Втулка заднего колеса Torpedo и её копии. Часть 1.
Классическая велосипедная втулка заднего колеса с ножным тормозом Torpedo и её копии (клоны).
Список встречающихся проблем и варианты модернизации. Часть 1.
1. Втулка заднего колеса велосипеда с тормозным механизмом и свободным ходом была изобретена в конце 19 века немецким механиком и изобретателем — Эрнстом Заксом.
Велопром активно развивался. И уже в 20х-30х годах номенклатура пополнилась
червячными втулками, втулками с планетарным механизмом и прочей экзотикой:
Оригинальная втулка Torpedo в разобранном виде:
Мне посчастливилось поездить на оригинальной торпеде (примерно 1946 года выпуска).
2. Немного о терминологии.
По возможности я стараюсь употреблять технически правильную терминологию.
Втулка — деталь машины, механизма, прибора или предмета цилиндрической или конической формы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь (часть).
На фото ниже — именно втулка (я называю иногда «корпус»):
Вот это — механизм втулки:
Втулка вместе с механизмом — втулка в сборе (мне удобно называть просто «втулка» или «торпеда»,
в контексте легко понять, о чём идёт речь, о втулке или о втулке в сборе с механизмом).
3. Копии втулки Torpedo.
В бывшем СССР копии втулок торпедо выпускали заводы ХВЗ, ММВЗ, ПВЗ и другие.
Втулка ХВЗ ранних годов выпуска:
Позже втулки ХВЗ имели просто клеймо «ХВЗ»:
Втулка Velosteel в сборе производства Чехии:
В разобранном виде:
Втулка Eagle в сборе производства Индии:
О качестве и надёжности втулок можно говорить и спорить бесконечно.
Если коротко, то в порядке снижения качества:
1) оригинальная Torpedo — бесспорный лидер по качеству и надёжности
2) втулка Velosteel
3) отечественные копии торпеды ХВЗ\ПВЗ\др. (качество «гуляет» от года выпуска, завода, партии и других сложноучитываемых факторов)
4) втулка Eagle (качество изготовления — полный [цензура], не хватает даже на один сезон)
4. Совместимость деталей торпед разных производителей.
Втулки Torpedo и Velosteel изготовлены по дюймовым стандартам:
Шарики всех трёх сепараторных подшипников — 1/4" (ф6,35мм).
Резьбы крепёжных гаек Fg9,5 (3,8" 26 tpi).
В отечественных торпедах и индийских Eagle — всё по метрическому стандарту:
шарики ф6,0мм и резьбы гаек М10*1,0.
Копировщики не взяли на себя смелость внести изменения в оригинальные размеры Torpedo, поэтому есть совместимость по деталям.
Например, механизм втулки ХВЗ отлично ужился внутри втулки Torpedo (проверено лично, срок успешной эксплуатации более 15 лет).
По размерам некоторых деталей была составлена таблица:
Во втулке Velosteel изменена конструкция левого конуса и крепления тормозного рычага:
Резьба левого конуса нестандартная: ф10,4мм 26tpi.
До 2020г. левый пыльник был высокий:
С 2020г. «оптимизаторы» решили сэкономить и урезали пыльник по высоте:
Из-за конструкции левого пыльника механизм Velosteel несовместим со втулкой ХВЗ и наоборот.
5. Посадочный диаметр звёздочек.
В отечественных торпедах и во втулках Eagle используется стандарт ф36 мм.
Слева — звёздочка ХВЗ, справа — неизвестного производителя.
Во втулках Velosteel используется стандарт ф35 мм, такой же как у червячных и планетарных втулок (Shimano, Sturmey-Archer и других):
При покупке легко ошибиться, т.к. на глаз звёздочки очень похожи, а продавцы не ведают о таких тонкостях.
Штангенциркуль помогает избежать ошибок. ))
Что помешало сделать в бывшем союзе посадочный диаметр ф35мм история умалчивает.
6. Проблемы, свойственные всем втулкам Torpedo.
6.1 Отсутствует пыле-грязезащита механизма.
6.2 Правый малый подшипник работает в перегруженном режиме, из-за чего правый малый конус приходит в негодность раньше других деталей (кстати, проблема 1в1 актуальна для червячных и планетарных втулок).
6.3 Ось втулки имеет конструктивную особенность — левый конус накручивается по резьбе, диаметр которой больше, чем у крепёжных гаек. Поэтому замена оси втулок дюймового стандарта представляет собой определённую проблему.
6.3а Втулки Velosteel имеют уникальную конструктивную особенность: правый малый конус накручен на ось намертво.
Поэтому открутить его, когда требуется замена, редко удаётся, не повредив ось.
Новые оси продаются вместе в накрученным конусом.
Некоторое время назад ось для Velosteel на ebay.com стоила «всего» $8 (без пересылки).
7. Проблемы, свойственные отечественным торпедам.
Естественно, п.п. 6.1-6.3 плюс свой «букет» сюрпризов.
7.1 Разброс качества в зависимости от года\даты выпуска, завода и других факторов.
7.2 Непараллельность дорожек шариков больших подшипников или отклонение от нормали плоскости дорожки шариков к оси втулки.
7.3 Прокруты при рабочем ходе.
7.4 Продавливание тормозного рычага.
7.5 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения менее нормы 60-90 градусов.
7.6 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения больше нормы 60-90 градусов (вплоть до прощёлкивания тормозного механизма).
7.7 Перекос пятерика при свободном ходе (езда накатом) под нагрузкой.
7.8 Модуляция тормозного усилия от «нормально» до «очень мягко» или «стоп-кран».
Как бороться с проблемами отечественных торпед будет рассказано во 2-й части обзора.
Текста, занудства и цифр будет много. ))
8. Линия цепи у всех торпед одинаковая — 40 мм.
При замене шатунов с клиновой посадкой на «квадрат» особых проблем не возникает.
Для шатунов Prowheel (на фото ниже) необходим вал под «квадрат» длиной 108-113 мм.
Проверенный способ установки вала «под квадрат» в каретку велосипедов ММВЗ, Салют, Орлёнок:
9. Теперь о проблемах.
Далее речь пойдёт только об отечественных торпедах ХВЗ\ММВЗ\т.д. и торпедах Velosteel.
Почему только о них?
Потому что:
1) они есть на просторах СНГ
2) есть возможность и смысл их дорабатывать и использовать
Раритетные образцы Torpedo оставим для музеев, коллекционеров и реставраторов.
А про торпеды Eagle «просто помолчим» © (из к\ф «Полицейская академия» ч.1).
Пункт 6.1 Пыле-грязезащита механизма.
В конструкции есть место для установки дополнительного пыльника.
Пыльник представляет собой плоскую шайбу из нержавейки толщиной 1мм (опционально можно напечатать на 3Д принтере при наличии такового).
Добрые заводчане предусмотрели место на пятерике для его установки:
Зазоры — около 0,1 мм:
Проверка на нормальное вращение (работа подшипника):
Всё ОК.
Для левого конуса Velosteel такое решение не подходит.
А для торпеды ХВЗ —
Пункт 6.2 Правый малый подшипник.
