Светодиодные потолочные светильники часть 2, а также конденсаторы Samwha BL, странный кабель и немного о переделке драйверов

Пять лет назад я публиковал обзор светильников, где рассказывал о проблемах с которыми тогда столкнулся и вот мне опять понадобились подобные светильники, но так как у меня уже есть печальный опыт знакомства с подобной продукцией, то в данном случае я подошел к их выбору немного по другому.


Для начала скажу, что понадобилось мне много светильников, в ванную комнату, прихожую и кухню, а чтобы не ломать голову то решил заказать одинаковые потолочные светильники.
Из того, что мне не понравилось в прошлый раз:
1. Мощность оказалась занижена, вместо 5 Ватт я получил 2.82
2. Из-за рефлектора на стенах были точки повышенной яркости, которые раздражали.

Но справедливости ради стоит сказать, что три из четырех светильников работают отлично до сих пор, четвертый пол года назад вышел из строя, проблема оказалась с самим светодиодным модулем СОВ, предположу что из-за перегрева так как светильник стоит над газовой плитой.

В общем на распродаже 11.11 я купил 24 светильника, со всеми купонами и т.п. они мне вышли в 180 долларов. Вы конечно спросите, а что, нельзя было купить их в оффлайне. Нет, я честно пытался найти что-то нормальное, но тот хлам, который мне предлагали за эти деньги меня категорически не устроил, у них даже не было нормального радиатора…
Альтернативным вариантом был галоген, мало того, даже проводка была под него заложена, т.е. все трансформаторы размещались в другом помещении, а к светильникам шел кабель 3х2.5мм.кв. Но потребляют они больше, да и нормальный держатель для ламп стоит порядка тех же 7-8 долларов, плюс сама галогенка, плюс трансформатор.

Продавец оказался немного странным, из-за большого количества я разбил заказ на три равные части, на трех получателей. Но он в итоге дал мне 6 треков, один из которых не работал. В итоге я получил 5 посылок в которых было не 8+8+8 как я изначально задумывал, а 6+6+4+4+4.
Коробочек вышло действительно много.


Состояние их варьировалось от очень аккуратного, до сильно помятого и даже мокрого (из одного пакета вода капала в буквальном смысле), но к счастью ничего в итоге не пострадало.


Сами светильники не пострадали потому, что были замотаны в полиэтиленовые пакеты, а драйверам просто повезло.


У продавца есть:
три варианта цвета свечения
два варианта цвета корпуса
четыре варианта мощности
два варианта — диммируемые или нет

Большей частью я заказывал серебристые — ссылка, и немного белых — ссылка.
Первая исправленная ошибка, светильники заказывал с запасом, мне надо было 19-20шт, думал взять 22, но если брать 23, то еще один выходил фактически бесплатно из-за скидок, потому купил 24.


Форма немного отличается, у серебристых по торцу есть фаска, у белых ее нет, но по большому счету это непринципиально. Белые заказывал для прихожей, но покрутив в руках подумал, что мне они даже больше нравятся. Единственное что останавливало, ванная, побоялся что могут быть проблемы с крашеными. Также волновался что могут быть повреждения, была жалоба в отзывах, но все отлично, ни одной царапки.


Имеется возможность немного направлять свет за счет поворота светодиодного модуля относительно основания, в данном случае это скорее было просто приятным бонусом.


Здесь никакой работы над ошибками не было, в предыдущих тоже были хорошие радиаторы, эти выбирал также исходя из его размеров, светодиоды должны хорошо охлаждаться.


Размеры светильников зависят от мощности, у продавца есть 5, 7, 10 и 12 Ватт, я покупал все на 10 Ватт, соответственно получил такие размеры:
1. Основание без пружин
2. Основание с пружинами
3. Наружный диаметр
4. Высота.



Драйвер подключается при помощи разъема, провода от светильника дополнительно изолированы тряпичной трубкой.


Отключаем пока драйвер и лезем внутрь. Изначально я пытался открутить радиатор, но он не хотел откручиваться, пришлось выкрутить пару винтов которые крепят между собой основание и светодиодный модуль.


Затем просто выкручиваем радиатор вместе с рефлектором и вынимаем светорассеиватель.


Вот в светорассеивателе и кроется вторая работа над ошибками, в прошлый раз блики от рефлектора были отчетливо видны на стенах из-за чего казалось что она или грязная или просто такие странные обои.


