Зарядное устройство для makita lxt совместимых батарей ЭНЕРГОПРОМ ЗСТ-1
- Цена: 430/479р
- Перейти в магазин
Судя по отзывам это зу более-менее предсказуемого содержания с классической схемотехникой.
Фактически же указаний на ток в спецификациях обнаружить не удалось, из отзывов ожидалось около 2А.
Приехало замотанное в пленку «без ничего».
Вид:
Есть два диода индикации процесса — красный (заряжается) и зеленый (окончен или не подключен).
По размерам шире и ниже типичных безродных ЗУ — 59*100*143мм против 70*91*126мм.
Отверстий для крепления на стенку не предусмотрено. Корпус разборный, собран на четырех шурупах под крест ph.
Сетевой кабель маркирован 2x0.5, немагнитный, длина 155см без вилки.
Держатель/разьем для батарей выполнен в виде отдельной сьемной детали — возможно существуют подобные зу для других аккумуляторных систем. Что интересно, он заметно шире и аккумулятор туда заходит достаточно свободно, и это скорее "+" к удобству, ничего не заедает, не надо придерживать рукой и прилагать усилия:
Напряжение подается на внутренний контакт:
Ток 1.9А, напряжение 21.5В (у другого экземпляра 21.8В, это уже для легкий перебор для завершения CV стадии).
Индикатор окончания заряда переключается при падении тока до 200мА (~1/10). Заряд после этого, разумеется, продолжается, отключения схема не предусматривает.
Побаловался с режимом CV у нагрузки:
Максимальное потребление, в конце CC стадии заряда:
Нагрев деталей в открытом состоянии на 25C воздухе:
ключевой транзистор на радиаторе и трансформатор ~70С
токоизмерительный шунт — 80C
пара диодов шоттки — 95C
Внутри плата с маркировкой HC113-PT2B/21.09.13, прикручена к корпусу парой шурупов:
Схема стандартная — шим-контроллер с внешним ключем, обратная связь через оптопару, по току через шунт с усилителем на оу lm358, индикатор окончания заряда на нем же.
Пара выводных диодов SR5200, 5A, впараллель, но это им не сильно помогает.
Конденсаторы на входе 47*400В, на выходе 1000*25В.
Шунт RS1 100мОм.
Подробнее, обвязка шим-контроллера, похожего на FAN6863:
Обратная связь по напряжению:
Опорное напряжение формирует tl431, делитель на резисторах R13=2052=20.5к:R14|R15=2701|2203=2.67к, итого 21.7В
Обратная связь по току+индикация:
Опорное напряжение обратной связи на tl431+делитель на резисторах R18=1203=120к:R20=1052=10.5к, итого 2А.
В качестве опорного напряжения для индикатора используется выходное+делитель на резисторах R27=100k:R25=1k, итого 210мА
К вопросу о потребном обратном напряжении диодов шоттки — без нагрузки и 1.8А:
115В. Не зря они стоят на 200В.
Побаловался с «разгоном» в ~полтора раза, для этого можно изменить делитель (к 120к добавил параллельно 200к), а можно уменьшить шунт, для проверки пофиг, а для использования надо уменьшать шунт, он и так сильно греется, а при увеличении тока рассеиваемая на нем мощность вырастет квадратично:
В целом работает, пострадал только тепловой режим — выходные диоды надо как-то охлаждать (возможно поставить сборку в to220 с радиатором), остальное должно справится.
Диоды и шунт нагрелись ~120C:
В итоге имеем вполне рабочее ЗУ достаточной мощности для типовых «совместимых» батарей с диодами на входе, на которые больше тутошних почти 2А подавать не стоит.
Фактически же указаний на ток в спецификациях обнаружить не удалось, из отзывов ожидалось около 2А.
Приехало замотанное в пленку «без ничего».
Вид: |  |
Есть два диода индикации процесса — красный (заряжается) и зеленый (окончен или не подключен).
По размерам шире и ниже типичных безродных ЗУ — 59*100*143мм против 70*91*126мм.
Отверстий для крепления на стенку не предусмотрено. Корпус разборный, собран на четырех шурупах под крест ph.
Сетевой кабель маркирован 2x0.5, немагнитный, длина 155см без вилки.
Держатель/разьем для батарей выполнен в виде отдельной сьемной детали — возможно существуют подобные зу для других аккумуляторных систем. Что интересно, он заметно шире и аккумулятор туда заходит достаточно свободно, и это скорее "+" к удобству, ничего не заедает, не надо придерживать рукой и прилагать усилия:
 |  |
Напряжение подается на внутренний контакт:
Ток 1.9А, напряжение 21.5В (у другого экземпляра 21.8В, это уже для легкий перебор для завершения CV стадии).
