Всё началось с того, что мне досталась стопка подержанных светодиодных матриц типа на 50 ватт. За 12 лет работы светодиоды в моей основной настольной лампе порядком подустали, и я решил применить с пользой для дела собравшееся дома железо.
В качестве радиатора применим кулер под Socket 462. Всё равно его толком применить уже больше некуда.
Он рассчитан на охлаждение процессора с тепловыделением до 90 ватт, так что светодиодной матрице его хватит с большим запасом.
Отцентрируем светодиодную матрицу по запресованному в подошву кулера медному сердечнику, разметим 4 отверстия диаметром 2 мм.
Посадим матрицу на термопасту и прикрутим её на 4 самореза.
Одну из матриц я решил принести в жертву науке и при помощи лабораторного блока питания вдул в неё 50 ватт заявленной мощности. Несмотря на активное охлаждение радиатора, уже через пять минут матрица начала мигать и в ней вылетели две цепочки светодиодов из пяти. То ли экземпляр попался неудачный, то ли мощность была завышена, но лучше всё же не рисковать.
Самый компактный вариант блока питания для вентилятора — зарядное для мобильного телефона. Вот это с выходным током до 1,5 А мне досталось как нерабочее. Чтобы добраться до платы, пришлось пилить корпус. Неисправность оказалась в плохом контакте платы с штырями сетевой вилки. Такое впечатление, что эти зарядные специально сделают с запрограммированным отказом и без возможности нормального ремонта.
Единственная изготовленная с нуля деталь — скоба крепления радиатора к пантографу:
Остальные детали крепления:
Пантографы. Из них можно выбрать тот, который получше.
Его основание содержит в себе электронный балласт ЭПРА-220-11.
Он предназначен для работы с люминесцентными лампами и больше нам не пригодится, поэтому его придётся заменить на ЭПРА-standart от светильника LP-02 для подвесных потолков. Он вкачивает в светодиодную матрицу порядка 30 ватт и в основание пантографа в принципе помещается, но как-то уж совсем всё впритык получается:
Без пластикового кожуха ему будет посвободнее и попрохладнее:
Во, теперь ништяк.
Штатный двухжильный кабель к вершине пантографа заменим на четырёхжильный — две жилы для питания светодиода, две для питания вентилятора.
Скобу насадим на винт и прижмём гайкой через шайбу. Гайку обязательно садим на краску(лак для ногтей тоже пойдёт), иначе раскручивается моментально.
Вставляем скобу между ребер радиатора, сверху прикручиваем вентилятор, его лопасти защищаем проволочной решёткой. Снизу крепим плафон от станочного светильника, окрашенный снаружи краской МЛ-165, стыкуем провода:
Для крепления плафона идеально подошли контакты от магнитного пускателя ПМЕ. Они сделаны из достаточно толстой латуни, не люфтят по ширине в прорези от прижимной скобы и в них уже нарезана резьба М4:
Лампа в сборе:
Лампа в работе:
По уровню освещённости получилась примерно как лампа накаливания мощностью 150 ватт. По времени сборки за пару вечеров вполне можно уложиться.
Надо найти что-нибудь питающее кулер и сваять.
И, заодно, «раз всё равно для глаз вредно», за хорошей цветопередачей производитель не гонится…
https://aliexpress.ru/item/item/4001279475922.html
Такие вещи лучше организовывать на естественном охлаждении. Поиграться с драйвером, уменьшить мощность с 40 до 20-25 вт. и посмотреть как будет грется без принудительного охлаждения.
есть фото с хар-ми:
36-40в 1,04А.
легко посчитать мощность на выходе — 37-40 вт.
А у нормальных брэндовых СОВ ставишь охлаждение, подаёшь номинальный ток, получаешь обещанный световой поток, и, за очень редким исключением, ничего не сгорает.
Скучно и неинтересно, ещё и свет по спектру соответствует заявленному.
А это б/у матрицы. Но много и бесплатно. И свет сравнительно неплохой, хотя и не CRI95+.
