЯ. А вы свой рабочий инструмент кормите китайщиной у которой 12в идет напрямую с аккумулятора, а если пробьёт 5в понижайку, то и 12в пойдет на 5в. И вашей работе кердык. и с ssd вы ничего не восстановите. А информация это самое ценное в работе. Вы работу может и повторите, но потеряете кучу времени. А время – деньги.
А теперь сравним ноутбук и системник по вашим параметрам которые вы описали.
1. Потребление
У вас проц 2го поколения, мой ноут был с процом первого поколения. Но не суть. Сравним энергопотребление:
На ноуте стоял ЖД, в нем храниться информация о времени работы. Первый диск дал признаки хвори через почти 7 лет, быстро был заменен на новый, и в рабочем состоянии отложен на полочку (мало ли новый хряпнеться), второй жесткий работает и мотал дальше часы работы
И второй диск 500гб
Суммарно 2463 дня
В среднем ноутбук на холостых жрал 40вт (небыло встроенной видюхи, одна дискретная), максимум 90вт , возьмем 60вт
В сутки получается 60 х 24 = 1440 вт, при цене примерно 4р/квт, 5,8р/день (1,44*4)
Итого ноут нажег электроэнергии чуть больше 14 т.р.(2463*5,8), системник потребляя в 2 раза (120вт) больше в тех же условиях сожгет 28т.р.
Для такого времени эта разница ниочем
2. Мировой коллапс, пропала электроэнергия на неделю.
Если мне на ноуте надо поработать дома, и наступил этот коллапс со светом как у вас, то я вначале посижу поработаю на аккумуляторах ноута причем не завершая работу и без потери данных. Вам надо выключаться пока UPS держит и перетыкать разъем питания на материнку чтобы с 12в аккумулятора работать?
проходит часа 2. Нужно работать на максимальной производительности. ноут в СОН. Иду снимаю аккум с машины. Подключаю его к преобразователю 12-220, и в него подключаю блок ноута, и он же является полной подстраховкой самого ноутбука. Мало ли что там преобразователь 12-220 напреобразует. аккум 72ач, имеем 12в*72ч= 864втч, итого мне хватит поработать с 2 преобразованиями кпд80% на 553втч, при потреблении 60вт около 9 часов. (около этого времени, акк не 100% заряженный новый, и ноут не будет постоянно 60вт кушать)
Параллельно на аккумулятор цепляю батарею ИОНИСТОРОВ, чтобы потом завести машину.
через 4 часа я уже думаю не о работе, а о том что надо съедать скоропортящиеся продукты в холодильнике. Увожу ноут в сон и вырубаю всё от аккумулятора
аккум сел, света нет, воды тоже нет. Несу аккумулятор в машину и при помощи ионисторов завожу мотор. Решил взять с собой преобразователь и ноут чтобы поработать. В городе коллапс. Торговые центры и холодильники магазинов запитаны от привезенных дизельгенераторов. Интернет только на сотовой связи. Закупились, пожрали, работаю в машине и заряжаю аккум (гляжу через OBD блютуз телефоном напряжение, жду 14.8в чтобы идти домой), расход соляры 0.6л/час на холостых дизель может работать долго, не разжижая масло в отличии от бензиновых моторов.
зарядился, перебираюсь домой, заряда на день работы хватает, и так всю неделю без света
Интересно как вы заряжать свои 90ач аккумуляторы будете, да и эту хрень дома заряжать вредно
и протяните вы максимум 2 дня с двумя аккумуляторами
3. Производительность ноутбука 15.6" 2.6кг и системника автора
еле окна хватило чтобы на одной картинке уместить:
Возможно это тесты скорострельные, тесты долговременные, сравнивал с системником i7-3770к тесты CINEBENCH
CINEBENCH R15
тесты говорят о том что современный ноутбучный i7 будет по производительности не слабее вашего огромного древнючего системника
Только бы еще пунктуацию вам подтянуть, и можно было бы плюс вам поставить.
p.s. тесты говорят, что современный ноутбучный и7 будет все равно медленнее современного десктопного процессора :) Не говоря уже, что i9 в ноутбуке — весьма нескромная по цене штука.
в чуть открытом состоянии
дома подключаю один HDMI и один USB, и колонки
плюс шнур усб я разрезал и разомкнул +5в чтобы на ноуте не было перегрузки порта, когда вырубают свет. А через усб куча периферии, клава, принтер, винты. Делал специально питание от 12в блока 5в, поднял напряжение до 5.2в поставил много емкости, суммарный ток тянет 5А, когда подрубаю винт — другие устройства не сбрасываются. В итоге есть и 12в и 5в и спокойно запитаны около 6 дисков 3.5". И включаю я их, когда это действительно нужно, например, забекапить. Так как в ноуте выбрал комплектацию с расширенной батареей без отсека 2.5", только ssd. А надежду ssd на восстановление не внушает.
на работе так же от компа всю периферию цепляю
вы сравниваете подготовленное у вас решение к Армагеддону, а у меня сценарий без подготовки (который подходит многим). Надеюсь до такого не дойдет, и я лучше вложусь не в генераторы и аккумуляторы, а в другие более полезные вещи.
Во-первых, по ноутам я расписал СЕМЬ пунктов, по которым он объективно проигрывает десктопу. Вы вырвали только «питание» и смело бросились мне объяснять, какой я тупой, что сижу на десктопе. Соблаговолите оспорить остальные 6? Потому что по питанию вы думаете, что выйграли ТОЛЬКО при условии, что человек вообще захочет работать на ноуте. Я — НЕ ХОЧУ, см. все 7 пунктов.
По производительности — да, я измерял i7-2600K НА РЕЗЕРВНОМ КОМПЕ. Потому что боялся угробить основной, с i7-6700K. Тоже не новьё, но большинству ноутов с ним просто не сравниться. Особенно в мультипоточке. Будет желание — измерю работу ещё и на нём.
надеюсь до i7-6700K не дойдет, после прочтения комментариев хорошо подумаете стоит ли этот колхоз реализовывать
Вот мой опыт с 6700, получилось неплохо. Кстати моя плата уже сразу DC и может работать в диапазоне от 19 до 12В.
mysku.club/blog/aliexpress/52496.html
Вы я так понял из SA, там все настолько плохо с онлайн покупками?
мой декстоп — это монстро, насколько монстро, что его жалко продавать. Так и пылится.
Инфа редкая! Я в инете не нашел точного описания как это работает
который достался только двум этим процессорам. это позволяет наваливать на максимальных частотах, пока температура низкая (и как я понял — нет других потребителей). С повышением температуры плавно падает частота. Требуется это в основном для CAD\CAM программ, так как этот софт очень не оптимизирован для многоядерности, 1 ядро почти везде, в некоторых задачах и 2 ядра уже радость.
в AIDA64
как выглядит эта фишка в реальности (замер ваттметром на 220в):
— блок питания у делла с третьим контактом говорящий мощности блока питания, 180вт (провод 19в 10 амперный)
— встроенная видеокарта в проце позволяет решать все задачи с текстами и просмотром видео, видеокарта интел аппаратно воспроизводит (декодирует) максимум 4к60fps+HDR (загрузка 60..70%), на 8к уже не хватает
— ноут в простое потребляет до 30вт как и все ноуты
— с текстами часов 8 так же экономно протянет (вентиляторы даже не крутяться)
— а теперь, если нагрузить ТОЛЬКО процессор на все ядра, потребление 150вт, и где-то за 10...15сек падает до 130вт. Чем изначально холоднее система охлаждения, тем он быстрее выполняет короткие задачи МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО, такие как компиляция кода, расчет траектории фрезеровки, разрез 3д модели с 1000 деталями… то есть решение именно для быстрой работы с пиковыми непостоянными нагрузками.
— но есть же еще видеокарта quatro, отдельно ноут без загрузки проца на FurMark кушает 130вт
суммарный потенциал железа уже на 280вт, а блок 180вт. Когда мощность упирается, то система автоматически понижает производительность либо проца либо видеокарты, но больше 185вт увидеть не удалось, постоянно пиковое значение. И тут еще нет зарядки аккумулятора.
Рабочее напряжение одной банки свинцово- кислотного аккумулятора 2.1В, банок шесть, в итоге имеем 12.6 вольта.
13.2-13.8 это напряжение во время зарядки…
Итого — зарядил батарею, переключил свой ПК на эту батарею — работаешь, пока батарея не сядет. В это время заряжаешь вторую батарею… Третья лежит в резерве :)
Удобно, наверное…
Ну и нижний порог никуда не девается — 11В для ПК уже маловато будет…
Вам просто указали на слабые стороны Вашего решения и возможные риски и предложили варианты для устранения этих недостатков и рисков.
А там — Вам решать что важнее сохранить — железо и данные или несколько десятков Ватт.
Главное в PSU — выдерживать большие запросы тока, остальное плата разрулит как-нибудь. :)
hdd 3.5 — точно не расчитаны, даже обороты меняются
у автора я так понимаю должны такие быть
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
*твой ход, глумливый чудик!* :)
Обычные, не автомобильные лампочки на 12В довольно бодро перегорают в автомобиле, сталкивался. Емнип 13,5-14,2В нормальное напряжение сети авто, оно выше 12,6В полностью заряженного аккумулятора именно потому, что должно быть достаточным для зарядки батареи.
А представьте, я купил вот эти конвертеры (кстати, как раз ваш 150Вт у меня питает монитор). Дальше что? Теперь я должен где-то раздобыть 24-контактную гребёнку «папа» для «мамки». :) Спасибо, что я такой скопидомка и у меня он есть. А если нет? Опять бежать на Али и искать, покупать, ждать, нервничать? Да, разъёмы для питания HDD тоже. И для CPU. Затем, надо лезть в спеки и смотреть, куда какой вольтаж. Там 3.3, 5, -5, 12 и -12 вольт. На ваших конвертерах он минимум 10. Т.е. теперь я должен лезть искать резисторы и конопатить понижайку, учитывая дикие амперы. СЕРЬЁЗНО? У меня других проблем нет? :)) Бросьте, не занудствуйте — нельзя ВСЁ делать самому — где-то намного проще решать проблемы «модульно». Тем более, цена умеренная и мне карман не давит.
PS
Искренне хочу быть профи как вы, но пока дилетантствую по ардуинкам. :)
Откажется. Ему, по большому счёту, после какого-то определенного порога мощности процессора плевать на лишние гига(мега)герцы. Ему памяти лишние гигабайты нужны. Но они к потребляемой мощности не столь критичны.
Да и остальные причины притянуты за уши по большому счёту.
Просто написали бы, что я вложил деньги в компьютер (почему не в ноут — это уже моё дело), на дополнительный ноутбук разоряться не вижу смысла.
А писать о браузере с десятками вкладок, который жрёт заряд или о том, что аккумулятор ноутбука не живёт и года — глупость.
P.S. И да, предвосхищая «про внешние винты» (не важно 2,5 или 3,5) работают через usb-порт и контроллер на нём, благо 5 usb-портов в машинке. Если 3,5 требователен к питанию, приходится задействовать 2 порта (хорошо и мышь, и клава блютузные, usb не занимают)
То, что стационарный компьютер за те же деньги мощнее (или той же мощности дешевле) — спору нет. Но рассказывать про то, что аккумулятор ноутбука не живёт и года или про кучу страниц браузера, которым гигагерцы нужны — глупость. Я где-то в комментариях уже писал: у меня вечно этих страниц до полусотни открыто, мне так удобнее, чем в закладки это загонять — и ничего, отлично ноут справляется. И аккумулятор от этого быстрее не садится (либо, если и садится, то зависимость совершенно не критична)
Ещё раз повторю: я не утверждаю, что ноутбук — единственное верное решение, не говорю, что он панацея и что стационарные компьютеры не нужны. Они имеют право на жизнь во многих сферах: игровые, мощные рабочие станции для определённых задач, сервера и т.п.