Индикатор окончания заряда переключается при падении тока до 200мА (~1/10). Заряд после этого, разумеется, продолжается, отключения схема не предусматривает.Побаловался с режимом CV у нагрузки:
Максимальное потребление, в конце CC стадии заряда:Нагрев деталей в открытом состоянии на 25C воздухе:
ключевой транзистор на радиаторе и трансформатор ~70Стокоизмерительный шунт — 80C
пара диодов шоттки — 95C
Внутри плата с маркировкой HC113-PT2B/21.09.13, прикручена к корпусу парой шурупов:
 |  |
 |  |
Схема стандартная — шим-контроллер с внешним ключем, обратная связь через оптопару, по току через шунт с усилителем на оу lm358, индикатор окончания заряда на нем же.
Пара выводных диодов SR5200, 5A, впараллель, но это им не сильно помогает.
Конденсаторы на входе 47*400В, на выходе 1000*25В.
Шунт RS1 100мОм.
Подробнее, обвязка шим-контроллера, похожего на FAN6863:
Обратная связь по напряжению: |  |
Обратная связь по току+индикация:
 |  |
В качестве опорного напряжения для индикатора используется выходное+делитель на резисторах R27=100k:R25=1k, итого 210мА
К вопросу о потребном обратном напряжении диодов шоттки — без нагрузки и 1.8А:
115В. Не зря они стоят на 200В.Побаловался с «разгоном» в ~полтора раза, для этого можно изменить делитель (к 120к добавил параллельно 200к), а можно уменьшить шунт, для проверки пофиг, а для использования надо уменьшать шунт, он и так сильно греется, а при увеличении тока рассеиваемая на нем мощность вырастет квадратично:
В целом работает, пострадал только тепловой режим — выходные диоды надо как-то охлаждать (возможно поставить сборку в to220 с радиатором), остальное должно справится.Диоды и шунт нагрелись ~120C:
В итоге имеем вполне рабочее ЗУ достаточной мощности для типовых «совместимых» батарей с диодами на входе, на которые больше тутошних почти 2А подавать не стоит.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4113
137
|
| +70 |
2810
55
|
под этим шильдиком есть якобы 4амперный за 600, но насколько там врут я из отзывов не понял, они противоречивы и только на словах.
снимки же тамошней платы вызывают сомнения, те же пара диодов в do27 на 4А не тянут.
Здеся заказал это на 24 вольта:
Этот зарядник после (задним умом конечно) вроде бы перепаял на 20,7 вольта добавкой сопротивления в плечо 341-й, но решив снизить еще до «оригинальных 20,5» похоже что-то коротнул, хотя был аккуратен. Заменил обе 341 (без результата, хотя они были мертвы) похоже менять шимку. Но времени нет.
К обзору такому подробному – укажите уж сразу номинал резисторов добавочных в цепь стабилитрона для снижения напряжения до 20,5в (ну 20,6в), тогда пользоваться можно. Иначе – полагаю требуется важное добавление «ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕШМАНЫХ МАКИТОПОДОБНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КОТОРЫЕ НЕ ЖАЛЬ УБИТЬ»
ибо во1ых перезаряд до 4.3 максимум что может — слегка сократить ресурс, если же там нет bms или она неисправна — это тем более не проблема зу.
для «целевой аудитории» тут ровно такое напряжение, которое нужно. причем достаточно аккуратно, а не 22+ от балды, как часто бывает.
ps. параллельно r13 360к. но делать этого не стоит.
в обсуждаемых аккумах в бмс стоит еще и диод, и аккумулятор вы 20.5 нормально не зарядите до него дойдет 20 вольт, так еще и зарядка будет вечной(он не отключится) чем вы еще быстрее убьете его
для этих же аккумов напругу можно даже чуток повысить, чтоб аккумы в конце не добивались смешными токами, да и в принципе не накачивались на 100%
В остальном — виноваты китайцы со своим дебильным стандартом добавления диода на зарядный вход. Из-за этого возникают вот такие зарядки с повышенным напряжением на выходе.
Вы уверены, что там 20.5? Я на оригинальной DC18SD видел и 21.5 В — мне кажется, она просто заряжает режимом СС, пока батарея не скажет «хватит».
Такого быть не может, повышенным на пол вольта напряжением исправную батарею не добить, плюс у неё должна быть защита от перезаряда. Возможно, батарея уже была не в лучшем состоянии.
