Небольшая доработка преобразователя на MP1584
При установке видеорегистраторов нужно либо протягивать провод от штатного блока питания регистратора вставленного в гнездо прикуривателя, либо размещать другой преобразователь на 5 вольт где-то рядом с регистратором (обычно за плафоном освещения салона над зеркалом) и протягивать короткий провод к регистратору от него. Но не всегда в этом месте есть плюс после включения зажигания, а вот постоянный плюс можно найти почти всегда. Соответственно, если вы собираетесь записывать и происходящее на парковке — то всё проще, а если только на заведенном двигателе — то есть сложности.
Справедливости ради, стоит упомянуть что постоянный плюс с плафона может тоже отключаться на современных машинах через какое-то время простоя, поэтому может таки потребоваться протягивание провода от аккумулятора — не забудьте защитить его предохранителем! Я же предпочитаю чтобы регистратор работал только на заведенной машине, и наличие только постоянного плюса меня устраивает не в полной мере — нет предсказуемости когда он пропадет и когда появится.
Самым логичным на мой взгляд решением данной высосанной из пальца проблемы является доработка преобразователя на MP1584 таким образом, чтобы он включался только при напряжении бортсети выше определенного уровня, например 13-13.5 вольт, что является хорошим критерием наличия зарядки и следовательно заведенного двигателя, благо у данной микросхемы есть вход разрешения работы, который запрещает работу микросхемы при замыкании на массу.
Я нарисовал вот такую схемку на регулируемом стабилитроне TL431
Собственно, с TL431 есть два нюанса, которые не совсем очевидны и с которыми можно хорошенько задурить себе голову. Нюанс первый: может быть зеркальная цоколевка катода и управляющего входа. Я наступил на эти грабли, знатно поломав голову что же блин происходит, и почему схема на трёх элементах не работает вообще. Нюанс второй, описанный в даташите, но где-то в глубине последних страниц — в «открытом» состоянии, то есть когда на управляющем входе напряжение превысило 2.5 вольта, между катодом и анодом будет 2 вольта. То есть оно сработает вообще не как транзистор, который если открыт то падает на нем почти ничего.
Суть схемы такова: делитель R2-R3 задает порог открытия, то есть при нужном нам напряжении (13В в моем случае) на выходе делителя должно быть 2.5 вольта. Стабилитрон в этот момент открывается, но так как для старта микросхемы нам нужен наоборот высокий уровень — приходится ставить инвертор на транзисторе. Я глубокомысленно взял полевик из одного из прошлых обзоров, но оказалось что от двух вольт он открывается аж бегом, и поэтому пришлось на выходе стабилитрона поставить еще один делитель R4R5. С ним схема работает достаточно стабильно.
Далее разводим и травим платку. Я не стал закидывать файлы от eagle, сразу картинки дорожек в 1200dpi. для лазерного утюга нужно отзеркалить при печати. Тут два варианта платы — под TL431 с нормальной цоколёвкой, и универсальный, с местами под любую из них. Резисторы/конденсаторы 0603. Маску я делать не стал
Запаиваем. Тут видно что один из резисторов стоит на 4.7к, в последствии я заменил его на 4.3к для более стабильной работы
Далее берем наш преобразователь, выставляем 5 вольт, выпаиваем подстроечник, измеряем его и впаиваем на его место (или на пустое место на плате рядом со входными контактами) постоянный резистор соответствующего номинала
Хорошее описание со схемой есть в этом обзоре. А в этом, уже моём, обзоре есть предостережение о возможном браке данных платок — я рекомендую ВСЕГДА проверять выход осциллографом под нагрузкой и менять выходной конденсатор при необходимости. Также я рекомендую на заднюю часть платы приклеить кусочек алюминиевого ш-образного профиля в качестве радиатора. Он несомненно имеет не лучшую эффективность в таком применении, но всё равно значительно снижает температуру платы под нагрузкой.
Ну и запаиваем нашу платку. На фото видно куда нужно припаять управляющий вывод.
Собственно, на этом доработка окончена, на всякий случай проверяем и устанавливаем. В моем случае пришлось параллельно нижнему резистору делителя на платке подпаять еще один на 220кОм кажется, после чего плата преобразователя включается при 13.2 вольта на входе, что меня вполне устроило.