Но я говорю о том, что аргументы автора поста о дохлых аккумуляторах ноутбуков, о лишних гигагерцах мощности процессора просто необходимых браузеру и прочие в том же духе — это абсурд.
Да и ждать, пока при выключении электричества у вас пропадут все наработки с момента последнего сохранения или вас выбросит из любимой игрушки, в которой вы главный «танк» пати, собиравшейся и обговаривавшейся всю неделю для того, чтоб начать судорожно провода в компьютере туда-сюда дёргать — тоже сомнительное удовольствие, больше на мазохизм смахивает.
А уж чего стоит заявление о том, что ИБП больше двух минут не тянут комп…
В общем — читать смешно.
А дальше автор скатывается на оскорбления
Если же смотреть на вопрос серьёзно, то ноутбук (как и стационарный компьютер с нормальным ИБП, а не этой вашей кривой поделкой) при отключении электроэнергии продолжит работать, даст возможность сохранить все последние изменения, не прервёт на полуслове какую-то важную беседу, переговоры и т.п. (при условии интернет-соединения с резервным источником питания, либо мобильного), да даже он-лайн сражение завершить позволит, не подводя свой «клан», «альянс» и т.п. В вашем же случае — бах и «всё пропало». Да ещё и нужно лезть, провода дёргать, аккумулятор подключать и т.п. И это реальный недостаток (учитывая ваше заявление о частых отключениях электроэнергии), а не вымышленные гигагерцы для браузера.
Далее: ноутбук компактен и занимает меньше места на рабочем столе, что для многих есть плюсом. Ноутбук можно легко переместить с собою по квартире, в случае необходимости, а также взять на работу, детям в учебное заведение (при необходимости сдачи лабораторных, курсовых работ и т.п.) и, заметьте, если в ВУЗе отключат электричество, ребёнку достаточно будет ноутбука. Ему не нужно будет тянуть с собою тяжеленный свинцовый АКБ. (Кстати, так и хотелось спросить, что значит: «у меня не автомобильный, у меня обычный аккумулятор»?, Но не буду, не интересно. Это у вас оередная попытка доказать, что ваше решение единственно верное, а все остальные годами ничего не понимают). Ноутбук (зачастую) потребляет электроэнергии меньше стационарного PC. И т.д. Список можно продолжать.
Повторюсь: где реально ноутбук проигрывает, так это в стоимости за единицу производительности. Но вы предпочитаете сочинять какие-то невероятные предлоги, чтоб показать значимость покупки.
В принципе, диалог с вами нужно было заканчивать сразу же после лишних необходимых гигагерц браузеру, аккумулятора ноутбука, который после года работы неработоспособен и помле «не автомобильный, а обычный аккумулятор».
P.S. Для всех остальных: я совершенно не против стационарных компьютеров и признаю, что у них есть своя ниша применения.
Но ведь если запилить стационар 8 ген, то покажите мне такой ноут, который будет равен десктопному 8700?
Так как автор до сих пор любит свой 2ген, то можно предположить, что бюджет имеет значение, а значит предлагать ноут — не впишется в бюджет. Потому Ваша идея хороша, но мимо
Идея о том, что большинство аргументов выдуманы и притянуты за уши.
Внимательно перечитайте мой комментарий выше и покажите мне где я предлагаю автору ноутбук???
Ну а то, что вы мне про бюджет рассказываете, не учитывая означает лишь то, что вы не читали комментарий, на который отвечаете. Либо очень хотите поддержать автора топика невзирая ни на что.
P.S. (ещё раз, для тех, кто не читатель, а писатель) я абсолютно не против стационарных компьютеров, они в определённых условиях гораздо предпочтительнее ноутбуков, моноблоков и т.п.
Я согласен с автором по всем недостаткам ноутбука, давайте аргументируйте развернутее, если желаете дискуссии
Не болтайте ерундой! :)))
Какие DC-AC-AC-DC-DC???
Вы о чём вообще? Хотя, можете не отвечать. Я уже понял, что вы не читатель. Вы фантазёр, живёте в своём вымышленном мире. То я автору ноут предлагаю, чего не делал, то ещё что-то.
А уж об этом:
я вообще молчу. Браузеру гигагерцы дополнительные нужны, ага. Не собираюсь вас переубеждать.
Пускай для вас так и будет: браузеру нужны дополнительные гигагерцы мощности, аккумуляторы ноутбука больше года не живут, ИБП способен обеспечить работу компьютера не более 2 минут.
Любому здравомыслящему человеку понятно, что это бред, но вы не из них, пускай для вас так будет.
В дальнейшем ваши сообщения в данной ветке игнорирую.
Всего вам хорошего.
AC 230V выход упса
AC вход классического блока питания компьютера
DC 12V выход классического блока питания компьютера.
DC ~1V выход преобразователя на материнке, который преобразовывает 12V в Vcore
А лимит TDP у мобильных платформ в угоду производительности?
А урезанные кэши?
нигде не сказано, что
Напротив. Уменьшая производитеьности, уменьшается TDP, позволяя производителю пользовать менее производительной (но более дешевой) системой охлаждения.
но им хороший такой ток на раскрутку нужен. сделать конечно можно (акб стартер же как то крутит) но тут уже стоит поприкинуть…
а електричества то — тю-тю :) :) отключили в общем.
хоть внешний хоть внутренний питать надо и хорошим БП
И потом, речь НЕ ТОЛЬКО про батареи, вы как дитё — увидели знакомые буквы и побежали строчить! ВЕСЬ список прочесть не судьба? ОН ВЕСЬ — один большой контр-аргумент против ноутов. Вот оспорьте каждый из них и докажите, что ноут превосходит во всём десктоп — тогда поговорим.
?
Извините, не верю. Причины, либо потребление было мизерным, либо шатдаун не настроен, либо батарея дохлая. Но в любом случае, Вы даже не попытались разобраться в проблеме, но заявляете —
при этом не в курсе, что нормальный УПС легко держит нагрузку и заметно дольше.
2. Между пол часа и 2 минуты есть некоторая разница, согласитесь. Не говоря о том, что иногда завершение работы может длиться заметно дольше чем 2 минуты.
Напишу просто — ложь.
(Парк ИБП >2000 «обычных» и >50 «серверных» от 3 до 40 кВА).
Единственно что приходит в голову — нагрузка имеет маленькую мощность и УПС отключается не из-за разряда аккумулятора, а из-за «зеленого» режима.
То браузеру лишние гигагерцы мощности нужны, то ИБП всего две минуты работы обеспечивает. Вот не было просто никакой возможности работать при отключении электричества без этой платы.
А мы то, дураки, об этом не знали годами и как-то работали, ага…
Вообще у некоторых есть, срабатывает при мощности около 25 Ватт и ниже.
Батарею заменить надо было просто.
А я как бы даже и не спорю, просто констатирую факты.
При ваших «120W» этот ибп с исправной батареей будет держать 50 минут.
===
А в нем, на секундочку, всего лишь две 7-амперные батареи. Если подключить к нему вашу сборку из 90-амперных батарей, он сутки будет держать ваш компьютер.
первая ссылка…
Как админ, имеющий в серверной кучу разных ИБП, как промышленных, так и бытовых, скажу, что таблица со шнайдера очень близка к реальности.
У меня APC 1000, так тот вообще почти полтора часа держит (но в нём 2 батареи по 12 А*Ч)
150W/12V = 12.5A мы снимаем с UPS. Это с идеальным КПД. При КПД 80% это уже 16A. И это только на DC-AC модуле! Теперь переменка теряет ещё 20% на PSU, выдавая 12V на мать (и вот уже имеем 20A). Кроме того, ни одна батарея не отдаёт полные 7.2Ah, потому что тупо падает напруга и UPS её отсекает. Итого, даже ПО ТЕОРИИ одного часа вся эта лабуда не выдерживает. А реальные тесты с новым UPS — и того мрачнее.
Ну и финалом, даже если взять самый вшивый комп и лучший в Урюпинске UPS, получите ну допустим ваши 20 минут. А на батареях (напомню, две по 90Ah + одна 70Ah) я могу сидеть ЧАСАМИ. Ну и смысл мне в этих ИБП??
В свои расчетах электропитания и эфективности упускаете затраты на заряд ваших 90+90+70, на переноску и переподключение батарейки, на колхозинг
Не вижу в ваше сехеме «защиты от дурака» — обчной переплюсовки.
ну и обзор — должен быть обзором товара, а не сравнением ноут<>десктоп…
p.s. дома имею: 3 декстопа, 1 ноутбук, 1 нетбук, не готов пересчитать количество Raspberry, Orange, а также ESP и Arduino — и это не моя работа, и даже не хобби.
p.p.s. Плата интересная, добавил в закладки, но схему питания вижу другую:
AC БП 12В ---+----вход платы — комп
|
аккумулятор в буфере.
если что — древний, как овно мамонта, mustek 1000usb. Измеренное собственное потребление вхолостую 1,2А
По поводу неработоспособности ИБП вы лжёте. Зачем не понятно. ИБП и Ваше решение — это разные вещи. Они не пересекаются в реальной жизни. Зачем тогда эта война?
Своими комментариями испортили всё впечатление от обзора.
А стандартный 600 Вт ИБП будет держать 5 минут только при высокой загрузке процессора/остальных узлов и/или при убитой батарее. Я ручаюсь за свои слова.
И потом, всё равно этот «час» ну никак не конкурент 90Ah + 90Ah массиву!
А далее по списку остальных недостатков ноутов. :)
Да и сейчас ибп, в котором акб обычный на 7 а/ч (год назад меняли) тянет рабочий пк celeron g1810 + затычка видеокарта + монитор (подсветка не светодиоды, лампа) в режиме интернет с радио вот уже 15 минут. И еще не хочет отключаться)
У Вас были неправильные бесперебойники)
Личный опыт с GTX1060.
Умирает окончательно и бесповоротно.
Вы уверены, что ваш умерший PicoPSU точно по мощности подходил?
Вот собственно и смысл обзора, информации минимум, об остальном остается догадываться…
Есть только замечание по поводу подключения преобразователя к батареи.
Уж больно тоненькие проводочки и крокодильчики.
Имел некий опыт с подобными приборами и вынес из этого простое правило — для низковольтного постоянного напряжения сечение провода, по хорошему рассчитывается как 1 ампер — 1 мм квадратный сечения медного провода.
Тоесть грубо 300Вт /12В= 25А, ну и провода должны быть 25 мм квадратных сечением.
Ну и клеммы соответствующие. Например автомобильные.
А иначе вся энергия уходит в нагрев контактов и проводов.
Даже для бытовых сетей аля 220В стандартом считается 5 А на мм.
Ну опять же, не спорю, у каждого свой выбор. Одни используют электроэнергию в дело, другие для паразитного нагрева, не редко приводящего к пожарам.
Это характерно для нормальных производителей которые знают что делают и из чего.
5А на квадрат это псевдо алюминий из втор сырья (короче нонейм) одной жилой.
Каждый более менее серьёзный производитель указывает помимо сечения, типа кабеля, состав, сопротивление и максимальную нагрузку (в акустических ещё и ёмкость) если не на сомом кабеле то на сопроводительной документации, если всего этого нет то расчёт делается по усреднённой таблице с небольшим запасом.
