Продолжаем тему с б/у платами. В этом обзоре будет первый вариант — установим плату 12V-2A в корпус от заводского БП/адаптера. Потом сделаем второй вариант в корпусе, с этой платой.
Как всегда, в обзоре, возможны технические и грамматические ошибки. Рассмотрим на примере относительно большой платы 12V-2A. Эти платы продавались на Али, Бангуде, Ebay. Пока они ещё остались
НА БАНГУДЕ. Менее габаритная
плата 12V-2A поместится с запасом.
Эта плата выбрана не случайно. Сама плата отличная, фирменная. Все элементы соответствуют заявленной мощности и сделаны с определённым запасом для продолжительной (постоянной) работы при мощности 24Вт. Можно сказать, что данная плата почти образец как должно быть — радиаторы, габарит трансформатора, ключевой транзистор, диодная сборка, конденсаторы. Единственная небольшая придирка это отсутствие фильтрующего дросселя на выходе. Но возможен вариант, когда это и не требовалось от данного БП в конкретном применении, поэтому разработчик и не поставил дроссель.
Вспомним
обзор от inko1973 и пробежимся по основным элементам. Входной фильтр по полной программе. Предохранитель, варистор 14471, Х-конденсатор, синфазный дроссель, второй предохранитель, высоковольтный конденсатор 47uF/400 (450V). Основные элементы — полевой транзистор 4А/600V, диодная сборка на 10А/100V, ШИМ контроллер NMP35( LD7535), оптрон 817, TL431. Размеры 67(65)*45*25 (высота с платой + выводы).
Входной фильтр платы.
По корпусу — вот здесь надо быть внимательным. Нужен именно
ТАКОЙ КОРПУС (как на фото). На спинке будет 8 полосок (светодиод уже колхоз, с завода его нет). Такой же (правильный) корпус был, например, в
ОБЗОРЕ Ksiman(a).
Стандартные корпуса с Али не подойдут. Возможные проблемы с таким корпусом — на картинке может быть правильный корпус, но пришлют в стандартном корпусе. Этот корпус выпускался с одним размером, сам корпус на защёлках. Нарыл вариант с этим корпусом несколько лет назад. Мне неважно было, что там установлено — брал самый дешёвый вариант (Али, Ebay, на месте). Получалось брать и за 50руб (на Ebay). Корпус, в обзоре, с местного (около дома)
МАГАЗИНА. Брал недавно, до этого уже пытался там взять, но были корпуса другие (стандартные с Али). То есть на сайте (фото) были правильные, а по факту корпуса были другие. Если вы не любите ковыряться в БП, то близко не подходите к БП от VIXION (к любым). Зачем-то на этикетке указано 12V-2A. По факту, внутри, была миниатюрная плата, при этом б/у с откусанными родными проводами (даже не убрали). По
ОПИСАНИЮ (на микросхему PN8571M) — это зарядное устройство мощностью 7,5 Вт. Но для изделий с этикеткой VIXION, это нормальное явление. Нам, в данном случае, эта плата безразлична, нам нужен только корпус.
БП-зарядка от VIXION 12V-2A
Подготавливаем корпус.
Берём глубокую половинку, кусачками убираем все крупные остатки от литья и пупырышки (внутри этой половинки). Потом надфилем, окончательно, заподлицо выравниваем поверхность (по времени, сигарета). Промываем половинку от пластиковой стружки. Обезжириваем поверхность и внутрь наклеиваем термоскотч (каптоновый). Примеряем плату и отмечаем, где будет светодиод. Делаем сверлом отверстие (под светодиод) и изнутри его заклеиваем любым прозрачным пластиком (от попадания мусора). Ловить микроны с отверстием под светодиод не нужно, плата будет иметь небольшую свободу вперёд-назад (желательно попасть по высоте).
Подготавливаем плату.