Подозреваю, что данное решение не самое схемотехнически верное, возможно вместо TL431 нужно было применить что-то другое и сильно упростить схему, заодно повысив стабильность и надежность — предлагаю обсудить всё это в комментах. Собственно, если бы я внимательно прочитал даташит и узнал о падении 2 вольта в открытом состоянии — я б пожалуй что-то другое придумывал сразу… Но я разгильдяй, в таком включении раньше не применял TL431, соответственно получилось что получилось.
UPD: совсем забыл указать, что в выключенном состоянии данная схема потребляет порядка 1.5мА
Справедливости ради, стоит упомянуть что постоянный плюс с плафона может тоже отключаться на современных машинах через какое-то время простоя, поэтому может таки потребоваться протягивание провода от аккумулятора — не забудьте защитить его предохранителем! Я же предпочитаю чтобы регистратор работал только на заведенной машине, и наличие только постоянного плюса меня устраивает не в полной мере — нет предсказуемости когда он пропадет и когда появится.
Самым логичным на мой взгляд решением данной высосанной из пальца проблемы является доработка преобразователя на MP1584 таким образом, чтобы он включался только при напряжении бортсети выше определенного уровня, например 13-13.5 вольт, что является хорошим критерием наличия зарядки и следовательно заведенного двигателя, благо у данной микросхемы есть вход разрешения работы, который запрещает работу микросхемы при замыкании на массу.
Я нарисовал вот такую схемку на регулируемом стабилитроне TL431
Собственно, с TL431 есть два нюанса, которые не совсем очевидны и с которыми можно хорошенько задурить себе голову. Нюанс первый: может быть зеркальная цоколевка катода и управляющего входа. Я наступил на эти грабли, знатно поломав голову что же блин происходит, и почему схема на трёх элементах не работает вообще. Нюанс второй, описанный в даташите, но где-то в глубине последних страниц — в «открытом» состоянии, то есть когда на управляющем входе напряжение превысило 2.5 вольта, между катодом и анодом будет 2 вольта. То есть оно сработает вообще не как транзистор, который если открыт то падает на нем почти ничего.
Суть схемы такова: делитель R2-R3 задает порог открытия, то есть при нужном нам напряжении (13В в моем случае) на выходе делителя должно быть 2.5 вольта. Стабилитрон в этот момент открывается, но так как для старта микросхемы нам нужен наоборот высокий уровень — приходится ставить инвертор на транзисторе. Я глубокомысленно взял полевик из одного из прошлых обзоров, но оказалось что от двух вольт он открывается аж бегом, и поэтому пришлось на выходе стабилитрона поставить еще один делитель R4R5. С ним схема работает достаточно стабильно.
Далее разводим и травим платку. Я не стал закидывать файлы от eagle, сразу картинки дорожек в 1200dpi. для лазерного утюга нужно отзеркалить при печати. Тут два варианта платы — под TL431 с нормальной цоколёвкой, и универсальный, с местами под любую из них. Резисторы/конденсаторы 0603. Маску я делать не стал
Дополнительная информация
Запаиваем. Тут видно что один из резисторов стоит на 4.7к, в последствии я заменил его на 4.3к для более стабильной работы
Далее берем наш преобразователь, выставляем 5 вольт, выпаиваем подстроечник, измеряем его и впаиваем на его место (или на пустое место на плате рядом со входными контактами) постоянный резистор соответствующего номинала
Хорошее описание со схемой есть в этом обзоре. А в этом, уже моём, обзоре есть предостережение о возможном браке данных платок — я рекомендую ВСЕГДА проверять выход осциллографом под нагрузкой и менять выходной конденсатор при необходимости. Также я рекомендую на заднюю часть платы приклеить кусочек алюминиевого ш-образного профиля в качестве радиатора. Он несомненно имеет не лучшую эффективность в таком применении, но всё равно значительно снижает температуру платы под нагрузкой. Ну и запаиваем нашу платку. На фото видно куда нужно припаять управляющий вывод.
Собственно, на этом доработка окончена, на всякий случай проверяем и устанавливаем. В моем случае пришлось параллельно нижнему резистору делителя на платке подпаять еще один на 220кОм кажется, после чего плата преобразователя включается при 13.2 вольта на входе, что меня вполне устроило.