От напряжения мало что зависит и напевать какое оно (до 1000В).
Абсолютно согласен.
Паразитный нагрев будет в любом случае поскольку любой проводник имеет сопротивление, вопрос в другом в экономической целесообразности применения чего либо где либо только и всего а по поводу пожаров надо просто знать что где и как применять (не знаешь спроси у специалиста) только и всего.
Можете проверить по таблицам Это будет примерно 5 А/мм. Для одиночного провода на воздухе.
И от напряжения тоже есть зависимость ибо процент потерь разный. Например падение на проводе равное 1 В при напряжении 10 В — это 10% потерь А при 1000В — 0.1%
Разницу заметили? А провод то такого же сечения.
Конечно знать не плохо. Так например при плотности тока в 10А/мм проводник уже ощутимо греется. Рукой ощутимо, на водухе и одиночный. А добавьте к этому что он не однородный и где то тоньше. А если прегруз, что нередко. И еще.
Автомат защиты сети срабатывает от КЗ обычно при 13 номинальных значений тока.
В данном примере это 325 ампер!
Как думаете что произойдет раньше, загорится изоляция проводов или всетаки успеет стработать автомат?
Как Вам такой выбор? И какая будет «экономическая целесообразность» когда сгорит дом из за того, что съекономиили какието копейки на проводах?
ПС. А специалиста всетаки спросите. И если это действительно специалист, то он скажет — провода должны быть как можно короче и толще. Это АЗБУКА для любого электрика.
Я же не про них, а про тех кто уже поработал, с десяток лет. И не сидя в каптерке.
Тогда вам сюда.И каптёрка -это к военным.У нас склад не снижаемого запаса.
Себе можете делать что угодно (сами себе «злой буратино») но советовать другим и тем более делать что то за деньги это даже не знаю как помягче выразится…
В институте нам сказали — забудьте о том, чему вас учили в школе. На работе — забудьте о том, чему вас учили в институте
»
— Михаил Жванецкий
Это чем отличаются юные электрики, от тех кто уже поработал.
И еще, кровью электрики свою библию писать не могут. Она просто не течет ибо при хорошем ударе просто закипает.
И буратино я скорей добрый, как и мои советы. Хочу что б люди учились на чужих ошибках, например моих, а не совершали своих.
Чем определяется плотность тока?
Охлаждением и термостойкостью изоляции.
Тоесть тем пределом когда изоляция еще не плавится и не горит. Простой вопрос — зачем оно такое надо?
Сколько съекономите на проводах? А кто при этом учитывал риски возникновения пожара? А Вы уверены что провода так уж качественно сделаны? Сколько видел, на бухте написано одно в реалии всегда меньше. Да никто не отменял локальных утоньшений по длинне.
Зачем, к чему этот спор?
Пробовал не раз 10А на квадрат допустимо, НО провод теплый. А это значит что пластификат будет интенсивней испарятся, изоляция стареть и лопаться.
Вот по тому, пусть для себя, но принял 5 А на квадрат
Ну и таблицы конечно тоже разные бывают
ссылка
Запас это хорошо, но разумный. Например, на розетки 16А дома нужно использовать 2.5 квадрата провод, а не 1.5, т.к. это близко к пределу, который приведен для 25 градусов окружающей среды.
PS: да, я тоже сталкивался с тем, что почти все кабели децл меньше заявленного. Стараюсь брать сделанные по ГОСТ. Там разбег меньше. А левый кабель с рынка 2.5 даже на глаз охренительно тоньше магазинного по ГОСТ… Я сильно удивлялся, когда проводку перетягивали при ремонте.
Кстати, ссылки на справочники все равно дают «мою» таблицу. Например, с отсылкой к источникам.
Проще соеденять в плети и использовать саму розетку как проходной «клемник». Ну а поскольку больше 2.5 в него не впихнуть, да уже и с таким сечением не очень удобно, то проблемы чаще возникают именно в таких «клемниках»
Для себя придумал копрмисс. Вел все 4 квадратами моно жилы. В розетке пропаянная скрутка к которой прикручен коротенький кончик меньшего сечения, для подключения конкретной розетки.
Даже если возникнут проблемы автомат на шлейф все равно вырубится по КЗ ибо основной длинный провод большого сечения.
Проблема в том что если в розетку часто не втыкать — вытыкать то она выдержит и куда большие токи без проблем.
А вот как надежно пропустить через нее провод к следующим розеткам? Через тот «клемничек с винтиками М3?
Встречал когда мощный потребитель был включен в одну из последних розеток плети. И там все было хорошо. А чуть ли не пламенем сгорала предыдущая розетка, по плети, в которую вобще ничего не было включено.
Надежность соединения вещь отдельная от розетки и сечения проводов. От винтика 4 квадрата не спасут. :)))
В нескольких розетках я сделал опрессовку с отводом на розетку, почти как у вас скрутка. Но это муторно и неудобно потом в подрозетнике размещать. Потому доверился Леграну и соединял просто в клемме розетки, благо там независимый прижим для двух проводов на каждый контакт.
ПС. Ну а сами розетки уже к фанерке коротенькими шурупчиками очень надежно крепятся и выдерживают даже самое «зверское» обращение
Мы традиционно, выдолбили яму, подрозетник на ротбанд или подобное. Учитывая, что все стены бетон, слаботочку пустил в плинтусе. Под розетки еле продолбили и так стены… Розетки тоже крепятся шурупами, хрен выдернешь. :))) Но места внутри мало.
А инет кабели всегда прокладывал вместе с силой и ровно никаких проблем не было никогда.
Как то пришлось ташить инет кабель между этажами многоэтажки. А кабель канал тупо залили «для красоты». И что бы ее не нарушать пришлось проташить в пространстве между тремя здоровенными тремя фазами. Тяжело шло, но ЦИАТИМом получилось и потом нормально работало. Там развязка хорошая. Проблемы возникают только от грозовых молний.
Я когда наглухо закрывал опрессовку в стену, кроме распаячной коробки ее защитил толстой термоусадкой с клеем, который герметизирует концы. Зато спокоен. :)
А слаботочку веду по плинтусу, как уже сказал, потому что в стенах долбить дырки под розетки просто жесть… У меня весьма крепкий бетон. Потому под 220В сделали и успокоились… У меня под слаботочку даже розеток нет, просто из плинтуса выходит провод в нужном месте. Ну кроме кухни, где на гипсовой стене все висит, там уж без проблем все вместе в стену упрятал.
Если концы развести то можно и в воду окунать :)
А как делают, так все равно не повторить :)
Втречал вариант.
Пробили провод когда вешали шторы. А посколько провод был алюминий, скрутили обрыв буквально женской шпилькой. И все это не изолоируя замазали
алебастром.
Обнаружил проблему искателем скрытой проводки — вся стена «светилась». :)
Мне повезло. Везде где приходилось были кирпичные стены
И даже если оно есть, если все смотано в комок, то прогореть может напрямую между нулем и фазой. При этом утечка на землю может оказаться не большой. И УЗО на это не среагирует
Да, если землю в воду не опустить, то не сработает. Я не раз видел подгорающий проводник. Даже в щитке у соседки ноль один подгорал — изоляция слезала и плавилась. Долго ее уговаривал починить. В итоге вызвала электрика, он алюминиевый провод нарастил скруткой и прикрутил обратно… Честно говоря, не знаю, сколько это проживет, мы переехали. :)
А на новом месте соседу подключили стиралку, поставив автомат в нулевой провод. Он мне не верит, что это ошибка, ставил же «спец». И даже когда электрик из Мосэнерго подтвердил, все равно не чешется… Я бы ему мог перекинуть два проводка, но блин, потом если что другое случится, я ж виноват буду. :)
Скрутки светились оражевым светом кк мощные светодиоды. :) Некоторое время устанавливал инет и часто посещал щитки.
А автомат на 0 это еще ничего. Хуже когда землю на ноль, да еще в розетке. Потом приходил электрик в щитке меня фазу с нулем. Ну и на корпусе того же компа десктопа оказывалась чистая незамутненная фаза.
Поэтому там где делаю ставлю минимум двухполюсный автомат, сразу на 0 и фазу. И монтировать удобней и надежней.
Самый удивительный случай был в одной бухии. Женщина сидела рядом с «батареей» в виде толстой трубы. Земли в их сети не было Провод висел в воздухе. Ну и на него «подал» фазу пробитый электрический обогреватель. у а через землю на корпус дектопа.
Как ее не цепонуло, не понимаю. Может потому что труба «батареи» была прикрыта газетой.
Как-то отключал тюнер от компа… И вдруг как меня шандарахнет… Хорошо, что ток небольшой получился… Ноль то ли перетерся, то ли обломился от чего-то, не помню, а т.к. земля и ноль у нас в щитке это его корпус, комп питался фазой, а ноль приходил по земле через антенну тюнера и корпус… И когда я отключил антенну от краба (штекеры металлические), комп пошел питаться через меня, но быстро вырубился. С тех пор я не доверяю в электрике «спецам», все проверяю и контролирую. :)
Как сделали щиток коллеге южные строители при ремонте, это тоже песня… Неудобно им было, они все кабели зачистили от внешней оплетки по бетон, откуда они входили в щиток квартирный…
И даже заземление компа не спасает. По земле образуется контур на котором наводится 50 Гц помеха. И на экране полосы. Это когда подключение по аналогу.
Лечится просто экран и центральная жила антены к телику подключаеются через не большие, но высоковольтные конденсаторы. Если не ошибаюсь поставил их прямо в стене на телевизионной розетке. Телевизор становится развязанным от антенного заземления. И контурные токи по 50 Гц не возникают
При КЗ и тонких проводах, из за их большого сопротивления, ток КЗ может не достигнуть значения при котором срабатывает «автомат» при КЗ и он сработает уже по тепловой защите. А это уже не быстро, это секунды, за время которых может все и разгореться.
Не делайте так. Не экономьте на проводах. Это может дорого обойтись.
Результат кабель сплавился по всей длине, автомат его воспринял как активную нагрузку, а не КЗ, 80 м2 шпаклеванного гипрока в помойку, слава богу что кабель был НГ, а то каркасника не было бы через часа 2
Как правило несколько тоненьких проводов подключенных к одному «толстому» автомату.
Еле ушел с того объекта, хотя меня из себя трудно вывести, не перевариваю крохоборов.
«у меня не благотворительная организация, лишних автоматов нет, и желания что то делать бесплатно давно отбито»
Сколько стоит автомат. Сэкономили? Кабель за чей счет меняли, и шпаклевка?
Похоже Вы такой же эффективный манагер и крохобор как и Ваш заказчик. :)
Кабель и гипрок меняли за счет отделочников.
Вот на вашей работе попросят принести кучу комплектухи безвозмездно, попросят ее собрать в готовый ком и поставить систему, а потом попросят при увольнении отдать этот комп безвозмездно допустим секретарю (немножко не реальная ситуация правда), а если вы его не отдадите то вас крохобором назовут )), вам приятно будет?
Я давно уже не считаю цену за м3 или за м2, Я считаю необходимые материалы+машиночасы (фронтальник, кран и пр) и человеко часы (люди у меня на сделке уже больше 10 лет всех как знаю) из этого выходит смета примерно такого вида
1 нулевой цикл ххх руб.
2 Фундамент ххх руб.
3 Стены/перекрытия ххх руб.
4 Крыша ххх руб.
