Очередное поделие с жалами JBC 245
Собственно вроде не сильно и «диайвай» в сборе подобных паяльных станций — готовый блок питания, готовый контроллер, готовая ручка да полчаса-час чтобы всё это собрать. Однако…
И так для начала необходим блок питания. Компактный и мощный, т.к. жало потребляет порядка 200 ватт мощности при напряжении 24 вольта. Для будущего проекта когда-то был приобретён блок питания Mean Well EPP-300-24, так что станция будет строится вокруг него (но это не точно).
Mean Well EPP-300-24 (картинка их интернетов):
Габариты у него всё же приличные 127x76.2x35 и совершенно естественным образом он не помещается в корпус для широко рапространённых на Алиэкспрессе станций на жалах Т12.
Поиск подходящего алюминиевого корпуса закончился на Алиэкспрессе у продавца аудиофильских товаров, потому что внезапно ценник оказался сопоставим с аналогичными корпусами из алюминиевого профиля для электронного оборудования, но при этом в его размер идеально вписался блок питания и внешний вид его на голову выше (весь такой модняво шлифованный).
Блок питания внутри:
Осталось только к этому корпусу сделать две торцевые панельки (комплектные отложу в сторону, ибо передня толщиной 5 мм и ковырять в ней отверстия под плату контроллера вручную занятие неблагодарное) и можно будет собирать все детали в кучу.
Панели будут изготавливаться из алюминиевой полосы шириной 50мм и толщиной 2 мм.
Превращаем вид «ужас-ужас» в «выглядит неплохо» и добаляем модную пошкрябанность. Используем кусок доски в качестве упора для создания параллельных линий, саму деталь клеми на двусторонний скотч на кусок деревянного бруска:
Серебристые панельки на чёрном корпусе будут выглядеть несколько убого, потому запасаемся раствором серной кислоты (жидкость для аккумуляторов), чёрным красителем для ткани, жижей для прочистки труб «Крот». Анодирование алюминия и последующая окраска в домашних условиях вполне себе реализуема.
Внимание, при работе с химическими реактивами в обязательном порядке использовать защитные очки, перчатки и респиратор.
Процесс выглядит следующим образом:
1. Окрашиваемую деталь замачиваем в щёлочи (жижа «Крот») для удаления жировых пятен и прочих загрязнений.
2. В контейнер устаналиваем два катода и анод с прикрученным изделием:
3. Заливаем раствор серной кислоты, подключаем блок питания плюсовой контакт на изделие, минусовой на катоды, поднимаем ток до 0.5± ампера и сотавляем на полчаса.
4. В горячий, порядка 60-70°С, раствор красителя помещяем детали минут на 20-40.
5. После кипятим в чистой воде минут 10-15.
Получается вот такая красота:
Сразу отвечу на вопрос, почему панельки получились разных цветов. Нижня панель была помещена в горячий раствор и тот медленной остывал, а вторая купаласть в том же сам растворе когда тот стоял на водяной бане. Дело в том, что врехнюю панель пришлось повторно анодировать и раствор к тому времения совсем остыл.
И так красоту навели, на двухсторонний скотч приклеиваем во внутрь кусок безымянного блистера для защиты экрана и собираем всё в кучу:
Всё влезло с небольшими зазорами.
После небольших полевых испытаний было установлено, что потребляемая мощность немного меньше 200 ватт и блок питания был заменён на аналогичный но уже меньшей мощности — Mean Well EPP-200-24 (картинка их интернетов):
Его размеры 101.6x50.8x29 и по высоте (+3 мм на выводы элементов) он тоже не помещается в корпус для широко рапространённых на Алиэкспрессе станций на жалах Т12, но в данном копрусе для него будет просторно:
Пиковый ток потребления при нагреве жала 8,07А:
Что составляет около 194 Вт потребляемой мощности. Эти блоки питания допускают работу без принудительного охлаждения до 70% от номинальной нагрузки, при этом защита по перегрузке срабатывает на 110%-140% от номинальной нагрузки. Учитывая что блок питания фактически будет находиться в простое, думаю EPP-200-24 будет более чем достаточно для такого паяла.
Немного о ручке, в предыдущей станции на жалах Т12 использовал модную алюминиевую от «100MHz»:
Для этой тоже удалось найти модную, хотя и пластиковую, ручку от «100MHz»:
В комплекте шла зелёная неопреновая мочалка, заменил на два слоя термоусадки с клеевым слоем с заходом на латунную деталь, т.к. она на 300-350°С разогревается довольно сильно и можно обжечься.
