Приветствую всех читателей на страницах сайта!
Многие радиолюбители наслышаны или уже пользуются LCR тестерами или транзистор тестерами, и вряд ли назовут эти приборы бесполезными.
Интерпретаций упомянутых тестеров сегодня существует множество – это и конструктор, и готовый модуль с питанием от кроны, и модули с литиевыми аккумуляторами, и эти же модели, но уже в корпусе из оргстекла/акрила и т.д и т.п.
Сегодня в нашей студии как раз конструктор тестера YD-CS. В результате сборки получим не только плату с элементами, а функционально и конструктивно законченный прибор, ведь в наборе присутствуют элементы корпуса.
Кому данная тема интересна, приглашаю под кат.
Сначала пара слов для тех, кто еще не знает, для чего служат подобные приборы.
Как правило, большую часть радиокомпонентов можно проверить обычным мультиметром. Однако есть и те, которые мультиметром не протестировать вовсе или удастся это сделать лишь частично. Например, полевые транзисторы MOSFET, J-FET. Кроме того, не все мультиметры могут измерять емкость конденсаторов, а те которые могут это делать, не могут измерять ESR – эквивалентное последовательное сопротивление и Vloss – напряжение утечки.
И вот в этих случаях очень может выручить многофункциональный тестер, которым можно тестировать резисторы сопротивлением до 50 МОм, диоды, светодиоды, npn и pnp биполярные транзисторы, N и P канальные полевые транзисторы MOSFET, J-FET, тиристоры, симисторы, измерять индуктивность, емкость, ESR, Vloss конденсаторов. Запитать прибор можно как от кроны, так и от внешнего источника напряжением 9 Вольт и, что не маловажно, питание в приборе отключается выключателем. Это значит, что прибор не уходит в спящий режим, продолжая понемногу разряжать элемент питания, а полностью от него отключается. Информация о результатах теста выводится на дисплей LCD 1602 (по шестнадцать символов в каждой из двух строк) с зеленой подсветкой.
В наборе имеется небольшая инструкция на английском языке со схемой. Есть плата с шелкографией и кучка радиодеталей. На плате подписаны все элементы, их номиналы, полярность электролитических конденсаторов, указано как устанавливать транзисторы и стабилизаторы питания. Для сборки требуются минимальные базовые познания в электронике. Т.е. конструктор рассчитан на людей, делающих первые шаги в радиоделе – не сложная конструкция и гарантированный положительный результат на выходе. Просто, интересно, наглядно и познавательно.
Вот такую конструкцию мы должны получить в финале.
Характеристики тестера привожу со страницы товара в слегка подправленном виде:
«1. Операция измерения ключа, автоматическая задержка выключения. Отключение тока — только 20 нА, чтобы поддерживать работу батареи.
2.Автоматическое определение биполярных транзисторов PNP и NPN, MOSFET-транзисторов N, P, JFET FET, диодов, двойных диодов, тиристоров, резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. Автоматическое определение выводов.
3. Измерение коэффициента усиления тока транзисторов (B) и напряжения включения светодиодов (Uf). Дарлингтонский транзистор может быть идентифицирован с помощью высокого порогового напряжения и коэффициента усиления высокого тока.
4. В биполярных транзисторах и МОП-транзисторах могут быть обнаружены внутренние защитные диоды и отображены на экране.
5. Определение порогового напряжения и емкости затвора полевого МОП-транзистора.
6.Возможность измерения сопротивления потенциометров. Если потенциометр отрегулирован на одном конце тестера, тестер не может отличить средний и два штифта.
7. Разрешающая способность измерения сопротивления составляет 0,1 Ом, а наибольшее измеренное значение составляет 50 МОм.
8. Измерения емкости варьируются от 25 пФ до 100 мФ (100 тыс. UF). Разрешение 1 пФ, диапазон измерения индуктивности 0.01MH-20H, меньше 0.01MH будет отображаться как резистор.
9. Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) конденсатора выше 2UF может быть измерено с разрешением 0,01 Ом. Эта функция очень важна для обнаружения емкостных характеристик.
