Переводим тату-машинку на литий
Обычно в интернете встречаются статьи, как переделать на литий всевозможный аккумуляторный инструмент. Сейчас же мы поговорим с вами про крайне редкого зверя — акум на татуировочную машинку.
Вообще по стандарту машинки запитываются через провод от стационарного блока питания. Но в последнее время именитые машинбилдеры предлагают свои варианты аккумуляторов. А в след за ними потянулись китайцы с али. Их поделки напоминают гробики, сильно меняют баланс машинки, прокручиваются, да и к не к каждой тачке подойдут.
Даже с пенами (машинки в виде толстых маркеров) это выглядит странно, да и сам RCA коннектор идет на излом.
И тут одна знакомая татуировщица как-то в разговоре отметила, что хочет на свой Драгонфлай Х2 купить фабричные акумы. А стоит комплект за четыре штуки + док станцию — 70 тыщ рублей.
В порядке разминки для мозга решил помочь сэкономить денег.
Сама машинка обладает довольно сложным корпусом. И может подключаться, как через RCA разъем, так и обычным клипкордом через стойки.
Вопрос корпуса я решил с помощью 3д принтера. Поэтому электроника занимала меня гораздо сильнее.
В этих проводах и микросхемах я разбираюсь слабо, поэтому полез в инет за дополнительной инфой. К слову, ни один производитель не пишет емкость и тип аккумуляторов, которые используют.
Ну а дальше ноги понесли меня на радиорынок.
Исходя из принципов разумной достаточности (чтоб не перегружать руку мастера) я решил отказаться от авто аккумулятора выбрал два вот таких литиевых элемента питания по 750 мАч
Размещаться они будут по бокам корпуса, чтобы не смещать центровку. Соединю их в параллель, соответственно емкость суммируется.
Далее из 3.7В нам надо получить рабочее напряжение. Заказчик на драгонфлае работает в диапазоне 9-10.5 вольт. Поэтому нам нужна регулируемая повышайка. На радиорынке посоветовали вот такую.
Естественно отверткой в процессе работы его крутить не будут. Выносным подстроечником заниматься не хотелось. Поэтому распечатал небольшой штурвальчик.
Ну и естественно акумы надо заряжать, показания вольтажа выводить, ну и включать все это дело. Еще россыпь деталюх.
Суммарно мне все это обошлось примерно в тыщщу.
Далее пришел черед моделировать корпус. Для простоты печати сделал все плоско-параллельным. На отсеке для электроники естественно есть крышка. В нее вмонтирован включатель. Он распаен перед входом в повышайку.
Печать получилось достаточно низкокачественная т.к. у нас идут дожди и пластик набрал влагу.
Все элементы расположены внутри довольно плотно.
Ручка управления сразу под вольтметром.
Для зарядки используется микро юсб. На плате присутствуют два светодиода. В процессе заряда он горит красным, при этом корпус просвечивает.
После завершения заряда — синим.
Работает все отлично. Масса — 75 г. Естественно в следующих итерациях поработаю над эргономикой корпуса по результатам фитбэка от заказчика.
А напоследок покажу видяшку.
Вообще по стандарту машинки запитываются через провод от стационарного блока питания. Но в последнее время именитые машинбилдеры предлагают свои варианты аккумуляторов. А в след за ними потянулись китайцы с али. Их поделки напоминают гробики, сильно меняют баланс машинки, прокручиваются, да и к не к каждой тачке подойдут.
Даже с пенами (машинки в виде толстых маркеров) это выглядит странно, да и сам RCA коннектор идет на излом.
И тут одна знакомая татуировщица как-то в разговоре отметила, что хочет на свой Драгонфлай Х2 купить фабричные акумы. А стоит комплект за четыре штуки + док станцию — 70 тыщ рублей.
В порядке разминки для мозга решил помочь сэкономить денег.
Сама машинка обладает довольно сложным корпусом. И может подключаться, как через RCA разъем, так и обычным клипкордом через стойки.