У меня обычно стандартная процедура — термопаста, замена конденсатора по ШИМ (новый, фирменный), замена вых. конденсаторов, керамика на выход, установка
ферритовых бусин на крайние выводы диодной сборки, пропайка нормальным припоем, отмывка платы,
лак +
герметик. Сразу (чтобы не забыть) — обязательно делаем светодиод вровень с платой. Изначально он выступает, не габарит, будет мешать. Размер платы почти впритык по ширине корпуса. Плата заранее была подготовлена (очень давно). Только, в целях новизны и эксперимента, поставил
ПОЛИМЕРНЫЙ 16V/1000uF и стандартный Jamicon WL 25V/1000uF. По полимерному конденсатору — нераскрученная контора LELON. Серия OCRZ —
ДАТАШИТ. Приехали с длинными выводами. Ёмкость около 915uF, ESR около 12,7 mOm на частоте 1 кГц. Контору LELON использует Mean well в своих БП, но только серии высоковольтных конденсаторов. По Jamicon WL 25V/1000uF — вдруг обнаружил в Российских крупных магазинах, что они пошли с небольшим (новым) размером, примерно 10/20мм. Зашёл в наш
городской магазинчик (название похоже под крупный федеральный магазин), сказал про этот конденсатор. Итог — они есть у «московских поставщиков» и их заказали вместе с другими конденсаторами. Весной они приехали и их купил домой. В
ДАТАШИТАХ уже бесполезно смотреть размеры — массово пошли конденсаторы с уменьшенными размерами, все утверждают, что оригиналы. На доступные даташиты производители забили. По характеристикам — если всё отбросить и смотреть только на ёмкость/ESR, то всё отлично. Для себя, сравниваю с обычными конденсаторами
Samwha RD. По ёмкости одинаковы с Samwha RD, а вот по ESR, конденсаторы Jamicon WL, превосходят конденсаторы Samwha RD в 2+раза (речь про 25V/1000uF). На этой плате (с завода) установлена высоковольтная керамика по конденсатору 47uF/400V.
Для примерного ориентира, цена в местном магазинчике (на месте, курс 1$= 73,2руб) — 1. Новые
Jamicon WL 25V/1000uF- 14руб. 2.
Jamicon TK 25V/1000uF- 14 руб. 3)
Samwha RD 25V/1000uF — 10руб. 4) Блатные
Samwha WL 25V/1000uF (они габаритные) — 19руб.
Подготавливаем (изготавливаем) самодельный кабель.
Использую свой любимый
провод НВ-5 (0,75мм). На месте цену 14руб/метр, пока не подняли (забыли). Цифра 5 в названии — это класс гибкости (больше-лучше). Для 0,75мм это (вроде) максимальный класс. Можно использовать и НВ-4 и любой понравившийся провод. Можно взять в любом магазине электрики и готовый провод/кабель ШВВП. Для данного БП это с запасом (0,75мм).
Вообще дам классический совет от Ksiman(а) — «На удлинители используем ПВС либо КГ. Для ремонта, например, настольной лампы используем ШВВП».
От себя — дома провод/кабель КГ избыточен. Более дорогой, толстый. А вот для дачи КГ(на участке) само то. Он более надёжный.
Разъём 5,5х2,1 тоже беру на месте,
ССЫЛКА на Али (для удобства). Китайцы обычно делают просто — ставят вроде толстый провод, только меди там почти нет. Если сравнить, по меди, провод НВ-5 (0,75мм) и китайский провод с такого же БП, то будет как Моська и слон.
При облуживании проводов использую кусковую канифоль, при пайке разъёмов жидкую канифоль. Никаких активных и спец.флюсов не использую. Это в тему разъёма 5,5х2,1. Его делаю на пайку. Многие его не могут запаять и используют активные флюсы. Там всё просто — нам нужно убрать оксидный слой в месте пайки. Карябаем острым предметом (у меня типа шила) место пайки. Теперь нюанс — лепесток под минусовой провод легко покарябать (есть опора). Как быть с лепестком под плюсовой провод (он на весу)?
Берём китайскую деревянную палочку для еды и подкладываем под лепесток. Носик у этого разъёма бывает разной длины, можно сразу сделать кабели разной длины и с разными разъёмами (пока всё настроено дома, паяльник и т.д.). Пока горячая канифоль сразу отмываем пайку. Я откусываю остатки провода и дополнительно надфилем зачищаю острые остатки. Потом изолируем, наши провода с лепестками, термоусадкой (внутри разъёма). Следующий нюанс — мне не нравится пластиковый хвостик у разъёмов — в это место, под хвостик на провода, дополнительно ставлю термоусадку. Закручиваем/собираем готовый разъём.