Я не и… у мозг заказчику где я буду покупать бетон и арматуру и почем, все есть в проекте, тем более он все равно дешевле не купит так как я покупаю все в декабре-январе и в количестве на 3-4 дома сразу.
Но есть определенный тип людей который считает копейки и не нанимает технадзор, при чем сразу это не выявишь, начинает во все лезть сам и таким долго приходится объяснять почему бетон который стоит у него в проекте м150 был заменен на бетон В25 W6 P4, ведь прямой аналог В12,5 и он дешевле на целых 600 руб на кубе. Причем за границы сметной стоимости я не выхожу, потому что купил этот бетон зимой. А то что у него проект не привязан к земле и дом стоит на болоте с отсыпкой всего 1,5 метра это его не касается ну и тд.
Я таким товарищам делаю работы строго оговоренные в смете и все, до свидание.
Если заказчик нормальный мужик, я могу просто показать ошибки проекта (во всех типовых проектах есть ошибки, их студенты лабают), позвонить при нем к знакомому проектировщику и договорится об исправлении, за минимум денег, времени и все довольны. Без проекта я ничего делать не буду, хватит наелся. Это так для примера.
Кто там подсоединил вводной кабель (подземный) к коммерческому узлу учета и сделал рассоединение на месте будущего ГРЩ я не знаю, и меня это не касается.
Все мои переделки (испорченные линии, перенос/замена электроустановочных изделий) и пр по вине заказчика, а также сторонних бригад нанятых заказчиком, оплачиваются в двойном размере. Этот пункт у меня прописан в договоре жирным курсивом. Потому что достало пробитые линии восстанавливать, и розетки с выключателями переносить на 15-20 см. Хотя я всегда выдаю акты на скрытые работы, даже если меня не просят об этом, и там всегда есть четкие привязки.
Гораздо позже, на производстве, тетеньки-электрики ходили с измерительным прибором и говорили, что «вот эта линия — очень длинная, автомат — не сработает при КЗ».
Он обладал свойством самовозгорания
Сосчитал потери только в проводах.
Взял для примера растояние от компа до батареи 3м (ну что б не дышать так уж кислотой)
Взял провод 2.5 квадрата, почти как тут предлагали.
Ну и получил потери только на проводах 8.75%.
И это притом что на сам инвертор заявлено — 15%
Плюс просад напряжения 1.05
Зачем так делать?
Ну а материал конечно медь.
Ну а дальше, что б не парится, запихнул все это в Эксель.
ПС. При плотности тока 10 А/мм провода ощутимо греются.
Это касаеется даже одиночного, и почуствовать тепло легко можно даже рукой.
— да на утолщении проводов затраты копейки, на инверторах экономят, или другой такой трахомудии? Если они ставят солнечные панели — они уже ни на чем не экономят, просто денег им девать некуда. это как экономные наркоманы покупают где дешевле.
2. У вас слишком большой заклад на «прочность», совершенно излишне. 1.5мм медь — за глаза. Причём я как и вы, переживал за нагрев. После 2 часов они ДАЖЕ НЕ ТЁПЛЫЕ. Т.е. хватает с головой.
2. Думаю не трудно сплести косичку из нескольких тех же проводков на 1.5 квадрата и использовать заряд аккума в дело а не в нагрев. Плюс это уменьшит нагрузку на входные конденсаторы преобразователя. Желательно еще и скруить + и — Это уменьшит индуктивность.
3. И еще очень желательно поставить предохранитель. Например, коротенькую плавкую вставку. Лучше рядом с клемами аккума. Ибо если возникнут проблемы в преобразователе. Автомобильный аккум легко может превратить в пар подводящие провода.
Куда меньше проблем вызовет превращение в плазму плавкой вставки.
4. Ну и крокодилы это конечно моветон. Ведь они даже не медные. Да и переходное сопротивление на клемы н маленькое.
Зачем Вам нужны лишние потери? На дольше ведь хватит заряда.
90А аккум приличный 80-100$, плюс приблуда, плюс время плюс сам комп
Раскладушка за смешные 300$ порвет Ваш десктоп почти как Тузик тряпку — особенно при работе в VS и с базами данных.
Говорю о личном опыте: Lenovo T450 (5600U+16Gb+SSD240) стоит около 300$, 5-6 часов работы от аккумов.
20-25 ватт против Ваших 150+
cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-5600U-vs-Intel-Core-i5-2500K
www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_5600u-463-vs-intel_core_i7_2600k-6
Возможно при монтаже видео 2600К выиграет за счет ядер.
При работе с базами данных (работаю с Firebird) запросы на 5600U выполняются в 2 и более раза быстрее чем на 2600К.
Я в свое время так и поступил. Сейчас конечно много софта переписал по новому на потоки, но остались БД или места где к примеру без монопольного доступа ну ни куда. Да взять ту же 1с. Я на своих 5ГГц и nvme базу протестировал за 45 минут. На клиентском компе с i7 без разгона и простым ssd только на адресный классификатор нужно было 40 минут.
И что значит заткнуть лишний видеовыход? Вроде бы видеокарта в расчетах не участвует. Была байка что с видяхой от нвидии 1с как-то шустрее работает, но я проверял и разницы не было.
Аккумы — $60 за 90Ач. Не сочиняйте параллельную реальность, пожалуйста.
Знаю о чем говорю месяц мониторил ебэй, на днях взял Т480S за 680 бакинских «open box» в конфиге: 8350U+16Gb+SSD256. Доставка 50 баксов в рассею и растаможивание еще 40$, и того 770 баксов. У нас они начинаются от 85-90 Круб.за 8250U+8Gb+SSD256
Смотря какие. Если взять простые 400-ки, да даже 600-ки, то та же автомагнитола с парочкой динамиков высаживает быстрее чем заряжает. Но есть взять ИБП в которой изначально (хотя чаще там последовательное включение) расчитан не на одну акб, или на акб с большой емкостью, то вполне себе в данном контексте (120Вт потрбеление самого ПК) будет успевать.
И ибп не выдаст ток по линии 12В и для питания компьютера, и для зарядки АКБ. Полный заряд, если память не изменяет, 10-18 часов в разных моделях, и это на существенно меньшую емкость АКБ. В любом случае городить схему переключения.
С онлайниками конечно не все так просто и да им 100% требуется первый полноценный заряд.
Ну… к примеру как я бы в данном контексте реализовал: Преобразователь 220-12 далее развилка:
а) питание напрямую этого самого picopsu
б) плата заряда акб.
Далее с акб через силовой диод включение в общую схему. И тут же система мониторинга напряжения на акб с автоматическим отключением.
Такой себе на коленке онлайн ибп.
Но результат будет довольно монструозен и в принципе не сильно и дешев. Я все же топлю за покупку БУ ибп под требуемые параметры (мощность/время автономной работы).
Это будет одна коробочка, которую без проблем можно подключить к компуктеру и заиметь хотя бы автоматическое правильное завершение работы.
Просто получается, что для подобного ИБП нужен БП, который выдает 12 В для компа + вольт 15-16 для схемы ЗУ с импульсным DC-DC и схемой заряда CC/CV. По первой линии хотя бы 10А, по второй ну хотя бы 3-4А (у нас же большие АКБ, а если заряжать током 0.1С, то ток вообще 5,6 и даже 9А только на заряд).
С АКБ нельзя через силовой диод подавать питание, т.к. при заряде напряжение может быть выше 12.5 В (у автомобильных ЗУ будет выше 14 В), а это подпалит системник, т.к. идет напрямую на линию 12 В. В итоге АКБ и схему надо городить с переключением. В итоге данная плата в этой схеме может быть использована только по прямому назначению — формировать вторичное питание 5 и 3.3В, но рядом должна быть схема низковольтного ИБП (причем такие тоже есть, на выходе резервированное питание 12В).
Что касается в принципе ИБП, я бы просто купил б\у с подключением внешнего АКБ, когда-то давно изучал вопрос, новые стоили меньше 15 тыс.руб. Сейчас, наверное, можно найти б\у не дороже. И к нему уже подключить большой АКБ или не один (хотя как быть с выравниванием заряда, не знаю). Были мысли для резервного питания кухни на даче от такого с использованием старого АКБ с автомобиля…
И я о том же.
однако, между похвальбами своими ноутами и компами не сразу заметил такого вопроса: что будет если на вход этой штуки подать не 12В. у свинца напряжение на выходе от 10 до 14. и скорее всего на 12в линии у нее тоже развал от 10 до 14 и это непорядок конкретный. есть такие платы и picopsu где так и заявлено — от 8 до 28в на входе. есть dc-dc для тактих целей. у автора такого я не вижу.
12.5 на грани допустимого и разрежется до 10 с копейками — умная система вобще должна бы отказаться работать power типа falture
и никто не прогарантирует насколько это скажется на температурных режимах и стабильности
Как эта плата себя поведет — неизвестно.
Но вот материнке и компу может и поплохеть, т.к. будет излишний нагрев компонентов, чтобы вытянуть просадку пи линии 12В
Для таких целей нужно брать что-то из этих моделей:
www.mini-box.com/PicoPSU-120-WI-25-12-25V-DC-DC-ATX-power-supply — 120W, 12-24В на входе;
www.mini-box.com/M3-ATX-DC-DC-ATX-Automotive-Computer-car-PC-Power-Supply — 125W, 6-24В на входе;
www.mini-box.com/M4-ATX — 250W, 6-30В на входе.
Вторая — получше, но 125 — мало. У меня комп берёт 120 и это только из замеченных мною и без нагрузки на видео. Запас нужен ватт в 30 минимум. Отметается.
Третье — идеально… если б не цена. Слишком много для прибора, который будет «на полочке» до чёрных дней. Но самый лучший вариант, да. К сожалению, я искал всё на Али и там не было таких «вкусных» и дешёвых блоков.
1). 250W — 8 у.е.
2). 150W
3). 300W — 11 у.е.
4). 160W
Китайцские 2-4 года.
Какой такой КОНКРЕТНЫЙ срок, где на нём написано?
«1 большой аккумулятор» — это те же самые 6 отсеков в одном общем внешнем корпусе.
Мой, например, после 10 лет работы ещё держит полтора часа.
Я бы взял мощный повышающий DC-DC, от которого запитать и монитор(ы), и блок питания компьютера типа PicoPSU, который принимает на входе от 12 до 24В. Да — больше потерь на двойное преобразование, зато компьютер будет получать намного более комфортное для него питание.
Либо взять модель PicoPSU M3, которая кушает от 6 до 24В, но стоит ещё дороже…
Комфортное — это которое вписывается в стандартные допустимые отклонения напряжения и уровни пульсации.
> А насчет допустимых напряжений для кокретных матерей — єто надо скорее в ремонтников узнавать которые на практике такое испитывали
Ну… Практика — дело такое… Здесь повезёт, там — не очень.
Я всё же рекомендую смотреть на стандарты, которые допускают отклонение ±5% от номинального значения.
А вот зачем насиловать батарею повышайкой, чтобы потом рассеивать это в тепло на PicoPSU — ума не приложу. Чем мой DC ATX плох? Да, его нельзя питать от 1000V, но я и не ставлю таких диких задач.
> А вот зачем насиловать батарею повышайкой, чтобы потом рассеивать это в тепло на PicoPSU — ума не приложу.
Дело хозяйское.
Напряжение на аккумуляторе по мере разряда меняется в диапазоне от 12,5 до 11В. И если от 12,5В ничего плохого не случится, ибо вписываетс в стандартные ±5%, то от 11В уже могут быть неприятности — те же сбои при записи на 3.5" HDD, например.