Конструкция «на отвяжись», СОВ просто приклеен к радиатору, а рефлектор в свою очередь приклеен к СОВ матрице. У предыдущих мне нравилось больше.


Светодиодный модуль состоит из 20 мелких светодиодов размещенных на одном основании и залитых одной массой. Соединение (как я потом выяснил) 2P10S, т.е. 10 последовательно.


Драйверы в немного смешных корпусах, у них даже есть имитация шлицов пластмассовых винтов на пластмассовых «клемниках» :)
Заявленный ток 300мА, что при напряжении в 33 Вольта и должно дать заявленные 10 Ватт.


Разбираются очень просто, на нижней крышке есть пара отверстий для крепления драйвера.


Платки очень мелкие, существенно меньше самого корпуса.


Впрочем для заявленных 10 Ватт они имеют неплохой трансформатор и общую конструкцию.


1. По входу стоит конденсатор я заявленной емкостью 10 мкФ, что нормально для нашей сети и заявленной мощности.
2. Вместо предохранителя стоит резистор.
3. Собран драйвер на базе ШИМ контроллера FT8350.
4. По выходу есть конденсатор 47мкФ 50 Вольт, причем параллельно ему стоит резистор и даже не забыли межобмоточный конденсатор для снижения помех в эфир.


В интернете я нашел как даташит, так и вариант применения.



В даташите была и типовая схема включения.


Но мало того, выяснилось что плата моих драйверов один в один с тем что указано в описании.


Здесь же указаны рабочие температуры и КПД при разном напряжении питания и выходе под 12 последовательно включенных светодиодов с током в 250 мА. Все на китайском, но в принципе понять где что вполне реально.


Перед подтверждением получения все 24 светильника были проверены. У одного внутри корпуса драйвера болтался выходной конденсатор, то ли выпаялся, то ли не был запаян, в остальном ни одной проблемы.


Свет равномерный, здесь вопросов нет, правда дается это уменьшенным световым потоком, рассеиватель довольно плотный.




У продавца было три варианта цветовой температуры, холодный, теплый и нейтральный, я выбрал теплый так как знаю что холодный обычно слишком холодный, а теплый подходил больше под отделку также выполненную в теплых тонах.
В принципе я примерно что хотел, то и получил, но при детальном рассмотрении можно заметить что цвет отдает зеленым, в реальности немного меньше, но все равно.
Слева фото при обычном освещении ЛН и автоматической калибровке ББ по листу бумаги, справа тот же лист с освещением этим светильником без повторной коррекции ББ.


Третья работа над ошибками. Так как я прекрасно понимал что заявленной мощности все равно не будет, то вместо 7 Ватт брал светильник на 10 Ватт.
Вооще цепочка выглядит немного по другому, мне надо было около 5 Ватт, но для надежности я думал снизить с 7 до 5, но так как реальных 7 обычно нет, то брал на 10 :)

В реальности оказалось что мощность близка к заявленной.
1, 2. Потребление от сети 9 Ватт в самом начале и 9.3-9.4 через минуту прогрева, дальше мощность не меняется.
3, 4. Напряжение на модуле по мере прогрева немного падает и составляет около 30.8 Вольта
5, 6. Ток по мере прогрева почти не меняется и держится на уровне 257 мА.

Того выходит что на светодиодную матрицу идет около 7.91 Ватта, что составляет почти 80% от заявленной. Как по мне, разница не так и велика, спор открывать не стал так как ждал даже худшего результата.


Ну и конечно тесты на нагрев. Сначала просто взял пару светильников, один серебристый, другой белый и включил.


Погонял так минут 15, но потом подумал что ведь светильники будут стоять в запотолочном пространстве и накрыл один из светильников пластиковой банкой :)


В итоге имеем:
1. Через 15 минут после включения температура радиатора 42 градуса, дальше я один из светильников закрыл.
2. Открытый светильник через еще 20 минут — 55 градусов
3. Закрытый светильник через те же 20 минут — 60.5 градуса.

На мой взгляд результаты неплохие.


1. Драйвер разогрелся до 77 градусов, самый горячий компонент — трансформатор
2. Температура под рефлектором — 53 градуса.
3. Температура самой матрицы около 65 градусов.

На самом деле на последние два значения можно смело накинуть градусов 10-15 так как хотя я не выключал светильник, но потребовалось время на разборку и попутно конструкция немного охладилась, соответственно температура упала. Но в любом случае перегрева я не увидел даже в штатном режиме работы.


