Потолочные светильники ЭРА PL18. Перевод на автономное питание.

Что делать, когда уже поздно, но очень хочется? Ремонт в ванной вышел на финишную прямую, и тут поступила заявка на установку двух светильников. Если интересно что из этого вышло, милости прошу под капот.

Повесив и подключив зеркало в ванной, сдал работу заказчику (супруге). Налюбовавшись вдоволь новым зеркалом, супруга попросила добавить в интерьер подвесных светильников. Я начал объяснять, что это так не работает, и нужно было до отделочных работ провести проводку. «Тогда повесь бутафорию». И тут «словно солнце из-за туч», точно, сейчас же все и всё переводят на литий.
На 21 веке были заказаны светильники под лампу 220В, с цоколем GU10. Внешний вид.
Сделаны добротно. Провод в шелковой оплетке, длинна провода оказалась более заявленной. Провод зажимается сверху и снизу подобием цангового зажима. Можно отрегулировать любую длину.
Первоначально хотел сделать по-простому: аккумулятор, клавишный выключатель, резистор и диод 1 Wt, типа «эпистар». Но у каждого уважающего себя шопоголика есть ящик(и) или даже шкаф со всяким барахлом, которое можно описать фразой «пусть полежит, потом пригодится». Порывшись в своих закромах и нашел много чего интересного. Итак у меня есть: держатель для аккумулятора 18650, плата зарядки с защитой, сенсорный выключатель на чипе 223В, стабилизатор тока АМС7135, светодиоды XPG2 3500К, трех цветные светодиоды с общим анодом, гнездо type-C. Еще надо раздобыть 2 сгоревшие светодиодные лампочки GU10, и полоску алюминия или оцинковки.
Из лампочки удаляем плату и отпиливаем кусочек корпуса. Это будет рассеиватель, и защита.
Я обычно дорабатываю платы защиты. Чипы уже давно не ставят ТР4056, сплошь китайские клоны «4056», «ТС4056» и т.п. а они, как правило, токи в 1А не держат, поэтому я уменьшаю зарядный ток до 700-500мА. и поднимаю напряжение отключение на DW01A до 3В c помощью диода. Паяю вместе с R5 домиком. Штатные светодиоды удалил, к проводам припаял трехцветный, используется только два цвета.
В крышке светильника одно отверстие надфилем растачиваем под гнездо зарядки. Изнутри зафиксировал холодной сваркой. Не эстетично, но сейчас катастрофически не хватает времени заниматься внутренним дизайном.
Основа для начинки полоска алюминия по внутреннему размеру светильника. Стабилизатор АМС напаял к кусочку текстолита. Держатель и плату с сенсорным выключателем приклеил на вспененный двухсторонний скотч. Светодиод, плату зарядки и стабилизатор – на теплопроводный клей.
Несколько слов по сенсору. Для включения и отключения до следующего нажатия, надо запаять перемычку «В». Еще добавил ёмкость 10пф, на всякий случай. Запаял тоненький проводок, и подключил к одной жиле подвеса. Задумка была включать и выключать светильник поднеся руку к проводу. По факту, через подвес срабатывает не четко, зато по самому корпусу светильника отлично. Попробовал отсоединить от подвеса, получается не внятное переключение. В итоге оставил с подключением к жиле. Вторую жилу завязал за пластину, для механической прочности. После опробования, один светильник стал иногда включался от присутствия в комнате, пришлось увеличить ёмкость до 39пф.
Одна АМС выдает ток 350мА. При таком токе светодиод практически не греется. Запасенной энергии хватит примерно на 8-10 часов непрерывной работы.
В итоге вот что получилось.

Всем добра в Новом году.