Доработка-пятиминутка для "народного кондиционера" ;)
Цена: 0 — 120рубПерейти в магазин
Небольшое (но как по мне, полезное) усовершенствование «народного кондиционера» — напольного вентилятора ;).
Решил как-то съездить на море.
По телефону забронировать ничего не удалось (типа все занято, наплыв отдыхающих сильно возрос). Подумал и ладно, ну не может же прямо совсем ничего не быть!? Тем более живу от моря в 150км (даже меньше), если что поездка просто будет однодневной…
Приехал. Лепота!-"… чурчхела… чурчхела… кукуруза… раки-раки, кому раки..."Почти сразу, с первого захода, нашел свободные места… вот только «эконом» класса — то бишь без кондиционеров. И вроде бы я южанин, привычный к жаре- но не в этот раз! Тепло как никогда (40 градусов воздух, 28 море, духота...), на базе отдыха среди деревьев нет даже намека на движение воздуха- думаю достаточно будет сказать, что на улице за ночь плавки не высыхают от слова совсем!
Короче «ништяк» отдых :(
Как понимаете спать невозможно. Выданный напольный вентилятор кардинально проблему не решает… если его оставлять у открытой двери мало того что есть опасения что продует сквозняком, так еще приличный шум от вентилятора нереально мешает спать и к утру голова просто распухает -надо что-то делать!
С разрешения хозяев базы, буквально за несколько минут, была сделана небольшая доработка на выданном вентиляторе (благо у них нашелся неисправный насос… :).
Отчасти похожая ситуация бывает летом и у меня на даче. Спать в основном ложусь на мансарде, а сплит система установлена на первом этаже. До верха не охлаждает+ пониженное напряжение сети (не всегда запускается) + домик брусовой, шумоизоляция у них «так себе», а наружный блок прямо под открытым окном… ну короче Вы меня поняли :)
На мансарде имеется похожий вентилятор, вот на его примере покажу что можно по-быстрому сделать, чтобы можно было спать спокойно и более-менее комфортно
Практически все похожие вентиляторы имеют одинаковую конструкцию состоящую из двигателя с несколькими обмотками, коммутацией которых меняется скорость вращения. Все бы ничего, но эффективности этого управления явно недостаточно- на минимальной скорости вентилятор имеет слишком большой воздушный поток и достаточно сильно шумит (в тишине-то).
Как это побороть? Первая мысль приходящая в голову в подобной ситуации, попробовать подключить его через готовый тиристорный регулятор (диммер)… но не у всех он есть под рукой и не предназначен он для работы с такими двигателями. Хотя да, при подключении через похожий блок скорость в некоторой степени регулируется, но при этом сам вентилятор становится еще шумнее (гудит из-за изменения формы синуса, при это еще и греется), а минимальная скорость по-прежнему может оставаться достаточно велика. Наиболее логичный выход в данной ситуации приобретать специальный регулятор для асинхронных двигателей или ограничивать ток (считается это не совсем корректный подход к двигателям подобного рода, однако очень простой и рабочий. При небольшом ограничении все работает и ничего не греется- неоднократно проверенно на практике).
Доработка очень проста, берем неполярный конденсатор на рабочее напряжение 350-400В и емкостью 3-5мкФ (подбираем в зависимости от Ваших предпочтений по скорости и от мощности электродвигателя, используемого в конкретном вентиляторе) и включаем его последовательно питанию двигателя.Помните в начале рассказа я упоминал про неисправный насос на базе? ;)
В нем стоял пусковой конденсатор примерно этой емкости (тоже зависит от мощности насоса) на 400В- именно его я тогда и использовал.
Пример: на даче меня не устраивает только минимальная скорость вращения, поэтому устанавливаю конденсатор последовательно только одной обмотке.
параллельно токоограничивающему конденсатору желательно установить резистор в диапазоне 100кОм-1мОм. Он будет разряжать конденсатор после отключения вентилятора от сетиВот такой вентилятор, приволок из сарая, поэтому немного в пыли :)
Разбирается легко: сзади 6 саморезов, более ничего откручивать не требуется. Видим переключатель и выходящие от него проводники к обмоткам. Синий справа, самая нижняя кнопка, это самая медленная скорость.
Он на фото несколько неудачно получился, его белый с синим идущим на неонку перекрывают.