Дальше идет попытка измерить уровень освещенности, для чего я подвесил светильник на высоте 1.5м от пола и положил под ним смартфон в качестве люксметра, второе измерение делалось на пол метра правее оптической оси.


Все шло нормально, пока я не решил для эксперимента сравнить показания двух смартфонов.
Слева результаты с Lenovo P2, справа с UMI Plus E, ощутимая разница?


Выше я писал, что хотел уменьшить мощность светильников в ущерб яркости, но в угоду долговечности, для этого надо изменить номиналы токоизмерительных резисторов драйвера.
В данном случае это два резистора, 1.74 и 1.65 Ома включенные параллельно.


На схеме это резистор подключенный к выводу CS (Current Sense).


Если этот резистор рассчитывается изначально, то его номинал подчиняется определенной зависимости от необходимого выходного тока, но мне надо было уменьшить мощность примерно в 1.5 раза, потому я сделал проще.
1. Посчитал какое общее сопротивление у резисторов. Можно сделать это при помощи калькулятора, но я так обленился что просто залез в интернет и ввел значения в специальный калькулятор.


Номинал 0.847 Ома.
2. Для уменьшения тока в 1.5 раза надо этот номинал увеличить в те же 1.5 раза, т.е. получить 1.27 Ома.
3. Так как резисторов лучше ставить два, то умножил 1.27 на 2 и получил около 2.5 Ома. Упрощенно — два резистора номиналом 2.5 Ома включенные параллельно дадут сопротивление в 1.25 Ома что близко к требуемому.
4. 2.5 Ома резисторов не было, потому зашел в магазин и купил сотню номиналом 2.4 Ома и на всякий случай еще сотню на 3 Ома (2.4+3 дадут 1.33 Ома).


Запаял для пробы пару по 2.4 Ома.


В итоге получил примерно то что и хотел, мощность по входу 6.4 Ватта, ток 181мА, напряжение около 29.9 Вольта, по мере прогрева оно немного снижается, но уже меньше чем было до переделки.
На матрицу идет 5.4 Ватта вместо 7.9 что меня полностью устроило, получается что на каждый из 20 светодиодов матрицы теперь идет 0,27 Ватта.


Яркость снизилась, но не так чтобы уж сильно, освещенность в сравнении с не переделанным вариантом, вверху до переделки, внизу — после, при этом слева смартфон Леново, справа UMI.


Да и температура заметно снизилась, результаты после примерно 40-50 минут прогрева:
1. В открытом виде
2. В закрытом
3. Драйвер.

Можно сказать что конструкция почти и не греется, можно оставить так.


На этом я не успокоился и решил доработать драйверы. Вообще это был второй обзор, но так как компоненты покупались в оффлайне, то для публикации здесь я решил совместить два обзора в один.

Конденсаторы Samwha BL, странный кабель и немного о конвейерной переделке драйверов

В дополнение обзора о покупке потолочных светильников было решено написать статью о доработке их драйверов, а если говорить точнее, то о интересных конденсаторах от Samwha, разном электрическом кабеле и нюансах работы если плат много.

И так, выше я показал некоторое количество потолочных светильников, но так как я отчасти ленивый человек и мне лень потом их ремонтировать, то было решено опередить события и сходу их переделать.
В планах переделки было как минимум заменить:
1. Токоизмерительные резисторы, об этом я писал в прошлый раз.
2. Входные и выходные конденсаторы на качественные

Для переделки сначала хотел купить привычные мне Samwha RD, которые я советую обычно для блоков питания, но зайдя на сайт харьковского магазина Космодром, случайно наткнулся на новые для меня конденсаторы серии BL, которые судя по заявлению специально предназначены для балластов. Стоили они по 8грн, или около 0.3 доллара, что меня более чем устроило, на а выходной решил использовать тоже Samwha, но серии WL, я о них писал в обзоре ЦАПа.

Заехал после работы в магазин, купил по 25 штук каждого вида, по 24 на драйверы и по одному для ровного счета :)


Сначала выходные, Samwha WL, с пониженным ESR, напряжение 50 Вольт, емкость 100мкФ, ESR 0.25 Ома, родные были на 47мкФ 50 Вольт — ссылка, цена 2.5грн или 9 центов.
Были еще 63 Вольта 100 мкФ, с вдвое меньшим ESR, но и почти вдвое большей ценой, но от покупки воздержался не из-за цены, а из-за габаритов, они не влезли бы на плату.


