Зарядное устройство для электровелосипеда 24V 2A
- Цена: $10.30
- Перейти в магазин
Зарядное устройство для «канистровой» велосипедной батареи на 24 вольта. На момент покупки — самое дешёвое из найденных на Али. Качеством исполнения не удивило, но работает как заявлено. Рекомендую, если нет другого. Расчленёнка, телефонные фото, пара измерений.
Мысль купить запасную зарядку для велосипеда возникла у меня сразу, как только появился сам велосипед (Eltreco Marsel первого выпуска). Велик «младшего класса», складной, на 20-дюймовых колёсах. В описании велосипеда, запчастей и принадлежностей к нему компания-сборщик указывает напряжение 24V.
Комплектное ЗУ к моему велу ввергало в недоумение — размер чуть меньше кирпича, ток заряда всего 2 ампера, жёсткий отъёмный сетевой шнур с большим «компьютерным» разъёмом — всё против того, чтобы возить его с собой. Запас хода аппарата — всего около 20км, аккурат в один конец до дачи. То есть нужно было устройство более портативное и, по возможности, быстрое…
Увы, с мыслью о быстроте пришлось через некоторое время расстаться. После двух сезонов не очень активных покатушек батарея умерла. Вскрытие и наколенный ремонт с заменой разгерметизировавшейся банки показали, что током больше двух ампер эту «канистру» лучше действительно не заряжать — плотная упаковка безымянных липолей, отсутствие термисторов внутри пакета… Ну их, пусть будет два ампера.
Окончательно же определиться с покупкой помогло то, что штатную зарядку банально спёрли (как и ещё полцентненра материальных излишков, в том числе и фотоаппаратуру — потому очень, очень извиняюсь за качество картинок в этом обзоре. Когда-нибудь обязательно исправлюсь). Всю зиму неспешно рыл Али на предмет максимально дешёвого аналога,Авиту — на предмет покраденного добра , параллельно паял повышайку для заряда канистры от ноутбучного БП — но вот в апреле обнаружился предмет обзора, 584р на момент покупки. Сезон подступал, дальше раздумывать было бессмысленно.
Заказ приехал меньше чем за 20 дней с бесплатной доставкой — абсолютный рекорд! Заслуга это продавца, почты, таможни — не знаю. Скорее всего — Его Величества Рандома.
Жёлтый конверт, внутри — слегка помятая белая коробочка из тонкого дешёвого картона, ни к чему не годная. Упаковку сразу выкинул — фоты китайских пупырок тут и так в переизбытке. На коробочке китайский каллиграф начертал жирным чОрным маркером нечто в духе граффити, в чём потом с трудом удалось распознать «29.4V2A».
Внутри — герой обзора:
Обычный мелкий кирпичик с двухцветным светодиодом на лицевой стороне и не очень ровно приклеенной этикеткой на днище. Пластик выглядит дёшево, но прочно.
Вот в сравнении с общеизвестными предметами и питальником от Asus K43:
Размеры — 115x47x31. Сетевой шнур — съёмный, с «магнитофонным» разъёмом, низковольтный — заделан намертво. Оба — короткие, не больше метра; если низковольтному это только на пользу — меньше падение напряжения, — то сетевой надо удлинять. В предыдущую свою зарядку впаял готовый качественный трёхметровый провод с вилкой из Электромонтажа, а тут под рукой не оказалось, решил нарастить тот, что есть… Щас! Комплектный шнур — полное гуано с жилами из меднёнава люминя:
Белое блестящее — это не полуда, это люминь и есть. При первом касании паяльником медное покрытие растворяется в припое, а пучок превращается в сероватую кислятину. С матюками припаяться можно, но лучше сразу в помойку: хоть паяный, хоть целый — прослужит такой провод недолго. Впрочем, продажей плакированных проводов за медные год назад грешил и уже помянутый Электромонтаж.
Разъём для подключения к батарее тоже нуждался в перепайке — «из коробки» ЗУ имеет обычный цилиндрический штекер диаметром 5мм, а мне нужен XLR. Тут ещё один не особо приятный сюрприз: низковольтный провод на вид основательный — а жилы тонкие, на глаз меньше полквадрата, хотя на кабеле написано 18AWG.