Разрезаем его и в разрыв устанавливаем конденсатор. Для примера показать, взял как раз от насоса пусковой, правда емкость этого несколько великовата, но все равно шум и скорость заметно уменьшатся!
В корпус по размерам лег, как вроде место специально для него оставлялось.
Работает отлично, двигатель не греется совсем! При таком конденсаторе минимальная потребляемая мощность снижается c 32 до 26 Вт.
В идеале скорость еще немного надо снизить, установив конденсатор емкостью пониже, но лучше поступить «еще лучше», и об этом чуть ниже
В целом, база на которой отдыхал несколько дней мне понравилась (пляж, отличное кафе рядом, относительная безлюдность пляжа и т.п.),Для изготовления желательно подбирать конденсаторы помельче размерами, например такиепоэтому, для возможных поездок туда или похожих условий (домиков только с вентилятором на море еще очень много! :))) изготовил простенький адаптер и бросил его в багажник авто.
Ну или (как вариант) купить на Али, там имеется выбор специальных пусковых и более мелких
вот купил показать ссылка 
пусковой правда хоть и компактнее варианта показанного в начале обзора, все таки не в любой малогабаритный корпус от зарядки влезет, а первоначальная идея была переходник сделать именно в нем.
Вместо розетки я использовал клеммы типа банан от старой аппаратуры. 
В качестве полуфабриката с корпусом можно взять готовый крупный тройник или уличную розетку и использовать ее… короче вариантов «море», выбирать Вам.Устройство элементарное, не вижу смысла даже особо размусоливать
Набор деталей и исходный корпус, уже просверлил отверстия под бананы
К оригинальным съемным клеммам приварил полоски из ленты, чтобы легче паять (кислоты не было под руками) 
изготовил «супер деталь» :)
и собрал все в корпус…Получиться должно что-то подобное этому
или такому, если конденсатор пусковой (покрупнее)
На моем вентиляторе, включенном через такой переходник, потребляемая мощность (в зависимости от нажатой кнопки) получается 21-22-25 Вт. Работает бесшумно, обдувает вполне достаточно.Плюсы использования такого переходника — не надо вскрывать вентилятор, можно использовать практически с любым подобным, у вентилятора остается на выбор несколько скоростей -проще подобрать комфортную. Использовать можно хоть дома, хоть в поездке — много места в сумке не займет.
При этом получаем ночной режим абсолютно бесшумной работы вентилятора с приемлемым потоком воздуха!
Пусть отдых доставляет Вам только удовольствие! ;)
Всем удачи и хорошего настроения!☕
Самые обсуждаемые обзоры
| +26 |
821
36
|
| +32 |
1548
46
|
| +38 |
2466
28
|
Разрушители легендАлексГайвер уже проверял этот миф.или работает?
фанкойл вроде так же работает
Насос 750W, потребляет 500W. Это уже сопоставимо с кондиционером, особенно с инверторным.
Но, для охлаждения водой тоненькой струйки мало. Надо нормальный проток. Опять же в летнюю жару надо доставить этот хладогент без нагрева к радиатору, что далеко и утеплять замучаешься. Пока всё взвесишь и придумаешь куда девать тонны воды в день, поймёшь, что кондиционер даже экономичнее и эффективнее получается.
Накачивают водой утеплённый накопительный бак на крыше, по датчику уровня воды автоматикой.А из бака берёт воду отопительный насос Данфос 2-3 скоростной(10-25вт) и прокачивает воду с температурой 8С по трубам внутреннего блока сплит кондиционера по сигналам автоматики внутреннего блока старт-стопного сплит кондиционера.Только внутренний блок со свалки-ДАРОМ на шару, сливая нагретую воду в ДРУГОЙ бак для расхода воды.
При Т воды 8С эффективность внутреннего блока будет как и при фреоне.Пока температура воды не поднимется до 20С.Пропорционально.
В реальных сплитах трубопроводы ВНЕЗАПНО Карл! ТОЖЕ утепляют!!! И там бывает и 10 и 100 метров!!! Если у вас дворец конечно.А если 2х этажная дача то это метров 7-8 всего.С крыши на первый этаж.Кондицинерная теплоизоляция как и для сантех труб стоит НЕ дорого.Ага.
Такие проекты РЕАЛИЗОВАНЫ и давно работают и обходятся в РАЗЫ дешевле сплитов.
