Приветствую всех читателей mysku! Сегодня я хочу рассказать о том как переделал налобный фонарь. Все доработки достаточно универсальны и могут быть применены и к другим фонарикам.
Так как идея оформить все в виде обзора пришла ко мне после того как были взяты в руки напильник и паяльник, то некоторые оригинальные фотографии уже не получится сделать. Впрочем на сайте есть подобные обзоры без переделок, ознакомиться можно
здесь или
здесь.
Итак, что прислали китайцы: в симпатичной, аккуратненькой коробочке лежат две зарядки, от сети и автомобильная, и сам фонарь.
Сначала про зарядки. Сетевая имеет стандартный минимум деталей, поэтому про надежность и качество сильно и рассказать нечего. Её фактические характеристики: напряжение без нагрузки 4.17 вольт, ток под нагрузкой примерно 0.4А(на КЗ 0.48А).
Что касается автомобильной, то тут дела еще хуже! Два резистора, один ограничивает ток светодиода, другой, по замыслу китайцев, является сложным стабилизатором тока/напряжения, в соответствии с вольт-амперной характеристикой заряда литиевого аккумулятора (сарказм). Если без шуток, то советую такую зарядку либо сразу выкинуть, либо убрать подальше от случайного использования.
Теперь налобник. Конструктивно состоит из самого фонаря и отдельно батарейного отсека. Отсек рассчитан на два соединенных параллельно аккумулятора формата 18650, с защитой тоже подходят, но только не с плоским плюсовым контактом(об этом ниже, в доработке). В том же отсеке расположен драйвер и гнездо для подключения зарядки. Драйвер имеет 2 режима яркости,1.3А и 0.27А на диоде, и строб. Вид работы выбирается последовательным перебором всех режимов плюс выключение.
Фонарь на первый взгляд выглядит качественно. Линза перемещается с достаточным усилием, нет люфтов. Есть регулировка по вертикали с фиксируемыми положениями. Теперь про свет. Он, на мой взгляд, довольно холодный, немного в синеву.
Это были данные объективного контроля, теперь о том, что меня явно не устраивает. Во-первых температура света. По ощущениям родной диод светит на 7000К, его я заменю на
5000К. Это нейтральный белый, что-то среднее между теплым и холодным. Сделать нормальную фотографию для сравнения не получается, цвета не те, но все-таки выложу что получилось.
Два диода под белым листом.
Справа тот что был, слева замена.
Пилюля. В оригинале было так: звезда на которой установлен светодиод едва касалась самой пилюли. Как видно тепловой контакт просто мизерный, к тому же отсутствовала паста.
Эту проблему я решил с помощью алюминиевого диска, размером как внутренний диаметр пилюли, который прикрутил к звезде светодиода (фото в сборе будет ниже).
Драйвер. За основу был взят «народный»
драйвер на микроконтроллере ATtiny13A с 8-ю стабилизаторами тока AMC7135.
Каждый стабилизатор рассчитан на ток 350мА, а так как они включены параллельно, то суммарный ток равен 2.8А.Яркость регулируется за счет ШИМ.Изначально прошивка микроконтроллера содержит несколько наборов с режимами работы. Выбрать подходящий набор режимов можно запаяв нужную звездочку на общий контакт. Описание всех режимов обычно можно узнать у продавца драйвера. Я пошел чуть дальше. Было решено немного доработать драйвер и поменять прошивку с режимами. Подробную методику доработки можно почитать на сайте
автора и на
фонаревке. Расскажу вкратце. Основная цель-повысить КПД, убрать ненужные стробососы, изменить режимы яркости. Перерезаем две дорожки и припаиваем две перемычки.
Далее программируем микроконтроллер, для этого нужен либо программатор через USB, либо небольшая приспособа для COM порта. Заказывать и ждать месяц готовый программатор не очень хотелось, тем более что нужно было на один раз, поэтому я решил спаять приспособу для COM.
Слабонервным лучше не смотреть!
Схема
Приспособа
Все свои одноразовые поделки делаю навесным монтажем. Просто привычка
Подробности пайки, процесса программирования упускаю, это довольно большая тема, её лучше оформить отдельно, об этом можно подробно почитать по ссылкам выше, скажу лишь что делал подобную процедуру впервые и у меня вопросов не возникло, все нюансы расписаны на той же фонаревке. Итак, что получилось в итоге: драйвер с одним набором из 5 режимов яркости
2.8А
1.05А
0.35А
0.16А ШИМ
0.01А ШИМ
Выбор режима осуществляется кратковременным выключением питания. Есть память последнего состояния.
Спросите зачем мне 5 режимов яркости?? Это философский вопрос, я пока не готов дать на него ответ. Те кому такой набор не нужен может выбрать любую другую прошивку под свои запросы. Кстати, ток в максимальном режиме можно уменьшить если перерезать дорожку к управляющему выводу стабилизатора тока. По принципу один отключенный стабилизатор это минус 350мА от максимального режима яркости.