Что в большинстве случаев и будет оптимальным решением.
Если делать — так делать что-то хорошее, а не уродцев с ужасным светом. Зато дёшево, кое-что даже даром, как Вы говорите.
Единственное, что для коба нужно же докупить хотя бы зеркало с защитным стеклом. Вот такой по доллару или даже дешевле. Я даже КОБ не крепил на винты, просто термопаста, 2 капли суперклея по бокам и закрепил уже зеркало и стеклышко.
Но именно сейчас я бы уже не стал ставить кобы. Когда делал такие лампы, то выбора не было, а сейчас лучше взять светодиоды от фонариков, например ничиа NVSW519AT с 90ра и по температуре взять 4.5 наверное, притом есть много подложек (в том числе и 2 штуки на подложке или 3 или 4, но скидки нету, отдельная подложка 2.5 бакса, а за 3 будет 7, то есть лучше по 1 брать, 16-22мм подложку тонкую, т.к. все равно радиатор будет, только не надо брать точечные светодиоды без подложки, невозможно подпаяться будет) или классику взять xhp50, у них 3-6-12В напряжения есть, 5 баксов за штуку с 90ра, еще самсунги есть 90ра 351B/D. У всех таких светодиодов будет выше КПД. Если брать подложку 20мм, то можно голову от фонарика с пластиковой линзой взять сразу дешевую, но очень равномерно дающую световое пятно. Можно 4 светодиода закрепить на радиаторе и все залинзовать. Нагрев будет меньше, чем от коба, у которого КПД всегда ниже. Еще можно на отдельную кнопку повесить цветные xp-e2, вдруг красный или синий цвет будет нужен. Запитать можно драйверами на средний и максимальный режим (при последнем еще вентилятор сам включается, температурный контроль не нужен, раздражает изменение оборотов или выкл-вкл по гистерезису тоже раздражает, лучше на постоянку пусть молотит, но правда если не включал 3-4 недели и включил вентилятор, то пыль по комнате летает, т.е. нельзя в этом время проводить работы типа объектив поменять и другие чувствительные к пыли работы, даже пленку наклеить не получится, еще очиститель воздуха нужен).
фантазируйте на здоровье.
Я и СОВ — ы Sunlike, и N519 использую — первые в стационарных, 2е в одном из фонарей.
И ещё много чего.
И качественные тут в бааальшом пролёте.
Не ИПС-350 от «Аргоса», у которого меньше 1%, но тоже неплохо и доработки напильником не требует.
Импульсный дайвер, а не линейник, 50гц отметается сразу.
Еще там три кондера стоит, после моста, и два на выходе, возможно даже через дросель.
Для примера у меня старая обычная потолочная лампа на импульснике имела жуткий коэффициент пульсаций, т.к. стоял не верно выбранный конденсатор после моста.
Кстати можно к аквариуму с тропическими рыбками напрямую подключить, двойной профит.
И ещё течение переменное создавать.
И постоянно баланс солей поддерживать.
Зато красивое.
И кстати как специалисты пишут — чем больше аквариум, тем проще о нём заботиться.
ну, допустим, в некоторых случаях теплотрубки имеют смысл, если отводить нужно немало, а дизайн требует, чтобы радиатор был чуть дальше.
«Метро закрыто, в такси не содют.» ©
По заявленым характеристикам 37-40вт.
2) Заносим в таблицу показания индикатора ЛБП.
3) Меняем матрицу на новую, замеряем на ней напряжение и смотрим по таблице, какой мощности оно соответствует.
Мы же вели речь по мощность, а потребляемая мощность определяется не матрицей а драйвером. Ваш драйвер, если без переделки и верить проиводителю, может вдувать в матрицу от 37 до 41 вт.
Для общего сведения о определении предельных параметров, диоды от хороших фирм запросто выдерживают 2-3 кратное превышение мощности. В частности проверяли xpl, xpg ssf40.
этот радиатор не отведёт 25Вт в пассиве без перегрева СОВ -а.
разве что на морозе 8))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.