Чтобы немного продлить жизнь правому малому подшипнику, существует простое решение,
не требующее токарно-слесарных работ:
перевод подшипника на калиброванную насыпь.
Для этого потребуются 9 шариков 1/4" (ф6,35мм).
Примечание: шарики по диаметру должны иметь разброс не более 0,001 мм!
Проверять их по размеру необходимо микрометром.
Примечание 2.
Если наковырять шариков из двух сепараторных подшипников, то можно получить насыпь разных групп.
Да, шарики будут одного типоразмера.
Но одни будут, например, ф6,345 мм, а другие — ф6,352 мм.
Для работы «в одной обойме» такая насыпь НЕ годится!
Чтобы не заниматься бесполезной тратой времени по подбору шариков в группы, рекомендуется покупать насыпь у проверенных продавцов.
И так, родной сепараторный подшипник извлекается, а на его место укладываются 9 шариков ф1/4":
В исключительных случаях можно вместо дюймовых шариков использовать метрические ф6,0мм.
Требования по разбросу их размеров аналогичные.
Подсказка: в больших сепараторных подшипниках отечественных торпед иногда ставят шарики с разбросом менее 0,001мм.
Если есть такой подшипник, то можно наковырять шариков из него.
Тогда вместо мАлого сепараторного подшипника может поместиться 10 шариков ф6,0 мм.
Радикальное решение — использование шарикоподшипника с пыльниками 2RS.
Это позволяет решить сразу две проблемы:
— пылегрязезащита
— лёгкость обслуживания и замены
Первые попытки по установке прома (пром — сленговое название радиального шарикоподшипника) в торпеду и в червячную втулку состоялся в конце 2016 года.
Два узла (от червячки и втулки Velosteel) были доработаны под установку подшипника 12*28*8 мм:
Узлы с установленными промами:
Первый образец червячной втулки отправился на испытания другу в Харькове,
а испытания Velosteel достались мне. ))
Первая в мире торпеда с подшипником 6001:
Колесо установлено, всё готово к пробному заезду:
Испытания первых образцов доработанных втулок (всего их было около десятка) привели к некоторым выводам:
нагрузочная способность одного подшипника 6001 недостаточна.
Если по радиальной статической нагрузочной способности (НС) всё нормально: 240 кгс (источник), то с осевой НС всё печально: около 125 кгс.
Для многих подшипников лёгкой серии осевая нагрузка не нормируется.
Перелопатив кучу источников, я нашёл эмпирические соотношения:
Статическая НС = 0,5 * Динамическая НС
Осевая НС = 0,5 * Статическая НС = 0,25 * Динамическая НС
При торможении подшипник работает в перегруженном режиме: присутствуют и радиальная статическая НС (вес ездока, груза и велосипеда) + осевая НС (осевое усилие для разжатия тормозного барабана).
В результате одного подшипника 6001 хватало на сезон эксплуатации.
Следующим шагом была замена 6001-го на радиально-упорный подшипник 36101.
Испытаниями занимался коллега в Кронштадте.
Но «в серию» данное решение не пошло: цена подшипника 36101 не радовала.
Плюс не у всех поставщиков водится такая экзотика.
Взвесив все за и против, было решено заменить один 6001-й на… два стандартных доступных подшипника.
Идея, как всегда, простая: один подшипник воспринимает только радиальную нагрузку, второй — только осевую нагрузку.
В результате — надёжная работа узла.
Эксперимент пошёл по двум направлениям:
— использование пары промов 6001 (12*28*8)
— использование двух промов 12*28*8 и 16*31*10 (пром из обычного велокартриджа)
Радиальная нагрузка (стрелки голубого цвета) воспринимается 1-м промом 6001
Наличие зазора обязательно!
Осевая нагрузка (стрелки жёлтого цвета) воспринимается 2-м промом (16*31*10).
Т.о. 1-й пром работает в штатном режиме (только радиальная нагрузка), 2-й пром — только осевая нагрузка.
От идеи использования прома 16*31*10 было решено отказаться,
и на его место встал стандартный пром 6201 12*32*10.
За одно упростилась резьбовая втулка, удерживающая промы на оси: один посадочный диаметр ф12мм.
Для испытаний были куплены промы 6201 от трёх производителей: ВВС-R (Латвия), ГПЗ-34, АПП (Харьков).
Почему выбран подшипник 6201:
— есть выбор по производителям\цене\качеству (например SKF 6201 — $3 )
— данный пром — один из немногих радиальных однорядников, для которого допустимая осевая нагрузка нормируется <=70% радиальной статической (т.о. осевая НС = 200 кгс; для сравнения у обычных однорядников осевая НС <50% статической НС )
Испытание узла с двумя подшипниками проходили со втулками торпедо и с червячными втулками (около 6 штук у разных ездоков).
В апреле 2018 года испытания завершились с положительным результатом:
ресурс узла на двух подшипниках — более 2000 км.
Торпеда Velosteel с двумя промами выглядит вот так:
Пункт 6.3 Ось торпеды.
Обычно, длина оси торпед 165мм. Очень редко встречаются оси другой длины (155мм и 175мм).
Замена оси на отечественных торпедах не предствляет сложностей: купил, заменил и готово.
С торпедой Velosteel всё намного интересней.
ТЗ было достаточно простое:
используя готовые наработки необходимо запихнуть ось длиной 170-180мм с минимальным вмешательством в конструкцию втулки. И конечно же исправить дурость маркетологов раз и навсегда.
Я использовал проверенное решение по интеграции оси от червячной втулки в торпеду ХВЗ.
Спец.втулки, выточенные по секретным чертежам вермахта:
В качестве донора оси с резьбой Fg9,5 можно использовать любые варианты:
например, заднюю втулку Shunfeng + масса безымянных клонов
Длина оси 170-180мм, чего предостаточно:
Далее всё просто. Накручивается спец. втулка
По скользящей посадке ставится левый конус:
Ставится тормозной рычаг с пыльником, накручивается и умеренно затягивается контрагайка (я использовал красивую контрагайку от планетарки ш3):
Усилие затяжки прилагается между тормозным рычагом и ключом!
И так, с осью разобрались. Теперь надо заменить изношенный оригинальный конус.
В качестве замены — конус от той же втулки-донора:
Можно найти ремкомплект QUANDO, который стоит примерно как втулка Shunfeng в сборе.
Конуса втулки Shunfeng:
Конуса втулки QUANDO:
Снимаем пыльник:
Сравнение конусов QUANDO (слева) и Velosteel (справа):
Диаметр дорожки шариков совпадает: около ф15мм.
Резьба конусов одинаковая — Fg9,5.
Далее обычная сборка втулки, и вот она красавица со стандартной 170мм осью:
10. Установка торпед в рамы с OLD=120 мм и более.
Исторически сложилось, что втулки Torpedo и червячные втулки рассчитаны на установку в рамы
с OLD=110 мм.
Вот этот размер и есть загадочный зверь OLD:
Ось стандартного размера не позволяет установить торпеду в раму с OLD=135мм (сжатие перьев и другие
насильственные методы над рамой не рассматриваем).
