Доработка китайского 12В зарядного устройства для электроинструмента. Диайвай выходного дня
Со многими электроинструментами с 3S батареями идут зарядные устройства подобного типа. В частности, у меня такие шли с трещоткой и светофоровским шуруповёртом.
О некоторых вещах мы не задумываемся, и иногда тут может ожидать засада. в частности — я никогда не задумывался о том, что на зарядном для 3S лития, у которого на корпусе написано 12.6В 1А может быть не 12.6В (то что может не быть 1А — понятно). И когда на выходе такого зарядного присутствует не 12.6, а вовсе даже 14В — это удручает и напрягает, ибо 3*4.2=12.6 ровно, и даже если предположить что по входу для зарядки стоит диод — ну пусть это еще 0.6В, итого максимум что может быть на выходе зарядного — 12.6+0.6=13.2. не 14.
А там как раз
разбираем (это просто, там защёлки)
По стрелкам — резисторы делителя.
Для уменьшения выходного напряжения левый нужно увеличивать, а правый — уменьшать. Понятное дело, что уменьшить сопротивление путем напаивания еще одного резистора — сильно проще. Нам понадобятся резисторы размера 0805 и сопротивлением от 100 до 150кОм в случае точно такой же схемотехники. В случае другой схемотехники возможны другие номиналы резисторов делителя, соответственно и параллельно запаиваемые резисторы будут тоже иметь другие номиналы. Можно написать калькулятор в экселе, можно методом тыка подобрать для достижения оптимального выходного напряжения.
Важно понимать, что в идеале мы должны получить 12.6В на банках батареи (а не на выходе зарядного), а на схеме защиты в батарее возможны существенные потери, с учётом схемотехники. Поэтому подходить к доработке нужно с умом. Но и ситуация когда заряд отключает защита аккумулятора — она тоже ни разу не правильная. Я не настаиваю на данной переделке и даже не рекомендую её, а всего лишь рекомендую проверить своё зарядное и свои батареи и сделать выводы. Не исключено что перезаряд может их убить — при зарядке штатным, блин, зарядным. 4 из 4 зарядных такого типа имеющихся у меня в наличии выдают порядка 14В при надписи на корпусе 12.6В 1А. И я подозреваю, что один акум я из-за этого угробил.
О некоторых вещах мы не задумываемся, и иногда тут может ожидать засада. в частности — я никогда не задумывался о том, что на зарядном для 3S лития, у которого на корпусе написано 12.6В 1А может быть не 12.6В (то что может не быть 1А — понятно). И когда на выходе такого зарядного присутствует не 12.6, а вовсе даже 14В — это удручает и напрягает, ибо 3*4.2=12.6 ровно, и даже если предположить что по входу для зарядки стоит диод — ну пусть это еще 0.6В, итого максимум что может быть на выходе зарядного — 12.6+0.6=13.2. не 14.
А там как раз
разбираем (это просто, там защёлки)
По стрелкам — резисторы делителя.
Для уменьшения выходного напряжения левый нужно увеличивать, а правый — уменьшать. Понятное дело, что уменьшить сопротивление путем напаивания еще одного резистора — сильно проще. Нам понадобятся резисторы размера 0805 и сопротивлением от 100 до 150кОм в случае точно такой же схемотехники. В случае другой схемотехники возможны другие номиналы резисторов делителя, соответственно и параллельно запаиваемые резисторы будут тоже иметь другие номиналы. Можно написать калькулятор в экселе, можно методом тыка подобрать для достижения оптимального выходного напряжения.
Важно понимать, что в идеале мы должны получить 12.6В на банках батареи (а не на выходе зарядного), а на схеме защиты в батарее возможны существенные потери, с учётом схемотехники. Поэтому подходить к доработке нужно с умом. Но и ситуация когда заряд отключает защита аккумулятора — она тоже ни разу не правильная. Я не настаиваю на данной переделке и даже не рекомендую её, а всего лишь рекомендую проверить своё зарядное и свои батареи и сделать выводы. Не исключено что перезаряд может их убить — при зарядке штатным, блин, зарядным. 4 из 4 зарядных такого типа имеющихся у меня в наличии выдают порядка 14В при надписи на корпусе 12.6В 1А. И я подозреваю, что один акум я из-за этого угробил.
Самые обсуждаемые обзоры
| +20 |
2376
146
|
| +24 |
1052
37
|
| +78 |
4299
106
|
Только уселся с попкормом…
разве что 4вольтовые отвертки.
Там пусто, если что ;)
еще раз: я дорабатывал то что есть у меня, и показал какие именно элементы нужно менять. какие еще «другие схемы» и каким чудом я могу проверить?! нету их у меня. проблема описана, решение — понятно, изменение элементов делителя. где стоят эти резисторы делителя и что на что менять — очень индивидуально, единого решения тут нет и быть не может
В принципе, совсем по простому если есть БП и хочется сделать зарядное устройство, то есть вариант только соединить провода это использовать готовый модуль на XL4015 с CC/CV.
А такие упрощенные китайские поделки что в начале темы, не имеющие обратных связей с выхода на аккумулятор это ж просто «мусор». И сколько не меняй резисторы, эти связи не появятся :).