Немного справочной информации из даташита.

Общая информация.


Основные характеристики, красным выделены те что я купил, зеленым на 63 Вольта.


А вот серию BL я еще не пробовал. Заявляется что они специально предназначены для электронных балластов, а также имеют увеличенный до 10000 часов срок службы при 105 градусов и полной нагрузке, цена 8грн или 0.3 доллара — ссылка.


Здесь я решил оставить ту же емкость что и была, 10мкФ, правда конденсаторы рассчитаны не на 400, а на 450 Вольт и имеют существенно большие габариты корпуса, да и не забываем, что увеличение емкости влечет за собой больший ударный ток при включении.
Немного информации из даташита.



Пытался в даташите найти данные о ESR, но они почему-то в таблице не приведены, хотя в заголовке указаны.


И немножко измерений.
1, 2, 3. Samwha WL 100 мкФ 50 Вольт, заявленный ESR на частоте 100 кГц 0.24 Ома. К сожалению мой прибор измеряет только на 7.8 кГц, но на всякий случай я измерил во всех доступных режимах.
4, 5, 6. Samwha BL 10мкФ 450 Вольт, измеренный ESR на частоте 7.8 кГц около 1.5 Ома.


А теперь сравним с другими конденсаторами:
Родные 10мкФ 400 Вольт.
Jamicon 10мкФ 400 Вольт
Samwha BL 10мкФ 450 Вольт (результаты выше)
Samwha SD, 22 мкФ 400 Вольт. Вообще здесь должен был быть 10мкФ 400 Вольт, которые я очень часто использую, но как-то они неожиданно закончились.
Teapo 10мкФ 450 Вольт.

Интересно что Samwha BL 10мкФ 450 Вольт имеет такой же размер что и SD, 22 мкФ 400 Вольт. Вообще конденсаторы довольно габаритные, следует это учитываться при применении.


1, 2, 3. Родные конденсаторы.
4, 5. 6. Jamicon 10мкФ 400 Вольт, довольно старые, лежат уже давно.
7, 8. 9. Teapo 10мкФ 450 Вольт, аналогично, все никак не применю.
10, 11, 12. Samwha SD, 22 мкФ 400 Вольт

На мой взгляд разница весьма существенна, с родными составляет примерно в 3 раза, кроме того родные имеют приличную зависимость параметров от частоты. Очень сильно удивил Teapo, он по сути в плане ESR оказался даже хуже «китайцев», но здесь я грешу на возраст.


Для начала эксперимент, меняем конденсаторы на одной плате и заодно смотрим как все влазит и не мешает ли чему нибудь.


Выводы пришлось загнуть, здесь они почти касаются корпуса, потом я стал загибать их чуть по другому.


Плату можно было установить двумя способами, но реально теперь влазит только деталями вниз.


Включаем, работает, уже хорошо :)
Кстати забыл написать, когда проверял все драйверы, то включал через лампу накаливания мощностью 150 Ватт, на всякий случай. Работе она не мешала, а в случае КЗ проблем было бы меньше.


Но у нас осталось еще 23 драйвера, которые надо доработать и комплект из резисторов и конденсаторов.


Сразу вынимаем все платы из корпусов, а корпуса закидываем куда нибудь чтобы не мешали.


Вот теперь расскажу немного о «конвейерной» переделке. Дело в том, что я раньше часто собирал разные устройства небольшими партиями по 20-100шт и технология сборки в таком случае заметно отличается от той которая используется при сборке одного-двух устройств. Ключевое то, что здесь все разбивается на операции и это сильно ускоряет процесс в сравнении с индивидуальной переделкой/сборкой каждой платы в отдельности.

Для начала выпаиваем всё что будем менять, в данном случае это токоизмерительные резисторы и конденсаторы.


После этого берем либо отточенную спичку, либо деревянную зубочистку и прочищаем отверстия под конденсаторы. Бывает используют отсос, как обычный так и совмещенный с нагревателем, так и специальную «косичку» из медной проволоки. Отсос у меня есть, даже два и оба с нагревателем, но я их не использую, также как не пользуюсь и «косичкой», предпочитая обычную спичку, она никогда не заканчивается и всегда есть под рукой.