Ось 170мм позволяет это сделать без проблем:
Стрелкой помечена дистанционная шайба (10мм гайка с высверленной резьбой).
Аналогично и со стороны тормозного рычага:
11. Вместо заключения или выводов.
На сегодня втулка «Торпедо» остается актуальной, и без конструктивных изменений изготавливается многими производителями велосипедов во всем мире. Их устанавливают на дорожные, прогулочные и другие велосипеды.
Втулка «Торпедо» является наиболее распространенным и копируемым в мире узлом и считается очень надёжной конструкцией.
Так почему бы не улучшить её ещё немного? ;)
Всем добра и приятных поездок на велосипедах!
С удовольствием отвечу на вопросы по существу.
PS
Сорри за возможные опечатки, много цифр. Если заметите, дайте знать в ЛС, пожалуйста.
Список встречающихся проблем и варианты модернизации. Часть 1.
1. Втулка заднего колеса велосипеда с тормозным механизмом и свободным ходом была изобретена в конце 19 века немецким механиком и изобретателем — Эрнстом Заксом.
Велопром активно развивался. И уже в 20х-30х годах номенклатура пополнилась
червячными втулками, втулками с планетарным механизмом и прочей экзотикой:
Дополнительные картинки из древних каталогов
Оригинальная втулка Torpedo в разобранном виде:
Мне посчастливилось поездить на оригинальной торпеде (примерно 1946 года выпуска).
Дополнительная информация
Втулка верой и правдой служила на дорожнике Mifa на 28" колёсах.
В 1992-м втулка была заспицована в 20" колесо велосипеда Десна:
В 1992-м втулка была заспицована в 20" колесо велосипеда Десна:
2. Немного о терминологии.
По возможности я стараюсь употреблять технически правильную терминологию.
Втулка — деталь машины, механизма, прибора или предмета цилиндрической или конической формы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь (часть).
На фото ниже — именно втулка (я называю иногда «корпус»):
Вот это — механизм втулки:
Втулка вместе с механизмом — втулка в сборе (мне удобно называть просто «втулка» или «торпеда»,
в контексте легко понять, о чём идёт речь, о втулке или о втулке в сборе с механизмом).
3. Копии втулки Torpedo.
В бывшем СССР копии втулок торпедо выпускали заводы ХВЗ, ММВЗ, ПВЗ и другие.
Втулка ХВЗ ранних годов выпуска:
Позже втулки ХВЗ имели просто клеймо «ХВЗ»:
Втулка Velosteel в сборе производства Чехии:
В разобранном виде:
Втулка Eagle в сборе производства Индии:
О качестве и надёжности втулок можно говорить и спорить бесконечно.
Если коротко, то в порядке снижения качества:
1) оригинальная Torpedo — бесспорный лидер по качеству и надёжности
2) втулка Velosteel
3) отечественные копии торпеды ХВЗ\ПВЗ\др. (качество «гуляет» от года выпуска, завода, партии и других сложноучитываемых факторов)
4) втулка Eagle (качество изготовления — полный [цензура], не хватает даже на один сезон)
Видео о возможностях торпеды при экстремальном использовании
4. Совместимость деталей торпед разных производителей.
Втулки Torpedo и Velosteel изготовлены по дюймовым стандартам:
Шарики всех трёх сепараторных подшипников — 1/4" (ф6,35мм).
Резьбы крепёжных гаек Fg9,5 (3,8" 26 tpi).
В отечественных торпедах и индийских Eagle — всё по метрическому стандарту:
шарики ф6,0мм и резьбы гаек М10*1,0.
Копировщики не взяли на себя смелость внести изменения в оригинальные размеры Torpedo, поэтому есть совместимость по деталям.
Например, механизм втулки ХВЗ отлично ужился внутри втулки Torpedo (проверено лично, срок успешной эксплуатации более 15 лет).
По размерам некоторых деталей была составлена таблица:
Во втулке Velosteel изменена конструкция левого конуса и крепления тормозного рычага:
Левый конус Velosteel
Резьба левого конуса нестандартная: ф10,4мм 26tpi.
До 2020г. левый пыльник был высокий:
С 2020г. «оптимизаторы» решили сэкономить и урезали пыльник по высоте:
Из-за конструкции левого пыльника механизм Velosteel несовместим со втулкой ХВЗ и наоборот.
5. Посадочный диаметр звёздочек.
В отечественных торпедах и во втулках Eagle используется стандарт ф36 мм.
Слева — звёздочка ХВЗ, справа — неизвестного производителя.
Во втулках Velosteel используется стандарт ф35 мм, такой же как у червячных и планетарных втулок (Shimano, Sturmey-Archer и других):
При покупке легко ошибиться, т.к. на глаз звёздочки очень похожи, а продавцы не ведают о таких тонкостях.
Штангенциркуль помогает избежать ошибок. ))
Что помешало сделать в бывшем союзе посадочный диаметр ф35мм история умалчивает.
6. Проблемы, свойственные всем втулкам Torpedo.
6.1 Отсутствует пыле-грязезащита механизма.
6.2 Правый малый подшипник работает в перегруженном режиме, из-за чего правый малый конус приходит в негодность раньше других деталей (кстати, проблема 1в1 актуальна для червячных и планетарных втулок).
6.3 Ось втулки имеет конструктивную особенность — левый конус накручивается по резьбе, диаметр которой больше, чем у крепёжных гаек. Поэтому замена оси втулок дюймового стандарта представляет собой определённую проблему.
6.3а Втулки Velosteel имеют уникальную конструктивную особенность: правый малый конус накручен на ось намертво.
Поэтому открутить его, когда требуется замена, редко удаётся, не повредив ось.
Новые оси продаются вместе в накрученным конусом.
Некоторое время назад ось для Velosteel на ebay.com стоила «всего» $8 (без пересылки).
7. Проблемы, свойственные отечественным торпедам.
Естественно, п.п. 6.1-6.3 плюс свой «букет» сюрпризов.
7.1 Разброс качества в зависимости от года\даты выпуска, завода и других факторов.
7.2 Непараллельность дорожек шариков больших подшипников или отклонение от нормали плоскости дорожки шариков к оси втулки.
7.3 Прокруты при рабочем ходе.
7.4 Продавливание тормозного рычага.
7.5 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения менее нормы 60-90 градусов.
7.6 Поворот пятерика от рабочего хода до начала торможения больше нормы 60-90 градусов (вплоть до прощёлкивания тормозного механизма).
7.7 Перекос пятерика при свободном ходе (езда накатом) под нагрузкой.
7.8 Модуляция тормозного усилия от «нормально» до «очень мягко» или «стоп-кран».
Как бороться с проблемами отечественных торпед будет рассказано во 2-й части обзора.
Текста, занудства и цифр будет много. ))
8. Линия цепи у всех торпед одинаковая — 40 мм.
При замене шатунов с клиновой посадкой на «квадрат» особых проблем не возникает.
Для шатунов Prowheel (на фото ниже) необходим вал под «квадрат» длиной 108-113 мм.
