Очередной лайт тест "народного" AC/DC 24 вольта 1,5 А.
Ссылка на товар — $2.83
Не то, что бы обзор, сколько отчет о покупке блока питания 220/24В 1,5А.
Данный БП покупался для использования в качестве источника питания зарядного модуля DD28CRTA для зарядки аккумуляторного триммера газона. Изначально триммер шел с зарядкой на 0,6 А.
Подняв зарядный ток до 1,2 А сокращу время заряда в 2 раза, что с большего решит проблему времени заряда при смене аккумуляторной газонокосилки и триммера во время покоса.
Перед тем, как собирать зарядное решил проверить и погонять блок.
Плата и пайка очень на достойном уровне. Радиаторы без термопасты. Выпаял — намазал, запаял.
Для теста использую эл. нагрузку.
Проверка показаний на ХХ.
Увеличиваем ток. Прохожу рубеж в 1,5 А. Напряжение как вкопанное.
На 2,0 А показания напряжения упали на 0,1 В. Впечатлило ))
Медленно поднимаем дальше… На 2,3 А те же 23,9 В.
Еще 0,1 ампера и блок уходит в защиту. Начинаем мигать зеленый светодиод и блок пробует перезапуститься с периодичностью в одну секунды. Если чуть вернуть ток назад — блок перейдет в штатный режим.
Возвращаю на 2 А и оставляю на 10-15 мин…
Температуру радиатора на высоковольтной части палец не держит. На низковольтной еще терпимо. Диодная сборка еле теплая.
Отматываю на 1,5 А, оставляю на 20 мин — картинка чуть получше. Но температура на высокой части не позволяет удержать палец более 3-5 сек.
Вот тут вопрос: как ему будет житься в корпусе? Ставить мини вентилятор? Буду раз советам!
Комплектуха:
По входу:
DB207S — диодный мост на 2 А,
SLF7N65C — MOSFET
47 мкФ 400 В
37PNF (ШИМ контроллер?)
Честный Y-конденсатор
По выходу:
MBR10150CT — сборка диодов Шоттки (10А на один диод)
330 мкФ 35 В
680 мкФ 35 В (LC фильтр)
Итог: блок питания оставил положительные впечатления. Тем более за такую цену. Надо только решить температурный вопрос.
Не то, что бы обзор, сколько отчет о покупке блока питания 220/24В 1,5А.
Данный БП покупался для использования в качестве источника питания зарядного модуля DD28CRTA для зарядки аккумуляторного триммера газона. Изначально триммер шел с зарядкой на 0,6 А.
Подняв зарядный ток до 1,2 А сокращу время заряда в 2 раза, что с большего решит проблему времени заряда при смене аккумуляторной газонокосилки и триммера во время покоса.
Перед тем, как собирать зарядное решил проверить и погонять блок.
Плата и пайка очень на достойном уровне. Радиаторы без термопасты. Выпаял — намазал, запаял.
Для теста использую эл. нагрузку.Проверка показаний на ХХ.Увеличиваем ток. Прохожу рубеж в 1,5 А. Напряжение как вкопанное.
На 2,0 А показания напряжения упали на 0,1 В. Впечатлило ))
Медленно поднимаем дальше… На 2,3 А те же 23,9 В.Еще 0,1 ампера и блок уходит в защиту. Начинаем мигать зеленый светодиод и блок пробует перезапуститься с периодичностью в одну секунды. Если чуть вернуть ток назад — блок перейдет в штатный режим.
Возвращаю на 2 А и оставляю на 10-15 мин…
Температуру радиатора на высоковольтной части палец не держит. На низковольтной еще терпимо. Диодная сборка еле теплая.
Отматываю на 1,5 А, оставляю на 20 мин — картинка чуть получше. Но температура на высокой части не позволяет удержать палец более 3-5 сек.
Вот тут вопрос: как ему будет житься в корпусе? Ставить мини вентилятор? Буду раз советам!
Комплектуха:
По входу:
DB207S — диодный мост на 2 А,
SLF7N65C — MOSFET
47 мкФ 400 В
37PNF (ШИМ контроллер?)
Честный Y-конденсатор
По выходу:
Дополнительная информация
MBR10150CT — сборка диодов Шоттки (10А на один диод)
330 мкФ 35 В
680 мкФ 35 В (LC фильтр)
Итог: блок питания оставил положительные впечатления. Тем более за такую цену. Надо только решить температурный вопрос.
Самые обсуждаемые обзоры
| +72 |
3423
141
|
| +51 |
3619
66
|
| +31 |
2617
50
|
| +38 |
3008
41
|
| +56 |
2065
37
|
Кратко, интересно, подробно!
В корпусе можно поставить мини вентелятор и уменьшить обороты, стабилизатор 7805,
Почитал с удовольствием!
А это около 50-55 градусов по шкале Цельсия, наверное.