Ну и для сравнения обе вместе:
И итоговый результат с КДПВ:
Ссылки на разное по просьбам трудящихся:
1. Mean Well EPP-200-24
2. Mean Well EPP-300-24
3. OLED экран T12-JBC245-210 плата контроллера три в одном, устойчивость к высокому давлению 35 в, паяльная станция с белым свесветильник капуста уже недоступно, но на алиэкспрессе тысячи их.
4. Алюминиевый Чехол BRZHIFI BZ0905 для самостоятельной сборки.
5. Сварочный стол PEEK, высокопрочная ручка, совместимая с JBC T245 T210.
6. QUICKO 3C/4C/5C core, мягкий силиконовый провод для паяльника T12, наборы DIY
7. Универсальный JBC C245 жало паяльника T245-A ручка сварочная насадка рукояткой Совместимо с JBC T245 и ud-1200 паяльная станция.
8. SW-200D высоковибропереключатель шариковый наклон двойные бусины угловой пружинный датчик переключатели.
И так для начала необходим блок питания. Компактный и мощный, т.к. жало потребляет порядка 200 ватт мощности при напряжении 24 вольта. Для будущего проекта когда-то был приобретён блок питания Mean Well EPP-300-24, так что станция будет строится вокруг него (но это не точно).
Mean Well EPP-300-24 (картинка их интернетов):
Габариты у него всё же приличные 127x76.2x35 и совершенно естественным образом он не помещается в корпус для широко рапространённых на Алиэкспрессе станций на жалах Т12.
Поиск подходящего алюминиевого корпуса закончился на Алиэкспрессе у продавца аудиофильских товаров, потому что внезапно ценник оказался сопоставим с аналогичными корпусами из алюминиевого профиля для электронного оборудования, но при этом в его размер идеально вписался блок питания и внешний вид его на голову выше (весь такой модняво шлифованный).
Внешний вид корпуса
Блок питания внутри:
Осталось только к этому корпусу сделать две торцевые панельки (комплектные отложу в сторону, ибо передня толщиной 5 мм и ковырять в ней отверстия под плату контроллера вручную занятие неблагодарное) и можно будет собирать все детали в кучу.
Панели будут изготавливаться из алюминиевой полосы шириной 50мм и толщиной 2 мм.
Несколько фотографий промежуточных результатов напилинга, сверлинга и шкуринга
Превращаем вид «ужас-ужас» в «выглядит неплохо» и добаляем модную пошкрябанность. Используем кусок доски в качестве упора для создания параллельных линий, саму деталь клеми на двусторонний скотч на кусок деревянного бруска:
Серебристые панельки на чёрном корпусе будут выглядеть несколько убого, потому запасаемся раствором серной кислоты (жидкость для аккумуляторов), чёрным красителем для ткани, жижей для прочистки труб «Крот». Анодирование алюминия и последующая окраска в домашних условиях вполне себе реализуема.
Внимание, при работе с химическими реактивами в обязательном порядке использовать защитные очки, перчатки и респиратор.
Процесс выглядит следующим образом:
1. Окрашиваемую деталь замачиваем в щёлочи (жижа «Крот») для удаления жировых пятен и прочих загрязнений.
2. В контейнер устаналиваем два катода и анод с прикрученным изделием:
3. Заливаем раствор серной кислоты, подключаем блок питания плюсовой контакт на изделие, минусовой на катоды, поднимаем ток до 0.5± ампера и сотавляем на полчаса.
4. В горячий, порядка 60-70°С, раствор красителя помещяем детали минут на 20-40.
5. После кипятим в чистой воде минут 10-15.
Получается вот такая красота:
Сразу отвечу на вопрос, почему панельки получились разных цветов. Нижня панель была помещена в горячий раствор и тот медленной остывал, а вторая купаласть в том же сам растворе когда тот стоял на водяной бане. Дело в том, что врехнюю панель пришлось повторно анодировать и раствор к тому времения совсем остыл.
И так красоту навели, на двухсторонний скотч приклеиваем во внутрь кусок безымянного блистера для защиты экрана и собираем всё в кучу:
Всё влезло с небольшими зазорами.