10. Возможность определения сдвоенных диодов и падения напряжения на каждом.
11.LED детектируется как диод, прямое падение напряжения выше, чем нормальное значение. Двойное светодиодное детектирование для двойного диода. Обнаружение светоизлучающего диода будет сиять.»
Приехал конструктор вот в таком прозаичном пакете с липкой застежкой. Приехал он в кУпе с другими товарами, и все это было упаковано в воздухонаполненный пакет, благодаря чему в пути ничего не пострадало.
Вообще все составляющие конструктора оказались тщательно упакованы – ничего в пути не потерялось, не помялось, не сломалось. Покупатель просто обязан в финале получить исправно работающий и прилично выглядящий прибор).
Начну с платы, а корпус рассмотрим после, когда будет что в него устанавливать.
Плата была вложена в инструкцию, радиокомпоненты в небольшой пакет с застежкой, дисплей завернули в пупырку, микроконтроллер с панелями воткнули во вспененный материал.
Инструкция сделана на обычном листе формата А4 с двух сторон и включает в себя схему и перечень всех элементов.
Здесь
электронная версия, которую можно скачать и подробно изучить.
Плата имеет размеры 80 на 60 мм, геометрическая форма ее правильная – прямоугольник, искажает его на фото мой фотоаппарат в режиме макросъемки. Качество платы хорошее, отверстия имеют металлизацию, на верхнюю сторону нанесена шелкография, места для установки подписаны и чтобы ошибиться нужно крепко постараться.
Легкая заминка может возникнуть лишь при установке транзисторов – на плате они пронумерованы, а наименование нужно подсмотреть в инструкции.
Микроконтроллер, панелька под него и панель для тестируемых компонентов водружены на вспененный материал, чтобы не отломились ножки во время транспортировки.
За мозговую деятельность тут отвечает микроконтроллер Atmega328p. В нем находится прошивка с алгоритмами работы.
Следующим крупным элементом набора является дисплей.
В конструкторе применен часто и повсеместно применяемый дисплей LCD 1602.
Чуть кривовато наклеена транспортировочная пленка, но она есть. Плата чистая и выполнена аккуратно.
Сбоку видим выводы светодиода подсветки экрана.
Контактные площадки для подключения подсветки на нижней стороне платы дисплея, но голову ломать, куда подключать подсветку не нужно, не смотря на контактные площадки на плате – питание +5 Вольт заведено на 15 пин, на 16 пине масса. Через резистор 100 Ом питание подается на светодиод подсветки.
Тут можно ознакомиться с
даташитом дисплея.
Ну, и групповое фото остальных компонентов.
Нужно отдать должное китайским товарищам – резисторов положили по одному больше в каждом номинале и не поленились подписать их (но при сборке проверим)).
Крупным планом наиболее выдающиеся элементы.
Фото 16
Кварцевый резонатор применили на 8 Мгц, конденсаторы 10 мкф (2 шт) по напряжению взяли с запасом более чем в два раза, что похвально.
Переменное сопротивление на 10 Ком для регулировки контрастности дисплея.
Стабилизатор напряжения
78L05.
Биполярный транзистор
S8050 структуры n-p-n (2 шт)
Биполярный транзистор
S8550 структуры p-n-p (1 шт)
А вот с источником опорного напряжения обнаружилось несоответствие с перечнем элементов и схемой.
По схеме и в перечне указан источник опорного напряжения
LM336Z25, а в наличии видим
LM336Z5. У первого номинальное выходное напряжение 2, 5 Вольта, у второго 5 Вольт.
С походом положили и коннекторов.
Неэлектролитические конденсаторы ровно под счет.
Остальные комплектующие особого интереса не представляют, лишь отмечу, что разъем для подключения внешнего питания имеет типоразмер 5,5*2,1 мм.
Приступаем к сборке.