Вопрос корпуса я решил с помощью 3д принтера. Поэтому электроника занимала меня гораздо сильнее.
В этих проводах и микросхемах я разбираюсь слабо, поэтому полез в инет за дополнительной инфой. К слову, ни один производитель не пишет емкость и тип аккумуляторов, которые используют.
Ну а дальше ноги понесли меня на радиорынок.
Исходя из принципов разумной достаточности (чтоб не перегружать руку мастера) я решил отказаться от авто аккумулятора выбрал два вот таких литиевых элемента питания по 750 мАч
Размещаться они будут по бокам корпуса, чтобы не смещать центровку. Соединю их в параллель, соответственно емкость суммируется.
Далее из 3.7В нам надо получить рабочее напряжение. Заказчик на драгонфлае работает в диапазоне 9-10.5 вольт. Поэтому нам нужна регулируемая повышайка. На радиорынке посоветовали вот такую.
Естественно отверткой в процессе работы его крутить не будут. Выносным подстроечником заниматься не хотелось. Поэтому распечатал небольшой штурвальчик.
Ну и естественно акумы надо заряжать, показания вольтажа выводить, ну и включать все это дело. Еще россыпь деталюх.
Суммарно мне все это обошлось примерно в тыщщу.
Далее пришел черед моделировать корпус. Для простоты печати сделал все плоско-параллельным. На отсеке для электроники естественно есть крышка. В нее вмонтирован включатель. Он распаен перед входом в повышайку.
Печать получилось достаточно низкокачественная т.к. у нас идут дожди и пластик набрал влагу.
Все элементы расположены внутри довольно плотно.
Ручка управления сразу под вольтметром.
Для зарядки используется микро юсб. На плате присутствуют два светодиода. В процессе заряда он горит красным, при этом корпус просвечивает.
После завершения заряда — синим.
Работает все отлично. Масса — 75 г. Естественно в следующих итерациях поработаю над эргономикой корпуса по результатам фитбэка от заказчика.
А напоследок покажу видяшку.
Самые обсуждаемые обзоры
| +87 |
2911
178
|
| +42 |
2729
72
|
Делать надо было бокс под два акка 14500 (как батарейка АА) и повышайку. Вольтметр и «колёсико» настройки нафиг не нужны, один раз отвёрткой выставить нужное напряжение и всё. Можно индикатор остатка заряда добавить, через кнопку (чтобы не горел всё время). Или вот есть сразу с кнопкой.
Зарядку — в «док-станцию», раз уж 3D принтер есть.
Вольтметр и настройка нужны. т.к. напряжение меняется в зависимости от выбранного пакета игл и т.п., а не раз и навсегда. Это четко было в требованиях.
Прод док-станцию буду думать
Может удобнее разместить акки под основанием, просто будет более длинная «ручка»? Или с длинной «ручкой» не подлезть в «труднодоступных местах» во время работы?
Если «длинная ручка» не мешает — акк можно было бы разместить в линию с основанием, и использовать распространённый элемент 18650 (1 шт), у него и ёмкость побольше, и поменять проще.
Нужна именно плавная регулировка? Не 2-3 фиксированных значения? Если нужны фиксы — потенциометр заменяется на 2-3 резистора и переключатель. Хотя тут уже нужна ловкость рук и зоркость глаз, детальки на плате мелкие…
Про беспроводную зарядку ниже написали. Катушки там не такие уж и большие, и их не обязательно располагать в основании, можно и в боковой стенке, если будет док-станция.
Ёмкость будет в 2 раза больше, вес максимально к центру, форма нахлобучки не такая угловатая.
С торца, где разъём питания, — повышайка и вольтметр.
«Обычные» элементы не на пайке — легко поменять когда сдохнут.
Можно два элемента 14500, а на другие «углы» повышайку и вольтметр.
Вольтметр только желательно всегда подключать через кнопку, он всё же потребляет электроэнергию.
