Чаще всего мы встречаемся с ЖК-матрицами, подключаемыми через LVDS, а с недавних пор ещё и eDP.
Но всё их многообразие на этом не исчерпывается. К примеру, матрицы с интерфейсом TTL уже давно исчезли из дисплеев ПК, но применяются в другой оргтехнике, которая обычно отправляется на разборку не из-за их отказа.
Под катом — история о том, как я подключал такой дисплей к ПК и какие проблемы при этом возникали.
Недавно мне попала в руки панель управления от офисного МФУ.
Она настолько фарширована, что по факту является практически
полноценным КПК — у неё есть 7-дюймовый сенсорный LCD экран и собственный ARM-процессор с ОЗУ и ПЗУ:
Вечный кайф и безлимитный респект тому, кто сможет портировать на неё Linux
и сделать из неё читалку. Это был бы просто девайс мечты в мои студенческие годы.
Так как Linux на ней пока что не запустить, я решил сделать из неё дополнительный монитор для ПК. Всё ж больше пользы, чем оно пыль собирать будет, а платы адаптеров VGA-LVDS у меня есть.
Лезем в Гугл в поисках даташита на LCD матрицу и обламываемся.
Во-первых, разрешение панели 800х480 точек и адаптеры MT561-B такое не поддерживают. 640х480 или 800х600 — пожалуйста, а вот 800х480 — ни за какие коврижки.
Во-вторых, интерфейс подключения матрицы — не LVDS, а TTL. В принципе, микросхемы-преобразователи из TTL в LVDS и обратно существуют, но… см. п.1.
В общем, контроллер нужен новый.
Приехал он в фирменном почтовом пакете морковного цвета:
Внутри ни пупырчатой плёнки, ни картонной коробки — просто пакет антистатической защиты:
А в нем — две платы и шлейф:
Та, что побольше — собственно преобразователь интерфейсов.
Размер платы 95х60 мм:
Какой-то идиот не поленился затереть маркировку Самой Главной Микросхемы. Зря старался — она легко ищется поиском. Это
Realtek RTD 2660/2662
Вот тут нашлась целая форумная тема про эти платы. А
тут — альтернативная прошивка.
Качество сборки очень не очень — один из двух электролитических конденсаторов выглядит вспухшим прямо с конвейера, один из разъёмов перекошен, флюс не отмыт:
Кстати, снизу указано назначение контактов в разъёмах.
На панели внешних портов имеются разъёмы DC12V, VGA, HDMI и AV.
Ещё один AV доступен через гребёнку на плате.
Заодно и ещё пара матриц досталась, с таким же интерфейсом, хоть и в состоянии похуже:
Маркировка матриц — FX0700G3DSSWAG05. Технического описания на конкретно эти матрицы не нашлось, но оно есть на
FG0700G3DSSWAGT1 того же производителя. Они должны быть близки по параметрам… или нет?
У всех их интерфейс 40-pin TTL, а на плате адаптера распаян 50-pin.
Готовые переходники есть, но стоят довольно негуманно. Во всяком случае, на мой взгляд, 7 долларов за кусочек текстолита размером с почтовую марку и пару разъёмов — это перебор. Такое можно и самому сделать.
Покрутив технические описания на
50-pin и
40-pin TTL матрицы, я нарисовал такую картинку:
При развороте шлейфа на 180 градусов переходник получается довольно несложный и даже в чём-то элегантный.
Конечно, паять контакты с шагом 0,5 мм — это не самая простая задача, но дело облегчается тем, что нашлась переходная плата из тех же МФУ:
На ней уже распаяны ZIF-разъёмы, а пятаки от контактов расположены в два ряда с шагом примерно в миллиметр — такое уже можно и без микроскопа паять.
Шлейфа именно на 50 линий у меня нет, но есть на 51 от TCON.
Не страшно — по ширине можно и подрезать.
Берём плату, размечаем её маркером и решительно отпиливаем нужную часть, после чего зачищаем края напильником и примеряем к ней шлейф.