Подозреваю, что данное решение не самое схемотехнически верное, возможно вместо TL431 нужно было применить что-то другое и сильно упростить схему, заодно повысив стабильность и надежность — предлагаю обсудить всё это в комментах. Собственно, если бы я внимательно прочитал даташит и узнал о падении 2 вольта в открытом состоянии — я б пожалуй что-то другое придумывал сразу… Но я разгильдяй, в таком включении раньше не применял TL431, соответственно получилось что получилось.
UPD: совсем забыл указать, что в выключенном состоянии данная схема потребляет порядка 1.5мА
Самые обсуждаемые обзоры
| +150 |
10545
497
|
| +38 |
1975
39
|
| +17 |
2237
59
|
| +61 |
2034
44
|
| +20 |
1832
28
|
и нет, пихать гнездо прикуривателя куда-то в потолок — не то что не «единственно правильное», а наоборот — максимально рукожопое и тупо-в-лоб решение
а мне как специалисту с 20ти летнем стажем переделавшим тысячи автомобилей просто лень, что то доказывать.
не, такой подход имеет право на жизнь — он называется «фигак-фигак-в продакшен», то есть это максимально простой, очевидный и тупой метод. нужен блок питания в прикуриватель? перенесем сам прикуриватель в нужное место, вместо того чтобы поставить туда сам блок питания.
И, кстати, понижайка на LM2596 может будет понадежнее?
И да, такой объект смонтирован совсем не один. Но вода прошла только на одном, где работали настоящие герои.
ну и опять же — это не про конденсат
если совсем переживаете, окуните в парафин
Интересное решение с включением по уровню напряжения… Еще один повод следить за исправностью электрооборудования. Но, учитывая временами внезапность выхода из строя, например, диодного моста, добавить принудительное включение не было бы лишним
А так и ДХО можно запускать. Плюсую!
а если сдох генератор — я считаю что регистратор это далеко не самое важное устройство которое стоит включать принудительно вместо максимальной экономии заряда АКБ
ну, т.е., это все перестраховка. «Слишком» не бывает в таких делах, бюджет невелик
Контроллер ДХО
Вот чуть дешевле.
Вообще, у меня есть функция «скандинавского света», включающая только ближний, без габаритов задних. Включил, поигрался, выключил. Ибо, как и многие из тех, у кого стоят штатные дхо, стал в темноте забывать включить полноценный свет. А авто в темноте без задних габаритов это такое. И моргаешь таким забывунам постоянно. А они еще и не вдупляют.
Понятное дело, на дороге сотрудник условного ГАИ так глубоко вряд ли будет копать.
Если где-то там еще затесались буквы «RL» — тогда другой разговор. Но ведь их же нет, правда?
Вам никто не запрещает использовать ПТФ в светлое время суток вместо ДХО или БС. Только все так же со включенными габаритными огнями.
В случае использования ПТФ без габаритов получается, что назначение и/или режим работы не соответствует указанным заводом изготовителем ТС и/или светового прибора.
Тот же вопрос. Можно ссылку на пункт ПДД?
А если фонарь заднего хода используется в качестве ДХО, тогда габариты нужны? Было бы неплохо подкрепить такие хитрые логические пути какими-то ссылками, что ли.
Я понимаю, что вы опираетесь на раздел 19 ПДД, но не вижу там разрешения менять режим и/или назначение световых приборов.
Ведь это так просто, не так ли? И спор угаснет сам собой.
ГОСТ на внешние световые приборы, Технический регламент и Правила ЕЭК ООН недоуменно переглядываются.
Простыми словами — даже нормальный техосмотр не пройти.
Если это ПТФ, почему они работают без включенных габаритов? Если это ДХО, то есть ли соответствующая маркировка? Соответствует ли размер и яркость свечения? Раз уж мы задергали несчастный Ларгус, то его ПТФ не соответствует требованиям предъявляемым к ДХО.
Пробовал. И не только сегодня. ГОСТ уже был выше, Теперь Техрегламент.
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
Можно еще поискать, но и так нормальная простыня получилась
Это все есть в той самой приведенной выше нормативке, что вы просили.
Если вы так и не привели пример автомобиля с ПТФ, которые одновременно выполняют функцию ДХО, приведите пример авто, где ПТФ можно включить не включая габаритных огней. Заранее спасибо.