Проверенный способ установки вала «под квадрат» в каретку велосипедов ММВЗ, Салют, Орлёнок:
9. Теперь о проблемах.
Далее речь пойдёт только об отечественных торпедах ХВЗ\ММВЗ\т.д. и торпедах Velosteel.
Почему только о них?
Потому что:
1) они есть на просторах СНГ
2) есть возможность и смысл их дорабатывать и использовать
Раритетные образцы Torpedo оставим для музеев, коллекционеров и реставраторов.
А про торпеды Eagle «просто помолчим» © (из к\ф «Полицейская академия» ч.1).
Пункт 6.1 Пыле-грязезащита механизма.
В конструкции есть место для установки дополнительного пыльника.
Пыльник представляет собой плоскую шайбу из нержавейки толщиной 1мм (опционально можно напечатать на 3Д принтере при наличии такового).
Добрые заводчане предусмотрели место на пятерике для его установки:
Зазоры — около 0,1 мм:
Проверка на нормальное вращение (работа подшипника):
Всё ОК.
Для левого конуса Velosteel такое решение не подходит.
А для торпеды ХВЗ —
очень даже:
Пункт 6.2 Правый малый подшипник.
Чтобы немного продлить жизнь правому малому подшипнику, существует простое решение,
не требующее токарно-слесарных работ:
перевод подшипника на калиброванную насыпь.
Для этого потребуются 9 шариков 1/4" (ф6,35мм).
Примечание: шарики по диаметру должны иметь разброс не более 0,001 мм!
Проверять их по размеру необходимо микрометром.
Примечание 2.
Если наковырять шариков из двух сепараторных подшипников, то можно получить насыпь разных групп.
Да, шарики будут одного типоразмера.
Но одни будут, например, ф6,345 мм, а другие — ф6,352 мм.
Для работы «в одной обойме» такая насыпь НЕ годится!
Чтобы не заниматься бесполезной тратой времени по подбору шариков в группы, рекомендуется покупать насыпь у проверенных продавцов.
И так, родной сепараторный подшипник извлекается, а на его место укладываются 9 шариков ф1/4":
В исключительных случаях можно вместо дюймовых шариков использовать метрические ф6,0мм.
Требования по разбросу их размеров аналогичные.
Подсказка: в больших сепараторных подшипниках отечественных торпед иногда ставят шарики с разбросом менее 0,001мм.
Если есть такой подшипник, то можно наковырять шариков из него.
Тогда вместо мАлого сепараторного подшипника может поместиться 10 шариков ф6,0 мм.
Радикальное решение — использование шарикоподшипника с пыльниками 2RS.
Это позволяет решить сразу две проблемы:
— пылегрязезащита
— лёгкость обслуживания и замены
Первые попытки по установке прома (пром — сленговое название радиального шарикоподшипника) в торпеду и в червячную втулку состоялся в конце 2016 года.
Два узла (от червячки и втулки Velosteel) были доработаны под установку подшипника 12*28*8 мм:
Узлы с установленными промами:
Первый образец червячной втулки отправился на испытания другу в Харькове,
а испытания Velosteel достались мне. ))
Первая в мире торпеда с подшипником 6001:
Колесо установлено, всё готово к пробному заезду:
Испытания первых образцов доработанных втулок (всего их было около десятка) привели к некоторым выводам:
нагрузочная способность одного подшипника 6001 недостаточна.
Если по радиальной статической нагрузочной способности (НС) всё нормально: 240 кгс (источник), то с осевой НС всё печально: около 125 кгс.
Для многих подшипников лёгкой серии осевая нагрузка не нормируется.
Перелопатив кучу источников, я нашёл эмпирические соотношения:
Статическая НС = 0,5 * Динамическая НС
Осевая НС = 0,5 * Статическая НС = 0,25 * Динамическая НС
При торможении подшипник работает в перегруженном режиме: присутствуют и радиальная статическая НС (вес ездока, груза и велосипеда) + осевая НС (осевое усилие для разжатия тормозного барабана).
В результате одного подшипника 6001 хватало на сезон эксплуатации.
Следующим шагом была замена 6001-го на радиально-упорный подшипник 36101.
Испытаниями занимался коллега в Кронштадте.
Но «в серию» данное решение не пошло: цена подшипника 36101 не радовала.
Плюс не у всех поставщиков водится такая экзотика.
Взвесив все за и против, было решено заменить один 6001-й на… два стандартных доступных подшипника.
Идея, как всегда, простая: один подшипник воспринимает только радиальную нагрузку, второй — только осевую нагрузку.
В результате — надёжная работа узла.
Эксперимент пошёл по двум направлениям:
— использование пары промов 6001 (12*28*8)
— использование двух промов 12*28*8 и 16*31*10 (пром из обычного велокартриджа)
Радиальная нагрузка (стрелки голубого цвета) воспринимается 1-м промом 6001
Наличие зазора обязательно!
Осевая нагрузка (стрелки жёлтого цвета) воспринимается 2-м промом (16*31*10).
Т.о. 1-й пром работает в штатном режиме (только радиальная нагрузка), 2-й пром — только осевая нагрузка.
От идеи использования прома 16*31*10 было решено отказаться,
и на его место встал стандартный пром 6201 12*32*10.
За одно упростилась резьбовая втулка, удерживающая промы на оси: один посадочный диаметр ф12мм.
Для испытаний были куплены промы 6201 от трёх производителей: ВВС-R (Латвия), ГПЗ-34, АПП (Харьков).
Почему выбран подшипник 6201:
— есть выбор по производителям\цене\качеству (например SKF 6201 — $3 )
— данный пром — один из немногих радиальных однорядников, для которого допустимая осевая нагрузка нормируется <=70% радиальной статической (т.о. осевая НС = 200 кгс; для сравнения у обычных однорядников осевая НС <50% статической НС )
Испытание узла с двумя подшипниками проходили со втулками торпедо и с червячными втулками (около 6 штук у разных ездоков).
В апреле 2018 года испытания завершились с положительным результатом:
ресурс узла на двух подшипниках — более 2000 км.
Торпеда Velosteel с двумя промами выглядит вот так:
Ещё фото
Пункт 6.3 Ось торпеды.
Обычно, длина оси торпед 165мм. Очень редко встречаются оси другой длины (155мм и 175мм).
Замена оси на отечественных торпедах не предствляет сложностей: купил, заменил и готово.
С торпедой Velosteel всё намного интересней.
Начало истории
Обратился ко мне человек с проблемой.
Была куплена торпеда Velosteel, но радость от покупки длилась недолго:
повредилась резьба на оси, т.к. под гайки были «добавлены» петли от усов крыла.
Оси торпед Velosteel ну очень короткие, так что проблема распространённая (верхняя ось на фото)
Более длинная ось — тоже от Velosteel. Но такие встречаются редко. Видать, по ошибке сделали. :)
Прицепом идёт необходимость замены правого малого конуса (раз в 2-3 года), который намертво накручен на ось.
С какой целью это сделано — мне неизвестно.
Возможно, кто-то гоняет на чешской торпеде с 1км горы со скоростью 50+ км\ч.