Ладно, припаялись, подключили — как положено, сначала к аккумулятору, потом в сеть (иначе напряжение на выходе сразу поднимается до максимального, и зарядка автоматически выключается, считая, что уже всё зарядила). Процесс пошёл, светодиод горит красным, ничего не взорвалось :) Через пару часов загорается зелёный — батарея уже была наполовину заряжена. ЗУ сильно нагрелось — о'кей, отличный повод посмотреть, что за кипятильник у него внутри. Крепкий ножик и струбцина нам в помощь — начинаем с углов, заклеено не слишком сурово, сам пластик достаточно мягкий.
Первое, что чувствуем, открыв корпус, — ВОНЯЕТ. БЕНЗИНОМ. Что они там с ним делают — не знаю. Может, отмывают флюс, экономят спирт… У меня так же пахли свежераспакованные китайские бензомоторы для косилок и мопедов. Вот что внутри:
В корпусе плата не закреплена, в районе трансформатора на крышке кусочек пенного скотча для прижима. Радиаторы висят в основном на выводах деталей, очень желательно их хотя бы подклеить к плате эластичным клеем (кстати, коллеги, посоветуйте силикоонообразный клей с хорошей адгезией и прочностью).
Конденсатор по высокой стороне — 68мкФ*400в, по низкой — 470мкФ*50в, оба 105°C. Слева — разъём под сетевой шнур, радиатор высоковольтного транзистора, мост, впаянный предохранитель 3.15А; справа — радиатор выходного диода. Основная рассыпуха — SMD:
Пайка — наколенная:
Здоровенный проволочный шунт:
Входного ВЧ фильтра нет, вместо пускового позистора впаяна перемычка. Преобразователь собран на чём-то вроде R7732 и полевике 8N60. Между дорожками первичной и вторичной цепей на плате — расстояние минимум 10мм даже в районе оптрона, прорези нет. Стоит правильный киловольтный конденсатор между первичным и вторичным общими проводами. Схема стабилизации зарядного тока и отсечки по напряжению — на классической LM358 с опорой на TL431, выпрямительный диод — MBR20200. Вот последний почему-то греется слишком сильно для двух ампер тока.
Пока не остыло — меряем температуру:
Самая горячая деталь — трансформатор, хотя он для 50 ватт достаточно большой и выглядит качественным. Слева — транс, справа — радиатор транзистора (на голом металле термометр врёт, но транс действительно сильно горячéе).
Наконец мы добрались и до главного: зарядный ток и напряжение отсечки.
Клещи, скорее всего, немного подвирают, т.к. не поверены и, видимо, намагничены — без тока показывают полампера, лечится включением относительных измерений. Ещё раз извините за чудовищное фото. В момент съёмки на индикаторе — 2.14А. Ток к концу заряда не снижается. Это плохо — для более полного заряда и правильной балансировки батареи ток в финале должен уменьшаться раз в 10. Но не смертельно — особенно если в дополнение к этому есть более совершенное ЗУ.
Напряжометр же, неоднократно здесь обозрённый и хвалимый, в переделках не бывавший — можно считать правдивым:
Показания максимального вольтметра я по неумению сбросил — было 29,51V.
Как видим — заявленные параметры соблюдены в передлах точности применённых компонентов. :) Чуть завышенный ток — это само по себе хорошо, чуть быстрее зарядится без опасности перегрева. Завышение напряжения на 0.1В на батарею 7S — не страшно, особенно с учётом тонкого низковольтного кабеля. Есть, правда, некоторая вероятность, что зарядку отсекает BMS, встроенная в аккумулятор. На досуге надо будет соорудить регулируемую нагрузку и всё ещё раз проверить. Но мне пока сойдёт и так.
Резюме:
Обычное китайское поделие, без выдающихся достоинств и критических изъянов. Можно брать как дополнительное-запасное-портативное ЗУ с учётом возможной перепайки разъёма и замены сетевого шнура. Цена, на мой взгляд, завышена: БП для ноутбуков даже большей мощности — в полтора раза дешевле. Ну как же — нишевый продукт… Но готового именно ЗУ именно для 7S лития — за меньшие деньги просто нет. К тому же ещё полгода назад ЗУ 24V 2A на Али стоили ещё на 100-200р дороже.
Если бы не цена — можно было бы посоветовать в качестве базы для переделки на другие напряжения/токи: всё-таки для китайпрома сделано неплохо, схема простая, запас по выходному напряжению следует из запаса по входному.
Пока же предстоит ездовой сезон — будем смотреть, как железка его выдержит.