А эти все регламенты и законы сейчас с нами в одной комнате?
— если читать пункт про схему включения габаритов там можно ничего не увидеть про схему включения БС и ПТФ. Просто потому что это пункт про другой вид ВСП;
— всегда главное вовремя остановится, потому что следующий пункт именно про схему включения БС, ДС и ПТФ. Но он противоречит вашей позиции, поэтому дальше не читаем.
ЗдОрово, правда?
Вам же, как обычному человеку, соответствующими документами прямо запрещено менять режим работы внешних световых приборов без последующего внесения изменений в ПТС.
Понимаю, что общая неграмотность среди вас повальна, но надо исправлять ситуацию. Учитесь, это никогда не поздно. ©
19.3 — чистое молоко, про ДХО нет ни слова.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
…
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Попадание. МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. Заметьте, не «могут быть доработаны», а просто — «могут использоваться».
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года).
Опять попадание — должны гореть ДХО, вместо которых могут использоваться фары ближнего, вместо которых могут использоваться ПТФ. Всё правильно.
Попробуйте при чтении думать о том, что именно вы читаете. Правила допуска (и не только «правила») упоминают «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается их эксплуатация ТС» — а нам нужен именно он.
Итак, читаем (всего один пункт — я думаю, осилите):
3. Устройства освещения и световой сигнализации
3.1. Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве не соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.
(Изменение вступило в силу: 1 сентября 2023 года).
Теперь расскажите всем, как вы хотите изменить режим работы ПТФ без внесения изменений в конструкцию ТС — вы ведь настаиваете, что все идиоты, а вы один д'Артаньян, и можете включить ПТФ без габаритов?
Кстати, самая мякотка закона в том, что вы не можете законно поставить ПТФ на автомобиль, который по документам идёт без оных. Даже оригинальные ПТФ, которые ставят на заводе.
Законный путь один: установили ПТФ — посетили контору, которая выдаст заключение — внесли изменения в ПТС.
Насколько я могу судить по роликам из Ютуба, в Белоруссии с этим гораздо, гораздо проще.
я тут нашел вот такую забавную выдержку:
таким образом режим работы например фары — он и есть режим работы этой самой фары без привязки к габаритам, стопам и прочим фонарям.
есть и такое определение из «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ 33997-2016 КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ»:
и вот тут уже можно притянуть неправильный алгоритм включения ближнего, который должен быть включен только с габаритами. только вот проблема в том, что тут есть и некие «условия» кроме алгоритмов, а условия движения днём таковы, что нет необходимости обозначать транспортное средство габаритными огнями.
но в целом вот это определение, которое, заметим, привели не ярые сторонники включения габаритов вместе с противотуманками при любых обстоятельствах — оно наиболее точно раскрывает суть дела. не настолько однозначно как хотелось бы, но наименее спорно.
но опять же можно притянуть «условия и алгоритмы», которые вынуждают включать ближний ДХО или противотуманки в дневное время, но ничего не говорят о габаритах, то есть формально — условие включить свет соблюдено. а то что габариты не горят — так в ЭТОМ условии о них нет ничего. о чем и речь: чем чётче формулировка — тем меньше разночтений.
ГОСТ 33997-2016 вообще никак не регламентирует езду ночью или в любое другое время суток. И тем более, не заменяет ПДД.
Если вы всё равно не понимаете, что вам пытаются донести (причем, оно уже разжёвано как еда детенышу пингвина) — вот вам выдержка из ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки:
4.3.7 Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары могут быть включены только в том случае, если включены также передние и задние габаритные огни, контурные огни, если таковые имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и фонарь заднего регистрационного знака, за исключением включения фар дальнего и ближнего света для подачи предупредительных сигналов путем периодического кратковременного включения фар дальнего света, периодического кратковременного включения фар ближнего света или кратковременного попеременного включения фар дальнего и ближнего света.
Если вам мало и этого — извините великодушно, я не знаю вашего адреса проживания, чтобы вызвать санитаров. Придётся вам жить с этим и дальше.
Для примера штатные ПТФ Ларгуса, которые ПДД не запрещают использовать в качестве альтернативы ближнему свету в светлое время суток. Их свет практически не виден.