Инструкция рекомендует следующий порядок пайки компонентов:
1. Резисторы
2. Кварцевый резонатор и конденсаторы 22 пФ
3. С6, С3, С1, С5, С2 и панель микроконтроллера
4. Светодиод, транзисторы T1 и T2 (S8050), транзистор T3 (S8550), стабилизатор 7805, конденсаторы C10, C9, источник опорного напряжения LM336Z25(50), подстроечное сопротивление 10 КОм
5. Коннекторы, соединяющие плату с блоком индикации, гнездо питания 9 Вольт, выключатель.
Т.е. сначала предлагается установить все мелкие элементы, а уж потом все что крупнее. Со всем, в целом, я согласен, кроме светодиода и стабилизатора 7805.
Светодиод лучше устанавливать в момент сборки корпуса, когда станет ясно какой длины оставлять выводы светодиода, чтобы он выглядывал из отверстия в корпусе.
И второй момент это стабилизатор 7805.
Плата размечена под LM7805 в корпусе ТО220, что подтверждает трассировка и шелкография на плате.
Этот стабилизатор имеет следующую цоколевку выводов.
У нас же в конструкторе применена 78L05 в корпусе ТО-92 и устанавливать ее следует в точности до наоборот.
Сначала думал паять, как есть, с LM336Z5 – п.18 же, сгорит, так сгорит, но все же купил LM336Z25 и впаял его. Если не будет работать, то комплектный LM336Z5 я всегда успею поставить.
В результате сборки получилось аккуратная плата. Планку для подключения кроны подключил без выключателя – его нужно устанавливать сначала в корпус, а уже потом подключать в схему.
В очередной раз во время пайки убедился в отвратительном качестве флюса RMA-223 и на местном радиорынке купил «зеленый» флюс, неожиданно отечественный и превосходного качества.
Сразу после включения дисплей засветился без всяких знаков – просто ровное зеленое свечение.
Как и указано в инструкции, подстроечным резистором отрегулировал свечение экрана. Следующие показания на экране чередуются постоянно, когда в панель не вставлен какой либо тестируемый элемент.
Можно заметить, что прибор проверяет не только напряжение на источнике питания, но и на выходе стабилизатора 78L05. К сожалению, прибор не уходит в спящий режим при длительном бездействии и не следует забывать о выключении питания. Забыть об этом не даст светящийся экран.
Важное замечание: поскольку по питанию нет защитного диода от переполюсовки, то следует быть внимательным и не перепутать полярность подключения источника напряжения.
Прибор работает и можно приступать к сборке корпуса и упаковке платы в него.
Детали корпуса из оргстекла лежат во втором пакет набора, вместе с крепежом.
Должно получиться приблизительно так. Перепутать что либо сложно).
Сборку, после удаления защитных бумажных наклеек, начал с верхней панели.
Первым делом на плату дисплея следует установить разрезанную деталь и накрыть ее цельной.
Полученный сендвич кладется сверху лицевой панели и все вместе стягивается винтами.
К плате тестера крепятся проставки и вместе с ними плата крепится к днищу корпуса.
Остается вставить выключатель в боковую стенку и подключить его в разрез плюсового провода питания.
Дальше примерка для светодиода. Устанавливаем стенки и верхнюю крышку с дисплеем, и видим, что светодиод слишком высоко завис над крышкой.
Снова пришлось плату снять и отрегулировать длину выводов светодиода.
В финале получаем тестер в корпусе размером 9,5 см (ширина) * 10, 3 см (длина) * 3,5 см (высота).
Детали корпуса размечены точно, все отверстия совпадают с расположением подстроечного резистора, разъема для подключения внешнего питания и рычага зажимной панели.
На верхней крышке корпуса имеются надписи номеров контактов зажимной панели, DC-9V, LED и кнопки Test. Если посмотреть фото в начале, то на плате можно заметить площадки для тестирования SMD компонентов и контакты для подключения внешних щупов – после сборки корпуса они будут недоступны. Уж коли они нужны, то придется что-то придумывать. Например, переходник к панели мастерить и отверстия под провода щупов сверлить.
После сборки остались три мелких винта и три гайки. Не сразу сообразил, куда их устанавливать, но в финале по два винта и две гайки пристроил.