После небольших полевых испытаний было установлено, что потребляемая мощность немного меньше 200 ватт и блок питания был заменён на аналогичный но уже меньшей мощности — Mean Well EPP-200-24 (картинка их интернетов):
Его размеры 101.6x50.8x29 и по высоте (+3 мм на выводы элементов) он тоже не помещается в корпус для широко рапространённых на Алиэкспрессе станций на жалах Т12, но в данном копрусе для него будет просторно:
Пиковый ток потребления при нагреве жала 8,07А:
Что составляет около 194 Вт потребляемой мощности. Эти блоки питания допускают работу без принудительного охлаждения до 70% от номинальной нагрузки, при этом защита по перегрузке срабатывает на 110%-140% от номинальной нагрузки. Учитывая что блок питания фактически будет находиться в простое, думаю EPP-200-24 будет более чем достаточно для такого паяла.
Немного о ручке, в предыдущей станции на жалах Т12 использовал модную алюминиевую от «100MHz»:
Для этой тоже удалось найти модную, хотя и пластиковую, ручку от «100MHz»:
В комплекте шла зелёная неопреновая мочалка, заменил на два слоя термоусадки с клеевым слоем с заходом на латунную деталь, т.к. она на 300-350°С разогревается довольно сильно и можно обжечься.
Ну и для сравнения обе вместе:
И итоговый результат с КДПВ:
Ссылки на разное по просьбам трудящихся:
1. Mean Well EPP-200-24
2. Mean Well EPP-300-24
3. OLED экран T12-JBC245-210 плата контроллера три в одном, устойчивость к высокому давлению 35 в, паяльная станция с белым свесветильник капуста уже недоступно, но на алиэкспрессе тысячи их.
4. Алюминиевый Чехол BRZHIFI BZ0905 для самостоятельной сборки.
5. Сварочный стол PEEK, высокопрочная ручка, совместимая с JBC T245 T210.
6. QUICKO 3C/4C/5C core, мягкий силиконовый провод для паяльника T12, наборы DIY
7. Универсальный JBC C245 жало паяльника T245-A ручка сварочная насадка рукояткой Совместимо с JBC T245 и ud-1200 паяльная станция.
8. SW-200D высоковибропереключатель шариковый наклон двойные бусины угловой пружинный датчик переключатели.
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
3098
131
|
| +49 |
3368
64
|
| +28 |
2275
41
|
| +32 |
2508
30
|
| +50 |
1947
37
|
Забить на фирменный компактный БП и хороший корпус. Взять недорогой китайский БП на TL494 и подходящий пластиковый корпус. А деньги уже вложить в жала, ручки и т.п. Сами по себе БП на TL494 отличные, но есть и свои минусы. Главный- это большой размер, по сравнению с современными фирменными БП.
Тут иногда важнее шашечки, чем ехать, а если оно еще и едет…
Впихнуть туда пару витков задача не из лёгких, проще DC-DC преобразователь мелкий воткнуть. Вопрос только зачем? Серия блоков питания EPP от Mean Well — компактная и на полную мощность может длительно работать только с активным охлаждением, потому и питание вентилятора предусмотрено.
Для «бытового» пользователя это не критично.
Счетчик считает активную энергию и по итогу Вы заплатите только за энергию потребленную паяльником + потери на КПД блока питания и не более.
Корректор облегчает режим работы инвертора блока питания, но при этом само что-то потребляет и по итогу почти то на то и выходит. Вот только БП с АККМ стоит обычно дороже. КПД у него будет чуть хуже.
Это критично для предприятий, которые не только платят за реактив, а и могут получить штраф за превышение реактивной составляющей.
Я потому и выделил, что для бытового применения смысла в корректоре нет, т.е. пользователь не получит ничего.
Единственное, корректор может немного расширить диапазон входного напряжения, да и то далеко не всегда. Я как-то снимал видео про APFC.
Для одного отдельно взятого человека это ничто, но в масштабах микрорайона уже становится заметно.
Mean Well'овские и так дорогие и корректор мощности можно считать приятным бонусом. Меня интересовал малый габарит при необходимой мощности. Других доступных и компактных блоков я не нашёл.
и
Не получается он более эффективным ни просто сам по себе, ни за счет повышения КМ, ведь речь идет именно о БП. Преимущества я описал выше.
Спорно, потому как к сожалению платить за это приходится покупателю.