«19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
в населенных пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств»
Ну и в соответствии с 19.4-19.5 дальний никак не может быть вместо ДХО
Другой вопрос, что этого не видно без глубокого анализа подкапотного — дальний вполнакала очень похож на ближний даже вблизи. Отличить можно только по тому, что СТГ нет как таковой.
и положа руку на сердце — это на самом деле более хорошая реализация ДХО чем ближний, потому что дальний шарашит без СТГ и виден лучше, а в полнакала — не слепит при этом. правда галогенки в таком режиме плохо себя чувствуют…
Теперь еще раз повторю вопрос:
Никаких обратных пруфов, где «ПТФ=ДХО» у Ларгуса же тоже не будет? Какая жаль.
До сих пор не увидел от вас «кучи» авто где ПТФ выполняет роль ДХО. И даже одной единственной модели. И не увижу, вероятно.
Так что там с «кучей авто»? Что пропустили за той самой росой?
Странно… Надо перечитать еще раз, наверное.
Опять не угадали. ДХО «доп. тумблером» это уже не совсем ДХО.
так-то и под режимом работы все нормальные люди понимают постоянное свечение или мигание, а не замену лампочки на светодиодную вместо галогенки.
невозможность включения ПТФ без габаритов — да, прописана. но также прописано и применение ПТФ в качестве ДХО. а для ДХО габариты не нужны, а то и даже противопоказаны. вот такая вот нестыковочка нормативная. когда вроде бы и можно и нельзя одновременно.
еще одна шикарная нестыковочка — предоставление преимущества пешеходам. ведь когда ты останавливаешься перед переходом — пешеход начинает переходить дорогу, то есть изменяет скорость и направление движения. а по определению из ПДД — создать помеху (не предоставить преимущество) — это вынудить другого участника движения изменить скорость или направление движения. таким образом пропуская пешехода — мы совершенно однозначно по определению создаем ему помеху ;)
Нет тут несостыковки. Пп 19.4, 19.5. ДХО или БС. Вместо БС допускается ПТФ. БС и ПТФ работают только с габаритами.
а несостыковка есть. получается что при использовании хоть БС хоть ПТФ ВМЕСТО ДХО — габариты нам не требуются. потому что для ДХО они не требуются
Какие такие согласования?
Вот что же сразу не сказали, что умный и красивый здесь только вы?
И лечится данный «казус» очень просто — у пешехода больше прав, чем у вас. Поэтому это он вас вынуждает потакать его желанию идти или остановиться.
условно говоря, если я стою на тротуаре и вижу что машина едет одна — я делаю шаг-два назад, чтобы обозначить что я не буду переходить, и он может проезжать, не пропускать меня. но его можно за это вздрючить, ведь он своим появлением в поле моего зрения «вынудил» меня сделать эти пару шагов.
а если в целом подходить с точки зрения «у кого больше прав — тот и прав», то вздрючить можно кого угодно и за что угодно. и за то что габариты горят вместе с ДХО, и за то что противотуманки исполняя роль ДХО горят без габаритов.
Можно
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)
14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)
Всё! Всё остальное, что было придумано тут — бред в угаре. Если вы делаете шаг назад — это однозначно обозначивает вашу позицию как «я не буду переходить дорогу». Правда, если вы потом резко передумаете, и кинетесь под колёса ТС — без регистратора его завиноватят на 100%. С регистратором — тоже, но ругать будут не так сильно (тут я прям сильно завидую китайцам).
уступить дорогу (предоставить преимущество) — требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения;
в ПДД РФ есть очень похожее определение. и хоть это и казуистика, и такая практика (пока? ;) ) не применяется, но тем не менее, остановившись возле перехода — мы вынуждаем пешехода начать переход через дорогу, и тем самым изменить скорость или направление движения, что является ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ из ПДД признаком НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ преимущества.
"Уступить дорогу (не создавать помех)" — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Повторяю ещё раз: просто так остановившись перед пешеходным переходом, вы всего лишь ПЕРЕвыполнили свои обязанности. Пешеход вам ничем не обязан — он может стоять и курить трубку непосредственно на краю ПЧ. И такому ослу, что самое печальное, за это ничего не будет!
А вы, убедившись, что этот дятел пришёл сюда просто допить свой смузи и подивиться на самобеглые повозки — спокойно проезжаете дальше.
Кроме того, почему-то многие забывают про обязанности пешеходов, как-то:
4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года).