Оказывается, так дополнительно крышка крепится к остальной части конструкции посредине боковых стенок.
И в завершении немного измерений и фото показаний прибора.
Тестирование элементов начинается после установки их в панель и нажатия кнопки.
Сначала бонусные резисторы из комплекта конструктора, плюс резистор из запасов на 2,2 МОм.
Конденсаторы 5100 pF, 68 nF, 0.1 мкФ, 1 мкФ.
Электролитические конденсаторы 22 мкФ 16 Вольт, 47 мкф 25 В, 100 мкФ 25 В, 220 мкф 35В, 1000 мкФ 25 В. Показатели ESR, как обычно, сравниваем с табличными значениями.
На номиналах ближе к 1000 мкФ и выше тестер исследует конденсатор чуть медленнее, что нормально.
Важно: перед измерением емкости конденсаторов, их следует разрядить. Иначе микроконтроллер выйдет из строя.
Далее какой-то светодиод из закромов (моргает при тестировании, прибор показывает напряжение, при котором светодиод начинает светиться), 1N4007, FR102, сдвоенный диод F12C20C.
Стабилитроны тестер определяет как диоды.
Транзисторы BC547C, S8550, 13003 с диодом, N-канальный MOSFET APM3055L, JFET LD1010D.
Тиристор MAC97, симистор BT137, дроссель из энергосберегающей лампы.
В итоге, за совсем небольшие деньги получаем вполне годный многофункциональный тестер радиокомпонентов и не просто плату, как Т4, а уже в корпусе.
Прибор довольно точно определяет номиналы сопротивлений, конденсаторов и индуктивность. Пусть он не рисует изображение транзисторов, тиристоров и симисторов, как тестер ТС-1, но он точно определяет выводы и пригодность элементов. Не умеет определять напряжение стабилизации стабилитронов как ТС-1, но поможет определить их обрыв или пробой. В корпусе много свободного места, а значит, есть где разместить литиевый аккумулятор и плату контроллера его зарядки в случае дальнейшей модернизации тестера. Прибор не требует калибровки.
Ситуацию с источником опорного напряжения LM336Z5 вместо LM336Z25 объяснить не могу. Может и с LM336Z5 будет работать, но рисковать не стал. Если у кого уже есть такой прибор, собранный из конструктора, то прошу вспомнить, заглянуть внутрь и прояснить ситуацию.
И последнее, что хотел бы сказать – конструктор точно поможет освоить азы электроники начинающим и не на свистелках, мигалках, а уже на довольно серьезном и полезном приборе. Родителям поможет оттянуть подростков от игр на ПК, а детям, подросткам (да и людям старше) увлекательно и с пользой провести время.
Заинтересовавшимся, удачи в сборке!
Нашёл на али только такой но без корпуса
а вот сделать свой кастомный корпус… это и правда мысь
9v Li-Ion
Только не забудьте подпаять пару конденсаторов в цепи питания. Ваш вариант и вариант с готовой батареей имеют приличные пульсации.
Есть профессиональные реализации повышающего преобразователя, где этому уделяется повышенной внимание.Но есть и любительские реализации ухудшающие тестер.
Ну и кроме того если брать не БУ литиевую батарейку «на шару» а по своей стоимости в магазине, там же где и крону, то цена… в общем не окупится.Если только вы не работаете с тестером каждый день по 8 часов.Но тогда стоит задуматься о внешнем БП.
https://aliexpress.com/item/item/Newest-Version-Of-Inductor-Capacitor-ESR-Meter-DIY-MG328-Multifunction-Tester-Case/32803538051.html
Но я себе такой засунул в распаечную коробку 79х79х32. Как раз поместился. Дополнительно приделал ZIF панельку.
Пользуюсь таким года 3-4, отличный прибор. Из модификаций добавил 3 провода с крокодилами, сменил прошивку, добавил литий с народной платкой на TP микросхеме и повышающий dc-dc конвертер, причем конвертор запускается штатной кнопкой прибора и в простое не действует. В сети есть схема, 3 провода подпаять. Батарейка типа bl-6 (нокия) уже второй год не просит зарядки при переодическом использовании прибора, т.е. потребление минимальное и плата защиты лития не отключает нагрузку, значит напряжение в норме.