Собственно на этом этапе надо получить плату без «лишних» элементов и готовую к следующему шагу. При прочистке заодно проверяем нет ли капелек припоя или еще чего нибудь странного.


Дальше беру обычный кусочек ламината, не менее обычный паяльник, выкладываю платы в одном положении и припаиваю токоизмерительные резисторы. Почему-то часто люди заблуждаются, думая что для работы с мелкими компонентами нужен какой-то особенный паяльник. Расстрою, лично мне хватает самого обычного «соломона», правда в комплекте с компактной паяльной станцией которая занимается стабилизацией температуры. Я даже почти не использую современные жала Т12.

В общем желательно разбивать операции так, чтобы вы реже меняли инструмент во время одного шага переделки/сборки. Например здесь я раскладываю несколько плат, высыпаю на стол резисторы, в правой руке паяльник, в левой пинцет и не кладу их пока не закончу с разложенными платами.


Следующий этап, установка конденсаторов. Здесь нужен пинцет для формовки выводов и бокорезы для их обкусывания после установки. Мелкие конденсаторы держатся сами, большие в принципе тоже, но я поступал как в предыдущем шаге, вставил конденсаторы, обкусил выводы, положил плату выводами вверх и так несколько раз, потом взял паяльник, припой и запаял то, что подготовил, очень удобно.
Опят же, я не использую импортные бокорезы, те что есть в продаже, мне не нравятся, в итоге пользуюсь родными «коммунаровскими», кто из Харькова, поймет. Если коротко, то отличный инструмент, но в других городах найти сложнее.


Вот собственно основной этап закончен, на платах заменены конденсаторы и токоизмерительные резисторы.


Второй этап, заменим входной кабель и немного укоротим выходной.
Вообще изначально я не планировал этого делать, просто решил что так будет лучше. Кроме того, можно было еще немного облегчить первый этап, сразу выпаяв кабели.

Кабеля я купил много и разного, изначально просто пошел в ближайший строительный магазин и купил там ШВВП 2х0.75 и 2х1.5, так как дома кабель почти закончился. Но кабель мне не понравился и пришлось все таки ехать на рынок, где выбор существенно больше.


В итоге я имею:
1, 2. 10м 2х0.75, на котором почему-то указано 2х1.0 и 6м 2х1.5 (двумя кусками). Маркировка первого видна на фото, на втором написано — Премиум кабель ШВВП НГ 2х1.5 ГОСТ 7399-97 2018Г. 2х1.5 еще вроде ничего, а вот 2х1.0 имеет очень жесткие жилы, я даже подумал что он стальной медненый, но жилы не магнитятся.
3, 4. Кабель Запорожского завода, три куска по 15м, 2х0.75, 2х1.0 и 2х1.5. Изначально я сказал продавцу что хочу более привычный мне кабель Одесского производства, но только дома увидел что он всунул мне кабель ЗЗЦМ, вот как так?
Кабель неплохой, довольно мягкий и не дубеет даже на морозе.
5, 6. А это уже скорее «для коллекции», нашел дома кусок кабеля неизвестного мне производителя К86, ШВВП 2х1.0 2013Г, какая либо другая информация отсутствует. На ощупь кабель неплохой.


А вот теперь тесты. Я не буду измерять сечение кабеля, а воспользуюсь методом измерения сопротивления и расчета реального сечения. Сопротивление кабеля сечением 1мм.кв составляет около 17,2 Ом/км, соответственно можно посчитать что мы имеем на самом деле.
Для увеличения точности я с одной стороны соединял жилы, а измерял с другой. Таким образом получал удвоенную длину.
1. 2х1.0 (продан как 2х0.75), кусок 10м, 16/(0.82/20х1000)=0.42мм.кв
2. 2х1.5, кусок 3м, 16/(0.0955/6х1000)=1,08мм.кв
3. 2х0,75, ЗЗЦМ кусок 15м, 16/(0.738/30х1000)=0,7мм.кв
4. 2х1,0, ЗЗЦМ кусок 15м, 16/(0.565/30х1000)=0,91мм.кв
5. 2х1.5, ЗЗЦМ кусок 15м, 16/(0.378/30х1000)=1,36мм.кв
6. 2х1.0, неизвестный кусок 0,82м, 16/(0.0388/1,65х1000)=0,73мм.кв

Вот такие реальные значения, которые в некоторых случаях заметно отличаются от заявленных :( Взять что ли по паре метров кабеля разных заводов и устроить тест?