Более того. Согласно ПДД РФ вы имеете полное право НЕ ПРОПУСКАТЬ пешехода, если он ступил на проезжую часть на противоположной от вас стороне, метрах в 20. Не пропускать на основании 14.1 — вы при всём желании не сможете помешать этому пешеходу, даже если очень захотите. Но если такое увидит гаишник — вам будет необходимо чётко знать номер пункта в ПДД. Иначе выпишут штраф — палочная система (с их стороны) и тотальная правовая неграмотность (со стороны водителей) никуда не делись. Ездунов всё больше, водителей всё меньше.
В случае если ТС не уступает дорогу пешеходу, пешеход вынужден изменить скорость/направление движения, иначе ему будет больно и обидно. В случае если ТС уступает, пешеход волен делать все что ему вздумается. Идти, стоять, плясать, ковырять в носу. Это исключительно его выбор.
Вы предоставили возможность, как он будет ее использовать – его дело.
Если очень хочется ну хоть какого-нибудь колхоза — поставьте включение ДХО через реле по такой же схеме (обмотка реле — на плюс зажигания и плюс лампочки габарита), и все ваши хотелки, равно как и требования техрегламента будут полностью соблюдены. Не нужны там никакие микроконтроллеры и компараторы, достаточно лишь проявить немного смекалки.
Таких коробочек есть две версии — в одной при подаче Vbat на желтый провод выходное напряжение падает до нуля, во второй там что-то есть (возможно, ШИМ, не проверял).
Хотел применить для включения туманок в режиме дхо на 50%, но в авто они коммутируются по плюсу. не прокатило…
А если вы уезжаете на полмесяца в командировку — к автомобилю вы идёте с ещё одним аккумулятором?
А вот когда я оставляю в машине GPS-метку, которая питается от своего аккумулятора, и за ночь эта метка теряет до 10% заряда — это я называю «высаживается».
У LTO так такового явно заметного процесса нормализации практически нет, о чем и было сообщено в цифрах. Речь шла именно об этом, а не о разряде.
И это ещё не всё. Разрядная кривая большинства элементов питания не прямолинейна. Как правило, вначале имеется быстрый спад, который постепенно замедляется и только затем линейный участок, который может быть достаточно горизонтальным, например, у LiFePO4. Поэтом применив линейную математику можно легко ошибиться в несколько раз mysku.club/blog/aliexpress/85995.html
И да, у меня достаточно большой ток «утечки», около 200 мА, так как видерегистратор работает круглосуточно.
Новый
LTO уже 4 года вместо свинца.
У енергомаша точно есть реле дхо с такими параметрами, но там выход ШИМ 30% для дальнего света.
Можно китайские реле дхо использовать, там безьшима включение по зарчду идёт.
Короче проще по старинке: тянем от прикуривателя.
То, что для АКБ это не очень хорошо — проблемы индейцев шерифа не волнуют.
но если время от времени зарядка пропадает в машине и это специально — то без шансов, придётся провод тянуть
вот если настроить: вкл от 13.3 в, выкл при 12.8в с задержкой 3-5сек позволит избежать таких ситуаций. Хотя повторюсь, такое можно делать на своем Авто, которое хорошо знаешь как и в каких режимах работает, клиентам лучше делать максимально стабильно и безопасно.
У меня регистратор питается от платы на LM2596 (стоит три штуки в бардачке, питают разное пятивольтовое, запитаны от прикуривателя. Стоят уже года четыре точно). Пока ключ в замке зажигания — регистратор работает.
Не совсем понял вопрос. Мы заводим авто — какой работающий двигатель?
я конечно не уверен на 100%, но по-моему на всех машинах это работает +- одинаково: ниже напряжение — открывается транзистор включающий обмотку возбуждения. отличия только в том где стоит эта схема — в самом генераторе или снаружи. и на фоне сотен ампер для стартера еще пусть 10 (а скорее сильно меньше) для генератора — сущие пустяки.
Мой посыл был в том, что в моменты, когда генератор вторичен — его логично отключать.
Ну да, после нескольких дней стоянки со стабильными -20С днем и -25С ночью, да ещё и с ветерком. Сущие пустяки.
У москвича с 412 и до 2141 еще и на катушке зажигания висел последовательно здоровый проволочный резистор который коротился при включении стартера для повышения рабочего напряжения на первичной.