Кондиционер экономичнее только пока СЧЁТ за электроэнергию за месяц не приходит в жару.Ха-ха-ха-ха.
Эти параметры обозначают эффективность — отношение переносимой тепловой мощности к затрачиваемой.
То есть, в среднем нормальному кондею для отвода, скажем, 3 кВт тепловой мощности из помещения на улицу требуется 1 кВт электрической мощности.
Чтобы в доме поддерживать +20 при уличных +30, кондею надо преодолеть всего 10 градусов разницы, а чтобы с уличных осенних околоноля поднять до тех же домашних +20 — уже 20 градусов разницы.
Тем не менее, вот Daikin FBQ125D / RZQG125L9V1 декларирует
«Коэффициент COP (нагрев) / Класс 3,83/A», а
«Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) 4,37/A+»
неужели так нагло врут? )))
Пруф — www.daikin-shop.ru/model/5605/
Просто про КПД худо-бедно вбивают в школе, а вот в холодильную технику могут не многие.
В нем в комплекте была система кондиционирования и вентияции. Кондиционирование было как-раз на основе проточной воды. За те несколько лет, что я там работал, этот кондиционер включали всего несколько раз.
ЗЫ Здание, сделанное из стекловаты и металлопрофиля до сих пор используется.
Делали уже в России, на форуме кондиционерщиков были фотки проекта в селе.
Насос типа Данфосс на 25вт 2-3 скоростной и вода из колодца.Внутренний блок СТАРТ-СТОПНОГО сплита на 12000 или 24000 БТУ. Такие старые внутренние блоки без наружных выбрасывают обычно после ремонта.
Отлично всё работает.Просто шикарно.Один недостаток расход воды.И если скважина то куда её девать.А если ручей, река или колодец то без проблем.
В землю горизонтально закопаны канализационные трубы большого диаметра, несколько штук, объединены как радиатор, сверху утеплены и закопаны. Через них прогоняется воздух.
Летом он холодный, зимой — теплый.
Я планировал в свое время строительство такой системы, — УГВ на участке высокий и КПД обещал быть замечательным, — но почитал отзывы реальных пользователей и отказался.
Исключительно потому, что после какого-то времени эксплуатации выходящий воздух воняет плесенью, и избавиться от этого запаха невозможно без земляных работ.
Тут вопрос целесообразности. Если такая капитальная промывка нужна раз в 5 лет, это одно. А если раз в три месяца, то это совсем другое.
Опять же, что за глубина. Если это полметра, то никто не мешает вывести на поверхность с одного конца сервисные отдушины из каждой трубы под углом 135 градусов к оси, в которые заправил шланг для промывки канализации мойкой высокого давления, да за час с перекурами все трубы промыл. Да в принципе и для любой глубины можно, просто места надо больше на величину этой самой глубины.
В общем, варианты есть, но каждый решает сам. У меня банально негде такое городить, это надо половину участка пустить под трактор, да и не дешевое это удовольствие. Но если строиться с нуля на новом месте, лично я бы заморочился, равно как и с рекуператором.
Если уж заморачиваться, то лучше заложить трубы под теплоноситель.
Это вообще несравнимые финансовые- и трудозатраты.
Купленный за 23к в 2012 году рекуператор я встроил в полуготовый купленный дом вместе с соответствующей системой вентиляции своими руками за пару выходных, и он до сих пор отлично работает.
В 2012 году за 23к у меня бы тут два узбека месяц копали траншеи под трубы от рассвета до заката. Так что по этому параметру затраты вполне сравнимые.
А вентиляторов и автоматики?
А дренажной системы и фильтров?
А там за 23 к — все в комплекте, кроме копеечной разводки пластиком по дому, которая потребуется в любом случае.
Сейчас такая примерно вдвое дороже:
epvs.com.ru/product/ustanovka-pritochno-vytyazhnaya-electrolux-epvs-200/
Но, как показала практика, зимой с подогревом входящего воздуха вполне справляется рекуператор, а летом у нас бывает жарко слишком недолго, чтобы городить такие огороды )))
Конечно, это было не в прошлом году, но сам факт — может, и возиться смысла нет?
Ну да, и обслуживание — я все сам делаю, а кто миллион потратил, тому проще спеца вызвать.