И этот кто-то очень боится, что правый малый конус начнёт раскручиваться (или закручиваться, не суть важно)
на полной скорости.
Имхо, такое решение — банальная дурость маркетологов, чтобы можно было барыжить осями на ebay.
Была куплена торпеда Velosteel, но радость от покупки длилась недолго:
повредилась резьба на оси, т.к. под гайки были «добавлены» петли от усов крыла.
Оси торпед Velosteel ну очень короткие, так что проблема распространённая (верхняя ось на фото)
Более длинная ось — тоже от Velosteel. Но такие встречаются редко. Видать, по ошибке сделали. :)
Прицепом идёт необходимость замены правого малого конуса (раз в 2-3 года), который намертво накручен на ось.
С какой целью это сделано — мне неизвестно.
Возможно, кто-то гоняет на чешской торпеде с 1км горы со скоростью 50+ км\ч.
И этот кто-то очень боится, что правый малый конус начнёт раскручиваться (или закручиваться, не суть важно)
на полной скорости.
Имхо, такое решение — банальная дурость маркетологов, чтобы можно было барыжить осями на ebay.
ТЗ было достаточно простое:
используя готовые наработки необходимо запихнуть ось длиной 170-180мм с минимальным вмешательством в конструкцию втулки. И конечно же исправить дурость маркетологов раз и навсегда.
Я использовал проверенное решение по интеграции оси от червячной втулки в торпеду ХВЗ.
Спец.втулки, выточенные по секретным чертежам вермахта:
В качестве донора оси с резьбой Fg9,5 можно использовать любые варианты:
например, заднюю втулку Shunfeng + масса безымянных клонов
Длина оси 170-180мм, чего предостаточно:
Далее всё просто. Накручивается спец. втулка
По скользящей посадке ставится левый конус:
Ставится тормозной рычаг с пыльником, накручивается и умеренно затягивается контрагайка (я использовал красивую контрагайку от планетарки ш3):
Усилие затяжки прилагается между тормозным рычагом и ключом!
И так, с осью разобрались. Теперь надо заменить изношенный оригинальный конус.
В качестве замены — конус от той же втулки-донора:
Можно найти ремкомплект QUANDO, который стоит примерно как втулка Shunfeng в сборе.
Конуса втулки Shunfeng:
Конуса втулки QUANDO:
Снимаем пыльник:
Сравнение конусов QUANDO (слева) и Velosteel (справа):
Диаметр дорожки шариков совпадает: около ф15мм.
Резьба конусов одинаковая — Fg9,5.
Далее обычная сборка втулки, и вот она красавица со стандартной 170мм осью:
10. Установка торпед в рамы с OLD=120 мм и более.
Исторически сложилось, что втулки Torpedo и червячные втулки рассчитаны на установку в рамы
с OLD=110 мм.
Вот этот размер и есть загадочный зверь OLD:
Ось стандартного размера не позволяет установить торпеду в раму с OLD=135мм (сжатие перьев и другие
насильственные методы над рамой не рассматриваем).
Ось 170мм позволяет это сделать без проблем:
Стрелкой помечена дистанционная шайба (10мм гайка с высверленной резьбой).
Аналогично и со стороны тормозного рычага:
Дополнительная информация
Эта рама под 26" колёса долгое время была полигоном для испытаний.
Сначала стояло колесо на одинарном алюминиевом ободе с торпедой Velosteel.
Затем колёса ушли на другой велосипед, а рама получила колеса на двойных алюминиевых ободах
и червячную втулку сзади:
Сначала стояло колесо на одинарном алюминиевом ободе с торпедой Velosteel.
Затем колёса ушли на другой велосипед, а рама получила колеса на двойных алюминиевых ободах
и червячную втулку сзади:
11. Вместо заключения или выводов.
На сегодня втулка «Торпедо» остается актуальной, и без конструктивных изменений изготавливается многими производителями велосипедов во всем мире. Их устанавливают на дорожные, прогулочные и другие велосипеды.
Втулка «Торпедо» является наиболее распространенным и копируемым в мире узлом и считается очень надёжной конструкцией.
Так почему бы не улучшить её ещё немного? ;)
Всем добра и приятных поездок на велосипедах!
С удовольствием отвечу на вопросы по существу.
PS
Сорри за возможные опечатки, много цифр. Если заметите, дайте знать в ЛС, пожалуйста.
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3989
147
|
| +58 |
4138
73
|
и отличных покатушек)
Основная проблема в негерметичности втулок, неужели никто не догадался туда сальники поставить, ведь деталь стандартная и копеечная. Не думаю что они окажут принципиальное сопротивление трению. Ведь выход из строя подшипников как раз из за грязи. А так можно было налить внутрь трансмиссионки и втулка жила бы очень долго
Устанавливал ли кто-то из читающих ось на промподшипниках с алиэкспресс в штаную заднюю втулку под 8 скоростную кассету?
Посмотрел много роликов на ютубе, все ставят под трещетку, вроде так разное расстояние между промподшипниками (у кассет и трещеток). Разбирал колесо, чашки извлекаются довольно просто. По прочности, думаю не сильно потеряю, даже если ось будет «пластилиновая», сейчас эксцентрики. И елси конуса можно прикупить отдельно, чашек не встречал. Поглядываю на авито в поисках донора, но пока пусто.
ps: если спросите зачем это нужно: при покупке новой втулки потребуется самостоятельно заспицевать колесо, сомневаюсь, что без опыта, получится ровно. В случае же покупки оси на промах, все довольно элементарно, единственный нюанс, как пишут люди, подшипники имеют диаметр на 1 мм больше чем полость, где установлены чашки. Решение: сточить 0.5 мм зажав подшипник в дрели.
Спасибо.
напишите плиз, какой диаметр установленных чашек (сейчас)
В наше время информации об этом полно, а значит «бери и делай», интернет в помощь.
По слухам, левую чашку тоже можно заменить (перепрессовать), но там серьезные требования к перпендикулярности чашки оси — запросто можно промахнуться и получить макет втулки вместо втулки.
Я бы пересобрал колесо на новой втулке — даже без опыта можно сделать это хорошо.
Дед: Да Нет, врут люди.
Внук: Дед, а правда люди говорят, что у тебя в лесу пушка есть?
Дед: Да Нет, врут люди.
Внук: Дед, а правда люди говорят, что у тебя в озере подводная лодка
есть?
Дед: Вот Чего нет, того нет…
взвесив все за и против, решил ограничиться трёшкой
хватает 1х и 3х
Что до предмета — он безнадёжно устарел, и смысла сейчас не имеет.
Даже планетарка типа нексуса имеет больший смысл чем это.
Любой синглспид с дисковым тормозом уделает это чудо под всем характеристиками, особенно — по надёжности.
Ну разве что, как коллекционный экспонат использовать :)
у товарища попросту упал на бок его найнер (по глупости)
обычному велосипеду такие падения — ну пару царапин
у найнера удар пришёлся по тормозной машинке переднего колеса
диск начал чиркать
попытки подстроить ни к чему не привели ;P
так что про надёжность не надо сказок )))
Про надёжность имеется ввиду штатное использование, а не какое либо другое. Т. к. в обычной втулке никакого механизма нет — служить она будет в разы дольше. Из-за этого же и усилие у неё равномерно распределяется вдоль оси.