Дальше выпаиваем все провода, причем я делал это не со всеми платами, а брал по 10 штук. Брать больше не имело смысла, следующий этап требует больше места на столе и они бы просто мешали друг другу.


Немного укоротил провода к светильникам, конечно хорошо было бы их тоже заменить, но они идут сразу с разъемами, а замена разъемов как-то меня совсем не вдохновляла ни технически, ни материально.


Со входным проводом была дилемма, что брат, 2х0.75 или 2х1.0, выяснилось что внешние размеры у них абсолютно одинаковы, отличаются они только сечением жил, даже диаметр изоляции проводов один и тот же. Получается что у кабеля 2х1.0 изоляция проводов тоньше.


А так как я планировал чтобы корпус зажимал кабель своим пластмассовым фиксатором, то выбрал кабель с более толстой изоляцией проводов. Зажимать кабель целиком не хотел, защелки корпуса нормально не держали.


При помощи ножа надрезал наружную изоляцию и снял потом её, с одной стороны длиннее, с другой короче.
Отмерил необходимую длину проводов для припаивания к плате, потом подрезал под этот размер остальные провода.
Снял изоляцию с проводов, опять же, у длинных больше, у коротких меньше.
Короткие провода залудил, на фото видна разница в сечении с родным проводом.

Кстати, неоднократно встречал заблуждение, что сечение кабеля выбирается только исходя из тока нагрузки, это не совсем так, в некоторых случаях берется кабель большего сечения еще и из-за большей механической прочности.


Соединяться всё будет при помощи клемников Wago, которых я для освещения купил весьма приличное количество, но зажимать многожильный провод мне не хотелось, потому я оконцевал кабель при помощи наконечников, а так как для соединения использовались изолированные клемники, то применил неизолированные наконечники.


Второй этап окончен, платы полностью переделаны и припаяны провода, после этого промываем платы спиртом или ацетоном, во втором случае следим чтобы жидкость не попала в трансформатор.


На этом этапе можно было и остановиться, но я уже увлекся и решил еще и покрыть платы защитным лаком, а так как аэрозоль использовать при таком количестве уже не так удобно, то достал из кладовки 5л канистру лака Plastik 70.


Лак налил в небольшую емкость, мне хватило примерно 50-60мл лака.
Платы покрывались путем полного погружения в лак.


Быстренько покрыл лаком все 24 платы и ушел по своим делам так как лак мало того что очень летучий, так еще и имеет сильный и не очень приятный запах.


Часов через 6 я вернулся и повторил операцию, но теперь платы выкладываем «на животик», чтобы покрыть лучше нижнюю часть.
Через время повторил операцию третий раз, собственно на этом лак в баночке и закончился.


К сожалению из-за того что я клал платы конденсаторами вниз, то внешний вид некоторых плат немного пострадал, но не думаю что это существенно, главное что защищенность плат возросла.


Снизу все отлично.


Основная масса светильников уже установлена, но несколько штук я оставил дома для проверки и вот они пригодились. Свет кажется желтым, на самом деле он заметно белее.


По итогу могу сказать что нарекание у меня есть только в зеленоватому оттенку светодиодных матриц, в реальности это почти не заметно, но в некоторых условиях видно. В остальном здесь нет перегрева, что нехарактерно для китайских устройств, есть неплохая конструкция, нормальная цена. Даже по мощности различие с заявленным значением не такое уж и большое, что также удивило :)
При этом доволен что взял именно со светорассеивателем, на стенах нет бликов, да и общее впечатление от освещения положительное, даже после долгого нахождения в помещении с таким светом глаза не устают, хотя пока все таки галоген мне нравится больше.

На данный момент установлены и работают почти все светильники, из 24 штук:
6шт в ванной комнате, площадь 4.5м.кв, светло-бежевая плитка, я бы даже сказал что многовато.
9шт на кухне, площадь 12м.кв, светлые обои желтоватого (скорее телесного) оттенка, на мой взгляд как раз, даже с небольшим запасом.
4шт в прихожей, площадь 4м.кв, почти белые обои, но как-то впритык, хотя это все очень индивидуально.
2шт в кладовой, площадь 2.5м.кв, как по мне, то даже как-то маловато.

В ванной и на кухне сделал возможность раздельного включения светильников по схеме 5+1 и 8+1, очень удобно.

На этом все, надеюсь что было полезно и как обычно буду рад вопросам.