Вот в моем случае скважина на известняк, 50 метров, обошлась в 120тр, оборудование тыщ на 30, работа не знаю сколько на монтаж, делал всё сам.Это еще и фильты не ставил, а надо, железа много, но не стал ставить. Вот и выходит, без работы монтажников, 150 тысяч. Также 2 раза вынимал насос по причине сдохшего конденсатора, менял тоже сам, сколько бы это стоит у мастеров не знаю. Прошло 15 лет, это 180 месяцев, разделим 150 тысяч на 180 — 833 рубля выходит, это вобщем за холодную воду много. И это не учитывая работы по монтажу и 2 ремонтов насоса, еще забыл ремонт гидробака, сгнил фланец, тоже пришлось сливать воду и делать частичный демонтаж системы.
За это время я колодец дважды чистил сам, один раз ставил съехавшее кольцо на место — тоже сам, но закапывать нанял за 2 тыщи, надоело.
Поскольку водопровода нет, то колодец надо по любому, не таскать же на горбу воду из магазина по сто рублей за 5 литров — ей не помоешься. Так что нет смысла считать стоимость воды.
А зачем вам скважина, если у вас водопровод? На полив много уходит? Ну у меня 20 соток поместье, 14 огород, поливаю из скважины. Но если скважина только на полив, то какие там гибробаки, фильтра, реле..?
А на полив у меня дождевая плюс отработка с обратного осмоса, дождевую прямо хранить негде, на днях был ливень — с него полный куб с пустого набрался. До водоёма 200 метров, я вот думаю, надо бухту ПНД 20ки покупать 200 метровую… Думал, рукав брезентовый, так он дороже раз в дцать выйдет.
А гидробаки и реле всеж нужны, чтоб можно было включать воду на полив на участке, на шланге откывать просто кран, регулировать напор при поливе, ну и не бегать к насосу и розетке, особенно если нет помошника.
Над «заливчиком» повесить лампу от комаров, чтобы в «заливчик» подбитые комары падали и рыб приманивали.
И, к слову, другим котам жрать свою еду не давали.
Однажды увидел в аэропорте пассажира, заряжающего смартфон не у колонны сидя на полу, а на кресле с длинным проводом. Сразу заказал 3 метровый зарядный провод, да и дома удобно использовать. Лежишь на диванчике и заряжаешь )
Удачных поездок!
и длина проводов им мало кретично
в отличи от старых где было ограничение 5в
Другое дело, что если 20 В просядет до 18 В, устройство, скорее всего, сможет продолжить заряжаться, т.к. там всё равно понижающий преобразователь на входе. А с 5 В такой фокус не пройдет.
Причем я стараюсь заряжать медленными зарядками, чтобы не перегревать аккумулятор. Ночная зарядка, спешить некуда.
Советское образование и жизненный опыт говорил следующее — всегда надо бутылку укутать мокрым полотенцем (тканью). И только потом подсовывать под вентилятор. В советских поездах было следующее — бутылку условного пива укутывали в мокрую ткань и высовывали из окна поезда для охлаждения.
По конденсаторам CBB — их совсем недорого продают в городских радиомагазинах. Смотреть в разделе плёночные конденсаторы.
По резистору для разрядки конденсатора — в БП стандарт около 680 кОм (0,5Вт). И можно делать проще — резистор ставится под тело конденсатора и выводы резистора наматываются вокруг выводов конденсатора. Затем немного паяются. Так стандартно паяют Х2-конденсаторы (с резистором) на входной разъём 230V на компьютерные БП.
Обычно для этого достаточно бывает заблокировать выпускной штуцер.
Если штуцер разблокирован — конденсат стекает через него, это чрезвычайно удобно, когда надо быстро осушить помещение при мокрых процессах или ремонте, просто включаешь кондей внутри с закрытыми окнами, и он за пару часов откачивает почти всю воду.
У меня в комплекте была даже пробка для блокировки штуцера, и я был уверен, что все так делают…
Сбрасывает конденсат с с испарителя на горячий конденсатор, откуда он уносится потоком воздуха за окно.
Чистокровный китаец из Леруа, самый дешёвый Celcia MPS-07CRN1-QB4
И это странно, потому что при такой конфигурации прямо напрашивается решение сливать конденсат на горячий радиатор конденсатора, заодно его охлаждая и тем самым повышая общий КПД.
У меня в инструкции написано так:
И я наивно полагал, что это общепринятая норма.