PS: Уважаемые коллеги, это мой первый обзор здесь, так что, пожалуйста, пинайте, но, пожалуйста, не строго.:) Что пространное — сократим, что краткое — дополним, мутное — проясним, тёмное — осветим. А в одном из следующих обзоров будет замена затвора на 30D — и тогда всё станет совсем хорошо! :)
Мысль купить запасную зарядку для велосипеда возникла у меня сразу, как только появился сам велосипед (Eltreco Marsel первого выпуска). Велик «младшего класса», складной, на 20-дюймовых колёсах. В описании велосипеда, запчастей и принадлежностей к нему компания-сборщик указывает напряжение 24V.
Про напряжение, химию и отказ от ответственности. Прочитайте обязательно!
«24 вольта» — это не точное напряжение используемой в велосипеде батареи. Это скорее класс электротранспорта по оптимальной достижимой мощности и оправданной цене. Такая классификация устоялась во времена популярности свинцовых аккумуляторов, выпускающихся, как правило, в виде 12-вольтовых блоков, соединяемых в 36-, 48-, 60-, 72-вольтовые цепочки. Сейчас же только лития на рынке несколько разных сортов, и под конкретную «норму» попадает много типов батарей с разной химией и количеством ячеек.
У моего «24-вольтового» вела — простейший и наиболее распространённый в нижнем классе случай:7S LiPo. То есть внутри канистры — семь последовательно соединённых литий-полимерных пакетов, каждый максимальным напряжением 4.2V. Умножаем: 4.2*7=29.4V. Именно при таком напряжении аккумулятор считается полностью заряженным, и автоматика зарядки отключается. Этот момент не всегда ясен, многие производители и зарядок, и батарей, и велосипедов маркируют свои изделия просто как «24V», предполагая использование штатных аксессуаров и не вдаваясь в подробности. В то же время для литиевых аккумуляторов разница в несколько десятых долей вольта очень критична. Невнимание к указанным тонкостям может стоить Вам как минимум дорогой батареи, а в худшем случае — обернётся нехилым пожаром. Будьте внимательны при выборе и эксплуатации стороннего зарядного устройства, сколь бы совершенным оно само по себе ни было. Все возможные риски в связи с этим оставляю на Ваше благоразумие.
У моего «24-вольтового» вела — простейший и наиболее распространённый в нижнем классе случай:7S LiPo. То есть внутри канистры — семь последовательно соединённых литий-полимерных пакетов, каждый максимальным напряжением 4.2V. Умножаем: 4.2*7=29.4V. Именно при таком напряжении аккумулятор считается полностью заряженным, и автоматика зарядки отключается. Этот момент не всегда ясен, многие производители и зарядок, и батарей, и велосипедов маркируют свои изделия просто как «24V», предполагая использование штатных аксессуаров и не вдаваясь в подробности. В то же время для литиевых аккумуляторов разница в несколько десятых долей вольта очень критична. Невнимание к указанным тонкостям может стоить Вам как минимум дорогой батареи, а в худшем случае — обернётся нехилым пожаром. Будьте внимательны при выборе и эксплуатации стороннего зарядного устройства, сколь бы совершенным оно само по себе ни было. Все возможные риски в связи с этим оставляю на Ваше благоразумие.
Комплектное ЗУ к моему велу ввергало в недоумение — размер чуть меньше кирпича, ток заряда всего 2 ампера, жёсткий отъёмный сетевой шнур с большим «компьютерным» разъёмом — всё против того, чтобы возить его с собой. Запас хода аппарата — всего около 20км, аккурат в один конец до дачи. То есть нужно было устройство более портативное и, по возможности, быстрое…
Увы, с мыслью о быстроте пришлось через некоторое время расстаться. После двух сезонов не очень активных покатушек батарея умерла. Вскрытие и наколенный ремонт с заменой разгерметизировавшейся банки показали, что током больше двух ампер эту «канистру» лучше действительно не заряжать — плотная упаковка безымянных липолей, отсутствие термисторов внутри пакета… Ну их, пусть будет два ампера.
Окончательно же определиться с покупкой помогло то, что штатную зарядку банально спёрли (как и ещё полцентненра материальных излишков, в том числе и фотоаппаратуру — потому очень, очень извиняюсь за качество картинок в этом обзоре. Когда-нибудь обязательно исправлюсь). Всю зиму неспешно рыл Али на предмет максимально дешёвого аналога,
Заказ приехал меньше чем за 20 дней с бесплатной доставкой — абсолютный рекорд! Заслуга это продавца, почты, таможни — не знаю. Скорее всего — Его Величества Рандома.