Прошивка, переделка на литий и на 16МГц:
www.youtube.com/watch?v=7wU3zYpa4Pg&t=1460s
Чем вас не устраивают эти прошивки?
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1530entry778470
собранные непонятно кем и как. я помню в далеком 2003 поставил сборку win XP Zver edition.
Переделка на литий: Mysku
Вот мой вариант, схема таже самая:
Корпус на 3д принтере печатал.
По поводу прошивки на плате левее кварца 6 отверстий, это стандартная колодка для usbasp программатора. Miso, mosi, vcc, gnd, reset, sck. Вот тема по перепрошивке разнообразнейших моделей с мануалами форум по транзистор тестерам, на я-диске лежит куча версий для разнообразного железа, в том числе и папка с распиновкой этих нераспаянных пинов, всё есть в этой ветке.
От меня — жирный +!..
PS: Видел раньше этот обзор, но со временем забыл про него и про поиск тоже )
Подобрав более точные резисторы входного делителя(или проверив высланные до сборки), точный ИОН и стабилизатор.
Установить защиту от выгорания заряженным конденсатором.
Установить дип панельку под СМЕННЫЕ процессоры, когда они сгорят от конденсаторов.И для подбора точных процессоров и разных программ.Впаянные паучки менять не самое большое удовольствие и плата не резиновая.
Самому можно сделать ЛУЧШЕ.
Кроме того зная конструкцию при сборке легче ремонтировать когда выгорит от конденсатора.А он ВЫГОРИТ, защиты то нет.
А то с автором я полностью согласен — RM223 полное Г…, паять с ним невозможно. Такое впечатление что это не флюс, а чистый вазелин.
мой бюджетный вариант — из мыльницы за 30 рублей. Делал пару лет назад.
Отлично подходит в корпус от видеокассеты на 8мм, только пришлось с кроны снять оболочку, а то не входила, полтора миллеметра не хватало
https://ru.aliexpress.com/item/2017-Russian-mega328-DIY-kits-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-meter-PWM-Square-wave-Frequency/32799188546.html
Я брал знакомым еще вариант на 8 МГц
Классный конструктор но с необходимостью припаять 3 smd компонента китайцы погарячились, пришлось вместо знакомого мне собирать.
И как оказалось при сборке я сделал очень, очень большую глупость, паял с флюсом, три раза отмывал плату пока эта зараза начала нормально работать.
Как я понял основной пипец был в районе площадки под тестирование smd, она там даже просто на палец реагирует.
А для себя взял пока на заметку, что много флюса тоже плохо, а так как последнее время покупаю проволоку только с флюсом, то для сборки таких нульцевых плат, дополнительный флюс это зло.
Три раза за время чтения этого обзора мнение поменял… :)
Остановился было на таком но пока задумался…
ebay.com/itm/152978113747
Бери смело и больше не думай ни о чем. Брал именно у этого продавца.
А человек просит посоветовать ему какой конструктор купить, все конечно может быть но как показывает мой опыт, вряд ли у него есть в наличии программатор и он знает как прошивать контроллеры.
А вот поискать конструктор уже прошитый под 16-й кварц имеет смысл тем более что разница в цене там либо пара баксов либо ее вообще нет.
Даже от серии корпусов Атмеги зависит, от производственной партии и года выпуска.
Все мои 5 дип корпусов АТ 328 дают немного разный результат.
Точность измерительного прибора такого типа зависит:
1.От точности входного делителя.Матрицы из 6 резисторов.
Они должны быть от 1% и лучше.
2.От точности и стабильности ИОНа, от 0,5% но лучше 0,1%.
3.От точности и стабильности стабилизатора +5В.От 0,5% до 0,1%.
НИКАКАЯ замена кварца на 16Мгц никакой точности не даст, если у вас плохие компоненты: входного резистивного делителя, ИОН с низкой точностью и стабильностью и рядовой стабилизатор 5в типа кренка.