Его ставят у приоткрытого окна и выставляют наружу толстый воздуховод.
Кондей берет воздух под окном, снизу, прогоняет через конденсатор и выбрасывает через воздуховод в окно, на его место тут же из окна подсасывается новый и так далее, по почти замкнутому кругу.
А с другой стороны, обычно выше, кондей забирает воздух из комнаты, прогоняет через испаритель и мощной струёй выбрасывает в комнату.
Итоговая эффективность системы сильно ниже, чем у сплита, поскольку потоки охлаждаемого и нагреваемого воздуха все-таки частично смешиваются, но оно работает, и вполне даже неплохо, давно пользуюсь.
Главное — исключить сквозняки, позакрывать все двери/окна, кроме того, под которым стоит кондей.
Тогда там образуется локальный оборот воздуха для конденсатора, почти не мешающий общей атмосфере в комнате ))
Я писал — «позакрывать все двери/окна, КРОМЕ того, под которым стоит кондей».
Тогда именно в этом месте, локально, кондей выдувает горячий воздух, и его объем сразу замещается воздухом из окна, ПОД которым стоит кондей. Впритирку, прямо ПОД окном, как можно ближе.
Остальной объем комнаты этим локальным круговоротом горячего воздуха не затрагивается, в остальном объеме крутится другой поток — тот, который проходит через испаритель.
Вроде, не высшая математика, но объяснять эти простейшие вещи я за последние годы уже устал, все подряд монтируют эти несчастные мобильники так, что никакого толку от них нет, кроме шума, а потом обзывают «неработающим Г» и ссылают на дачу )))
Что в мобильниках хорошо — воздух они лопатят так, что порой кепку сдувает :)
Что плохо — постоянный подсос забортного воздуха. Зато не пересушивает.
Где тут смайлы типа «фейспалм»?
Эта мощная система принудительной вентиляции отлично охлаждает воздух в объеме комнаты с тех самых 27 до вполне комфортных 22. Возможно, через год я сделаю воздухозабор из под пола, тогда будет еще лучше.
Ваш вариант просто менее эффективен с т.з. энергозатрат на охлаждение.
с одним шлангом проблема не в том, что он выброшенный горячий воздух обратно берет, а в том что воздух для внешнего контура берется из комнаты, в итоге из всех щелей в нее теплый воздух сосет.
баг это, а никакая не фича.
Остальной объем должен быть относительно герметичным, тогда всё вполне замечательно работает.
но даже если предположить что «из того же окна», то это ничего не меняет в тепловом балансе, или даже слегка в худшую сторону, ибо там же горячий выхлоп — все равно в помещение попадает теплый воздух с улицы.
То есть, на практике основной объем поступает таки из окна рядом, и практически весь поступающий с улицы горячий воздух он тут же засасывает для прогона через конденсатор и снова выбрасывает на улицу.
Выбрасывает сильно и далеко, бюджет по конденсатору у него в разы больше, чем по испарителю, поэтому возврат уже отработанного воздуха минимален.
По факту это работает вполне сносно, проверено многократно на практике, которая критерий истины )))
Так уж получилось, что я их несколько десятков в прошлом продал и смонтировал, один при этом себе оставил, он уже много лет спасает меня и семью в дни летнего ада, которых не так много, чтобы озадачиваться монтажом сплита.
И тогда, как вы совершенно верно отметили, , почти не затрагивая внутренний охлажденный.
Ровно как и в вашем случае с дверью, но не надо корячиться при проходе сквозь перегороженный кондеем проход )))
бессмысленно. надо либо поднимать эту дуру на уровень окна, что проблемно, либо он будет сосать воздух изнутри, который будет компенсироваться уличным.
Например, у меня в кухне-гостиной (4х9 метров) такой кондей Электролюкс минимальной электрической мощности 700Вт, стоящий в южном малопосещаемом торце под окном, вполне обеспечивает температуру в северном торце, где все и тусуются обычно, примерно на 10 градусов ниже уличной.
Возможно, это и , но лично мне вполне достаточно, чтобы пережить месяц летней духоты.
