Набор для восстановления резьбы
- Цена: $8.85
- Перейти в магазин
Всем здравствуйте!
Возникла задача восстановить резьбу M3x0,5 в ручке велосипедного тормоза, по этому случаю прикупил данный набор. Сразу приношу извинения за качество снимков, снимал на смартфон, обзор тут пишу впервые, товар куплен на свои средства и для собственных нужд.
На подобный набор я давно поглядывал, но ценники на фирменные наборы меня мягко говоря огорчали. В текущей ситуации рассверлить отверстие и нарезать резьбу большего диаметра не представляется возможным. Материал корпуса — алюминий. Сами резьбовые ввертыши (футорки) из более жестого материала, чем алюминиевый корпус ручки тормоза, а значит теоретически резьба прослужит дольше.
Перед покупкой списался с продавцом и уточнил длину. Длина ввертыша составляет 1,5D, то что мне нужно!
Ручка без верхней крышки выглядит следующим образом:
Набор пришел стандартной упаковке — пупырчатый пакет, который я, к сожалению, не сфотографировал. Внутри пакета такая упаковка, состоящая из инструкции, ввертышей и инструментов — сверло и метчик:
Инструкция лаконична, разобраться можно.
Сами вставки:
Перед началом работ проверяю, что «калибровочный болтик» нормально вкручивается во внутреннюю часть резьбы, если он не подходит, тогда смысла в дальнейшем ремонте просто нет.
Перед тем как рассверлить отверстие отмеряю точно на какую глубину необходимо углубиться и делаю отметку на сверле.
Из 4-х родных отверстий резьба жива была на двух, по этому предварительно устанавливаю крышку и притягиваю двумя болтами. Это мне необходимо было сделать для более точного сверления (перпендикулярно плоскости), т.е. крышку я использовал как кондуктор, т.к. ввиду сложной формы ручки её невозможно закрепить в тисках и рассверлить на сверлильном станке. Сверлил шуруповертом.
После сверления проверяю глубину штангелем и нарезаю резьбу.
Перед сборкой резьбу ввертыша снаружи обезжириваю и наношу красный фиксатор резьбы (не разъемный). Резьбу в отверстии так же обезжирил. Входит вставка с небольшим натягом, выкрутить у меня уже не получилось. Глубину резьбы лучше рассчитать с небольшим припуском, потому как если ввертыш будет выпирать, то его придется стачивать напильником или надфилем. Но ремонтируемая деталь не всегда такое позволяет… После вкручивания я ничего не выбивал (мне не мешало), хотя по инструкции требуется выбить ту часть, за которую производилось вворачивание.
Резьбу я нарезал в итоге на всех отверстиях. На данном фото в нижние отверстия уже закручены ввертыши:
В результате резьба восстановлена из набора я использовал только 4 вставки, опыт использования положительный. Все завернулось:
В дальнейшем я планирую на вилке восстановить резьбу для хомута гидролинии, если я не ошибаюсь, то там так же M3x0,5.
В принципе весь набор покупать не обязательно, можно обойтись покупкой только резьбовых вставок.
UPD: как верно заметили в комментариях — лучше покупать весь набо целиком.
UPD: по просьбе трудящихся, добавлю картинок, которые продавец приложил к товару, для наглядности процесса ремонта:
Возникла задача восстановить резьбу M3x0,5 в ручке велосипедного тормоза, по этому случаю прикупил данный набор. Сразу приношу извинения за качество снимков, снимал на смартфон, обзор тут пишу впервые, товар куплен на свои средства и для собственных нужд.
На подобный набор я давно поглядывал, но ценники на фирменные наборы меня мягко говоря огорчали. В текущей ситуации рассверлить отверстие и нарезать резьбу большего диаметра не представляется возможным. Материал корпуса — алюминий. Сами резьбовые ввертыши (футорки) из более жестого материала, чем алюминиевый корпус ручки тормоза, а значит теоретически резьба прослужит дольше.
Перед покупкой списался с продавцом и уточнил длину. Длина ввертыша составляет 1,5D, то что мне нужно!
Ручка без верхней крышки выглядит следующим образом:
Набор пришел стандартной упаковке — пупырчатый пакет, который я, к сожалению, не сфотографировал. Внутри пакета такая упаковка, состоящая из инструкции, ввертышей и инструментов — сверло и метчик:
Инструкция лаконична, разобраться можно.