И это не говоря уже о невозможности использовать аккумулятор в буфферном режиме при использовании обозреваемого блока питания.
Да такие ИБП уже не «модны».!
А что для вас дикий- КПД паровоза? Уха-ха-ха…
современный меньше 4x
кто вам такую глупость сказал?
я работаю за ПК. и в случае вашей проблемы купил бы себе синкпад на i3 с расширенной батареей и работал 8 часов. про надежность вашего решения я вообще писать не буду
ЭТУ глупость вам скажут в любой городской мастерской ноутов.Сходите, узнаете много нового.
Потом один элемент дохнет-вся батарея на выброс или дорогую перепаковку с обдуриванием чипа или перепрошивкой.Несите ваши денежки в страну дураков.
Или вы наивные веруете в пожизненную гарантию литиевых батареек из ноута в Тесле? Космический врун.Они их перепаковывают ежегодно при замене батарей якобы на подзарядку, обслуживание…
Ноут хлам с хламовым дисплеем, хлам клавой.А ещё в современных экраны отваливаются -механически и электрически.Просто ломаются, и не только петли.
Надёжность выше в той технике, что я собрал своими руками и могу разобрать за секунды и заменить деталь, плату, винт, кулер, видяху, звуковуху за минуты-драйвера ставить дольше.
ДЕСКТОП.
Что я не могу заменить и улучшить в десктопе??? А? Я такого не знаю.У меня в старом корпусе которому более 15 лет уже сменились поколения ПК.
Аааа знаю-вы побегёте менять весь ноут.Для умственно альтернативно развитых это КОНЕЧНО проще.Потому вы альтернативные их так и любите!
Делать ничего не надо, думать тоже не надо.Очень надёжно(сарказм).
Вот только дохнут у меня ноуты чаше чем десктоп.Да это и не удивительно-их же везде с собой таскают, нагрузки больше.
Ну вот ноут… ему уже 5 лет. От акб легко тянет 2 часа. При этом я за ней особо не следил. 2 года вообще ноут работал в стационарном режиме на зарядке. Изначально ноут легко тянул 4 часа на акб.
Что за новости? Или это из разряда «доверь дураку… стеклянный»?
Что ты собрал? В чем надежность лучше? В том что ты сам воткнул оперативу или проц? Смешно. Бери ноут где проц не впаян (хотя это сейчас сложно).
Про видяху и звуковуху… нет конечно бывает отмирают, но тоже бывает и со стационарами. Но тут вопрос — вам играть или работать?
Не суди по себе людей. Есть конкретные задачи, есть конкретные методы их решения. Когда мне реально нужна была автономность и производительность десктопа, то я просто нашел на авито бу ИБП с внешними батареями и купил. АКБ в наше время не так уж и дорого стоят. Итого на выходе получалось по ттх вроде 5000ВА. Не могу сказать сколько эта штука тянула мой комп, но я легко оставлял на ночь обработку данных и спал спокойно. я знал что с утра я всегда увижу включенный компьютер.
Это опять же про стеклянную штуку.
ноутбук как ЗАМЕНА десктопа
берете монитор, подключаете к ноуту через hdmi/dp (или dvi через док станцию). можно несколько мониторов.
берете любую клаву, хоть IBM образца 1984 года, через активный переходник (но переходник лучше заведомо качественный, я использую конца 90х, здоровый такой)
винт на тер-два в dvd-bay (обычно большие ноуты их еще имеют), ssd в оставшиеся разъемы. Или вообще что-то типа dell m6800, там можно три винта установить официально.
зачем работать на батарее? это аналог ибп, причем на порядок более совершенный. Нет света, ноут заснул. Появился, проснулся.
медленный? а вы квад установите. До хасвелла они сокетовые были, можно менять. 8 потоков на 3ггц это очень даже нормально и по сей день.
памяти мало? есть ноуты с 4 разъемами под ddr3, 32 гига. вполне, имхо.
мало портов? а док попробуйте, там обычно этих портов натыкано немерено.
работаем как на десктопе. Только вместо десктопа — ноутбук.
самое интересное, что это не так дорого получается. как бы не дешевле десктопа. а если искать, то ощутимо дешевле.
Просто тут как мне кажется, и з всех возможных вариантов слепили один большой ноут.
А вас заставляет кто-то брать хлам?
Читайте внимательнее. Речь шла про то, что у человека по 6 часов временами нет электричества. И тут ноут идеален. В обычном режиме я сам пользуюсь десктопом
А если вообще говорить, то если вам надо поддержка старого железа — pci звуковухи, флопа, ide дисков, поставить XP, то тут начинается гемор с новым железом
Аналогично
Уж чья бы корова мычала :) Вам про альтернативность говорить)
два аккумулятора соединить последовательно в 24В и поставить понижайку до 19В
при этом можно совместить и с зарядом батарей
стоить будет все таки не как топовый ноут, экран, клавиатура — какие угодно
моноблок еще бы как вариант, у них вроде бывает внешнее питание
Ну и проблемы балансировки цепочек аккумуляторов — тоже не стоит сбрасывать со счетов. Не зря ведь в PowerBank делают 1s и повышайку до 5V.
Кстати, я на батарее+инверторе питаю холодильник — 4 часа вполне держит.
Посмотрел как будут сначала откручивать генератор от бетонного фундамента, а потом тащить 120 кг )) стоит уже третий год под навесом.
Вот дрова воровали, но были пойманны на камеру, была проведена воспитательная беседа, теперь дров для бани мне года на четыре хватит.
С соседями вопрос просто решается — они мне солярку я их подключаю к электричеству, генератор тащит 3 дома.
Ну вот прямо же написал:
Уже одно это перечёркивает его использование. Выхлопы — это вообще не обсуждается, такую вонь надо ставить на пустыре, но никак не рядом с домом. Понимаете, насколько всё непросто ДАЖЕ если вы это делали в реале?
У меня дизель стоит в 15 метрах от дома, выхлоп выведен через стационарный (большой) глушитель, на высоту более 2,5 метра, вони нет.
С шумом все просто — при установки большого глушителя шум уменьшился раза в два, это примерно шумомером, не мерил. Еще процентов на тридцать шум понизил обшив каркас навеса сандвич панелями.
И я не зря вам говорил что на дом и 3 киловатт хватает за глаза, у меня 5 киловатник реально тянет три дома.
Если бы сейчас систему собирал, то поставил бы газогенератор (с питанием от газгольдера, у меня котел от него питается газом) мощностью 2,5-3 киловатта, и шуму меньше по сравнению с дизелем, и с горючкой проблем не было.
У дизеля только один жирный плюс, он для постоянной работы (тихоходные дизельгенераторы), может сутками молотить. И ресурс у него не сравнить с бензогенератором.
Из опыта при нагрузке в три дома (у себя я живу в обычном режиме не экономлю, как соседи не знаю) бака (10 литров) хватает на 10-11 часов. Точно никогда не замерял. У меня резерв топлива 50л и заправка под боком (пешком минут десять ходьбы, бак никогда пустым не был). Но у нас (у меня и у соседей) отопление и гвс от газа. Самые мощные потребители это чайники, с/м, п/м, духовка.
Средне потребление у нас на дом в месяц 120-150 киловатт*час (за май вышло 457 рублей), в сутки выходит 5 киловатт*час на один дом или 15 на три дома. Зимой больше, там котел с циркуляцией теплоносителя киловатт*час 20 кушают в месяц.
В основном бОльшая мощность нужна на пусковые токи эл моторов (холодильник, с/м, и пр) + пиковые нагрузки (чайник, тэны с/м, п/м)
У друга на магазине стоит бензогенератор тоже на 5 киловатт, вот он работает на пределе мощности (куча холодильников и морозильников) так он кушает 92 бензин 10 литров за 4-5 часов.
Кондишина у меня нет, сейчас 13 градусов на улице, ночью сегодня было +6. (можно в принципе котел пустить на отопление, но лениво).
П/м пользуемся редко, за двумя человеками проще руками помыть чем п/м гонять, вот на праздники она выручает, когда дети и родители приезжают.
С/м стирает на ночном тарифе раза 4 за неделю- постельное, цветное, белое, джинсы.
Вся техника в доме А++ по энергоэффективности — холодильнике/морозильник (side by side), с/м, п/м, вытяжка над плитой, духовка, телевизор 2шт, освещение led (в с/у, коридоре, прихожей, лестнице стоят датчики движения)
Забыл написать хлебопечку, она три раза в неделю работает, хлеб второй год в магазинах не покупаем.
пм работает раз в сутки/двое. духовка — еще реже. холодильник выбирает 57..60квт в месяц (а++ по паспорту видел 48..52).
телевизоров нет. только компьютеры. освещение — везде лед. плюс часть потребления возмещают солнечные панели.
хлебопечка тоже есть.
ну… честно — не представляю, как можно уложиться в 70квт*ч /месяц на двоих (от 120 отнял 50квт холодильника) при наличии всей современной бытовой техники.
Холодильник/морозильник либхер, потребление в месяц 33 квт*ч по паспорту, как на самом деле не узнавал. Оком сатоны практически не пользуемся, только торены смотрим.
Всю технику выбирал смотря на годовое потребление эл. энергии, дизайн был после.
Вот вам последняя майская квитанция:
паспортные показатели дело такое… я свой именно мерял. да и для холодильника потребление еща зависит где стоит и как часто туда бегают.
Ну я не думаю что немцы сильно врать с энергосбережением будут.
Просто к пенсии в 11круб*2 готовимся с женой (спасибо нашему государству), и хоть есть пассивный доход, экономию никто не отменял ))).
По поводу установки холодильника, у меня дом греется т/п и первый и второй этаж, но под холодильником, я при его установке на пол положил ЭППС на двухсторонний скотч, и плюс у меня вся кухня отодвинута от стены на 10 см. Типа технологического пространства, там все трубы гхвс +газ + канализация, Так что, холодильник стоит в условно «холодном» углу и имеет при этом не слабую возможность конвекции вдоль наружнего теплообменника (задней стенки).
А у вас кондеем постоянное отопление? и где вы живете?
Я тут просто дом один наблюдаю (строил его) так в феврале за отопление электрокотлом 180 м2, высота потолка 3,2м, пирог стены 200мм ваты- 150мм бетон- 50мм ваты, вышло около 28 Крублей. Дом сдавал зимой два года назад, осмотр тепловизором ничего криминального не дал. Просто люди патологически боятся пожара, горели они один раз с очень печальными последствиями. Дом строил по максимуму из негорючих материалов, еле отговорил ставить алюминиевые рамы в окна. Владельцы за две зимы сожгли электричества на хорошую газовую котельную с газгольдером.
центр украины, кондеем — был первый тестовый сезон (пополам с газом), по итогам поставлю еще один, как на меня — теплее и дешевле выходит. доля кондиционера в отоплении по теплу составила примерно около половины, по стоимости — менее четверти (если равнять с газовым котлом).
киловатт*час днем-0,04325$,
ночью- 0,07489$,
трубный газ (метан) мз-0,09598$,
баллонный газ, при заправке газгольдера от 2 м3 за литр-0.3592$.
Рубль пересчитывал по курсе 65,43 р за 1$.
Ну и если посмотреть на энергоемкость сжиженного газа (7,0 кВт*ч/л) то получаем: ~ 0,051 за кВт*ч. Электричеством получается выгоднее топить, а при наличии ночного тарифа — еще выгоднее.