Следующий момент (с проводами) — основная проблема это стык облуженного провода с изоляцией. Там часто происходит обрыв провода. Избавляемся от этой проблемы — с запасом снимаем изоляцию, плотно скручиваем и облуживаем провод. Самое главное, берём термоусадку (с наиболее близким диаметром) и ставим на провод. Но обязательно с хорошим заходом на облуженный участок. Смысл в том, чтобы стык был под термоусадкой с запасом. Если позволяет сценарий использования провода, то делаем термоусадку в два слоя.
По изоляции стыка, нашёл в столе старый короткий провод.
Кабель в черновом варианте готов — нарезаем термоусадку кусочками по 10-15мм ( 4-5мм диаметром). Накидываем кусочки на кабель и зажигалкой нагреваем термоусалку. Количество кусочков термоусадки делаем по своему вкусу. Теперь кабель полностью готов к запайке в плату. Перед запайкой ставим на кабель
резиновый хвостик-кабельный ввод (он именно резиновый). В моём случае, этот хвостик на 4мм. При использовании других проводов внутренний диаметр хвостика нужно подбирать по месту. Этот хвостик встаёт в корпуса без доработок, как родной. Спрашивал у Kirich(a) научное название этих хвостиков (чтобы искать на Али), но Kirich ответил что так они и называются. Так на Али они мне и не попались на глаза.
По проводам со стороны 230V.
Отмеряем нужные кусочки (использовал
провод НВ-5, только 0,5мм). Сначала припаиваем их к штырям вилки, потом хорошо изолируем вместе с штырями ( мазал лаком, потом термоусадка). После этого уже запаиваем провода в плату (так удобно ставить термоусадку).
В окончании, когда всё проверили и удовлетворены результатом, то ставим плату в корпус, контрольно всё осматриваем и окончательно закрепляем плату (по углам) на герметик. Не забываем проверить, чтобы сделанное отверстие на корпусе, совпадало со светодиодом. Капаем герметиком и на выходные провода (на место их запайки). Я не стал закреплять плату, возможно поставлю другую плату. С этими платами уже есть готовые БП дома. Просто на трансформатор приклеил (по толщине) мягкий материал (как пенка). Его ставят под платы в корпуса. То есть при закрытии корпуса получается немного внатаяг (по высоте). На ответной части есть цифра и как раз эту цифру видно на этой приклеенной пенке на трансформаторе.
С этими платами всё понятно, азарта уже нет. Надо пробовать что-то новое )
Кому интересно, то немного дополнительной информации по этой плате 12V-2A.
По конденсаторам — на этих платах применялись исключительно фирменные конденсаторы. Попадались мне только Rubicon и Nippon Chemi-Con (причём все конденсаторы, включая мелкий).
Теперь по нюансам данной платы — с завода эта плата выпускалась под напряжении менее 12V. Причём так и было задумано, по TL431 были установлены точные резисторы (не из стандартного ряда). Китайцам приходилось напаивать свой резистор прямо на заводской резистор. Это резистор R16 (по минусу вых. напряжения). Причём свой резистор китайцы часто паяли кверху пузом. Мне несколько раз люди писАли, что у них нет на плате этого резистора, а есть почему-то smd-конденсатор. Путали китайский резистор (напаянный белым пузом кверху) с smd-конденсатором.
Для меня был удобный номинал заводского резистора R16 (типоразмер 0805) — убирал китайский резистор (заводской не трогаем) и напаивал свой smd-резистор номиналом 22кОм (маркировка 2202). Получал любимое напряжение 12,5V.
У меня всё, всем здоровья и удачи.
Штекер, да, поганый.
Залуживать и паять батарею надо в одно касание, хорошо прогретым паяльником, перед этим с места пайки убрать окислы и жир, Можно кислотой, но потом обязательно хорошо смыть
Но это (будет) уже тема (для следующего обзора).