Сами вставки:
Перед началом работ проверяю, что «калибровочный болтик» нормально вкручивается во внутреннюю часть резьбы, если он не подходит, тогда смысла в дальнейшем ремонте просто нет.
Перед тем как рассверлить отверстие отмеряю точно на какую глубину необходимо углубиться и делаю отметку на сверле.
Из 4-х родных отверстий резьба жива была на двух, по этому предварительно устанавливаю крышку и притягиваю двумя болтами. Это мне необходимо было сделать для более точного сверления (перпендикулярно плоскости), т.е. крышку я использовал как кондуктор, т.к. ввиду сложной формы ручки её невозможно закрепить в тисках и рассверлить на сверлильном станке. Сверлил шуруповертом.
После сверления проверяю глубину штангелем и нарезаю резьбу.
Перед сборкой резьбу ввертыша снаружи обезжириваю и наношу красный фиксатор резьбы (не разъемный). Резьбу в отверстии так же обезжирил. Входит вставка с небольшим натягом, выкрутить у меня уже не получилось. Глубину резьбы лучше рассчитать с небольшим припуском, потому как если ввертыш будет выпирать, то его придется стачивать напильником или надфилем. Но ремонтируемая деталь не всегда такое позволяет… После вкручивания я ничего не выбивал (мне не мешало), хотя по инструкции требуется выбить ту часть, за которую производилось вворачивание.
Резьбу я нарезал в итоге на всех отверстиях. На данном фото в нижние отверстия уже закручены ввертыши:
В результате резьба восстановлена из набора я использовал только 4 вставки, опыт использования положительный. Все завернулось:
В дальнейшем я планирую на вилке восстановить резьбу для хомута гидролинии, если я не ошибаюсь, то там так же M3x0,5.
UPD: как верно заметили в комментариях — лучше покупать весь набо целиком.
UPD: по просьбе трудящихся, добавлю картинок, которые продавец приложил к товару, для наглядности процесса ремонта:
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4369
153
|
| +62 |
4542
75
|
На мечике же резьба начинается сперва не полная, тоесть, как нарезать резьбу в глухом отверстии? Или у вас не глухие?
ПС: посмотрел страницу товара, как говорится «Вместо тысячи слов....» :))
можнонужно! подвергнуть доработке — максимально сточить его центрирующий конус до профилирующего диаметра, а в отверстии сделать зенковкой заходной конус.Ввертыш заворачивается в резьбу отверстия отогнутым усиком-поводком вглубь отверстия. Иначе эту пружину в резьбу не ввинтить — надо крутить так, чтобы она «сворачивалась» а не распиралась в резьбе. Потом или выломать этот ведущий усик выколоткой, ударив сверху, или отломить его самим винтом, ввернутым до упора. Если винт короче вставки, то и делать ничего не нужно.
Если интересует в подробностях.ю на на Ютубе полно видео о восстановлении резьбы ввертышами — смотрите.
Я в бухгалтерии или поклейка обоев не шарю, а вот это понял без лишних вопросов и фоток.
Ну разве что, я не знал о нужности выбивать усик, думал что она и так короткая.
Это больше для ремонта своими руками.
На ютубе куча видео, а на али сответствующий припой.
Жидкости сливаются, сальники так же.
Вариант развития событий предлагаю. Не более.
Как бы если там вообще нужна эта надежность. В 99% случаях все эти срывы из-за чрезмерного усилия. Так что…
В обзоре не увидел характеристик тех самых ввёртышей. Хотя бы по ощущениям, без инструментальных исследований. Сталь? Магнитится?
После напайки мы получаем ту же «алюминиевую» резьбу.
И она снова сорвётся.
А после вставки мы получаем долговечную стальную резьбу.
Вот для этого их в основном и применяют а не только для ремонта халтуры производителя, который поимел потребителя на деньги.
Вы не видите халтуры?
Почему вы ничего не видите? У вас проблемы?
ПОЧЕМУ резьба сорвана?
Почему производитель так всё рассчитал?
Это ведь велосипед с сильной вибрацией (крышки относительно основания и винтов).
Вибрация=трение.
Для того чтобы потребитель покупал НОВУЮ-это бизнесъ!
Бизнес на потребителе = халтура, запрограммированное старение и выход из строя.
А ваши авто я не проектировал-вот вы и отвечайте за жизни пассажиров.Не надо мне вопросы по прочности авто задавать. Вы сначала параметры той резьбы и материала сплава алюминия приведите.