Там именно так и сделано, если внимательно посмотрите, просто выводы после этого развернуты в другую сторону. Только намотан конденсатор на резистор, точно не помню, вроде не хватало длины ног конденсатора, поэтому сделал так — у резистора ноги длинее были
Я не такой чувствительный к шуму. Так бы не заморочился
и есть еще одна полезная фишка самой конструкции мотора вентиллятора (с «беличьим колесом»), если диммер выкрутить настолько что спустя некоторое время вентиллятор остановится и не сможет крутиться, то даже при полной остановке в таких условиях он не может перегреться. случайно проверял, когда обнаружил гудящий вентиллятор спустя 4 часа. намеков на перегрев (или даже сильный нагрев) не было вообще.
то что гудит сильнее, да есть такой момент, но на практике неочень заметно, ибо часть шума мотора маскируется шумом потоком воздуха/лопастей.
вопреки все страшилкам местных экспертов, аж целое прошлое лето пара таких диммеров пережила благополучно. и используются дальше, все никак не хотят ломаться.
просто одно дело пылесос через такой диммер запускать или дрель или сверлильный станок (подставить что-то мощное и жручее, где мотор заведомо не маломощное и очень скромное беличье колесо, а что-то со щетками и постоянными магнитами. специалисты поймут о чем речь). а другое дело чахлый вентилляторик, который хорошо если десяток Вт в таком режиме потребляет.
возможно дело в том, что диммер нужен более-менее брендовый (а не подделка с алика, с фуражными силовыми элементами)
по опыту для типичных 3х скоростых (типовые на 35-45Вт которые, как в обзоре):
минимальная скорость (на первой скорости) стала такая, что регулируется по всем диапазоне диммера. можно выставить такую скорость что мотор аж остановится спустя какое-то время. притом на полную через диммер первая скорость стала слабее чем без диммера.
допускаю что если вентиллятор был бы вообще без скоростей, то с ним будет работать как-то иначе.
так что можно пользоваться диммером и бед не знать. очень даже вариант, вопреки всем надуманным проблемам.
Воет она потому что колесо кривое, на пластике везде облой, переходы с прямоугольных сечений на круглые с острыми краями, да ещё и гофра свое добавляет. Нормальная вытяжка представляет из себя колпак, а центробежный вентилятор ставится уже на выходе из воздуховода (это в частном секторе, в городе приходится в вентканал ставить). Ну и воздуховоды надо с гладкими стенками делать, а не гофру.
У одного знакомого вентилятор стоял в вент.канале, он у него сам крутился потоком.
А приток воздуха есть? Если все окна герметично закрыты — откуда браться воздуху на место откачиваемого вытяжкой?
Речь не о том, я действительно не вижу в продаже нормальных вытяжек с вентилятором хорошей производительности в ее корпусе. У меня такое впечатление, что эти вытяжки разрабатывает кто угодно — дизайнеры, маркетологи, но точно не инженеры.
Взять вот такой блок из трёхклавишного выключателя и розетки, четыре конденсатора, например два по 0.5, 1 и 2 мкф, кусок провода с вилкой — и можно сделать регулировку от 0.5 до 4 с шагом 0.5 мкф.
Если, конечно, конденсаторы влезут в корпус…
У меня два, практически одинаковых есть, но от 0,47мкф один молотит чуть слегка меньше чем без него, а другой еле крутит. В общем к каждому вентилятору индивидуально подбирать надо…
Причём от трансформатора, у которого 150V на выходе, все работают адекватно, даже напольный полноразмерный.
А латр хорош, но я как замерил сколько он жрёт, даже на минимальной нагрузке, то сразу отказался от такого его применения)
А про асинхронный двигатель вентилятора вам уже написали.
Прям жажду открытий чудных ))
Ладно бы он камень на гору закатил, можно было бы говорить о переходе энергии, так ведь нет, совершенно впустую ластами молотит ))
Вся энергия, потребленная из розетки внутри комнаты, прямо там же неизбежно превратится в тепло.
За минусом жалких крох, улетевших за пределы ограждающих конструкций в виде звука, ну и света, если окно не зашторено.
Эти жалкие крохи тоже превратятся в итоге в тепло, только за пределами комнаты.
За минусом совсем уж ничтожного мизера, который сумеет прорваться за пределы атмосферы Земли )))
Можно вбить электричество из розетки в потенциальную энергию, если поднять им гирю под потолок и там закрепить.
Можно — в химию, если зарядить аккумулятор или вырастить в уголке баобаб при искусственном освещении.
Можно сжать газ в баллоне или намагнитить ту же гирю.
Что еще забыл?