Синглы нормальные вообще не убиваемые и толком не требующие обслуживания, особенно если тормозные машинки — механика типа авид бб5 или бб7.
торпедо — это дорожные, прогулочные, детские велосипеды
разные сферы применения ;)
Ибо куда надёжней и комфортней, а за счёт массовости и цена заметно просела. Кроме того такой, велосипед будет универсалом и даст куда больше фана.
А гробина из железа (а прогулочные и сити байки как раз из него) + полный ригид и втулка с торможением педалями назад — это сейчас просто динозавр и ощущения такие-же даёт. Я, если честно, не очень понимаю кто их покупает и зачем. Разве что из-за цены. Ибо после нормального байка ощущение как будто на телеге едешь.
и других простых велосипедах
для ПВД в пределах 100км\день хватает
а больше уже мышцы и колени не позволяют (
мне уже давно не 16 лет
А вот пересядите на нормальный вел — расстояние ПВД может и не увеличится, а вот колени и мышцы уставать куда меньше будут.
И комфорт куда выше будет, и дороги можно не выбирать.
А сколько лет — вообще не важно.
От велотемы далек, но из детства помнится, что передний тормоз = риск сальтухи вперед
чем сильнее тормозишь, тем сильнее колесо нагружается, а с задним — наоборот, сразу в юз
И самка собаки (как, это по-русски… во всех смыслах...) оказалась очень большой и моей. У меня тогда был Харьков с бараньим рулём. Зад мой расположен выше головы. Скорость была на полную, шёл хорошо. Пока летел далеко вперёд в мозгах была одна мысль:«Что там у меня сзади? Нет ли ещё одного Камаза на подходе ?».
Не было его. Удача.
Сам с передними тормозами с начала 80-х годов (вл. «Харьков»).
Не представляю вело без переднего тормоза. Нет, я конечно смогу ездить на вело без него, но осторожно и вдумчиво.
Последний раз велосипед видел лет 10-15 назад(так, чтобы вблизи и рассматривая, а не мимо проезжающий), там на руле два рычага с тормозами, задний и передний тормоз. А когда педали крутишь назад, то не тормозит, как на советских велосипедах, а просто прокручивается назад.
Я думал о таких велосипедах речь, с передачами и т.д., аля «горный».
От велотемы очень, ну вот прямо очень далек, совсем уже запутался кто о чем говорит
спадание цепи происходит, если велосипед неисправен и\или есть проблемы:
это происходит, если:
— есть перекос линии цепи (ЛЦ)
— есть перекос плоскости звёздочки (одной или двух) относительно ЛЦ
— ведущая звёздочка «играет» на валу при вращении (нет перпендикулярности оси системы к ЛЦ)
— ведущая звёздочка — эксцентрик (при её вращении цепь то провисает, то натягивается)
— зубья звёздочки неправильной формы («подбрасывают» цепь)
— цепь старого образца (без фасок на звеньях)
— ездок, который знает, что цепь на его веле слетает, но продолжает крутить педали во время движения по кочкам
— цепь «висит» и\или растянута
сочетание одного и более факторов выше — гарантия слетания цепи в неподходящий момент и свидетельство того, что владелец не способен устранить проблему
Попадание постороннего предмета, например, может привести к спаданию цепи в исправном велосипеде. Кроме того, вполне реально отломить в движении ось педали, шатун и даже вал каретки (не понаслышке знаю), что приведет к невозможности тормозить педалями. То же при сильном проколе заднего колеса…
Речь-то идет не о том, кто виноват, а что в этой вполне вероятной ситуации запасный тормоз необходим.
А вот веточки, попавшие в задний переклюк ездоков на МТБ-шках, создали известные проблемы своим владельцам. ;)
так мы доберёмся до тормозного парашюта и системы катапультирования )))
А рефлекс нарабатывается за недельку — у мя в хозяйстве разные кони есть, но вот левая рука постоянно дергает передний тормоз всегда
Да и не раз у друзей этот флажок тормозной отрывало, потому что прижат он тонюсенькой железячкой.
Сам факт того, что за тормозное усилие отвечает кусок железа дляной с мой палец, притянутый кусочком жести к слабому перу рамы — это уже нифига не надёжно.
во всех подробностях расскажу о проблемах торпед ХВЗ во 2-й части
Ничего там регулировать не нужно, все решается вот такой штукой, стоимостью 1$:
Я по втулки в г… х катаюсь постоянно — вот ни разу тормоз не забивался грязью. Горилла вилки забивалась глиной так что колесо не вращалось — это да :)
Вобщем, спорить больше не буду — возможно для 10-15кмч асфальта и только в утилитарных целях оно и оправдано своей ценой. Но по ощущениям это громыхающая неуправляемая и тяжёлая телега.
Обслуживание дисковых тормозов, механика и гидравлика
Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
Типы колодок для дисковых тормозов. Что выбрать? Где купить?
Суммарно более 200 страниц!
А теперь попробуем поискать темы на форумах, где бы люди искали тормозной барабан к торпеде.
Не найдёте! )))
Я ведь конкретно написал выше про авиды — конкретные модели. Там ещё и регулировка просвета есть, и проблем практически нет.
— расходники (колодки, роторы и т.д.)
— проблемы настройки (чиркают колодки и др.)
— поломки нежных пластиковых деталей
и т.д.
+ МАССА проблем с гидравликой
Проблем настроек никаких нет — это решается приблудой, которую я выше привёл, плюс у авидов есть ручная безотверточная регулировка.
Авиды бб5 и бб7 очень надёжны, за годы эксплуатации они пережили 3 вела и все ещё отлично работают, из пластиковых деталей там только барашки регулировки с которыми до сих пор ничего не стало.
МАССА проблем с ДЕШЕВОЙ гидравликой. Но речь ведь про дисковые тормоза, а они не только гидравлические бывают.
на к2 достаточно людей купили себе барабанные тормоза S\A
и пользуются
Аргументация уровня 'бог'
Что именно решает эта штука? По мне выглядит, как изящный и недорогой инструмент для решения несуществующих проблем, но может я чего не догоняю?
так на (около)спортивные снаряды торпедо не ставят даже самые упоротые
Вручную так выставить сложно.
Одеваете эту накладку на тормозной диск, проворачиваете колесо, что она была под колодками, нажимаете тормозную ручку и затягиваете винты крепящие машинку.
Снимаете накладку — и у вас идеально выставленные колодки, с зазором в толщину накладки.
У меня формула rx и даже она так не умеет. А с этой приспособой вместо 5 минут настойки уходит одна.
Формулы у меня, правда, никогда не было, но на всем остальном зоопарке начиная от авидов-шиман, заканчивая китайским зумом по 20$/сторона никаких проблем с разведением колодок не было. А если бы они были, то никакая прокладка их решить бы не помогла.