Трек
Жёлтый конверт, внутри — слегка помятая белая коробочка из тонкого дешёвого картона, ни к чему не годная. Упаковку сразу выкинул — фоты китайских пупырок тут и так в переизбытке. На коробочке китайский каллиграф начертал жирным чОрным маркером нечто в духе граффити, в чём потом с трудом удалось распознать «29.4V2A».
Внутри — герой обзора:
Обычный мелкий кирпичик с двухцветным светодиодом на лицевой стороне и не очень ровно приклеенной этикеткой на днище. Пластик выглядит дёшево, но прочно.
Вот в сравнении с общеизвестными предметами и питальником от Asus K43:
Размеры — 115x47x31. Сетевой шнур — съёмный, с «магнитофонным» разъёмом, низковольтный — заделан намертво. Оба — короткие, не больше метра; если низковольтному это только на пользу — меньше падение напряжения, — то сетевой надо удлинять. В предыдущую свою зарядку впаял готовый качественный трёхметровый провод с вилкой из Электромонтажа, а тут под рукой не оказалось, решил нарастить тот, что есть… Щас! Комплектный шнур — полное гуано с жилами из меднёнава люминя:
Белое блестящее — это не полуда, это люминь и есть. При первом касании паяльником медное покрытие растворяется в припое, а пучок превращается в сероватую кислятину. С матюками припаяться можно, но лучше сразу в помойку: хоть паяный, хоть целый — прослужит такой провод недолго. Впрочем, продажей плакированных проводов за медные год назад грешил и уже помянутый Электромонтаж.
Разъём для подключения к батарее тоже нуждался в перепайке — «из коробки» ЗУ имеет обычный цилиндрический штекер диаметром 5мм, а мне нужен XLR. Тут ещё один не особо приятный сюрприз: низковольтный провод на вид основательный — а жилы тонкие, на глаз меньше полквадрата, хотя на кабеле написано 18AWG.
Ладно, припаялись, подключили — как положено, сначала к аккумулятору, потом в сеть (иначе напряжение на выходе сразу поднимается до максимального, и зарядка автоматически выключается, считая, что уже всё зарядила). Процесс пошёл, светодиод горит красным, ничего не взорвалось :) Через пару часов загорается зелёный — батарея уже была наполовину заряжена. ЗУ сильно нагрелось — о'кей, отличный повод посмотреть, что за кипятильник у него внутри. Крепкий ножик и струбцина нам в помощь — начинаем с углов, заклеено не слишком сурово, сам пластик достаточно мягкий.
Первое, что чувствуем, открыв корпус, — ВОНЯЕТ. БЕНЗИНОМ. Что они там с ним делают — не знаю. Может, отмывают флюс, экономят спирт… У меня так же пахли свежераспакованные китайские бензомоторы для косилок и мопедов. Вот что внутри:
В корпусе плата не закреплена, в районе трансформатора на крышке кусочек пенного скотча для прижима. Радиаторы висят в основном на выводах деталей, очень желательно их хотя бы подклеить к плате эластичным клеем (кстати, коллеги, посоветуйте силикоонообразный клей с хорошей адгезией и прочностью).
Конденсатор по высокой стороне — 68мкФ*400в, по низкой — 470мкФ*50в, оба 105°C. Слева — разъём под сетевой шнур, радиатор высоковольтного транзистора, мост, впаянный предохранитель 3.15А; справа — радиатор выходного диода. Основная рассыпуха — SMD:
Пайка — наколенная:
Здоровенный проволочный шунт:
Входного ВЧ фильтра нет, вместо пускового позистора впаяна перемычка. Преобразователь собран на чём-то вроде R7732 и полевике 8N60. Между дорожками первичной и вторичной цепей на плате — расстояние минимум 10мм даже в районе оптрона, прорези нет. Стоит правильный киловольтный конденсатор между первичным и вторичным общими проводами. Схема стабилизации зарядного тока и отсечки по напряжению — на классической LM358 с опорой на TL431, выпрямительный диод — MBR20200. Вот последний почему-то греется слишком сильно для двух ампер тока.
Схема низковольтной части
Пока не остыло — меряем температуру:
Самая горячая деталь — трансформатор, хотя он для 50 ватт достаточно большой и выглядит качественным. Слева — транс, справа — радиатор транзистора (на голом металле термометр врёт, но транс действительно сильно горячéе).