Вы пропустили цитату «не имеющие обратных связей с выхода на аккумулятор», что лично для меня именно так является приемлемым ЗУ. Это никак не превращается в фразу «не имеет никаких связей» что аж руки зачесались «сорвать покровы». Мда уж.
Подробнее об этом классе устройств можно почитать, например, в даташите на UCC28730.
Но, в целом, топология действительно позволяет делать всё управление в первичной цепи, чем уже некоторое время вполне успешно пользуются китайцы.
Это не мусор, мы просто не привыкли к стабилизации, выполненной «через трансформатор». Но, на самом деле, никакой опасности тут нет, т.к. напряжение на отдельной обмотке, используемое для стабилизации в таких схемах, никогда не будет ниже, чем напряжение на выходе. Оно может быть выше (за счет падения напряжения под нагрузкой), но не ниже. А это означает, что вдруг «задрать» выходное напряжение БП не сможет. Что касается выходного тока, то механизм его стабилизации ничем не отличается по управляющему воздействию от обычной ОС — необходим контроль тока через ключ.
Режим СС же имеют специально спроектированные источники — либо лабораторники, либо зарядки.
Напряжение нужное эта зарядка может и выдать, а нормальной стабилизации тока 1А там нет, не тянет по току.
У меня два таких «зарядника». Убрал от греха подальше. Можно использовать разве что как блок питания, если нестабильность напряжения устроит.
Сабж в Китае продают по доллару (и 1.5 доллара за 21В модель). Новые притом.
Хотя вообще говоря сабж можно улучшить, взять за 80-90 центов еще платку-понижайку какую-то:
Ну и ваще говоря в 2023 уже лучше pd-триггер иметь и все. Брать с собой 2 зарядки от телефонов и заряжать банки. Для 12В это реализовать проще простого, даже копеечная плата справится. Для 5s конечно все сложнее, триггер на 28В не вариант конечно, опасаюсь сожженных зарядок, если воткнут другую, уже нужна классическая бмс и повышайка.
такой подход (завышенное напряжение) встречается и у не самых дешевых образцов
Я то про конкретное это решение производителя шуроповерта за 500 рублей, там никаких подводных камней, просто задача минимизировать как только можно себестоимость.
ну, кроме времени заряда по встроенной индикации.
вот например Интерскол ДА-12ЭР — зарядник 13.5В/2А. честное и то и другое. стоит порядка 4-5тыр.
ну и насчет «активно портится» это страшилки из серии «через 2 года литий дохнет сам по себе».
насчет активно портится это даже не пересказ страшилок а практический опыт, многолетний. статистика вещь упрямая, а еще упрямей статистика полученная на собственной шкуре. литий с контроллерами заряда живет десятилетиями, без — не проживал и трех лет.
А все где я сам, по молодости и дурости, экономил на контроллерах и обходился стаблизацией напряжния или отсечкой платы защиты, давным давно сдохло, дожить до 3х лет с 40% процентами емкости это прям рекорд.
Что я сделал — купил обычный (на тот момент) USB-зарядник 5 В 1 А (или даже 0.5 А), взял USB-кабель, добавил в цепь диод для снижения напряжения и впаял в пластиковую прищепку контакты на нужном расстоянии. После этого для зарядки вытаскивал аккумулятор из телефона, прижимал его прищепкой и ждал 2-3 часа. По факту зарядник без нагрузки давал 5.2 В и на аккумулятор в конце заряда шло порядка 4.5 В, заряд отключался защитой аккума. На начальном этапе ток заряда тоже ничем (кроме сопротивления проводов) не ограничивался. И всё это прекрасно отработало несколько лет без заметного снижения емкости, затем телефон был сменен на смартфон.
Это я к тому, что продолжительность жизни аккумулятора зависит, прежде всего, от его качества.
Конечно, в идеале можно использовать какую нибудь универсальную зарядку, наподобие аймакса.
или может оставим снобизм и согласимся что хоть эти зарядки и не блещут качеством — работу свою делают. да, я собрал стационарное зарядное для «макитовских» 18В акумов — потому что родные зарядные от электроинструмента выдают слишком малый ток. а в данном топике идея в том что зарядное неправильно настроено, и отключение заряда производится платой защиты, то есть зарядное работает на нештатных для акума режимах, что неправильно с моей точки зрения
и она поэлементная, при любой разбалансировке суммарное напряжение отключения окажется ниже.
И читаем инструкцию к этому шуроповерту — заряжать только прилагаемым в комплекте зу
Очевидно цель защиты — предотвратить возгорание аккумулятора, а не обеспечивать ему правильную зарядку для длительной эксплуатации. Это уже задача зарядного устройства.
Второе. Если вы рассчитываете заряжать батарею до 12,6В зарядкой на 12,6В, то заряжать вы ее будете до скончания века, но так и не зарядите до конца. Т.к. в мире не существует идеальных батарей, а к ним не существует идеальных зарядок. Потому на выходе зарядного напряжение всегда должно быть выше на 1,5В и даже несколько более. Что важнее, недозаряд или полный заряд, производитель решает сам и, как правило, предпочитает последнее. Для него деньги лишними не бывают, а значит, замена аккумулятора на новый через два-три года его вполне устраивает. В данном разе финансовая прибыль легко планируется и пользователь приучен потреблять.