Тут есть маленькая хитрость если газ сжигать в конденсационном котле и иметь низкотемпературную систему отопления то КПД системы возрастает на 7-10%, то есть цена за кВт*ч из газа будет на 10% ниже и составит 0,0459$. Но это если все условия соблюдены (нет батарей на отоплении) и температура теплоносителя на выходе из котла не больше 40 градусов.
Но есть другое мнение из практики, я тоже после всех предварительных расчетов прошлым летом решил погасить котел полностью, и перевести гвс на электричество. У меня бойлер косвенного нагрева 100л плюс ТЭН внем стоит для резерва на 3 кВт. Отключил я котел ровно в снятие показания счетчика и включил атомат ТЭНа. Через месяц снял показания счетчика и немного прифигел место среднего 380-480р в месяц, я получил 2800 рублей!!! Причем, образ жизни мы с женой не меняли, гвс тратили как всегда, даже меньше (в душ сходить на двоих 100л гор. воды хватает впритык). То есть за год я с такой горячей водой получил бы 2800х12=33600 рублей. А мы за прошлый год отдали за газ (это отопление+плита+гвс (кроме одного месяца) всего 32600 рублей это 1630 литров газа по 20 руб. плюс за электроэнергию отдали за год 5251 руб. И того сумма за свет отопление, гвс, газ плиты составила 37851 руб. Если я грел бы бойлер электричеством то загод я повторюсь ушло бы 33600 руб и это без газа на плиту, и самое главное БЕЗ ОПЛЕНИЯ. Сей факт я объяснить не могу. Утечки тока через ТЭН бойлера у меня нет (первое что подумал) сам лично мерил, да и там диф отдельный на линии стоит.
Ну и кому я ставил котельные на ПБФ тоже отмечают резкое падение счета за отопление и электричество (сумма за газ и свет намного меньше чем сумма за просто электричество).
Но в стоимость отопления газом надо добавить еще и стоимость котла и подключения, цифра будет сильно разниться по разным областям, но итого будет тысяч от 300 р.
1) магистральный газ разрешения на подключение, проект, само подключение — от 300 Крублей.
2) ПБФ газгольдер на 2.5 м3 150 Круб, шурушня (редуктор, труба, отсечные краны это немецкое все, а не китай или россия что магистральщики ставят (грпш) ) 15 Крублей, установка всего (закопка бойлера, магистрали и пр) 50 -75 Круб и того 240 Круб, а если ставить самому то меньше 200 Круб
При условии что котлы одинаковые кап вложения на ПБФ меньше.
У меня на участке прикольная ситуация сложилась, труба с газом от моего дома, зимой проложена в 50 метрах, но это другое садоводство, с них пытаются собрать по 350 Круб за подключение газа и это по гос программе)), а он там ни кому не нужен за такие деньги)). Кому надо те газгольдеры давно поставили, а у кого летние дачи он вообще не впивался)), кто то топится дровами — на систему отопления денег нет, не то что на газ. Ходил я в эту контору узнать что до меня будет газ прокинуть, и прифонарел, за доп проект и разрешение они попросили 500 Круб, притом что я под их разрешение сам все работы договорился провести))), от них только бумажки (Спасибо ВВП за ето!!!), даже за наличку мимо кассы просили 420 Круб. Были посланы в очень культурной форме)), мне это подключение за 15 лет не окупить.
Просто садоводство находится в черте Спб, от меня до метро на машине 20-25 минут, в центр на электричке (Финляндский вокзал 25 минут), пешком до метро (до остановки, дальше на автобусе) 45-60 минут.
При отоплении ПБФ теплота сгорания газа одного литра газа 7 кВт что дает нам цену 0,051$ за один киловатт*час, Но система у нас открытая — тепло уходит с выхлопными газами, кпд горения я тоже думаю далеко не 100%, кпд самого котла тоже не 100%. Общий кпд системы равен произведению всех кпд системы, то есть он будет все равно меньше единицы (или 100%) У конденсатников дополнительно утилизируется теплота конденсации водяных паров выхлопных газов, что дает прибавку к кпд котла 10%, и общий кпд становится выше (1,1 или 110%) по сравнению с простым высокотемпературным котлом.
Но все равно я не могу понять почему ПБФ топиться в два-три раза дешевле чем электричеством, разница между 0,07489$ и 0,051$ не трехкратная и даже не двукратная.
Сам видел теплообменники двухконтурников заросшие отложениями в ноль в соседних областях.
Ну и производители дают больше гарантии на одноконтурник, чем на двуконтурники, наверно они не дураки.
(
Мне бы так, 1000 м3 метана за зиму на отопление это всего 6200 (93$) рублей, по моим прикидкам у меня на отопление за прошлый год ушло 25000 (390$)рублей.
ночь 0,03348
газ из трубы за кубометр 0,321036
газгольдеры не в курсе, пропан на автозаправках 0,49476 за литр
26,8817грн за 1$
А электричество процентов на 20 дешевле, конечно вам проще кондем топиться до -15 градусов, а там газом подтапливать.
Пропан столько же стоит как у нас разница для газгольдера и автозаправки процентов 20-25. У меня знакомый с личного газгольдера питает не только дом (котельную) но и установил мини насос с заправочным пистолетом на пропан и заправляет дома три рабочие газели раз в сутки, говорит за год все окупил. Сами железки для заправки пропаном стоят не дорого, дорого стоят бумажки.
кондиционер и помещения стоят под постоянным мониторингом по температуре/потреблению и исходя из того что видел — вполне нормально отрабатывает, COP явно не единица :)
ну и еще раз напомню — жесткий минус ниже 15 у меня бывает в основном ночью и недолго, максимум пару дней за год наблюдается. днем видеть даже -15 — редкость.
при минус 20 днем — тоже не гонял бы :) но у нас такого практически нет.
ИБП для техники? Для какой? Нормальные люди ставят на входе реле напряжения и контактор. За ним вешают на вещи которым нужно действительно что 230В трансформатор (холодильник, сплит, микроволновка и т.д.).
Компутеру и ноуту грубо говоря сильно все равно 230В или 180В.
А ИБП холодильнику… я понимаю там еще инкубатор. Но нормальный холодильник без света вполне себе 5-10 часов проживет. да подобным вещам противопоказано включение-выключение, надо передых, но вроде бы как есть реле с таймерами. У знакомого это прям больная проблема. Он на подобные вещи поставил реле с таймером на 15 минут после включения. и если у них понеслись скачки и реле напряжения на вводе отбивает частенько, то тот же холодильник и сплит не гоняется туда-сюда.
А трансформатор на свой дом… даже на кухню-ванную + какие-то минимальные удобства стоит вполне себе не дешево.
И если посчитать отдельно все ИПБ, то окажется выгоднее поставить один центральный. Который тащит весь дом (или выделенные группы потребителей в доме) в течении до 2 минут. В это время идет сигнал на запуск бензо/газо/дизель генератора, он заводится и выходит на рабочий режим, после этого идет переключение потребителей на него.
При общей стоимости вновь возводимых домов+вся требуха (эл, вода, отопление и пр) от 4000 Круб затраты на центральный ИПБ+генератор составляют не более 5-7 % и с ростом цены строительства они падают. При плохом качестве подаваемой эл. энергии (частые перерывы в подачи, глубокие просадки по напряжению и пр) эти затраты необходимы.
Реле напряжения, и таймер с задержкой включения рекомендованная штука в любой ГРЩ у конечных потребителей. В частных домах и квартирах является защитой, больше спасает от отгорания «0» и не является системой резервирования
Мучает один серьезный вопрос, который не освещен в обзоре. А куда девается работа, которая была на компьютере и не была сохранена, в момент пропадания электроэнергии в розетке?
Ведь, как я понимаю, автор неприемлет обычные UPS, которые как раз по большей части и предназначены для сохранения несохраненной работы и корректного завершения.
А потом еще переключаться на рядом стоящую батарейку (про случайно перепутать клеммы промолчу).
И давно есть уже бесперебойники, которые прекрасно работают с внешними батареями, в т.ч. и со старыми автомобильными. Их можно гроздьями навешивать до 200Ач, что при 150Вт может дать до 12-15часов работы от 12В батареи. Если внешняя батарея нужна 24В, то больше суток.
И даже не замечать, что пропало электричество в розетке, не терять текущую работу, не переключаться два раза на батарею и обратно…
Взял голову Sven RT-1000 и батарею 65Ач. Голова, конечно не без недостатка для компа, нет USB для управления, но с задачей справляется. два сервера и библиотека могут продержаться 3-4часа, а больше мне не надо. Вот еще сделаю контроллер, чтобы следил за наличием напряжения в сети, чтобы приходили уведомления и без проблем погашу все удаленно.
В изношенной батарее емкости для отдачи 20-30А еще много, т.е. сможет долго отдавать малые токи. А вот пусковых по 400А уже не может. Та что на ближайшие 3-5 лет вполне хватит. А там снова у приемщиков поменять на рабочую, но не крутящую стартер
Серная кислота не испаряется, она слышком гигроскопична, влагу поглощает. Именно потому, что не испаряется — в аккум доливают воду, не електролита.
А вот соляная испаряется, дымить. Азотная тоже, если концентрированная.
уже упоминаемый мной Sven RT-1000, Sven RT-500 — 12В напряжение шины батареи
PowerCom INF-500/ INF-800 — 12В напряжение шины батареи
PowerCom INF-1100 / INF-1500 — 24В напряжение шины батареи
Первые больше как для котлов позиционируют. А так они все выдают чистый синус, который хорошо циркуляционным насосам. Да и холодильник будет работать без проблем.
Так убогое решение и в данном контексте.
Так вы ценник поднимите с 3 тысяч. И все станет куда приятнее. Откройте для себя мир БУ. Куча ибп продаются после списаний. Всего лишь надо докупить батареи. И все.
Если то что вы делаете на компе для вас так ценно, но не стоит 15-20 тысяч (уже нормальный 1000ВА/800Вт online ИБП с парой 6-7А аккумов), то вы вполне можете потерпеть пока это электричество не дадут обратно в сеть.
Это не тянет на обзор, это просто отзыв или сообщение на форуме. Сообщение от wvolk ниже и то информативнее. :)
Вам ответили, причем далеко не один человек, так к чему здесь тогда Ваше хамство?
Вы я так понимаю, принципиально добавлять информацию не хотите?
Более того: основная мысль обзора вообще не про амперы! Автор(я) взял плату (про которую некоторые даже не слышали) и применил так, что можно из батареи выжимать максимум питания без потерь. Ни слова про «на чем собрано, какой КПД, какой реальный диапазон напряжений, какой нагрев, что на выходе творится и т.д. и т.п.».
Более того — я даже разъяснил, что являюсь обычным программистом. Но настырные электронщики всё равно недовольны — где же их любимые вольты?! Как же так — мы увидели конденсатор, но не увидели измерений?!
Вы хотя бы сейчас понимаете, насколько смешны и глупы в попытках выжать из программиста вот это «на чём собрано»? И своей технической настырностью просто бесите.
Покажите обзор любому учителю литературы и спросите, о чём он. Возможно, лишний урок в школе вам не помешает — получить навыки понимания основной мысли текста.
Вот тут собака зарыта. Обзор в этом разделе должен быть о товаре. И учитель литературы подтвердит, что обзор не о нем, а о том, какой вы молодец, о том, что можно обойтись без ноутбука, о том какую проблему для себя вы решали. Но не о товаре. :) Т.е. это действительно в раздел DIY больше, хотя и там вместо спича про ноутбуки приветствовались бы фотографии или описание конкретной реализации, как это выглядит у вас.