Я конечно не против АККМ, это действительно позволяет сделать сеть чище и частично уменьшить нагрузку на нулевой проводник. Но по большей части это имеет отношение к поставщику электроэнергии или промышленным потребителям, а «бытовому» оно несильно нужно, но платить за это приходится :(
Не так давно смотрел на БП Дельта, как раз искал подходящий мне, так оказалось что почему-то в последнее время у нас на подобные БП от Минвела резко задрали цены и вполне можно смотреть и на Дельта.
Как пример, у нас EPP-500-54 стоит около 130 долларов, если не больше, при этом в российском чип-дип он стоит около 67-70…
У меня кстати в серии обзоров Минвела попадался и обзор EPP-100, который также с АККМ.
После продолжительной работы паяльником, разберите корпус, потрогайте пальцем радиаторы. Если палец терпит то приемлемо, если же нет…
ЗЫ. в мануале на блок питания: «Power supplies greater than 120W may require a forced air/fan for cooling. Please refer to specifications to receive a minimum air intensityandair-flow direction.»
Я так подозреваю что средняя нагрузка на БП будет до 20Вт вообще. А 200Вт БП нужен для разогрева и если таки нужно отпаять конденсатор сидящий на земле без термобарьера.
Вот потребляемая мощность из сети при разгреве (~212.7Вт) и при простое (~1.2Вт):
То у одних заканчиваются платы-контроллеры с английской прошивкой, то заканчиваются с нужным экраном.
В корзине (на Али) кидал несколько вариантов и проверял. В момент заказа, надо опять перепроверять все варианты на Али. Чем больше (сразу) накидано вариантов в корзину, тем лучше ориентироваться в момент покупки…
В.Г. Бастанов. «300 практических советов.»
Автор пытался рассказать о том как он делал станцию под JBC245, но по итогу ясно только какой он БП и жало использовал. Всё остальное — тайна за 7 печатями:
Корпус неизвестно какой;
Контроллер неизвестно какой;
Смета неизвестно какая;
Функционал по итогу и впечатления от работы тоже неизвестно какие.
Ссылок ни на что не приведено. По видимому, материал пассчитан на экстрасенсов. Других объяснений у меня нет.
вот хороший обзор под эти жала
По просьбам трудящихся добавил в конец статьи.
Сразу по контроллеру: а он разве под JBC заточен? Если он имеет стандартный для T12 опрос в 20Гц, то некоторые фишки jbc (вроде быстрой реакции и стабильности температуры на жале) пропадают.
Из явных минусов — калибровка по одной точке 350°С, однако другую температуру показывает достаточно точно в пределах ±1-2% (с чем в принципе я готов мириться).
Из явных плюсов — четрые настраиваемых температуры, переключение между которыми происходит простым поворотом энкодера, плюс 30-секундный буст при коротком нажатии на него.
И не понятно как организован сон у паяльника с такой подставкой.
Также как у всех подобных DIY станций — датчик наклона в ручке.
Попутно возник вопрос. По ссылке на жало JBC продавец предлагает еще подставку под нее. У меня станция на Т12 и есть ручка от 100MHz. Под мою ручку (для Т12), как вы считаете, подставка подойдет? Есть подозрение, что товарищи китайцы не заморачиваются и эта деталь у них унифицирована. как вы считаете?
PS Видел эту подставку на Тао, но т.к. не дружу с этой площадкой, купить там не смог. Хотя подставка очень нравиться.
Вот подумываю попробовать держатель из гайки на М12 по саманной технологии сделать.
или дайте ссыль где можно почитать)
просто долго нет времени ковыряться в нете, работы полно)
А вот еще например как применять датчик отключения 12В для паяльника 24В?
droidssoldering iron you're looking for.» © Obi-Wan KenobiХвалят этот проект, но сам не собирал, встречал готовые наборы и сами платы.
Ставить голый электролит на выходе — неразумно. При старте электролитический конденсатор разряжен, а, следовательно, по физике переходного процесса напряжение на нём стремится к нулю, а ток к бесконечности. Фактически БП в момент старта будет находиться в состоянии короткого замыкания выхода. Нужна линия ограничения тока зарядки конденсаторов и последующего подключения нагрузки. именно по этой причине в мощных импульсных БП на входе ставят термистор.
У импульсных БП другая основная беда — работа на высокой частоте. В результате обмотки трансформатора становятся обкладками конденсатора и возникает ёмкостная связь входной и выходной цепи. Так что когда-нибудь буду переделывать сие поделие на трансформаторный блок питания. Размеры, к сожалению, вырастут раза в полтора-два.