Наконец мы добрались и до главного: зарядный ток и напряжение отсечки.
Клещи, скорее всего, немного подвирают, т.к. не поверены и, видимо, намагничены — без тока показывают полампера, лечится включением относительных измерений. Ещё раз извините за чудовищное фото. В момент съёмки на индикаторе — 2.14А. Ток к концу заряда не снижается. Это плохо — для более полного заряда и правильной балансировки батареи ток в финале должен уменьшаться раз в 10. Но не смертельно — особенно если в дополнение к этому есть более совершенное ЗУ.
Напряжометр же, неоднократно здесь обозрённый и хвалимый, в переделках не бывавший — можно считать правдивым:
Показания максимального вольтметра я по неумению сбросил — было 29,51V.
Как видим — заявленные параметры соблюдены в передлах точности применённых компонентов. :) Чуть завышенный ток — это само по себе хорошо, чуть быстрее зарядится без опасности перегрева. Завышение напряжения на 0.1В на батарею 7S — не страшно, особенно с учётом тонкого низковольтного кабеля. Есть, правда, некоторая вероятность, что зарядку отсекает BMS, встроенная в аккумулятор. На досуге надо будет соорудить регулируемую нагрузку и всё ещё раз проверить. Но мне пока сойдёт и так.
Резюме:
Обычное китайское поделие, без выдающихся достоинств и критических изъянов. Можно брать как дополнительное-запасное-портативное ЗУ с учётом возможной перепайки разъёма и замены сетевого шнура. Цена, на мой взгляд, завышена: БП для ноутбуков даже большей мощности — в полтора раза дешевле. Ну как же — нишевый продукт… Но готового именно ЗУ именно для 7S лития — за меньшие деньги просто нет. К тому же ещё полгода назад ЗУ 24V 2A на Али стоили ещё на 100-200р дороже.
Если бы не цена — можно было бы посоветовать в качестве базы для переделки на другие напряжения/токи: всё-таки для китайпрома сделано неплохо, схема простая, запас по выходному напряжению следует из запаса по входному.
Пока же предстоит ездовой сезон — будем смотреть, как железка его выдержит.
PS: Уважаемые коллеги, это мой первый обзор здесь, так что, пожалуйста, пинайте, но, пожалуйста, не строго.:) Что пространное — сократим, что краткое — дополним, мутное — проясним, тёмное — осветим. А в одном из следующих обзоров будет замена затвора на 30D — и тогда всё станет совсем хорошо! :)
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4345
153
|
| +62 |
4495
75
|
Если только СС, то это примерно зарядка процентов на 70 от нормально заряженной батареи.
Пять лет уже, правда, прошло, и картинки побились. И да, МК у него-таки редукторное.
За пять лет заменён один подшипник в МК, кажется, пара задних колодок, от удара сорвана резьба в правом шатуне, развалилась пластиковая шайба под эксцентриком шарнира рамы, периодически разбалывается подшипник рулевой колонки, один раз разболтался шатун на квадрате — вылечено рашпилем :). Как уже было сказано, заменена одна из семи спарок котлет в аккумуляторе — на купленные в подворотне за рупь пара модельные. Поставлено седло-диван из Ашана и дешёвый лазерный габарит с Али. В общем-целом — езда по деревенским асфальтам с 30-килограммовыми рюкзаками зверя не доконала, катаем и далее.
Да, аппарат не пуляет, но в электричке ездит ручной кладью, своим ходом доезжает туда, куда автобусы ходить боятся, зимой живёт в квартире и не особо кому мешает. В своей вполне определённой нише очень даже неплох.
Если уж прям надо — можно на Муську тоже кратенько переобозреть для публики, даже где-то старые фоты были… А так-то — уже вау-эффект сошёл, ездит — и ездит, техника — и техника… Наверно, это тоже некое самоценное его достоинство :)
Давайте его скорей, 30-ка — офигенная камера. На мой вкус, из всех кенонов, серия 350D, 30D, 5D — самые сбалансированные аппараты, надежные как Toyota Corolla начала 90-х.