И не в вольтметрах дело. Не каждый же их имеет. Товарищ wvolk не поленился найти и скопировать параметры товара.
input voltage: 12VDC±5%
Input current: Max. 25A
Power Efficiency:> = 85%
Output:+3.30V, +5.00VSB, +5.00V, +12.00V, -12.00V
И даже дополнил картинкой с размерами.
Это минимальная необходимая информация, которая характеризует товар, и ее ценность куда выше того, что «десктоп круче ноутбука».
Если вы пишете обзор для читателей, задумайтесь, а что им важно узнать из вашего обзора. То, что плата есть, она работает, и отправиться искать по ней необходимую информацию самостоятельно. Или же что плата есть, у нее такие-то параметры, хотя проверить их нечем, но конфигурацию из такого-то железа плата тянет, существенного нагрева при долгой работе нет.
Ибо Вы также не поняли, что спрашивают.
Кстати замечено, что чем более детальный обзор, тем меньше задается вопросов и данный обзор только подтверждает это.
Потребуйте в обзорах по платьям и купальникам размещать фото волокон под микроскопом и показывать детальные результаты прочностных испытаний материалов… Представляете — куда Вас пошлют?
Чего именно я должен был испугаться?
Простите, но с Вами все в порядке? Возможно Вам не все комментарии видны?
Там где написано — комментарий скрыт, была грубость автора обзора, наверное Вы просто не успели их увидеть.
На нормальный вопрос я хотел получить нормальный ответ, а не —
т.е. меня для начала еще и пристыдили, отлично. Дальше пошел полный треш, несколько цитат —
Дальше вообще пошло про школьников у которых каникулы и прочее. Если Вы внимательно читаете мои комментарии, то наверное должны знать, что я:
1. Если и могу кому-то нахамить, то происходит это только в «особых случаях».
2. Не требую невозможного. Я просто написал автору что «обзор не обзор», но я нигде не требовал чтобы все было обязательно.
Автор спросил, я ответил, это называется — травля? Вы ничего не путаете?
Т.е. Вы считаете что обзор технически сложного устройства эквивалентен обзору одежды?
Допустим, но в обзорах одежды также принято указывать — цвет, материал, ну и конечно примерка. Что из эквивалентного есть в данном обзоре? Может здесь указаны характеристики (пусть со страницы товара) или есть фото применения? Или может хотя бы более детальное фото товара?
Или Вы считаете что когда автора спрашивают что-то о товаре и он отсылает на страницу продавца это также нормально?
Никто не говорит что автор «должен», «обязан», но за много лет выработалась некая принятая форма обзора, которой придерживается большинство авторов, а уж хамство точно не приветствуется.
Даташиты же на устройства не просто так делаются. Ими руководствуются при выборе изделия для своего применения.
И учитель литературы скажет, что обзор именно о товаре, а не об осциллографе. Да, в нем много непонятной информации, но она относится к товару, а не к автору или произведению Льва Николаевича. Если эта информация не нужна одному, то пригодится другому. И если поможет хотя бы одному читателю, уже не зря потрачены усилия.
Как пример — я ни хрена не понимаю, что дают графики в обзорах наушников. Но кому-то это нужно, кто-то сравнивает, даже выводы в комментариях делают на их основе. И что, это плохой и ненужный обзор, если я его не понимаю?
Я хочу донести до автора мысль, что от него не требуют срочно побежать к другу с осциллографом (по крайней мере я, т.к. возможности по проверке параметров у каждого свои). Но подумать, что в обзоре товара будет интересным, стоит. И хотя бы скопировать его характеристики.
Кстати, тут и шпаргалка при написании обзоров есть…
Вас переклинило? Вы все время хамите, не замечаете?
Я помню Ваш комментарий, где Вы обвинили меня что я не в состоянии перейти на страницу товара и посмотреть там «циферки» и думаю Вы помните мой ответ.
Есть хорошая поговорка — если человек хочет, он ищет возможность, если нет, то ищет причину.
Если кто-то не разбирается в электронике, то обычно он так и пишет — мол не знаю что тут к чему, но вот вам подробные фото, может кому-то пригодятся. Это тоже сложно сделать?
Теперь понятно, откуда проблема? ОТ НЕУМЕНИЯ ЧИТАТЬ.
Чтобы получить ваш результат, нужно иметь ваше железо. А если железо отличается, нужна информация, которая поможет оценить, подходит плата под мои нужды или нет. Ее у вас нет. На пальцах — у меня железо потребляет на 50Вт больше, чем ваше. Подойдет ли плата к нему? Какие у нее заявленные параметры, чтобы это понять? Вот соберет «ойтишнег» вашу схему, а плата перегреется, в худшем случае ее пробьет, на линиях 5В и 3.3В окажется 12В, система испустит дым. Но он же собрал по вашей «исчерпывающей» схеме. И получит он не ваш результат, а компьютер в мусорке…
А на остальных положили болт.
Но если бы Вы читали внимательно комментарии, а не брызгали слюной и не оскорбляли своих же читателей, то:
1. Получили бы больше сами
2. Дали больше читателям.
Не умеете? Нет приборов? Но хамить-то зачем? В обзоре нет даже базовой информации.
Если комп с мощностью, например, в 200 Вт, от 12В батареи будет брать ток около 20А.Т.е подключенный к стандартному ИБП автомобильный аккумулятор обеспечит без проблем питание и ноута, и стационарного компа, как минимум, 2 часа.
Стоит ли овчинка выделки?
Понимаю, что сейчас это сильно распространено, но до сих пор удивляюсь как такое возможно.
Первое что пришло в голову — купить ноутбук. Второе — съездить на авторынок и купить аккумулятор и самый простой инвертор (ватт на 500 вроде). поставил на балкон, прокинул по дому «альтернативную проводку». И на комп хватило, и на свет в сортире))) До сих пор стоит, пользуюсь иногда ;)
input voltage: 12VDC±5%
Input current: Max. 25A
Power Efficiency:> = 85%
Output:+3.30V, +5.00VSB, +5.00V, +12.00V, -12.00V
Фото не мои — просто для понимания
И даже фото со страницы продавца информативнее.
Но вот если-бы были фото помех по выходным каналам — с удовольствием бы глянул. Да еще и нагрев элементов под максимальной нагрузкой интересен, т.к. это дает представление о качестве и надежности изделия.
Особенно это относится к дешевым бп пк, сам выдел — заявлено 30 ампер по 12 в, а в реальности внутри диод на 16 ампер впаян)
Ибо нехрен.
Да во всех учебниках физики средней школы!
На всех языках мира!!!
:)
И совсем серьезно про регистрацию во всех учебниках :)
Но если совсем серьезно, любой закон физики может быть доказательной базой в суде. То есть вполне себе работает («зарегистрирован») юридически.
И интерес в обзоре что человек купил и проверил соответствует ли оно заявленному. Ибо те же пульсации вполне себе способны просаживать ПК по производительности. Да и вообще в стабильности работы.
А то что вы догадались подкинуть 12В от акб… так люди до вас додумались что можно еще и зарядки умные к этому акб подключать. А еще схемы прямого питания с коммутацией на БП и контролем напряжения на линии 220В.
И я программист, но ума хватает не заниматься подобным.
Специалистпрограммист написал:Даже не смешно… Грустно, так опростоволоситься на людях…
К счастью, у меня БП монитора — внешний, так что заменил легко.
Чего вы так разошлись объяснить ниже собравшимся почему так ненавидите ноутбуки. Коипьютер — это инструмент, как лопата, отвертка, и так далее. Если под ваши задачи подходит десктоп — карты в руки. Я всегда работал на дасктопе и купленный ноутбук лежал на шкайу «для путешествий». Теперь же у меня ноут подключенный к обычному монитору дома, но специфика работы такая что часто приходится выезжать к клиентам в офис поэтому в текущей ситуации удобен именно ноутбук с такой неудобной, зачем платить за встроенный монитор, опцией.
Macbook — нужно было на нём работать — был у меня и Mac. Проект закончил — продал за те же деньги что и купил и в этом момент я понял что люблю Mac'и. Когда их продаёшь на вырученные деньги можно столько всего купить.
Сейчас же у меня HP EliteBook G1 (или G2) который я купил по случаю за $80. Держит заряд 8 часов не смотря на возраст 5 лет, так что в беседке или на природе можно работать вполне спокойно.
По теме, подобные блоки питания известны уже 15 лет и стоили раньше как мой последний ноутбук. Сейчас же цена стала в 4 раза меньше а что с качеством? Хоть фотографии по крупнее сделайте чтоб мы все ваши конденсаторы разглядели. Не понимаете в электронике — не беда тут много людей которые понимают. Дайте им хотя бы качественные фото. Это же обзор или, повторюсь, опус как правильно жить?
Ноут — это очень узкоспециализированный инструмент, который ВДРУГ стал незаслуженно популярным. Если для ваших задач он незаменим, рад за ваш выбор. В большинстве же случаев дома спокойно ставится «стационарник» и лет 7 можно вообще не париться по поводу апгрэйда. А с батареей и платой он ещё и проработает кучу часов автономно. На полной мощи.
Фото конденсаторов :) сделаю, это не первая хамская просьба в комментах. И хоть бы одно «пожалуйста»… плебейство во плоти.
Сколько годиков исполнилось достопочтенный?
Пару раз камерой «Клик клик» надо сделать и пары сотен комментариев бы не было.
Ноуту 5 лет. Состояние батареи, как видите, идеальное. Это потому, что ноутбучный аккум не «деградирует», как вы выразились, а накапливается ошибка контроллера. Но если ее сбросить, то емкость восстанавливается. Просто большинство про это не знает и покупает новые батареи.
Есть естественная деградация, разброс по банкам и 5 лет хороший срок — баты новые из китая приходят с износом до 30% — собирают хрен знает из чего.
Каким образом сбрасываете — эту функцию имеет только платные версии ПО — значит занимаетесь на коммерческом уровне — шаманство для продажи, но стоит провести 2-3 цикла и циферки вернутся назад…
Это не так, все значительно проще и бесплатно. Для Lenovo, к примеру, есть штатная бесплатная утилита.
Последний раз сбрасывал более года назад, как видите, ничего не вернулось.
2%, допустим, если лежит на полке, а если пользуетесь, то есть ещё циклы. Не у всех ноутов батарейки живут одинаково((( не все ноуты заботятся о своих батарейках(((
Я вам больше скажу, некоторые контроллеры в ноутах вообще одноразовые, не перешиваются и т.д. Только покупка нового. Иначе с новыми акб он будет работать как со старыми. Аля безопасность.
Элементарно проверить — провести тест автономности. И сравнить его с эталонными. Но надо было конечно делать этот тест при покупке. Уверяю вы удивитесь.
С другой стороны важна как правильность эксплуатации (не разряжать в ноль, заряжать до 100%, не тыкать на/с зарядки каждые пять минут и прочие прочести). Ну и в третьих у всех 5 лет по разному протекают. Тут очень важно добавить как непосредственно моточасы, так и нагрузку при этом. А то может вы за 5 лет всего 10 часов им пользовались. У меня к примеру за последние 2 года на ноуте одном набежало всего 10 часов. 8 из них ребенок мультики смотрел когда гостил у бабушки и 2 часа — диагностика авто. Зато перед этим 2 года у ноута аптайм был 2 года.
Это конечно не эталонный источник, но тем не менее.
Какую ошибку? Можно ссылки на пруфы что там за ошибка.