А потом кидайтесь отсылками.
(А на дурнину и в стали можно резьбу навернуть.)-
То есть вы обвиняете автора что он специально взял отвёртку побольше и сдуру свернул резьбу такого четного производителя?
Да, кстати я запросто сворачивал резьбы и гайки типа в стали М8 заднего крепления втулки велосипеда Турист такого дерьмового завода в СССР как Харьковский, из пластилина.
С удовольствием бы лично харкнул в рожу того кто делал этот хлам и халтуру.Отлично знаю контингент алкашни который там работал.
Первый мой китайский велосипед был раза в 2 прочнее.А второй китайский чешский Аутор был прочнее раз в 10.
Ни у кого не вывалилось, а тут вдруг…
Сделай лучше.
Ты обвиняешь автора что он специально свернул резьбу.
Вы черезмерно отрицательно эмоциональны.
Первый же китаец НИЧЕГО этого не требовал! Чудо-чудное, диво дивное.И шины держали накачку по 3 мес. а не 3 дня.
Вот чего то калёный болт с Газели я не то что резьбу сорвать, я его просверлить не смог!!!
Китайский ванадиевый гаечный ключ я не смог согнуть ни один.А советские гнул губки, а велосипедные так просто сворачивал.
Не надо мне рассказывать про бытовой сектор в СССР-это был хлам для народа. Я работал в СССР на военном предприятии там всё было ПО ДРУГОМУ. Хотя алкашни тоже хватало.Но за брак они платили из своего кармана а не моего.
Этот метод не улучшение, а выход из ситуации.
Нету трения — нету силы натяга или как там по-русски.
мясадиаметр под ними.Но это не важно. Главное — плюсики. Собирайте.
1.увеличился ф отверстия, резьбы в алюминии + хеликоид закреплён фиксатором резьбы.
2. винт малого диаметра передаёт усилие нагрузки на стальную вставку большего диаметра.
Вставка БОЛЬШЕГО диаметра передаёт усилие по большей площади на алюминий.=прочность увеличилась.Не на 70% но на 50% точно.
3.Трение и истирание стального винта при закручивании не по алюминию а по стали.
Грешно не знать элементарного.
ТУТ может трение при закручивании и не играет роли (зато вибрация очень сильная играет-иначе почему резьба разрушилась??? а спецы? ) а в других конструкциях где надо постоянно винт крутить -играет.
Какой… альтернативно одарённый Карл минус поставил?
Эти вставки да, как раз где много крутить, типа крышки. Силы вставка там не добавит по сравнению с резьбой в сплошном алюминии.
По 2 и 3 пункту согласен.
Здесь они для этого слабы и никогда не смогут, поэтому и вынуждены «распределятся».
Не критикуйте, это вполне рабочий метод быстрого восстановления резьбы, практически «голыми руками» — без станков, сварок и другого оборудования. Достаточно даже ручной дрели и метчика.
Логично?
Аналогом этой штуки есть мебельный крепеж для той же ДСП гайка DIN 7965. Которая позволяет получить резьбовое отверстие в том же ДСП.
и кстати то что набор из китая скорее всего как раз и означает ослабление резьбы но не по тем причинам что вы говорили а изза матерьялов которые использую китайцы.
если же говорить про фирменные инструменты и матерьялы то на одном канале проводили тест резьба в алюминие. её срывали потом ремонтировали этими вставками, причем разных брендов.
правда там было кажется фут на кг или еще чтото не суть. главно цифры.
так вот:
сорвать резьбу у них было 300
востановленная такими вставками и опять сорвать выходило 500
так что резьба не просто востановилась а и усилила свои свойства. но не стоит забывать из чего вставки и калибр метчика и вставок — всё это сильно влияет на результат
youtu.be/avTSkESffM4
а в этой алюминьке поксипол бы ок держал
в плане слизаться, наверно что-то среднее между этими вставками и алюминием было бы
На таких ниточках в алюминии выкрошится, если не в момент нарезки то в момент затяжки.
М3 можно восстанавливать только жидкой эпоксидкой. Если есть хоть какие остатки резьбы — залил и затянул. В последний раз. То же самое можно сделать красным герметиком.
А всякие «мастера» пусть хоть варят хоть жарят… а лучше пусть новую отольют. Комментарии похожи на диванных теоретиков, которые ничего руками не делали и не знают цену своего времени.