Если же ничем подобным не заниматься, а просто молотить воздух лопастями, то все потребленное из розетки электричество перейдет в тепло, вполне однозначно.
А если раскачать маятник, то и в обе сразу))
Решается парой кусков изоленты за 5 минут кручения винтом, после чего даже на максимальных оборотах становится почти бесшумным. И никакой электроколхоз(прости, ТС), не нужен.
rcopen.com/blogs/193089/18659
Только вот пропеллер от крутиллятора на чашках не вывесишь(в силу габаритов), но и настолько точная балансировка ему тоже не нужна(в силу малых оборотов)
ЗЫ раз в больничке пришлось спать в наушниках с шумом прибоя так как соседи по очереди устраивали концерт классического храпа повышенной громкости
Не, на фото бутылки со льдом, они просто охлаждают воздух вокруг.
но средняя полоса тут вообще не причем.
а обдувать закрытые бутылки бессмысленно, эффект незначителен. да и все это тепло с запасом сначала выделит хододильник внутри помещения.
Даже если «кондей зажали», так бывает очень часто))
Но по нищете обходятся без, это да.
вообще смешно — кондея нет, но зато «есть кухня».
*ржунимагу*
Так-то оно так, но есть нюанс.
Никакого обмана, тепло отводится из одного объема в другой, а не исчезает в никуда.
В конструкции выше воздух сперва сжимается на вводе в конус и при этом нагревается, скажем, на +5 градусов, затем расширяется при выходе из горлышка и при этом охлаждается обратно на -5 градусов, итоговый эффект нулевой.
Можно, наверное, выполнить конусы из алюминия, обеспечить оребрением понизу и принудительным охлаждением продувом сбоку…
Также можно сделать саму стену и очень теплопроводной, из меди к примеру, да еще сделать с огромными ребрами для охлаждения, и лучше наклонной, чтоб ветер сдувал нагретый воздух с горячей стены вверх. Но ещё повторю — речь не про кпд, а о физике, это работает в принципе, если есть ветер.
Но, увы, существует масса других факторов, которые сводят этот эффект в ноль или ниже.
Но в масштабах хижины нагрев будет снаружи, а охлаждение внутри. Только величины будут маленькими.
Там еще, по школьному закону физики — в узкой части давление ниже, чем в широкой.
Т.е. по идее воздух достаточно раз дунуть, а дальше он сам будет прокачиваться, охлаждаться и т.д.
Ура, я изобрел перпетуум мобиле ))) да еще и с кондиционированием.
да… красота из бутылок при этом не особо-то и нужна.
а так — какой джоуль-томсон(кельвин, если угодно) при одинаковом давлении с обеих сторон?
Но это всё теория, а на практике эффект будет неощутимым.
Без активного отвода тепла в сторону же всё будет проще: воздух затормозится и нагреется. Ибо как сжался, так и расширился, необратимо было только трение.
Подтянутся криогенщики.
ПК кофе пиво борода и свитер гармонично, по крайней мере большую часть моей it жизни :) правда еще коньяк красной нитью это все связывал.
И естественно не сработает при работе в помещении для охлаждения )))
конденсатор последовательно (от емкости скорость зависит), резистор там любой
(7к маловато можно 500-1000к) он только для разрядки конденсатора
тема хорошая особено ночью тишина (в отличи от димеров где трещит всё)
резистор нужен только что бы конденсатор на вас не разрядился.
Начало эксперимента
Смысл прикидочных расчётов — получить масштаб результата, на 10° или 0.001° понизится температура воздуха. Если прикидочно получится 0.02° — нет смысла в уточнении 0.021 или 0.023, как и нет смысла в реальном воплощении.
Да и процесс будет сильно не мгновенный, так что надо учитывать передачу тепла от мебели и стен.
МЕФ.
МЕФ.
10х5м комната, 5 литров льда, не учитываем стены и вентиляцию. -9 градусов
Тоже самое, но учитываем 3см деревянных стен. -0.5 градуса
Тоже самое, но стены кирпичные в два кирпича. -0.05 градуса.
Вывод: как кондиционер работать не может, но если постоянно менять бутыли со льдом, то можно получить прохладный ветерок в лицо.
Поведайте этому недоИИ, что толщина стены в два кирпича составляет более 500 мм.