Не, как-то не очень вышло.
Надо переделать. Отрезаем лишние линии по ширине, и конец шлейфа приобретает следующий вид:
Теперь его нужно залудить. Так как шлейф не является термостойким, то лудить надо легкоплавким припоем на минимально возможной температуре и с хорошим флюсом. Я использовал сплав Розе при 200 градусах — меньше не позволяла паяльная станция.
Подсветка у матрицы светодиодная, но встроенного драйвера у неё нет:
Отделим от общей площади фольги на плате два небольших полигона и выведем на них контакты светодиодов:
В готовом устройстве так поступать нельзя, но на макете с питанием от лабораторного блока питания такое кратковременно допускается.
Теперь берём паяльник с самым тонким жалом и припаиваем шлейф к плате. Делать это лучше всего под микроскопом, но если его нет — объектив от CCD сканера для разовой задачи тоже подойдёт.
Готовый переходник:
Подаём питание на подсветку:
Теперь питание компьютера можно отключить… Ну то есть — теперь остатки тачскрина можно оторвать:
Всё равно его подключать не к чему.
Подключаем плату адаптера:
О, оно живое!
Подаём входной сигнал:
Экранное меню:
Несмотря на заявленное разрешение контроллера 800х480 пикселей и такое же ожидаемое у матрицы, связка завелась в разрешении 1024х600 пикселей, срезав часть изображения. Видимо, нужна перепрошивка.
Если кто захочет собрать такое устройство как внешний монитор — в качестве заготовки корпуса проще всего использовать отрезок пластикового воздуховода сечение 60х120 мм. Это позволит обойтись без 3D печати с минимальными усилиями:
Выводы: 1. Устройство успешно работает, хотя и качество его исполнения оставляет желать лучшего.
2. Переходник с TTL 50-pin на TTL 40-pin можно самостоятельно изготовить в домашних условиях без особых сложностей.
«Случаи бывают разные», как говорил Ржевский.
Ну, это так, позловредничать чтобы.
Не понижал.
И Плуг Вам в Плей :)
Зашел на Али, те же «чуть дороже 10» — ссылка.
Двукратная разница, это много или мало?
Доплатить всего 9.6 доллара к цене БГ и можно купить с 9 дюймов дисплеем и пультом.
Мне иногда кажется, что автор просто тонко троллит ценовую политику банггуда :)
Не, там бывают нормальные цены, да и купоны подкидывают неплохие, но не в данном случае.
https://aliexpress.com/item/item/1005002986025469.html
тут 30+доставка, но это вообще сходу попалось. Если поискать то скорее оно есть и за ту же цену.
mysku.club/blog/aliexpress/79035.html#comment3491241
mysku.club/blog/china-stores/78984.html#comment3486915
вот ссылки оттуда:
https://aliexpress.ru/item/item/32910624621.html
https://aliexpress.ru/item/item/1000001923687.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001349891758.html
https://aliexpress.ru/item/item/4001198448191.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005002722731032.html
Думаете у автора IPS?
Ну и я как бы ничего не советовал, просто привел в пример вариант платы в комплекте с матрицей.
Нужно аналоговую камеру подключить, но хотелось бы, пока она не нужна подключить какую нибудь расберри и смотреть что нибудь. Имея возможность переключатся между ними
В итоге всё заработало, всего добился. Но людям не советую.
Микры греются как сволочи. Это основная проблема. Пришлось лепить радиатор на всю плату через термопрокладку…
Ещё и кулер поставил через релюху при включении.
Ну… не могу я когда комплектуха так греется, не могу…
Тот радиатор, который на проце все советуют свалить (я не против) и что-то делать.
Делал.
С радиатором длинной сантиметров 12 от БП компа НА ВСЮ ПЛАТУ длинной и шириной на плату, всё одно греется конкретно. Это кошмар.
Ну не могу я привыкнуть к таким температурам.