Т.е. к примеру родная М8 — засверливаем на М9 — вкручиваем вкладыш и М9 превращается в М8.
У меня всего пару вопросов.
Неужели ручка такая дорогостоящая? Да и рынок б\у байков и з\ч к ним довольно развит.
Почему нельзя было вкрутить на тот же «неразборный герметик» болт побольше диаметром? Вы и так использовали его на вкладышах.
Можно было и новую резьбу нарезать под болты большего диаметра, в родном металле. Не известно конечно, что прочнее в сцепке…
И да, в первых фотках нужно было разместить ручку в сборе, что бы снять к примеру мой первый вопрос (думаю он будет у многих).
Тормоз это в резерве у меня, решил восстановить и набить руку, т.к. есть еще пару вилок, где нужен ремонт. На одной м3, на второй M6, но там уже под крепление самого тормоза.
Можешь даже сформировать конусную ака заподлицо головку.
а так она что не слижется чтоли? хотя навверно учитывая отсутствие трения по алюминию, хватит её на дольше.
В городе последнее предприятие где были нормальные станки и доступ закрыли лет 10 назад, на другие просто так не попадешь, сильно много головняка. 15 лет назад знакомых токарей было больше 10, сейчас остался только один, с станком установленным дома. Остальные вышли на пенсию, нет доступа к станкам, где то предприятие закрылось, а где то и станки сдали в металлолом.
Более менее крупные детали обработать не такая проблема как с мелочевкой, давно подумываю прикупить не большой станок, толкового пока не попадается ничего.
Извиняюсь за много слов, наболело.
К нам на фирму недавно парень из Белорусии (я знаю как правильно) приезжал за продукцией. Общался с Запаковкой-Распаковкой (12 человек — все турки с одной деревни). Общение было не очень, т.к. он (как и некоторые турки) ни бельмеса по-немецки. Международного не знали, позвали меня переводить.
Я ему ещё одного русского показал. А после того, как один парень из бывшего ГДР ему пару слов по-русски брякнул, он взаправду спросил празднуют ли в Германии 9 Мая. На дорогу я ему живых немцев показал. Пятерых насчитали. Работают более 40 человек. И техника… высокотехнологичные машины конца 60-х.
А если каленая то придется алмазным надфилем или алмазным же напильником…
У М4 в сравнении с М3 нагрузочная способность выше на 70%, т.е. почти в два раза.
Если уж и она «слижется», то либо материал полное Г, либо явный просчет конструктора. И в том и в другом случае деталь можно выкидывать.
И как здесь верно подсказывают: болт зажимается в шуруповёрт и головка подгоняется под нужный размер напильником. Это всяко быстрее и дешевле вклеивания футорок. (Не помешает запилить еще один болтик, про запас.)
Эксперты еще забыли рассверлить крышку, тем самым уменьшив стенку и там.
Если бы обзорщик эту штуку не купил, я бы о ней и не узнал. Так оно лучше. ;)
Спасибо, вдруг пригодится.
врядле, там профиль не стандартный.
У HELICOIL она не метрическая. На что производитель указывает дополнительно.
Установка вставок осуществляется в четыре простых шага:
1. Засверливание поврежденной резьбы (если необходимо);
2. Нарезание специальным метчиком (не входит в комплект) резьбы увеличенного диаметра;
3. Вкручивание резьбовой вставки с помощью специального шпинделя (не входит в комплект);
4. Удаление монтажного усика вставки.
Вообще я имел ввиду, что если мне потребуется восстановить резьбу M4, к примеру, то весь набор не нужен. выколотка и вороток есть, метчики тоже не проблема. сверло под нужную резьбу тоже найду.
Эти вот резьбовые вставки это она и есть? Или есть какое-то принципиальное отличие?
Вопрос является ли данная резьбовая втулка тем что вы описали. Нет ли какого не очевидного но принципиального отличия.
Ознакомьтесь www.rusbolt.ru/articles/11480/
А здесь — проволока накрученная в виде резьбовой вставки.
Я даже уверен, что в просторечии их так и называют, но как-то их различать надо.
«Футорка из проволоки»,
«футорка-гильза», «футорка по дереву»?