акум, даже самый чахлый на 45Ач должен отдавать порядка 400А. уставший — 200. +-5 тут критично? как по мне — нет. а если уже критично то акум пора менять. я понимаю что при ссср с этим были проблемы, но сейчас-то…
Да и переделка то была простейшей — одно реле, подключалась к цепи статрера, а контакты реле в разрыв провода питания таблетки и вся переделка.
А чтобы генератор вообще не тормозил, нужно еще ремень скидывать с него. С ремнем особо уже не важно, подан ли ток на генератор, он просто механически будет тормозить, хоть и не так сильно.
Я как-то попытался от плафона регистратор запитать. На первый взгляд все было хорошо. А через неделю оказалось, что BCM контролирует потребление и не выключается, высасывая аккумулятор. Пришлось отказаться от идеи с плафоном и провести отдельный провод.
или ошибка bcm и плафон не включается или работает неправильно, или bcm не может уснуть и постоянно потребляет на стоянке 300мА.
подключать к таким цепям что-то с конденсатором на входе — так себе идея.
Начал искать утечку и нашёл, что BCM продолжает потреблять около 400мА даже через пол часа. Убрал преобразователь регистратора на отдельный провод и все пришло в норму.
Причины, конечно, интересны, но дальше я разбираться не стал — поверил, что это особенность данной модели, тем более другие владельцы это также упоминали.
Теперь вот думаю над изящным решением, как подпереть магнитолу, чтоб не выключалась при включении стартера. Уж больно долго она загружается. Колхоз с конденсатором делать не хочется, а более-менее штатного способа я пока не придумал.
а конденсатор интегрирует эти импульсы и на нём появляется напряжение, примерно равное порогу срабатывания компаратора в bcm, bcm просыпается и жрёт свои 300-1500мА, потом всё повторяется. конструкция ущербная.
Собственно, это и есть самый надежный для современного автомобиля способ.
Так что тут больше от производителя зависит, заложил он эту возможность или нет.
У меня лично однажды автомобиль стоял около 6 недель, старый (6-ти или 7-ми летний аккум) подсел, но машина потом завелась, то есть, потребление там явно меньше 50 мА.
по току потребления — ну вот так оно на современных машинах. часы, память магнитолы, сигналка… там 5мА, там 10 — и набегает.
А это, в свою очередь, зависит от того, насколько он заряжен :)
У меня машина 2009 года, не знаю, относить ли её к современным. Но году примерно в 2013 бывший коллега купил какой-то доступный седан Geely, и обнаружил, что если на машине неделю не ездить, заводится она с трудом, а после двух недель простоя — уже не заводится вообще. Я подсказал ему, как померить ток потребления, и он намерял или 20, или 30 мА (не помню уже, но не больше точно). Конечно, аккум там стоял простой, возможно, на более качественном можно было бы добиться и пары недель, но он просто для себя решил снимать клемму, т.к. хранил машину в гараже, а ездил примерно раз в неделю.
а вот то что джили этот током 30мА высаживал акум за неделю — не верю. или акум дохлый, или там было 300мА а не 30. вот 300 за неделю гарантированно высадит, а за две — уже точно не завести будет.
Возможно, реальное состояние аккумулятора многих автомобилей сильно хуже паспортного, отсюда и проблемы, как только он чуть подсядет. Мне вот кажется, в моем аккуме от изначальных 72 Ач осталась, в лучшем случае, половина, т.к. последний раз когда его заряжал, он взял всего 25 Ач с учетом некоторого «кипячения». В общем, когда следующий раз буду снимать и заряжать, надо будет замерить потребление.
потому что если при норме в 50мА добавить еще 20 — ну куда ни шло. а +40 — это уже переборчик. но именно с относительной точки зрения. а в целом 100мА — «многовато но пойдёт».
Как правило, один раз в час — нормальные производители при выключенном зажигании чаще не делают.
Недостатка у вашей конструкции два — увеличивает ток покоя и нет гистерезиса. Гистерезис, скорее всего, можно добавить резистором со стока транзистора на управляющий электрод TL. А ток покоя — не факт, что любое другое решение будет иметь меньше. В вашем еще можно поиграться резисторами, наверное, сколько-то выжать можно. Но на фоне обозначенных 50 мА это не так критично.