кому-то и арбидол от гриппа помогает. А скажите пожалуйста, практик, вот стерлись ваши колодки на толщину, сопоставимую с толщиной этой прокладки. В какое положение они отводится будут по вашему?
Однако, при нормальной эксплуатации, диск ведёт, не сильно — практически невидимо для глаза, но приводит это к тому, что после операции, описанной выше, при вращении диск из-за кривизны будет задевать колодки и давать соответствующие звуки и ощущения, хотите так ездить — вперед.
Приблуда эта дает доп. расстояние, из-за которого данный эффект пропадает полностью + идеально выставляет ослабленную машинку, если вы ее регулируете, или колесо относительно нее.
Если колодки сотрутся на такую толщину, то колодки надо менять. И вот не надо рассказывать, что они могут ещё поработать. Но если таки их оставить, то приведет это к чуть большему ходу ручки тормоза. Но, опять-же, если колодки сточены настолько — то данный инструмент действительно не нужен — промежуток будет и так большим.
Меня всегда смешат такие диванные теоретики, как вы. Кол-во продаж этой штуки на али поглядите, обзоры — конечно все эти люди дураки, и она не нужна и вы правы, да? :D
Мне с дивана видится, что толщина металла на прибулуде в районе нескольких десяток. Если вы меняете колодки при таком износе — даже не знаю, завидовать вам, или сочувствовать.
Не могли бы вы, кстати, рассказать про процедуру замены колодок на вашей формуле?
Арбидол, говорят, тоже — один из самых продаваемых препаратов.
Замена проста, осуществляется только с диском в машинке, машинка ослабляется, отворачивается стопор, колодка достаётся, ставится новая, заворачивается стопор и машинка центрируется по новым колодкам.
Естественно, при проведении всей этой операции нельзя трогать ручку тормоза, пока не поставишь новую колодку. Все эти операции стандартны практически для любой гидры.
Крайне редко бывает так, что стопы поджимает после доставания старой колодки — в этом случае с помощью отвертки требуется их чуть развести без силы и фанатизма.
Говорят, в Москве кур доят…
если поршни не (под)закисшие они центруются сами. Если закисшие — никакая прокладка не поможет.
Попробуйте в следующий раз перед заменой осилить инструкцию от производителя. Особенно в части пунктов про чистку поршней и разведение колодок . Инструкция эта, кстати, совершенно стандартна для большинства дисковых тормозов (я было подумал, что ваша формула какая-то особенная).
Соблюдение этих простых пунктов позволит легко и непринужденно менять колодки, изношенные не на пару десяток, а почти до металла (как и задумано производителем), не прибегать к помощи чудо-прокладок при установке калипера и вообще продлит жизнь тормозам.
Вашу процедуру замены колодок вы вероятно тоже на ютубе посмотрели, практик великий?
Вы даже осилить ту инструкцию, что сами привели, не смогли. Откройте про RX и почитайте, теоретик.
А машинку не требуется центрировать только если вы используете оригинальные формуловские колодки.
Ваше:
Где в инструкции про прямо таки необходимую чистку поршней-то?
Или для вас «carefully clean the pistons» — это необходимая чистка поршней? Так тогда и диск надо протирать :D Эти операции опциональны и их делают только, если попала например смазка или грязь или металлическая пыль. Чего в обычных условиях практически никогда не бывает.
А про разведение я сразу написал. Что-ж делать, с тем, что вы читать не умеете.
Вот это в вас теоретика и выдаёт, ибо вы, видимо, никогда колодки не меняли, или байк у вас в таком состоянии, что каждый раз при замене колодок поршни необходимо чистить. Хотя, судя по вашем словам про «до железа», ну да тогда придётся реально чистить :D
А при нормальной эксплуатации там все и так чисто.
Но самое смешное — что даже если вы все это сделаете и соберёте — все равно диск задевать будет, но да — с дивана этого не видно и не очевидно.
Вы не только инструкцию не осилили, но даже и комменты, на которые отвечаете.
Ну и опять-же из практики — если не запускать колодки — операция разведения практически никогда не требуется, потому что вылет поршней будет только на стандартную величину.
Не стоит давать советы в вопросах, в которых вы абсолютный ноль, а то и ниже.
Конечно будет чиркать. Причём что гидра, что мех.
Другое дело, что с ассортиментом ручных тормозов под маленькую слабенькую детскую ручку все обстоит довольно печально.
гидравлику поставил и забыл (до смены колодок)
Но да, на рабочее-булошном велосипеде смысла в ней никакого
И также успешно уничтожают любую технику. )))
И в три года освоение техники идёт сложнее, чем в шесть. Особенно, когда нужно учиться делать все сразу: и равновесие держать и траекторию и тормозить вовремя.
А если ездить в городе каждый день, в том числе в плохую погоду, то потечёт через сезон-два.
Особенно, если не мыть велосипед после каждой грязи (а когда ездишь каждый день, то вечером после работы мыть и даже протирать что-то, разумеется, день).
Меня вот совесть гложет что руки не доходят заменить тормозуху в своих авидах. Хотя с прошлой замены прошло лет пять. И до прошлой замены они тоже не текли. На этом велике катаюсь регулярно, в том числе зимой, пылинок не сдуваю, время от времени мою (ужас-ужас) керхером на автомобильных мойках.
В условиях Москвы, если ездить каждый день, у меня тормоза уходят за сезон-два (как повезёт), особенно задний. Со временем появляются микроцарапины на поршнях, манжеты начинают подтекать и привет. У многих моделей ещё и запчастей нет, либо они стоят как от Боинга :)
Если регулярно мыть калиперы, срок службы продлевается, но всё же я со временем устал от этого и вернулся на менее приятную и эффективную, но надёжную механику.
Какой-нибудь дед на «Украине» их «как Бог черепаху» уделывает. Т.к. у него и оптимальное передаточное число, и накат отличный. В отличии от MTB.
Единственное — считаю что просто необходим дополнительный передний тормоз.
Не теоретик, езжу на «червячной» втулке, ставил передний тормоз.
Средняя в районе 20 км/ч. Больше 30-35 км/ч — не комфортно из-за передаточного числа. 25-30 км/ч нормально.
Как обычный дедушка опозорил чемпионов
В естественной среде обитания MTB (да даже парковых (не байк-) тропинках) вы… немножечко отстанете (а местами пойдете спешившись, ведя велосипед за руль).
MTB в на асфальте — либо доехать до места катания, либо от 'бедности' (не у всех есть возможность иметь/хранить второй-третий велосипед), либо (чаще всего) — от глупости.
И все просто с механическими дисковыми тормозами. За две минуты буквально регулировка делается. Причем раз в пару месяцев. Я лично использую секторные лезвия от строительного ножа в качестве дистанционных проставок. Хватает. А если был бы набор щупов металлических, то можно было вообще изюмительно тормоза отрегулировать.
Цены с рынка, это за те запчасти которые рядом с картошкой продают. Но они на удивление вполне рабочие и хлопот не доставляют.
Я бы и дороже взял, не проблема. Просто вел у меня не хобби, а тупо средство доставки меня из А в Б и экономия на общественном транспорте. Поэтому вкладывать в него смысла не вижу.