Или проще «дай мне эту хрень». :-)
Применял такую несколько раз на работе, где, например, мелкий высокочастотный алюминиевый мотор с тонюсенькой стенкой в 2-3мм (чуть глубже просверлил при ремонте и воткнулся в обмотку) крепится к толстенной пластине и место сильно ограничено для крепежа большего размера, так как пластина крепится на свои направляющие. В пластине отверстия не увеличить под крепеж — там все в притык и на нее крепится несколько моторов, просверлив ее под один, придется пересверливать все моторы. Второй плюс этих ввертышей — тонкий алюминий. Если рассверлить под больший размер, у него будет больше шаг резьбы и на тонкой детали меньше ниток уйдет в алюминий и ее сорвет. Плюс сам ввертыш хорошо держится в алюминии, срезать резьбу в паре стальной болт\алюминиевая внутренняя резьба дело секундное, когда в момент настройки приходится несколько раз ослабить\затянуть, другое дело соединение через ввертыш — резьба не страдает, не заминается и не срезается при многократных затяжках и ослаблении крепежа. Вырвать неподвижный ввертыш гораздо сложнее.
Еще один из плюсов — быстрота ремонта, просверлил, нарезал, завинтил и готово. Не надо гадать на какой размер рассверлить, каким метчиком пройтись, из чего вставку сделать и как ее зафиксировать внутри и засверлить, нарезать под ремонтную резьбу.
Кстати, клеем его можно не мазать при вставке — он и без клея замечательно держится, потому что при вворачивании, его витки немного скручиваются и он заходит хорошо, при попытке его вывернуть, витки раскручиваются и просто не дают ему проворачиваться в отверстии, разжимаясь в ширь и создавая сильное трение.
На работе часто нужна такая штука, но еще чаще её нет под рукой. Дома в быту тоже бы не отказался — на мопеде в алюминиевом двигателе сорвана пара резьб. На работе это ахтунг, когда приезжаешь на станок, а там шаловливые ручки скрутили почти все резьбы в алюмяхе просто по незнанке — полезут, не проконсультировавшись по телефону и тянут с 2х метровой трубой на шестиграннике. Хотя был случай при мне — пацаны таскают тяжелое дсп с машины на склад, потом встают на форматку, начинают выставлять размеры и только и слышишь «Чпоньк» и потом семиэтажный лексикон… Руки после тяжестей не ощущают усилие и срывают фиксаторы.
Почти невсегда возможно. Вставки здесь вторые по значимости. Метчики в таких наборах редко или никогда стандартные. В основном что- то вроде М7, или дурной шаг, или вместе (M7x0,25, а что тогда для М7 ?)
Хотя может по-пьяни я неправ и у китайцев своя идеология.
Prost!
А по поводу экзотических метчиков, я находил контору, купил в ней через друга в Самаре м14x1, для восстановления педалей. Взял сразу и плашку и метчик.
«Тест: посмотрите на свою клавиатуру. Если она чистая, то Вы — девушка. А если грязная — то и хрен с ней.»
А вообще нужная штука, при ремонте мелкой медицинской техники часто бывают подобные случаи. На пружинку похожа эта футорка.
Слово Нelicoil есть в описании товара на странице продавца.
Маркировка метчика 3х0.5, а по факту диаметр и шаг какой?
Бросишь такой метчик к другим и ага…
Этот инструмент позиционируется не как метчик, а как оснастка для установки втулок. Теоретически может иметь несколько отличный профиль. Практически для многих резьб будет иметь экзотические диаметры.
www.boellhoff.com/de-en/company/facts-and-figures.php
вроде решили что метчик не с этого набора или не под эти вставки
Причем и вставки пришли короче чем заказывали
Тип изделия: Уход за мотором
Название модели: 91051
А сноровки там сильно никакой ненадо. Любой сможет.
Здесь спор разгорелся из-за того что резьба М3 шаг резьбы стандартный 0,5 а у М4 шаг резьбы 0,7.
Если, Вам нечем померить, то можно просверлить и нарезать резьбу и попытаться завернуть винт М4, и ещё приложить к мечику винт М3 и М4 и посмотреть на где совпадет шаг резьбы.
1. Для ремонта резьбы М6 шаг 1мм в соответствии с катологом на пружинную вставку необходимо
просверлить отверстие ф 6,3мм. Наружный ф метчика при этом должен быть ф 7,3мм при шаге
(естественно) 1мм. Это говорит о том, что ремонтные метчики не стандартные, а специальные и
обозначаются поэтому по имени ремонтируемой резьбы и (по-моему) с добавлением букв Eg.