в данном случае гистерезис как таковой от устройства не требуется по той причине что при запущенном двигателе и работающем генераторе напряжение порядка 13.7-14.5 вольт, то есть значительно выше порога срабатывания, а после глушения двигателя напряжение падает до 12.7 вольт. то есть варианта когда напряжение в бортсети будет колебаться в районе порога срабатывания (для борьбы с чем и нужен гистерезис) — можно сказать что нет. то есть по сути вся система имеет два устойчивых состояния, резкий переход от одного к другому при пуске и плавный в обратную сторону при выключении.
Т.б. что цена вопроса — 1 резистор с выхода на вход.
к задержке и «сам по себе не сразу просаживается» это не имеет никакого отношения.
Любой колхозинг, даже если он сделан прямыми руками, это возможность страховой, отказать в выплате если авто по каким-то причинам сгорит.
Может там, где на законы смотрят через пальцы, а черное называют белым, это и не важно, но это важно, во всем цивилизованном мире.
Клиентов, просящих сделать ремонт на «время», а потом он приедет как будут деньги — посылаем лесом.
Клиентов, кторые не хотят заводских решений, а просят «придумать» — посылаем туда же.
Нужно ценить свое время, волю и нервные клетки.
Впрочем, если на ваших авто данная самоделка без гистерезиса нормально работает, то почему бы и нет.
Как изящно умеет наш человек создать проблему из личного каприза.
ну и в зависимости от машины на плафоне может и само по себе питание пропадать…
потому что если даже сделать из их примера 1.3*(191+49.9)/49.9 то получим 6.28, а не 6.5 как заявлено.
Как конструктор РЭА я понимаю ваше решение, прикольно, изящно, просто.
Как инженер АСУТП я восхищаюсь вашим решением. Найти те входные данные и обработать их так, что бы всё заработало! Это дорого стоит!
А как автолюбитель, который ремонтирует все свои машины сам, я в ужасе. Вместо того, что бы бросить один проводок и получить 100% рабочее, надежное решение, натворить такое??!!! Зачем? А вдруг пробьет что то и будет постоянно включено! Это раньше про пробой резистора МЛТ не слышали, а сейчас все эти SMD… В бортовую сеть что нибудь пукнет и погорит пол схемы.
Я за любые автоматизации с хитрыми алгоритмами, но только после железной коммутации.
Или любой другой, где появляется напруга при запуске
ЗЫ я 70Mai -810 подключил штатный провод (для регистратора) с двумя плюсами, подключал в блок предохранителей с помощью переходников-предохранителей без обрезаний и вмешивания в проводку.
Сделал себе примерно так-же. Если есть зажигание, ПТФ горят без включения габаритов.
Если включается ближний свет, ПТФ гаснет.
Реле ПТФ зависит от двух транзисторов. Один от фар, второй от переключателя режима фар на руле.
ну и предохранители F2 и F3 тоже лишние, в минусовую цепь предохранители никто не ставит, ток будет ограничен нагрузкой, то есть теми самыми релеб лижнего и стоп-сигнала, которые по схеме подключены через предохранители
В целом же, схема очень избыточна и несколько странна (например, зачем коммутировать с помощью К2 минусовой провод реле, когда в авто принято коммутировать плюс?).
Почему «условно постоянный» — если посмотреть внимательно, то возможна комбинация, когда фары вообще висят в воздухе. Причина — производитель решил рулить ближним-дальним, коммутируя минус.
при управлении обмоткой реле как раз обычно коммутируют минус. просто потому что так проще — ставится транзистор как у автора и погнали. но это никак не отменяет того что к2 тут нафиг не нужно. более того, я б сказал что и к3+к4, которые очевидно управляют обмотками штатных реле, заменяются на пару транзисторов, или транзистор и пару диодов, но транзисторы нифига не стоят, так что лучше их и поставить. а вместо к1 — диод. итого схема вырождается в пару транзисторов ;)
Думаю, примерно через неделю вам выбьют фары )
Но идея и реализация красивы, спору нет.
Получается аналог сигнала ACC, только интеллектуальный, который вырубит всю ненужную электронику при отсутствии заряда.
ИМХО такое полезное устройство должно было ещё в 70-х годах появиться во всех авто, но увы, воз и ныне там. Приходится делать самому.