Новый драйвер я решил прописать вместе со светодиодом в одной пилюле, благо место есть. Вид в сборе.
Провод соединяющий фонарь с батарейным отсеком тоже заменил. Правда ничего хорошего под рукой не попалось, поэтому я сделал его сам. Взял 2 провода МГТФ и поместил их в термоусадку.
Если кто-то сомневается в целесообразности такой замены я приведу пример: при одинаковой длине, при токе 3А на родном проводе падение напряжения составляет 0.8 вольт, на моем самодельном — 0.16В. На практике это грозит ранним переходом фонаря на пониженный режим яркости.
Батарейный отсек.
Для того чтобы заряжать аккумуляторы прямо в отсеке я решил использовать специальный
модуль.
Вещь очень дешевая и в то же время удобная. Из особенностей: имеет индикацию заряда, возможность подборочным резистором выставить ток заряда, а также mini USB разъем для внешнего ЗУ. Сразу был установлен номинал резистора 1.2к соответствующий току 1А. Изменяя этот номинал от 10к до 1.2к можно изменить зарядный ток от 0.13А до 1А соответственно. Это может быть актуально если использовать в качестве ЗУ USB порт ноутбука, или маломощную сетевую зарядку.
После испытаний получены следующие данные: аккумулятор Sanyo 2600 был заряжен от начальных 3.1В до 4.21В примерно за 3 часа.
Далее кнопка включения.
Тут возникла самая большая проблема — нехватка места внутри отсека. Хотелось поставить что-то подобное как в обычных фонариках, но размеры таких выключателей слишком большие, а варианты поменьше не обеспечивают рабочий ток(напомню у меня 2.8А). Поэтому было решено использовать не кнопку, а мини выключатель. На донорские органы был пущен USB hub на 7 портов, там как раз используются маленькие переключатели, по одному на каждый порт.Свежий обзор такого хаба есть чуть ниже. Без напильника тут не обошлось.
Возвращаясь к плюсовому контакту держателя батареи. Он достаточно глубоко утоплен и из-за этого аккумулятор с плоским плюсом не достает до контакта. Тут все просто, разрезал на две половинки пружину от драйвера(она там все равно больше не нужна) и припаял к плюсовым контактам держателя.
Общий вид отсека после доработки.
Вместо двух светодиодов на плате модуля вынес один двухцветный на корпус. Правда опять вышла накладочка, нужен был светодиод с общим анодом, а в домашнем хозяйстве нашелся только с общим катодом. Пришлось сделать так: вместо родных светодиодов поставил перемычки, два анода(зеленый, красный) своего двухцветного диода припаял непосредственно к выводам микросхемы, а общий катод соединил с минусовым контактом. Все работает!
Готовый фонарь в сборе.
Бимшоты не получается сделать, поэтому извиняйте.
Подытожим.После всех изменений, получилось примерно то, что я хотел.К единственному недостатку можно отнести недостаточную площадь поверхности для охлаждения светодиода и с этим уже ничего не поделаешь. Сам драйвер достаточно эффективен, хоть и нагревается, но в дополнительном охлаждении не нуждается.На максимальной яркости долго нельзя держать. Тем, кто хочет просто купить и пользоваться данную модель я не посоветую, и наоборот, посоветую тем, кто любит разобрать, допилить, что-то улучшить. Выбирая эту модель фонаря я заранее рассчитывал на то, что буду сам допиливать под свои запросы. Для меня это как увлечение. На этом закончу свою историю. Жду конструктивную критику.
Тема скорее не «И снова налобный фонарь + небольшая доработка», а «Тотальная доработка налобного фонаря».
P.S. Отдельный плюс за сарказм в стиле Шелдона Купера.
От меня ++
При хорошем драйвере функцию контроля разряда аккумуляторов должен он выполнять, но в данном случае надежды на драйвер не было и было решено поставить такую плату. Тем более что вход у неё в виде MicroUSB что сейчас гораздо распространенее чем MiniUSB
И так же поставил механический выключатель т.к. кнопка без фиксации легко нажималась при транспортировке, и когда-то у меня этот фонарик включился в рюкзаке и за день перехода сел полностью, при этом устроив в клапане рюкзака баню из-за нагрева.
Зарядная платка с защитой для 18650
https://aliexpress.com/item/item/2-Pcs-Lot-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charge-and-Protection-Dual-Functions-MP1405-Blue-Black/1557726605.html
Но, если вам необходимо последовательное соединение банок — то вот пожалуйста… — сам в руках не держал, поэтому не знаю как она в действии:
https://aliexpress.com/item/item/1pcs-4-5A-PCB-Charger-Protect-board-for-4-Packs-3-7V-Li-ion-Li-Lithium/1658782944.html
https://aliexpress.com/item/item/1-a-lithium-battery-charging-and-protect-one-plate-protection-2-in-1-18650-lithium-battery/1494913333.html
у него же 10 за 400 руб: https://aliexpress.com/item/store/product/1-a-lithium-battery-charging-and-protect-one-plate-protection-2-in-1-18650-lithium-battery/318950_1494957933.html
имхо для лития это слишком мало. практические замеры проводили?