1-я на 2 порта обычное (± 4А), — измерял ток клещами не раз
2-я на 2 порта скоростное(8А-легко), — измерял ток клещами не раз
3-я одинарная обычная 2-3А точно. — как то измерял ток, но ± давно.
ВСЕ оригинальные аккумуляторы заряжают ВСЕ 3 великолепно. TPcell на 10Ач тоже.
8-ми амперная убила за лето 2 китайских аккумулятора безродных (на реальных 4Ач ), но ± не шлаковых (ушли в разбаланс, в 2-х умерло по -1й ячейке). Для безродных и купил слабенькую китайскую упомянутую в обзоре. НО ТАК ВЫШЛО ЧТО в момент опробования ни одной зарядки нормальной не оказалось под рукой и аймакса тоже. А понадобился рабочий инструмент. Вот и ткнул оригинал и TPcell в это изделие. Результат — описал. 2-й TPcell и оставшиеся оригиналы — этого зарядника не видели — и они при ± практически равной эксплуатации живее живых. Тут «эксперимент и его результат предельно прозрачны». а единственная разница с оригиналом — превышение конечного напряжения зарядки. Оно на ВСЕХ ОРИГИНАЛЬНЫХ моих зарядках 20,5 вольт. (20,48V если точнее).
Это напряжение на аккумуляторе в момент окончания заряда? Или напряжение на заряженном аккумуляторе, когда вы его снимаете с зарядки?
Понятно, но странно это. 21.5 В — это всего по 4.3 В на элемент, батареи такое выдерживают.
и под внешней напругой находится меньше, и заряд не до полного ему приятен.
выводить 21В на type-c — это очень плохая затея, кто-нить да догадается подключить туда что-то стандартно-usb'шное с печальным результатом.
впрочем дело хозяйское, места и под разьем там хватает, хоть сбоку, хоть сверху
Их можно заряжать двумя способами: или через круглый разъём (напряжение 21.5 В) током не более 2A, или напрямую на силовые контакты током до 5A, но в этом случае напряжение должно быть ровно 21 В и нужно понимать, что никаких защит в этом случае в аккумуляторе нет.
ровно 21В в обход bms им никак не поможет, ибо с балансировкой и идентичностью элементов у них тоже все печально. а 2а им слишком много.
Ссылка на аккумулятор www.wildberries.ru/catalog/304079752/detail.aspx
Так вышло, что у меня сейчас на столе лежит 25 шт таких аккумуляторов и они не так плохи, как может показаться.
В двухконтактных аккумуляторах есть и bms, и балансировка, и нормальные элементы.
Если не покупать по принципу «мне подешевле»
Зарядка 21 вольтом как раз хороша, я все свои зарядки на 21 вольт переделал.
Да, заряжают медленнее, так как фаза CV идёт совсем малым током.
Да, заряжаются не до конца.
Не вижу в этом ничего плохого, так как срок службы акб сильно сокращается от хранения 100% заряженными и от перезаряда.
Когда с зарядки на третий контакт валит 24 вольта и предполагается, сто с этим должна батарея разобраться — такое себе. Быстрый заряд и быстромрущие батареи.
но вот при такой мелочной экономии расчитывать на нормальные элементы как минимум странно. а балансировка в аккумах и вовсе редкость. хотя возможно кто-то и делает таких инвалидов, только зачем их покупать?
зарядка 21.0В не решает никаких проблем. при наличии bms это пофиг, при заряде в обход — это не спасет.
быстрый заряд — это заряд высоким током. при подаче повышенного напряжения скорость ничуть не увеличивается. точнее единственное что сокращает время — отсутствие или сильное сокращение cv стадии, но как раз этот недозаряд для ресурса батареи только полезен.
Vniissok продающих на Озон подобную зарядку за 1т.р.
Есть V40100C, но там напряжение не высокое.
не надо так делать. при разбалансировке от превышения напряжения на отдельных элементах это не спасет.
все так говорят. а потом забывают и случается.
Однако, пассивный балансир не умеет прерывать заряд, так что если вдруг будет дисбаланс посерьезнее, ничто не помешает элементу перезарядиться.
В моих аккумах комплектная зарядка всегда была на 5.5, этой можно заряжать или не стоит?
а вот такая новая meltbox mb026 популярная на 2A замерил выдает 21.2v
обе получается опасны. Ессно в моих батареях я вообще без понятия что за платы
Комплектные зарядки и аккумуляторы, продающиеся с инструментом, можно использовать не задумываясь. В остальном, если без понятия, лучше не рисковать.
это одно и то же, равно как и «18», последовательные 5 элементов. кто как хочет, так и пишет.
ну и очевидно тот где контакта нет фиг зарядишь. или для него кабелек сделать.