А вы типа не ЗНАЛИ???? Основ теории измерительных приборов? А взялись собирать точный измерительный прибор-уже смишно!
Большинство радиогубителей собирают на каких попало резисторах 5% а потом- А где моя точность?
Переделают на литий с помехами от повышайки а потом- А где моя точность?
Ха-ха-ха…
Ещё раз для тех кто не учил.
В данном измерительном приборе:
В первую очередь точность зависит от стабильности и точности входного резистивного ДЕЛИТЕЛЯ (3+3 резистора).
Во вторую очередь от точности опорного напряжения -ИОН.
В третью очередь от стабильности питающего напряжения.
В данном Маркус тестере сам измеритель это процессор Атмега + ПО и на него мы можем повлиять только отбором более точных экземпляров из разных партий.Или заменой ПО.
Учите матчасть-в плену больно бьют.©
А схемотехника у них одинаковая, да.Вот только точность компонентов РАЗНАЯ.Мне например прислали с резисторами 5% точности.А я отобрал делитель с 0,5% точностью из 1500 резисторов.ИОН поставил 0,3%, стаб 5в 0,5%.И точностью своего Маркус Тестера -ДОВОЛЕН.
Забыл добавить что точность ТАКЖЕ сильно зависит от версии прошивки.Некоторые могут сильно ухудшить точность при измерении напрмер конденсаторов или индуктивностей.Но это уже программный компонент а не аппаратный.
Не проблема заказать и купить 6 шт 1% немецких высокоточных и высокостабильных резисторов по 1 доллару за штуку.Только плати.По крайней мере у нас в стране и по почте это доступно каждому, при желании.
Не проблема купить за 3 доллара высокоточный ИОН и за 1 доллар высокотокоточный стабилизатор на 5в, на фирме по почте.
Как это я и сделал. Потом.Но сначала я «на шару» отобрал из 1500 5% резисторов 6 шт.с точностью 0,5%.
Без труда и знаний-не вытащишь и рыбку из пруда.
К чему это я? А то что ВСЕ Маркус Тестеры, не смотря на одинаковую схемотехнику-РАЗНЫЕ и по точности и по функциональным возможностям, как аппаратно так и программно.
Чего вам понять не дано.
Фраза о том, что набор для начинающих учиться паять вообще смешная. Для начинающих на очень намного дешевле и с гораздо большим толком, учиться паять с набором мультивибратора.
Заманчиво но судя по отзывам этот продавец присылает сплошь с разбитыми экранами.
Экран как пишут-300 рублей
https://www.banggood.com/ru/DANIU-3_5inch-Colorful-Display-Multi-functional-TFT-Backlight-Transistor-Tester-p-1083042.html
Цены от 800 рублей с бесплатной доставкой. https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-New-3-7V-version-of-inductor-capacitor-ESR-meter-DIY-MG328-multifunction-transistor-tester/32613345424.html
Не обязательно использовать литий размера 14500. На проводках можно подпаять любую батарею, например от телефона. У меня отлично поместилась между платой дисплея и основной.
Есть разные прошивки именно для этой версии. А вообще все подобные приборы базируются на схеме Маркуса.
Описываемая в обзоре версия сильно древняя. На двухстрочных дисплеях китайцы уже не делают. От типа дисплея точность не зависит, но удобство графического налицо.
Ну а самые дешевые тестеры где-то от 400 рублей стоят. С графическим дисплеем и питанием от кроны. https://aliexpress.com/item/item/1pc-M328-LCR-T4-12846-LCD-Digital-Transistor-Tester-Meter-Backlight-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter/32884217810.html
Корпуса нет, это да. Впрочем, если тестер живет на столе, то корпус не очень-то и нужен.
Нижний предел измерения индуктивностей, емкостей и сопротивлений такой, что короткие провода погрешностей не вносят.
Не понимаю, чем вам не нравятся китайские крокодилы. Хотя в то же время вы уверены в качестве китайской же ZIF панели. Хотите бескомпромиссного качества подключения — используйте пайку.