сколько плата в режиме ожидания тянет на себя?
Буду тоже тюнить.
Спасибо!
очень хороший и мощный.
Однако большой и тяжелый, поэтому за год ни разу не использовал, висит на гвоздике для красоты :)
Работаю с аналогичными по 12-14 часов с в пещере, хожу по темному лесу и не понял в чем суть.
Если туризм пеший — рюкзак в 25 -30 или даже 35кг вас не смущает?
Если туризм горный — веревки, карабины и железо — не слишком ли тяжелые? Перевалы не слишком ли высокие, трудовые и тд?
Бег — 40 -60 км — легко, а фонарь очень тяжелый и неудобный :)
Если спелеотуризм — тяжелые транспортники, колодцы, пропасти, норма подтягивания от 20 до 50 раз — фигня — а вот +200 гр фонаря это -да. ;)
Но я очень ленив и стараюсь обходиться 8 кг рюкзака. Или не более 12-14, если с водой. Для ходьбы по лесу хватает обычного легкого налобника люменов на 50.
Затем заказывал на Али такой же — в комплекте нормальная зарядка.
Так что проверяйте.
Что не хватает этому фонарику — более широкого угла освещения. Если это вообще реально.
Всё что дешевле требует напильника в разной степени :(
Был Fenix HL21, отдал отцу.
Именно этот фонарь подложил мне большущую свинью во время похода.
Через час два уменьшал яркость почти до 0
Теперь все понятно почему!
Переделки — это то что я мечтал и сейчас делаю!
Светодиод 7000К — полная шняга — 5000 гораздо лучше!
Режимы яркости — это то что нужно!
Плата зарядки — великолепно и по месту!
Автору респект, рекспект и уважуха!
но не проще ли купить сразу качественный фонарь?:) заплатить однажды 40-60$ и получить НАДЕЖНУЮ вещь.
да и налобник без мунлайта-это не налобник… неговоря уже про хорошую стабилизацию
Мне нужен налобный фонарь-
1. Влагозащищенный ( минимум как в обзоре).
В идеале конечно и чтоб недолгие погружения выдерживал.
2 время работы от одного комплекта минимум день — 12 часов.
Лучше 2 дня.- номинальной яркости
3 номинальная яркость в районе 300- 400 лм. Что на 10-20 м отчетливо и 30 в случае неообх
4. Мягкий желтый свет
5 удобное крепление и уравновешенный — голова не устает
6 много режимов. Иногода ближнего достаточно- а иногда весь обьем осветить.
Там оборудование всякое висит итд.
Поэтому ограничиваюсь одним днем… 2 по 2,600
+ Комплекты замены.
Или очень дорогое покупное
остановился на таком варианте, и не знаю проблем уже больше года…
без проблем выдерживает катание на сноуборде.
сам фонарь quark X AA tactical, кушает и литий, и АА с полной стабилизацией и очень удобным (для меня) программированием режимов на вращение головы. (клипса не родная)
а про 2дня при 300-400люмен очень смешно:)
High: 160 OTF lumens for 4 hours
Max: 360 OTF lumens for 1.7 hours (990ma)
Плюс крепление неудобное. Упадет или слезет. Мы такие увы не используем.
бегал с ним без вопросов.
рекомендую всетаки попробовать такую конструкцию как выше!
причем у меня есть похожие брендовые (http://www.arricscstore.com/product_p/101318.htm), но совсем ерунда… материал -не резинка, на голове почти не фиксируется, угол фонаря не задается или постоянно сбивается
про время работы полностью согласен. но я не знаю таких людей, которым нужно светить без перерыва хотябы даже 5 часов в макс режиме:) ну разве только шахтерам, так у них и фонари совсем другой категории.
1 Светить будет совсем не долго.
О каких 5 часах в макс режиме. Посмотрите тесты.
Час протянет и хорошо.
А светить 10 -12 часов это необходимость.
2. Конструкция уж совсем не подходящая…
Менять аккумы — открутил низ и выронил он улетел — сам без света и фонарь на выброс.
И темно когда меняешь…
Крепить — саморезами на каску? Про липучки стоить забыть, мокрота и грязь сводит их на нет.
Фонарики такого типа как предлагаете используем только подводные.
Каша из топора.
Я с помощью отвертки проковырял небольшой зацеп и таким образом снял шайбу. Ничего не треснуло. Алюминиевый диск, на который посадил светодиод, плотно запресовывается в пилюлю, плюс термопаста
Не в курсе в конвоях на 2.8А такие же драйвера идут? Тогда останется только прошить.
Свою коробочку ни как разобрать не могу. Белый пластик не отковырялся, а только поцарапался.
Разве что применяем защищенные аккумы во избежание проблем с переразрядкой аккума (она же и защита от КЗ).
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.