Каждому своё.
Типа таких как вам выше написали тоже очень ок.
В пластиковых корпусах для крепления на мебели хороших много — но это для освещения в основном, они часто со встроенными диммерами даже.
Оптимально, когда возможно, вообще в электрическом щитке на din-рейке ставить. Если место есть, конечно.
Например такого плана бп не влезут.
Там места мало, так что я всё снаружи сделал. Купил металлическую дверцу, под её размер сделал деревянный ящик. Плюс купил ещё очень длинную распаечную коробку и и то и другое замуровал в стену на балконе второго этажа (там туф, раздолбить легко было), туда же подвёл гофры отовсюду.
В коробку запихнул два свинцовых аккумулятора для UPSов на 12 вольт (емкость не помню, брал по габаритам), соединил последовательно. А в ящике подвёл 220 и поставил пару автоматов на рейку и ups на 24V, подключил к этим аккумуляторам. А на него повесил два down преобразователя, на 12 и на 5. Первые попавшиеся купил на Амазоне, просто по мощности посмотрел чтобы пролазили. 24/12 автомобильных полно, кстати, с радиаторами. На дикую мощность.
Потом понаделал кучу проводков с разъёмами на каждое напряжение, по цветам стандартно. 5-красный, 12-желтый, на 24 сделал зелёные.
И в ящик напихал все девайсы в несколько этажей на самоклеящиеся липучки 3M.
Итого там было — микротиковский роутер, хаб, конвертер vdsl-Ethernet, цисковский интерфейс на телефонные линии, пара rpi, адаптер сети через power и ещё несколько разных коробок.
Прекрасно себе работало.
Подход с тремя напряжениями и stepdown потом даже по работе один раз применил.
В принципе можно какой-нибудь стабилитрон воткнуть, хуже не будет.
Сперва определяемся с самим блоком питания. И смотрим, какой у него зарядный ток — у реечных вроде DRC он может вас удивить, относительно AD/ADD.
То есть, одна нижняя граница — максимальный зарядный ток, у маленьких батарей он может оказаться меньше, чем ток заряда БП.
Вторая нижняя граница — разрядный ток, если планируете его больше 1/10 емкости, берите батареи для ИБП а не для слаботочки (у CSB это например HRL серия). Но лучше в жесткие области просто не залазить, дольше проживет.
Ну и третья нижняя граница — время автономной работы. Время в часах умножаете на 2 (потому что надо учесть деградацию батарей со временем, и тот факт что емкость зависит от тока — к-т 2 взят с потолка, но работоспособен), получаете емкость в амперчасах на номинальном напряжении.
Из трех этих критериев выбираете тот, что указывает на наибольшую емкость — вот ваша нижняя граница.
Вот перед вами блок питания, который «одним лёгким движением руки» © превращается в «нормальный».
То бишь, хочешь так, а хочешь — можешь вот так, шнуром его запитать.
А ещё в стандартный удлинитель, скажем, на пять гнёзд, более трёх таких блоков не воткнуть. Вот и приходится заниматься «обрезанием». Выламывать вилку и заменять её на шнур с узкой вилкой. Тогда можно использовать все слоты удлинителя, а сами блоки забрасывать под карнизы мебели или ещё куда. Так что потупить наоборот рассказанному приходится чаще, чем так, как рассказано. У меня — это факт. Раскурочил блок, всунул платку в плоскую коробочку и всё супер.
а то надоел за телеком рассадник всяких маломощных 12В бп для девайсов
Я обычно просто на амазоне первый попавшийся по габаритам и характеристикам беру — никаких проблем пока не было. Для размножения выходов отрезаю провода нужного размера и просто подпаиваюсь, штекеров у меня коробка целая валяется.
Так что тут принцип «один блок — одно устройство». Если, конечно, речь не о гирляндах лампочек.
1 — начал вставлять в гнездо (не вставил, естественно). Услышал характерный треск от штекера, проламывающего собственный корпус. Взял второй переходник — результат аналогичен.
2 — Легонько сдавил пальцами корпус первого trs-a. Просто рассыпался в руках.