С 30-й дела пока плотно не имел, только с 20. Когда брал — 30ка уже вышла, стоила чуть дороже, а гонка за мегапикселями и рюшечками уже началась. Муа, полное недоверия, подумало и взяло 20. Тоже отличная камера… была :((
Я 30-ку брал со вторичного рынка, когда ценник на нее от 20-ки уже не отличался. Мегапиксели — фигня, их в 30-ке столько же сколько в 20-ке, матрицы одиннаковые, зато дисплей побольше, хоть что-то видно. Я для нее прикупил при старом долларе 18-55 IS STM с ebay и затвор «на всякий случай», так что жду когда выложишь как его менять, интересно.
И таки да, это не просто БП, а нормальное зарядное устройство со стабилизацией тока и отсечкой по напряжению. Подозреваю, что в прошлой жизни — свинцовое, но в нынешней жизни все минимальные приличия соблюдены. Батарею оно не убьёт, поскольку пороги сходятся с хорошей точностью — это я и пытался показать в обзоре. Возможно, потом добавлю ещё измерений и доработок.
Интересна реализация вольтодобавки при больших токах.
Входного фильтра помех (а не ВЧ) нет — шумит в сеть будь здоров.
На каком ШИМе реализовано — не видно, скорее всего 3842/43, входного конденсатора — хватает в притык, выходного — мало, нет защиты выхода от искрения на разъеме, сам преобразователь работает на пределе.
входного конденсатора — хватает в притык
выходного — мало
если это действительно полноценный зарядник с CV/CC, что из обзора вроде как следует, накойхрен ему все перечисленное?
Компенсации сопротивления проводов нет — теоретически оно и не нужно, если бы к концу заряда ток уменьшался…
ШИМ-контроллер в SOT23-6, по разводке совпадает с приведённым даташитом, а уж насколько тот камень слизан с 384x — вопрос к китайским песочникам.
Входного конденсатора, по замыслу конструкторов, должно хватать даже при 100 вольтах. В Асусе чуть большей мощности — 82мк.
Выходного — достаточно, большие ёмкости на выходе вообще нужны только для равновесия неграмотно сделанной обратной связи :) Остальное лечится установкой в фильтр керамики и индуктивностей. Если это действительно надо.
Защита от искрения — в теории хотелось бы, но пять лет проработало без проблем. На входе её тоже тактично пропустили, хотя место есть.
Насчёт на пределе ли — может быть, в трансе, как всегда, сэкономили на меди. Феррит вроде немаленький.
Вообще, есть подозрение, что это была свинцовая зарядка 12\5, просто конъюнктура изменилась. Домотали вторичную, поменяли делители — и вуаля.
По мощности — все от частоты зависит, на том же трансформаторе можно раза в 2 больше прокачать при повышении частоты, но транзисторы/диоды/конденсаторы греются сильнее.
По мощности да, но есть ещё ограничение по меди vs окно. Что именно там греется — не могу сказать. Судя по тому, что сердечник нагревается не сразу — возможно, и медь.
Частоту посмотрю на досуге, осцилл есть.
что значит не снижается? снижение тока — это свойство аккумулятора (его внутреннего сопротивления). что бы ток в конце заряда не снижался есть только один способ — поднятие напряжения. что зля зарядника лития недопустимо и далее по тексту опровергнуто.
или там не 7баночный литий, на который расчитан этот зарядник?
а вот что за батарею автор заряжает — интересный вопрос. потому как 24В на 3.6/3.7/4.2 нацело не делится. в отличие от 29.4, и что подразумевал ее производитель мне не понятно.
но если там скажем 6 банок — то результат вполне очевиден и похож на описанный, и заряжать такую батарею предметом обзора без дополнительного зарядника попросту нельзя (защитный контроллер конечно спасает, но он для этого не предназначен).
Вот по батарее да… Вероятнее всего это LiFe, у них средняя точка наиболее приближена и они именно маркируются как 24В сборка для велосипедов. Для них верхнее напряжение пониже (3,65… 3,85В) будет, аккумуляторы перезаряжаются.
автор подтвердил, что там 7баночный литий-ион. каким образом не падает ток — становится еще более непонятным.
UT61e в режиме вольтметра показывает оч.похоже на правду как минимум до второго знака. Клещи UT204A активно юзались для измерения проводки в жестоких слесарных условиях и могли научиться дурному — но и они вроде не очень врут, если посчитать по номиналам в схеме — ток действительно должен быть чуть выше 2А.
Вам батарейку на лисапед? Или для чего-то нетранспортного?
PS: схему править решительно лень, sPlan — жуткая гадость :)