В фотике батарейку заряжал десятка два раз всего, а ему лет 6. Он все также снимает >200 фото на одном заряде. :)
Родная батарея держит почти 10 минут. Win10 не показывает батарею вообще, говорит, мол, нету её вообще. Покупать новую не имеет смысла — нерентабельно. Новый ноут/комп — нереально.
Про сброс ошибок контроллера только слышал, подскажите что, где и как искать.
Не электронщик, не программист. (Программистами у нас называют всех, кто умеет заменить мышку).
Ну, так и свое время/знания вкладывать в мертвую батарею — еще более «не рентабельно».
Ну так считайте: хорошие 18650 — будут стоить порядка 300р, три штуки — это почти тысяча… Работы — на полдня, вот и вторая тысяча…
Если есть механические жесткие диски, то могут быть определенные проблемы при завышении напряжения из-за возможного пробоя драйвера мотора или TVS-диода. Для материнок же первые проблемы могут начаться при превышении порога в 16В — привет от конденсаторов
12.5, это ~60-80% заряда.
Не увидел ответа — что автор имеет в виду под бытовым АКБ, не автомобильным???
АКБ делятся на стартерные, тяговые и буферные. Самые дешевые это стартерные, остальные стоят минимум в 2 раза дороже.
За 60уе 90ач можно купить только хреновенький стартерный б/у, которые не годятся для работы в буферном режиме.
По теме — данная платка не предназначена для работы от АКБ — это просто БП в встраивом форм-факторе для маломощных ПК.
На б/у рынке бесперебойников полно вариантов на 500-600ВА за 500р, цепляете внешний АКБ и Моск не парить…
Зы если так хочется не иметь лишний преобразований — ищите варианты на понижение с 24В на 12В, а далее свою платку, если ее хватает по мощности… мой и3 в простое 60Вт кушает, под нагрузкой 300 и более…
насчет понижажайки на 12 — явный зачет. а то я пошел в эту степь (комм. выше) но ушел не совсем туда (неттоп 19в) :)
На 19В можно и повышайку — главное в простых схемах (без трассовый) придерживаться повышение или понижение, чтобы не было пересечения входного и выходного напряжения + 3В (оптимально).
Ни про какие буферные режимы я речь не вёл.
Что конкретно в этой плате «не предназначего для работы от батареи»? Цвет текстолита не тот?
Зачем мне искать «понижайки»? Плата работает от 12В, напрямую от батареи. К чему усложнять жизнь?
Не имея знаний вы делаете выводы — девайсы предназначенные для работы от АКБ должны иметь на борту как минимум систему контроля за степенью разрежённости АКБ — отключаться при разряде ниже 10,5В (настраивается у многих), работать при полном диапазоне работы АКБ.
В вашем случае ни чего нет и тот факт, что работает — имеете риск спалить перемирию свою — не просто так написан допуск по напряжению.
К сведению кальциевые АКБ вообще не рекомендуется разряжать ниже 12В, а полный заряд они берут при 16В — рабочее 12.6В — по этому они мрут как мухи в старых авто и системах, разряжающих их до 10,5В…
Рассуждения десктоп vs ноутбук считаю холиваром, не одобряю. Каждый сам выбирает свой путь -кому арбуз, а кому свиной хрящик…
Дома НАС 4х дисковый все хранит, а ношу «флешкой» на 500гиг)))
еще раз :) автор обзора программист!!! Нет интернета — нет и работы (это как электрик без электричества) :)… в иностранных компаниях (в которых я работал) вся работа через удаленный рабочий стол на сервере и при таком подходе не имеет значение мощность железа пользователя (т.к. это по сути «тонкий клиент» для подключение к серверу… например я уезжал с работы не закрывая сессию пользователя и мог в дороге даже с мобилки зайти и что-то подправить… это мего удобно :)) и не имеет значение если техника накрылась или изъята правоохранительными органами, вся инфа останется в целостности… более того я вам скажу, что при таком подходе запрещено копировать данные на съемные носители (чтобы избежать утечки информации), весь обмен инфой либо через файлообменник, либо по почте :).
я тут вообще скорее представляю себе компании в которых ни носители, ни боже-упаси — интернеты — вабще низзя.
собственно то то верно сказано — в описанном случае, однако этот подход не для всех. ладно еще когда общий сетевой диск, в локалке, его есть смысл обезперебоить. но через мобильный интернет и чужие облака.
Про работу через терминальный сервис (приложуха через цитрикс работает, а доступ через випнет) — вот для него и поставил мост… зачем сидеть в конторе, когда можно совместить 2 дела.
Но облако использую как временную помойку — своё ближе к телу на НАСе личном)))
Такими темпами как хотят наши правители — не будет у нас защищённого облака и свободного инета тоже в будущем…
Пруф
все нормальные люди знают что это называется преобразователь для питания компактных мини микро нано системных блоков обычно для car-pc или mini-itx материнок
как и для pico-psu что врубаются прямо в гнездо питания материнки они подразделяются на мощность (которая не только важна от подключенного блока питания — адаптера) а от силовых элементов и ключей на плате
тут нигде так и не сказали на сколько она ватт сея плата!
у меня подобных плат две штуки везде на маске указано одна на 60ватт другая на 120ватт
никто никогда не подключает такие платки на полноценные системники и материнки тем более с процессором i7 (как вздумал автор опуса )
эти платы для компактных мало потребляющих мини компьютеров часто с напаенным интегрированным процессором
Современной материнской плате 250 ватт уже давно выше крыши.В mini-ITX уже давно не проблема не то что i7 засадить — даже Xeon под LGA2011.
по факту — выше 5а на 12В входе я не вижу, по краней мере — при полной загрузке пары ядер.
Вы ужасный собеседник, не пишите так. А за характеристиками — куда проще ОДИН РАЗ КЛИКНУТЬ МЫШОЙ НА ТОВАРЕ, чем возмущаться, задымляя кресло.
Сделайте просто поиск: www.google.co.za/search?q=батарея+90Ah — выберите любую по деньгам. Рекомендуют Bosch или Exide, но они дороговаты.
Три камеры, маршрутизатор, роутер с воткнутым в него юсб модемом, ПК на который пишут камеры, всё питается от 12 вольт. Ваша плата это то что нужно. 2 акб от грузовика лежат в гараже, и зарядник к ним хороший есть. Осталось только придумать как стабилизировать напряжение постоянно заряжающего акб с 13-15 в ровные 12 вольт. И решить проблему с удалением выделением вредных газов возникающих при зарядке и эксплуатации акб.
Про монитор правда не понял, он у меня питается от 220 почемуто, ну и нафиг он не нужен.
камеры, роутер и т.п. — у меня стоит два аккумулятора, последовательно. рабочее напряжение 24в. они понижаются до 12в и раздаются на роутер, оптоконверторы, видеонаблюдение. И питаются от аккумуляторов все время, они ( в свою очередь) постоянно в буферном режиме от сетевого бп + солнечные панели.
Плюсом получаем меньший ток по проводам 24 В сети, по сравнению с 12 В — можно и провода тоньше применить.
Питается 12В 2-5A, если обычный и 48В если с POE.
Если нужна автономная мощная рабочая станция то можно реализовать и выжать максимум энергоэфективности только комплексное решение.
1 высокоэффективный процессор сейчас это будет рязань 7 нм 65 вт
2 материнская плата хорошая с эффективным VRM X470 B450
3 Хороший преобразователь не меньше 300 вт честных
5 харды запитать с отдельных DC DC (универсальных повышающие понижающих) через промежуточное реле сигнал включения с USB порта 5 вольт DC
6 Аккумуляторы хорошие в буферном режиме
7 хороший AC DC 220\12 вольт мощностью ватт 700-800(два варианта либо компьтерный отколхозить поднять напряжение до 14,5 или купить специальный иначе не зарядить АКБ,) использовать только 12-14 вольт силовые и кнопку на запуск с фиксацией поставить
8 просторный корпус чтобы аккумулятор влезал внутрь тогда эстетику удастся сохранить и обеспечить грыжу несунам.
включение материнской платы можно обеспечить доп кнопкой без фиксации на передней панели
Тогда да можно до суток спокойно время автономной работы обеспечить если в какой нибудь большой корпус все запихнуть сразу выведя разъемы для питания монитора и роутера.
«Буферный режим» — это я так догадался, «постоянно заряжаем аккумы от сети, питание берём с аккумов». Как я понимаю, с сети через AC->DC мы заряжаем аккум (что есть отдельное устройство), а DC-DC адаптер так и остаётся воткнутым в мать.
Вопрос: заряжающее устройство ведь будет на тех же клеммах, что и DC-DC. Ничего там у них не случится плохого?
Если нужна автономная мощная рабочая станция то можно реализовать и выжать максимум энергоэфективности только комплексное решение.
1 высокоэффективный процессор сейчас это будет рязань 7 нм 65 вт
2 материнская плата хорошая с эффективным VRM X470 B450
3 Хороший преобразователь не меньше 300 вт честных
5 харды запитать с отдельных DC DC (универсальных повышающие понижающих) через промежуточное реле сигнал включения с USB порта 5 вольт DC
6 Аккумуляторы хорошие в буферном режиме
7 хороший AC DC 220\12 вольт мощностью ватт 700-800(два варианта либо компьтерный отколхозить поднять напряжение до 14,5 или купить специальный иначе не зарядить АКБ,) использовать только 12-14 вольт силовые и кнопку на запуск с фиксацией поставить
8 просторный корпус чтобы аккумулятор влезал внутрь тогда эстетику удастся сохранить и обеспечить грыжу несунам.
включение материнской платы можно обеспечить доп кнопкой без фиксации на передней панели
Тогда да можно до суток спокойно время автономной работы обеспечить если в какой нибудь большой корпус все запихнуть сразу выведя разъемы для питания монитора и роутера.
PS у меня на случай конца света отдельно ноутбук с увеличенной батареей (до 5 часов работы), две внешние батареи от шруповерта 18 V 3 А H еще примерно по 3,5 часа работы в режиме энергосбережения правда конец света случается раз два в год из-за жека, последний раз когда сутки просидел со свечками разрядил айпад, телефон, ноутбук озадачился неэффективностью. К тому же не зря учился в вузе и работаю в области автоматизации и энергетики.
Поясни пожалуйста за «мощный DC-DC усилитель (для питания монитора) Батарея 12V ► DC-DC усилитель (выход 18V) ► Монитор».
Как, куда в моник подводишь постоянку? Можно скрин? Ведь я так понимаю транс АС/DC находится в самой плате, получается в обход его напрямую?
«Батарея 12V ► DC-DC стабилизатор (12V) ► Модем оптоволокна» с этим всё понятно: вход 5-12В.
Ссылка на «странноватый разъем питания» вообще куда-то непонятно ведет и там никакого разъема.
В конце добавил два фото платы, но почему-то ссылки на некий файлообменник…
Печатаю эти буквы с двухпроцессорного системника на 2011v1…
В соседней комнате валяется ноут с i5+ 16gb ram который не помню когда включал (кажется в прошлом месяце что то потестить)…
Электричество вообще не помню когда выключали последний раз — наверное в прошлом году но когда — не помню (заметил бы потому что основной РС включен 24/7)
НО С МНЕНИЕ АВТОРА ПРО НОУТЫ РАЗДЕЛЯЮ НА 100%
Плата эта сделана для сборки CarPC, а не для такого применения, как в обзоре. Там даже в описании прямо указано MINI ITX
UPD: удивительно, но «ссылка на магазин» до сих пор рабочая! Там тоже есть провода, посмотрите.
Так что товарищ planer-pro прав.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.