3 — Затем второго.
Хранились они тупо в темной коробке (т.е. без воздействия УФ). При комнатной температуре. И практически не эксплуатировались.
Причем, на корпусе штекера, как видно, отсутствует «защита» от залома. Он «отсохла» первой. Но я тогда не придал этому значение.
Теперь хинт как побыстрому сделать для них корпус, если использовать железяку не в качестве донора. Просто надевается кусочек прозрачного ПВХ шланга и внутренность заливается силиконово-полиуретановым герметиком, я использую Soudal Fix All Crystal, он и изолирует контакты и выступает в роли амортизатора кабеля (защиты от залома) т.к. эластичный. В купе с прозрачным аудиокабелем получается вполне себе «модный» прозрачный колхоз. Мало того, если ответный разьем (на фото слева) имеет цилиндрический бортик вокруг гнезда, то можно шланг ставить не заподлицо с основанием штекера а с отступом вперед на высоту этого бортика (на фото в середине), тогда получается водостойкое разьемное соединение. Как то так.
Они там, внутри, и их никак уже не пропаять дополнительно.
а не DIY — обзор…
С вашей кармой даже 10-100 минусов словить не страшно и тут не хабыр
валг.P.S. Кирич проверил бы ещё пульсации под нагрузкой и без, температуру самых горячих мест, коэфф-т мощности, мин.напряжение сети и т.д.
Приходите, будет круто!
Кстати, по поводу разъема, он короткий, лучше берите более длинные.
По поводу идеи всей работы, я ее не пойму. Неужели все готовые адаптеры настолько гуано, что только самому и вот таким способом можно получить нормальный бп на 12вольт?
Хотя да, тут на муське тусуется много фанатов БП, им этот пост зайдёт с удовольствием.
Смущает другое…
(или «mOhm» или «мОм», но не то и другое сразу ))
Так вот, в DS указано «0.040», что совершенно не вяжется с указанным в обзоре. Продавцы не славятся скромностью, отсюда и вопрос — как измерена цифра 12,7? Как-бы, матчасть знаю и прецеденты видел.
https://aliexpress.com/item/item/4000575971813.html
https://aliexpress.com/item/item/32857398812.html
Взять полкило высококачественных проводов для соединения копечного разъема и непонятной б/у платы… Такое, на большого любителя
https://aliexpress.ru/item/item/4000067649069.html
Ну самое элементарное. Зачем лак + две термоусадки на провода к сетевым штекерам? Зачем термоусадку на облуженные выводы проводов? По логике дополнительный уровень надёжности. Но смысл?
Кстати, а почему выходной кабель не витый? Скрутить и полностью в термоусадку. И помех меньше. И надёжность больше. Правда жёсткость повысится.
www.chipdip.ru/product/pd-25a
Так-то можно и за 824 рубля найти этот блок
www.electronshik.ru/item/MW/PD-25A
В первоначальном варианте, конденсаторы были только Япония. Потом некоторые ушлые китайцы, стали снимать родной фирменный высоковольтный конденсатор и ставить свой китайский конденсатор.
Следующий момент — некоторые БП работали в агрессивной среде. Выводы элементов, буквально, были съедены. Как будто эксплуатировались в солёном влажном климате. Касаешься, например, светодиода и его выводы рассыпаются. Даже радиаторы были сильно изъедены «кислотой».
Но я брал эти платы несколько лет назад, когда они стоили 2 копейки за кучку (брал по 3-5 штук на Али и Ebay). Некоторые БП (партии) были «муха не сидела», а один раз попались сильно уставшие БП.
А так проверяйте ШИМ, токовый резистор, ключевой транзистор. Предохранитель само собой.
остальное менять и проверять уже сложнее и экономически нерентабельно, проще еще одну плату такую купить)
Попалась дома эта плата 12V/2A — визуально посмотрел обвязку на плате (нормально). Убрал родную микросхему и просто запаял SG6848 с Али. Всё нормально, БП работает, проверил под нагрузкой.
Это к тому, что и восстановить эту плату недолго. Но это если пайка вечером в охотку и есть время.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.