Да пускай потребляет, зато всегда показатели видно
Почему не решили использовать в корпусе 14500 или 18650?
14500, и уж тем более 18650 не убираются ни с боков, ни в задней части корпуса под консолью. Изначально была мысль тупо одну колодку 18650 с выносом оставить. Заказчик забраковал идею.
Исходя из эксплуатации буду думать, как еще уменьшить габариты и конструкцию в целом. Может емкость даже излишняя получилась, а может недостаточная
BMS c балансером для 3s лифепо уже навалом, зарядник лучше оставить в докстанции.
у меня дома шуруповерты переделаны на 18650 из дохлых ноутов. Одному уже 7 лет, второму 4. Сделано 2 комплекта мебели и не счесть отверстий. Сдохнут — просто поменяю банки )
я так же использовал в павербанках такие банки, когда еще сяоми не существовало, но емкость таяла на глазах, еще и грелись жутко (возраст дает о себе знать).
Sanyo — горячие и слабые, Sony быстро деградируют, LG почти всегда дохлые или малой ёмкости. Самые лучшие это Панасоник и Самсунг. Это с высоты опыта тестирования около 4 тысяч б.у. банок и сборки на таких 3 электровелосипедов :)
Ну и в шуриках я ставил по 6 банок, 3 пары. Конечно подобранных по ёмкости, а не каких попало ;)
Машинку сменят — АКБ переставят.
За 3 года скорее сменят машинку на другую, к которой старые акумы не подойдут по крепежам… :)
Пульсации электромотору ну вот глубоко параллельны.
КПД при достаточной ёмкости батарей для работы хотя бы на 1 смену и при удовлетворительной для пользователя эргономике — тоже не играет роли.
К примеру — в моём последнем обзоре я так же использовал 1 банку 18650 с такой же повышайкой на нагрузку электромотор. Моторчик мой потребляет 300мА от батарейки (т.е 1.2Вт с учетом КПД повышайки). Моторчик — это водная помпа. Моего акума в 3000 мАч хватит на 10 часов беспрерывной работы, что учитывая специфику использования — несколько месяцев до подзарядки. И вот мне, честно, абсолютно всё-равно какое КПД повышайки и сколько там пульсаций ;)
бегают же люди с плеером/телефонном на плече…
данная реализация выглядит очень уж, что-ли, колхозно, хоть и DIY, и плюс поставлю обзору.
Зачем делать тоже самое, если хочется уйти от проводов?
Это же габариты увеличивает.
Может имеет смысл расположить их в одной плоскости?
Например повернуть зарядку на 90 градусов вправо — вдоль длинного торца правого аккумулятора, а повышайку расположить вдоль длинного торца левого аккумулятора.
Тогда крутилка будет слева — удобней крутить левой рукой.
А зарядка — снизу, можно док-станцию забабахать куда на разьем можно будет батарею ставить.
Вольтметр с кнопкой поставить рядом, над платами.
Или вообще вольтметр сдвинуть вниз и поставить между аккумуляторами а кнопку — тоже между ними только с противоположной стороны.
Спасибо за совет, покручу в зд
Там судя по картинке можно при желании контактные площадки чуть ли не целиком обрезать.
Хотя если надо паяться снизу — часть отверстия лучше оставить — там вроде связь низа с верхом %))
Кабель питания нужен только для зарядки акума.
Питание от БП было изначально, как раз смысл проекта в уходе от проводов.
За счет того, что вся сборка размещена максимально близко к центру масс машинки баланс изменился не сильно. Во всяком случае заказчик очень доволен
По фото подумал, что шнур питания на постоянку там а это просто «модель в сборе» для демонстрации.
Ну делали то заказчику. Раз доволен — значит цель достигнута.
ЗЫ: А внизу аппарата ведь явно подвод чего-то? Или это для чего-то иного?
это коннектор RCA мама. Используется для подачи питания
А на вид будто бы туда гибкий шланг подключается было…