Можно еще вспомнить, что есть пол, потолок и обычно еще мебель. Если уж совсем придираться. Но речь была о том, что
этих данных недостаточно. По ним все получается прекрасно.
О чем я и писал ранее — mysku.club/blog/diy/97110.html#comment4507294
И наверно в потолочный патрон сложно закрепить вентилятор с большими лопастями, а именно большие лопасти и вращающиеся с невысокой скоростью не шумят, но в то же время хорошо разгоняют воздух. Но надо ухаживать и периодически протирать от пыли и насекомых.
Да и стоили они существенно дороже настольных и монтаж его на бетонный потолок для рядового гражданина был запредельной сложности.Так как рядовые граждане не имели ни электродрели ни перфоратора с бурами ни даже пластиковых дюбелей и приличных шурупов.Дюбеля строгали сами из сосновых палочек.
Совмещенный с LED-светильником, реверсивный, управляемый с пульта. В качестве дополнения к кондиционеру — лучшее решение.
Летом — кондиционер на холод, вентилятор снизу вверх.
Зимой — кондиционер на тепло, вентилятор сверху вниз.
Другое дело, что стоит он подороже, чем копеечный напольник, но он того стоит.
Это даже не физика, а природоведение 3 класс.
А если про куда девается тепло — туда, где водяной пар сконденсируется. Покупал первые два по 298, третий за 500.
Но тогда бутылки должны быть СПЕРЕДИ, а не Сзади, как на фото.
Конденсатор, в качестве балласта, и изолента, для балансировки лопастей.
Знатоков физики, биологи и природоведения благодарить не за что.
Использование диммера и латра в этом случае, тоже не мой метод.
ссылка
Проверено практически на собственном многочисленном опыте.
запаса фреона в новом хватит на продувку
а вот где брать перфоратор с большим буром тут уже надо думать
как в прочем ещё и за медной трубкой покататся
Получилось вполне аккуратно.
https://aliexpress.com/item/1005006169105157.html
Заказал, проверю на японском асинхроннике который гудит от тиристорного регулятора и не крутится.
Я про это и писал выше.
Одно дело — «нагреют», где удельная теплоёмкость воды всего 4200 Дж/кг на градус, и совсем другое — удельная теплота плавления, которая почти на два порядка выше.
Чтобы растопить 1 кг льда, надо затратить 333 000 Дж энергии.
Ок, посчитаем уже… чтобы 3 бутылки по 1,5 литра, предварительно замороженные до -20 градусов, нагреть до +20 с плавлением льда в процессе, потребуется 2 254 500 кДж или 0,62625 кВт*ч.
Вроде, нигде не ошибся.
37,5 минут потребуется киловатту для этой задачи при условии идеальной теплопередачи )))
Тут кто-то ещё про стенку в два кирпича писал. А зря… Какой там коэффициент теплоотдачи у стены с обоями?
При нагреве на 40 градусов (от -20 до +20) ситуация слегка меняется, ровно в 40 раз ))
Пардон, тут не понял.
Вода в бутылках тает не за счет энергии вентилятора же, а за счет поглощения тепла из окружающего воздуха, и уж точно этот процесс в 37 минут не уложится.
Просто вот по результатам расчетов оказалось, что максимум, что могут поглотить три замороженных полуторалитровых бутылки, — всего 0,62625 кВт*ч, которые обычный бытовой кондей отведет минут за 10-15.
Б. Прохлада желаннее тишины. Когда без вентилятора спать невозможно, порой включаешь на максимум и ставишь в метре от себя. И преспокойно спишь, хотя обычно поосыпаешься даже от тихого разговора в другой комнате.
Вентилятор издаёт монотонный гул, который совсем не мешает спать.
Приходилось даже спать под ревущим промышленным вытяжным вентилятором — за несколько минут адаптируешься и засыпаешь.
Будят резкие звуки, а не громкие.
И ещё. На самом деле есть ещё один радикально простой способ уменьшения шума от вентилятора. Просто купите второй вентилятор — и соедините их оба последовательно. Таким образом шум радикально уменьшится, и если у каждого вентилятора по 3 скорости — то у пары уже будет гораздо больше, хотя если оба поставить на первую то конечно крутиться будет совсем уж слабенько — зато АБСОЛЮТНО бесшумно. Мне удалось переделать примерно вот такой тройник (мой был разборной на винтах)
Удачи всем тем кто ненавидит шум!