исходя из этих «измерений» (но вообще — лучше взять прибор, т.к. температурная чувствительность — очень индивидуальная штука) и оценивайте необходимость активного охлаждения (я думаю — хотя бы вент отверстия не помешают)
Правильно сделать вент отверстия (если они не на пол корпуса) — это еще та наука, что бы потом конвекция нормально работала…
Iз=0,95/0,05*Iб.
И при типичном токе балансировки 67 мА (китайские народные балансиры) получается, что зарядный ток может быть 1,3 А.
хит штука нелинейная, и подобное применение закона ома не имеет смысла (банально такого показателя, как постоянного сопротивления, там нет).
p.s. перестраивал я тут желеофосфатную батарею и по дури умудрился к полуразряженной добавить несколько новых полностью заряженных элементов. сбросить лишние амперчасы было тем еще цирком. а окончательная балансировка — зарядник с током равным током балансира (точнее даже его половине, ибо в jbd'шных smartbms балансир работает попеременно для четных-нечетных элементов) и на ночь.
тут правда специфика этой химии — выше где-то 3.45В напряжение растет крайне стремительно. но сути это не меняет.
Теперь понятно, почему я более 9 лет назад перевел беспроводной пылесос на литий, и он до сих пор работает на тех же самых батареях — он всегда стоит на зарядке.
некоторое влияние есть — при бОльшем токе один из элементов уйдет за допустимое напряжение, после чего bms батарею отключит (напряжение без зарядного тока у всех элементов упадет, и запросто окажется в диапазоне гистрезиса bms и ниже порога балнсира).
кроме того многие зу подают завышенное напряжение, что cv стадию практически устраняет, и балансиру работать просто некогда.
что бы гарантированно отбалансировать батарею, надо согласовать ток заряда и балансира. и оставить на хорошее время.
Там обычно есть светодиод, индицирующий переход из CC в CV, но, как видите, этот переход происходит намного раньше, чем заряд реально заканчивается.
обычно светодиод показывает снижение тока ниже какого-то заданного уровня (в lm358 два компаратора — один ограничивает ток, второй для индикации), с cv/cc он никак не связан.
p.s. впрочем в большинстве батарей балансира нет, так что и говорить не о чем.
Пальцу больно. Ну так я не сую пальцы в электронику. То что человеку невыносимо, для электроники в допуске параметров.
Но у вас комнатная температура (25 градусов), открытый стенд, предельная нагрузка. Каждый из этих параметров можно двигать в сторону увеличения (50 запросто в ящике на солнце, отсутствие конвекции в закрытом корпусе ещё ухудшает теплообмен) и тогда горячий уже не блажь. На 85 градусов рассчитаны конденсаторы из не самых надёжных серий и при больших пульсациях (самонагрев) и температуре платы (горячее среды) вполне могут достигать близких значений (глубоко предельный случай).
Вот тогда да, обязательно активное охлаждение/отвод на более массивный радиатор с теплообменом средой чтобы оно жило в принципе.
Но, я не очень понял ваше двоякое мысле-изложение. В каком случае, вы считаете, что "горячее наощуп это неизбежный признак быстрого выхода из строя", а в каком "обязательно активное охлаждение"?
Я потерял мысль… )))
Нет, я не китаец. Мне до них дальше чем многим здесь. Но у меня таков опыт эксплуатации модулей питания. Они греются. Все. Если не греется значит дохлый.
Решением вопроса с нагревом будет установка честного 8n60 (или аналога) в подходящем корпусе. На али такое может быть только б/у. И то, ушлые китайцы под видом демонтажа, могут подсунуть подделку. Все что новое -подделка из 3N60. Отличный вариант, вытащить транзистор из блока питания старого ТВ или DVD или ноутбука.
Сопротивление канала легко измерить с помощью кроны, мультиметра, и лабораторного блока питания, с ограничением по току. Хороший честный транзистор будет иметь около 1 Ом.
Или хотя бы, сравнить транзисторы по входной емкости. Китайский тестер в помощь. Хотя на нее влияет не только размер кристалла, но и совершенство технологии. В первом приближении, транзистор на больший ток имеет большую входную емкость.
Просто у автора смешан в кучу список «комплектухи» — мосфет с шимом числятся по выходу, а шотки по входу…
И подправил; стоит Шоттки не MBR20150CT, а MBR10150CT.
Но, греется именно мосфет SLF7N65C.
А подходящий полевик можете найти в бп от какой-нибудь нерабочей техники (например в струйном принтере с засохшими головами и тп)
Указанных доноров, к сожалению, нет…
Все выверено и высчитано до минимума. И это вряд ли «разгильдяйство».
Может, они и нагрев просчитали грамотно для закрытого корпуса?
ноутбучные бп и вовсе с активном охлаждением практически не встречаются на любые мощности.
Хороший вариант TK10A60D в Промэлектронике. И Промэлектронике доверия больше. Закупил таких кучу для ремонта всего.