На срез клина наплавляю немного металла МИГом, «проковываю» молотком и сборка под напильник и упрочняющие слова )))
Главное — резьбу не попортить
На пару сезонов по 500км хватает
«Турист» 1984 года
есть проверенное решение: проект «М35К»
Ставится за 10-15 минут так же, как обычный картридж в мтб раму
на фото — рама СШ
ссылка
ищите токаря в своём городе
И чтобы за копейки, пожалуйста
Ну и первая же ссылка в гугле по запросу «клинья для шатунов»: vamvelosiped.ru/klin-dlya-shatunov-remontnyiy-9-8-kh-40mm-hp-p104.html, кроме первой есть и вторая и третья и двадцать пятая
И на авито полно их по всей России, www.avito.ru/rossiya/velosipedy/zapchasti_i_aksessuary-ASgBAgICAUS4AqQK?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
«Начелдахом не дурнасом...» ©
Статью плюсанул.
на своем электровеле на зад вместо 3х скоростной шимано поставил велостиль, второй год полет нормальный. только грязезащитная шайба позвякивает на кочках, тилипается.
есть в заначке торпедо оригинальная, но не поставил по причине неизвестности пробега, мало ли.
есть и такая проблема
А нет ли где анимации или подробного описания с рисунками, работы этой втулки?
В детстве «сто раз» всё разбирал/собирал… Как работают: двух/четырёх-тактный двигатель, коробка передач, двигатель Стерлинга или швейная машина — понимаю.
А как работает это… ну никак не могу в голове визуализировать! :-/
Вроде всё просто, но почему-то не понимается.
Прям эдакая магия из детства!.. :-)
Помогите найти понятную схему с подробным описанием, почему оно: когда крутим «туды» — велик едит, а если крутануть «сюды» — то тормозит.
краткое описание функционирования торпеды
раздел «кроководство» есть на ХТ
своего рода техподдержка для всех любителей дорожных велосипедов
Нашёл еще такую статью.
Хоть без анимации, но текстом очень подробно расписаны процессы происходящие во втулке.
Оказывается вся магия в силе трения и роликах которые хитрым образом то прижимаются к корпусу втулки (или тормозному барабану), то отпускают.
ЗЫ: да раньше умели делать и даже на конусах, тепер это не выгодно к сожалению.
Сам тоже бухтел, что втулки с промами до сих пор не захватили мир, но на примере друга у которого задняя втулка на промах и по отзывам от других людей сменил свое мнение.
Насыпуха шариков на конусах тупо работает, нормально выполняет свою функцию. Эту систему уже не улучшить, но по сути и не надо.
И кстати сепараторы в торпедах тоже проблемная часть. Их тоже сжирает и начинается проблема с люфтом.
Но. Пересел на ашанбайк с трещеткой и с дешманскими мех тормозами. По сути все тоже самое, максимум 3 скорости использую, в основном на одной катаю. Но насколько лучше дисковые тормоза, чем педальные. Торможу только задним в основном, усилия двух пальцев спокойно хватает для тормоза, причем безымянного и среднего. И ими же при нужде легко полностью блокирую колесо на ходу.
Свою заднюю втулку за год я открыл просто так, по привычке, типа смазку бы заменить. Необходимости по факту и не было. Так что надежности в ашанбайковских деталях хватает, научились делать.
Я это к чему, кто катает на подобных торпедах и проводит эксперименты с улучшением конструкции, просто попробуйте установить хотя бы ашанбайковскую заднюю втулку. Однозвездочную трещотку и дисковый тормоз, лучше на 160 мм. Да, с тормозом придется к сварщику идти, крепление варить. Но один раз и навсегда.
на фото — втулка червячного типа!
перепутать её с торпедой — это как перепутать мотоцикл с бумером )))
для разборка втулки не требуется спец. инструмент
Достаточно ключей (обведено зелёным цветом):
По нормальному еще можно:
— ключ рожковый 14мм\17мм (для гаек переднего колеса и гаек торпеды)
— пинцет
— удобная отвёртка
— пассатижи (чтобы откручивать правый малый конус)
При том велоключ на 15 с «зубом» потребуется всего 1 раз: чтобы открутить контрагайку тормозного рычага.
Далее эта пластилиновая контрагайка заменяется на правильную на 17мм (толщиной 5-6мм)
Также продаются современные «семейные» ключи (брал за 80-100р в местном магазине). Тоже мягкие, но получше. Я их под конусы брал. Один растачивал напильником.
Лучше рожковые на точиле сточить под нужную толщину.
Можно на барахолках старые «семейные» поискать.
планетарная 3-скоростная втулка Sachs Torpedo Dreigang
да, она тоже с ножным тормозом
Планетарная двухскоростная безшифтерная втулка Quando KT-325R.
Под ножной тормоз. 2-х скоростная. 36 отверстий. Ось: cr-mo, 3/8" 114 х 155 мм. OLD: 112 мм. Звезда: 22Т. Ration: 1:1.3 Скорость переключается поворотом педалей на 45-60 градусов назад. Торможение — поворотом на 60-75 градусов назад.
и отламывается нафиг, одновременно с этим верхний участок цепи полностью провисаетслетая со звезд, после чего, наконец, начинает передаваться достаточное усилие на тормозной механизм втулки.Но планетарные втулки со встроенным тормозом есть. Тот же трехскоростной нексус3 есть как с ножным тормозом, так и без.
Сейчас такие двухскоростные с переключением «педалями назад» делают Quando и SturmeyArcher/Sunrace.
У Shimano есть и другие планетарные втулки с ножным тормозом, например, Nexus 8 — на ней езжу лет 8-9 и летом и зимой, для меня самое то.
Один вопрос по-поводу:
Что подразумевается под «приходит в негодность»? Износ или контактное выкрашивание беговой дорожки тел качения?
дорожка шариков на правом малом конусе покрывается раковинами
если не заменить конус, то следом идёт разрушение поверхности шариков
Поэтому классические торпеды работали десятками лет почти без обслуживания.
Потому что качество стали в них — предел мечтаний.
На примере современных дешёвых промов:
вот такие они с нову (промы картриджа)
сколько в них ни добавляй лучших современных смазок, дольше они не работают (
Прошерстил просторы Ebay и купил себе вариатор NuVinci.
Теперь проблема количества скоростей во втулке меня не волнует.
Можно в виде миниобзора на муське. ;)
На вид вся целая, как новая, накат отменный.
принято проверять проворот именно пятерика от рабочего хода до начала торможения:
норма 60-90 градусов
если на вашем экземпляре более 90 градусов, смотрите п. 2.6 в обзоре.
пятерик это что?
Посмотрел это ведущий конус на котором задня звезда сидит.
Почитал, вроде простая втулка, а возни если срабатывает нормально…
Я то сравниваю, как в детстве на Десне2 тормозило-в горизонт шатуны встали, вниз уходит на градусов 20 и уже идёт торможение, а на этой как то дальше хотя может кажется.
Возможно прощёлкивание при торможении.