Плата контролирует процесс зарядки, значит она плата зарядки, а так же она по совместительству и плата контроля разрядки, и плата контроля перегрузки, иногда ещё и плата защиты от перегрева, если не пожалели термодатчик.
Крутить напряжение на блоке питания вообще бессмысленно без замера напряжений на банках, где вообще замеры заряженного аккумулятора до и после этой доработки?
Может там вообще ничего не изменилось для аккумуляторов, если конечное напряжение какое было такое и осталось.
контролирует, да. но не управляет этим процессом, а только лишь отключает акум от неисправного зарядного при неправильном напряжении на входе.
Какое напряжение выдаёт блок питания не имеет значения, при любом блоке аккумулятор зарядится одинаково, строго до напряжения на которое рассчитана плата зарядки.
Но нет, плата зарядки отключает питание когда напряжение достигает заданного для 100% заряда, 12.6 или сколько там у контроллера по даташиту прописано.
Понизив на 1 вольт напряжение блока ничегошеньки не изменилось, т.к. зарядкой один фиг управляет плата.
Единственное чего можно добиться занизив напряжение, это получить недозаряженный аккумулятор.
Вот для примера первая попавшаяся микруха которую суют в платы bms S-8254A. она бывает с любым порогом в диапазоне 3.90 V to 4.45 V (50 mV step)
кстати там ещё и порог разряда разный, 2.0 V to 3.0 V может быть.
По этому кстати нельзя бездумно перепаивать банки в дохлых аккумуляторах, если с завода там был правильный предел, то впаяв свои банки можно не угадать и получить феерверк или быстро сдохшую батарею))
Производитель используемой там микросхемы HY2110-CB заявляет диапазон срабатывания защиты в районе 4.28В.
Аккумулятору заряжаться до 4.28 нормально?
Но сработать может и на 4.33В, это в допуске микросхемы. Тоже окей аккумулятору?
Суть моего и не только моего комментария, в том что автор поста ковыряет блок питания не понимая что уровень заряда батарейки зависит не от блока питания, а от платы контроллера и самой батареи. То что он меняет напряжение блока, вообще ни на что не влияет.
Вот у меня под рукой батарейка 3S от самого дешевого шурика за 1200 р., в комплекте там зарядник на 13.62 вольт.
При этом всём, СЮРПРИЗ, плата в батарейке делает отсечку блока питания на напряжении 12.36 вольт. (ниже напишу почему)
Второй сюрприз, при срабатывании отсечки, какое напряжение остаётся на клеммах? А на клеммах остаётся 12.28 вольт.
Вообще фиолетово какое напряжение выдаёт блок питания, нет никакого смысла пытаться его менять.
За зарядку аккумулятора отвечает плата на батарее, там стоит контроллер которые мониторит каждый аккумулятор персонально.
Как только один любой аккумулятор достигает напряжения 4.2 вольта(или сколько там зашито в микросхеме), плата отрубает блок питания.
В моём случае напряжение при зарядке на банках аккумулятора получается примерно такое: 4.21 + 4.08 + 4.07
Смотреть на «среднее по палате» напряжение которое со стороны блока питания бессмысленно. Автор потратил время ради ничего, ровным счётом ничего не изменилось, напряжение на банках аккумулятора не изменилось ни на сотую долю вольта. т.к. порог зашит в микросхеме контроллера.
Вот вам и сюрприз, о котором веду речь — на платы защиты ставят разные микросхемы у которых разное напряжение срабатывания. У вас 12.36, а у платы по ссылке 12.84В может быть отсечка.
Потому и лучше чтобы этим занималось зарядное устройство, а плата защиты была на крайний случай.
То что у меня сегодня отсекло на 12.36 ничего не значит, если бы банки были чуть лучше качеством, отсечка была бы выше. Сегодня на 12.36 отсекло, через неделю активной работы будет ниже и так далее, пока аккумулятор полностью не сдохнет, через пол года там отсечка вообще будет на 11 вольтах.
Мой главный посыл в том что трогать блок питания бессмысленно, это ничего не изменит в плане зарядки банок. Автор поста даже не пытался замерить напряжение отсечки контроллера, он перепаял блок питания и получив нулевой эффект обрадовался, теперь советует всем делать такую же ерунду.
И 4.28 вполне себе неплохое напряжение для зарядки банки, после отключения зарядника на ней будет чуть меньше, то есть в районе хрестоматийных 4.20 вольт.
Если делать отсечку на 4.2 под напряжением зарядным, то отключив банку от зарядки получим там всего 4.15
По паспорту, например аккумулятора LGDBB41865, при 4.2В и токе ниже 50мА зарядку необходимо прекращать.
Для аккумулятора больше вреда когда его сажают в ноль и полностью заряжают. От этого разбега 0-100% он собственно и портится со временем.