Не наше это. Не родное :)
но лучше знать точнее, даже между 70 и 85 уже есть разница, 70 нормально, 85 скорее на пределе.
Открываю первый попавшийся даташит:
Operating Free Air Temperature Range 0°C to +70°C
А для китайского ширпотреба (а на али часто продают микрухи, что не прошли отбраковку даже для Китайского прома и поэтому микрухи слили на Али) уже 70 градусов можно считать ЗА ПРЕДЕЛОМ.
Грубо, декларируют максимум температуру воздуха 70, у Вас греется до 70 при температуре воздуха 30, дельта 40 градусов, соответственно допускается температура корпуса 70+40=110 градусов.
При этом означает что охлаждение идет за счет естественной конвекции воздуха, т.е. не принудительное.
Именно поэтому 70 градусов на корпусе уже ЖЕЛАТЕЛЬНО требует охлаждения. Ну или не удивляться, когда через неделю китайская поделка сдохнет.
А вот если, например, в даташите написана работа до Operating temp 125C то охлаждать уже ЖЕЛАТЕЛЬНО на 80-85градусах, если конечно мы хотим, чтобы все работало как можно дольше и качественнее.
Правило Вант-Гоффа никто не отменял. Каждые 10 градусов уменьшают жизнь устройству в 2-3 раза. А когда температура подходит к верхней границе, то уменьшение жизни устройства до 5 раз за каждые следующие 10 градусов.
Вот Вы опять запутались. Выше писали про температуру воздуха, а здесь про рабочую температуру чипа.
Никакого путанья, без активного охлаждения это суть одна.
Разумеется, когда делать устройства на продажу, тем кто гонит ширпотреб, тому нафиг не нежны траты на доп. охлаждение (пассивное или активное), но речь идет о поделках для себя любимого. И только глупец не будет задумываться о качественной долгоживущей работе устройств для СЕБЯ любимого.
У Вас указана то температура воздуха, то температура чипа, а это две большие разницы.
Суть в том, что в некоторых случаях снижение температуры не несет в себе никакого смысла, а например в блоках питания это иногда даже снижает КПД.
Если поделие на продажу, то пофиг конечно, но для себя любимого, желательно наклеить хотя бы полоску меди на микруху. А если температура в закрытом корпусе выше 80+С, то лучше сделать и вентиляционные отверстия. Будете продолжать спорить с этим?
Без активного охлаждения в закрытом корпусе, это суть одна.
Снижение околокритических температур всегда несет в себе смысл и очень большой.
Как минимум, улучшение стабильности и многократное увеличение жизни как самого чипа, так и окружающих компонентов.
При изучении электроники и микросхемотехники это отлично показывают.
Не думал, что услышу от вас такую еретическую формулировку. Так вы договоритесь до того, что надо поджаривать БП для повышения КПД ;D
Ну это совсем компактные устройства типа современных блоков питания/зарядных, но там редко используются чипы большой степени интеграции.
Да я как бы не спорю, просто по моему Вы раздуваете из мухи слона.
Да, температура критична, но речь идет о температурах порядка 70-80 на корпусе чипа. Речь выше изначально шла о DVB-T2 плате, которая ставится в корпус монитора (чаще всего) и там вряд ли будет 80 градусов температура воздуха. А если будет, то плата это последнее о чем стоит беспокоиться, потому как матрица умрет раньше.
Так я как бы насчет этого не спорил, долговечность повысится, но вопрос — на сколько?
Так все предельно просто, с ростом температуры снижается ESR конденсаторов, а также падение на выходных диодах.
Нет, хотя по своему смысл имеет, но вот насчет того что имеет смысл не пытаться снизить сильно температуру, скажу. Пока температура полупроводниковых компонентов БП не превышает 100 градусов, можно не волноваться. Пожалуй единственное чему именно вредна высокая температура — конденсаторы.
Я кстати встречал упоминание где-то в литературе именно насчет нюансов работы БП при повышенной температуре.