Посмотреть сейчас негде, все на работе.
2. Против самоотвинчивания используем вставки красного цвета — у них средний виток деформирован для увеличения трения.
3. Вставки с цветным покрытием для предотвращения электрокоррозии т.к. вставка из нержавейки а ремонтируемый корпус из алюминия.
4. Вставки используют не только для ремонта, но и для усиления резьбовых соединений в случае корпусов из легких сплавов
или при частой разборке резьбового соединения.
5. Еще лучше результат получается если использовать KEENSERT, там большой выбор сочетаний внутренних и наружных
размеров.
нужна специальная оснастка (тоже очень дорогая) и метчики. Это любят военные потому, что большой выбор размеров
и есть глухие вставки для герметичных конструкций.
А пружинные тоже очень надежные, только надо использовать правильный инструмент, делать аккуратно без нажима,
подбирать необходимую длину вставки и закручивать не быстро так, чтобы последний виток не вылазил из резьбовой канавки.
сама находит дорогу по резьбовой канавке из-за своей эластичности во время ее ввинчивания.
Посмотрите правую картинку выше у qwerty111.
Нельзя сделать резьбовую вставку спираль готовая наружняя на готовую внутреннюю. Не полезет болт. Между ними немного «мяса», которое и помещается в этих 0,3мм. Плюс сжатие при ввёртывании. А смотря что вы восстанавливаете желательно сверлить на 0,1-0,2 мм больше(нержа)
Эластичность? Эта проволока не нарезанная резьба. Она, в сравнении с настоящей резьбой, примерно соответствует профилю. То же самое относится к создаваемому ей профилю.
Поэтому вызывает смех утверждения, что эти вставки улучшают резьбовое соединение.
Если бы так было, их бы с завода на ответственных деталях применяли. А кроме одного мнения, что их ставят на дизельные блоки, ничего такого я не слышал. Не видел уж точно, на моей TDI аудюхе их нет. Только в тормозах передних сам ставил.
есть полно роликов где усилие на срыв болта или резьбы увеличивается на 1,2-1,5 раз после таких вставок
Что я реализовал: рассверлил отверстие, нарезал резьбу. ввернул вставку и собрал узел.
Что вы предлагаете: рассверлить отверстие под м4, нарезать резьбу м4, столкнуться с проблемой использования болтов, героически решить её (выше в коментах предложили рецепт — точить на коленке дрелью)…
И где тут герому больше?
а вот тут вот вообще непонятно, что вы написали. чтобы вкрутить эту вставку надо нарезать резьбу на шаг больше, т.е. по сути все тоже самое что я написал, вы же утверждаете обратное. что значит она меньше следующего метрического размера? типа меньше М4?, сколько же тогда? М3,5?
тут два вариант — расточка крышки под бОльшую шляпку нового винта, либо стачивание новой шляпки винта. Когда я ремонтировал ручку крепления рогов, я выбрал первый вариант. Крепление рогов должно быть намного сильнее чем ваша ручка тормозов, однако все держится.
вот вы же рассверливаете под следующий диаметр, чего тогда выше пишите, не пойму?
а вы случаем разве под М4 не рассверливали? резьбу под М4 не нарезали? все сделали тоже самое, только усложнили себе процесс и затраты.
Не слушай этих «заварил-просверлил-нарезал» =))
У меня на раме стоит регулировка натяжения троса.
Я всю голову сломал, как бы это сделать, и тут ты =))
Спасибо.
P.S> Варить или паять раму за 1000 евро никто не возьмётся, потому как не дураки.
А натягивать тросик самим переключателем заe,,etn, если честно…
Вот у этих товарищей тоже есть подобные наборы — www.wuerthmarket.ru/products/35/19/01/7519/
Для ходовых размеров имеет смысл фирменный набор заказать, хотя тут каждый решает сам
Сложно точно загнуть прокат и закалить без деформации.
При восстановлении сорванных свечных резьб в головках заказывали «плюсовые» метчики.
Свечи вкручивались нормально.
Можно разбить резьбу, гоняя метчик с наклоном.
А, учитывая качество изготовления современного инструмента, можно подобрать «толстый» метчик.
Попадались «первые» метчики диаметром больше, чем «вторые».
Брал по месту набор для восстановления резьбы в тормозных суппортах М10х1. Вышло 11 баксов.
На али такой стоит 15 баксов.
Точно в оффлайне искали?