Некоторые разные «китайские коробочки», например вот эти роутеры, https://aliexpress.com/item/item/32814500417.html перегреваются так, что людям приходится их дорабатывать и резать корпуса, чтобы поставить туда радиатор. Иначе дохнут.
При том, что когда они открытые, то «пальцем ощущается» как раз примерно 70C.
На 4PDA есть целый раздел с доработкой этих роутеров, методом установки радиаторов на них.
ps: производитель теперь стал в прошивке занижать скорость, чтобы не перегревался.
Нисколько. Для себя любимого пойдешь на всё, чтобы девайс жил долго и не глючил.
К тому и речь. Я указал на роутер, который тоже при открытом корпусе «на пальце» всего ~70 градусов. Но! закрытый, в итоге, через час примерно, перегревается и глючит.
Для китайского ширпотреба уже 70 градусов вызывает волнение. А конденсаторы вообще беречь надо! они же нормированы всего на ~10..15 тыщ часов работы (в среднем), а 70 градусов и 60 градусов это для них уже ДВЕ жизни разницы.
Да это легко объяснимо с точки зрения теории. Но нужно ли это? Это, типа как бустер — повышаем КПД на +10%, но убиваем БП за пять дней работы )
Ага, особенно шоттки, которые при перегреве начинают жутко течь и ускоренно гробят электролиты, которые и так перегреты )
Хотя, лично я считаю, что 70 это уже тот уровень, когда лучше охлаждать.Ибо правило Вант-Гоффа никто не отменял.
Старые CPU/GPU имели золотые микропроволочные соединения, либо из более дорогих сплавов. Это даже нельзя и рядом сравнивать с китайским ширпотребом.
Новые CPU/GPU, в большинстве случаях, вообще не имеют микропроволочных соединений, а кристаллы припаяны на внутренние контакты корпуса через микроболлы.
ps: А деградация есть всегда, только при 60+ градусах она начинает повышаться в геометрической прогрессии от температуры.
Проще в разы.
ну или мониторилка процессора, канала, температуры, нагрузки и тд
При наличии свободного времени и извратных желаний всю эту груду металлолома
Было решено в него затолкать
без электролобзика, заклепочника и куска ламината не обойтись
Вот что вышло
Нынче оправлен на покой
Что сказать-то хотели?
Чтобы халява не пропадала нужно что то из нее сделать, потратив деньги и время, как правило превышпющие цену того, что стоит созданая из халявв вещь в маркете.
Иногда это называют другим великим словом хобби :)
Выручила вот такая плата под эту матрицу у продавца есть еще и под другие.
Только кто будет брать смотрите внимательно на подписи шлейфов кнопок и плат как надо подключать разъемы
2 075,75 руб. | Плата привода B101UAN01.7 HW0A HDMI 34 Pin MIPI (4 полосы данных) B101UAN01.7 плата управления HDMI 34 P FFC Mipi LVDS плата привода
a.aliexpress.com/_AbsDY8
2700 рублей, уже готовое решение.
Делай два:
Не вижу тут особых трудозатрат.
А не подскажите по моей матрице от iPad1 планшета LP097X02-SLE6. По ней нигде нет даташита. Есть даташит на похожую, но с другими буквами в конце, но и там про подсветку ничего.
Есть схема от iPad, но она какая-то «бета версия» что-ли, так как есть комментарии типа «непонятно, нужно ли это здесь», и поэтому не все листы сходятся по названиям сигналов.Я по ней нарисовал/склеил из разных листов. Но всё равно сомневаюсь, такое же расположение светодиодов как у вас, или могут быть другие варианты?
Т.е. я думаю, что 6 строк, 20.07 мА максимум на каждую, и 20.4в максимум на любую/все строку(и). Цифры вольтов и миллиампер взяты из схемы
Т.е. если все плюсы и минусы соединить, и подать, максимум 20.07 мА * 6 шт (реально меньше), то будет нормально?
В каждой цепочке ток через светодиоды должен регулироваться отдельно.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.