Кроме всего прочего у тестера есть калибровка. Калибруйте на крокодилах, если в них сомневаетесь.
Вы хоть пробовали этими проводами пользоваться, прежде чем так громогласно заявлять?
собственно, речь о том, что провода таки влияют. вопрос — насколько значимо это влияние при проверке данного элемента? для определения цоколёвки транзистора или напряжения стабилитрона — плевать. для резисторов на сотню кОм — аналогично. а вот при проверке ESR конденсаторов — как видим тонкие провода начинают влиять, и значительно.
можно поэкспериментировать с сечением, длиной, подключением к ТТ, крокодилами — но в общем случе влияние есть.
оказалось фиксированное выходное как я понял
По поводу переделки на «литий» — это глупость. Литию место в других конструкциях, более энергопотребляющих. Литию нужен преобразователь, его надо заряжать, потенциально он опаснее. Зачем всё это, если дешевая «Крона» будет спокойно и без проблем работать год или дольше. Её проще менять.
Не надо делать из лития жупел и переводить на него всё повально.
То есть НЕ больше.И при этом стоит дешевле! Ибо массовые.
Нет, вот серьёзно, у меня фантазии не хватает представить себе подобный вариант, где пришлось бы таки вставить пресловутую крону (ведь при питании от сети никто ж не запрещает иметь в качестве резервного источника крону??)
на самом деле идеальным вариантом было бы что-то с двумя последовательными банками лития и повышайкой от 5В USB для зарядки. в этом случае кроме отсутствующих «проблем» с поиском ЗУ имеем еще и чистый выход. да, напряжение несколько ниже стандартной кроны, но точно такое же как у NiMH кроны.
Их сразу плющит до конца жизни.РАЗОРИТЬСЯ же можно на батарейках! Беднота.
На самокате Сяоми нельзя а на батарейках можно.
Литий же дешевле, ага-ага… школу то прогуляли.
Википедия сообщает:«Батарея типа «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч. », «Типичная ёмкость щелочной батарейки — 625 мА·ч.»
Собрал недавно похожий приборчик (по ссылке). Померил потребление — 30-35 мА в работе, в режиме ожидания намерял 0.
Думаю для нечастого любительского использования кроны хватит надолго.
Так что это не самоцель-стоимость перевода на литий равна стоимости одной-двух хороших крон…
возможно на крайних клеммах конденсаторы/esr проверяются, там другой режим, другой алгоритм…
а так да бери исходники и компиль как хочешь.
все исходники и схемы лежат в открытом доступе. берите и собираете сами — elchupanibrei.livejournal.com/23402.html
P.S. У меня gm328. На других моделях может быть и по другому.
Проблема надумана-горе от «ума».
Что Маркуса уже забыли шаромыжники?
Сегодня не поленился, достал тестер из корпуса и сделал серию измерений. Взял три конденсатора. Два новых, один б/у. Измерения проводил в двух вариантах. Первый через цанговый разъем, стоящий правее основных гнезд. Второй через провода с крокодилами, идущими в комплекте. Подключал по несколько раз, чтобы исключить возможное влияние плохого контакта. К слову, такого не было. Измерял в непрерывном режиме, данные усреднил, т. к. всегда есть мизерный, но разброс при измерениях. Результаты можете видеть в таблице:
Как видим, результаты идентичны, за исключением ESR у конденсатора 47х50V. Думаю, разница между 0,4 и 0,5 Ом для данного параметра совершенно несущественна.
Хочу еще раз посоветовать использовать короткие провода и хорошие крокодилы. И не использовать двухжильный кабель, только одинарный провод. У uncle_sem, при всем уважении, пример, как не надо делать.
Хорошо, давайте насчет индуктивности. Цитата из описания: «Диапазон измерений от 0.01 mH до 20 H, но точность невысока». Как думаете, можно тут что-нибудь испортить, добавив провода 10 сантиметров?
Могу поделиться первыми впечатлениями. Купил просто из интереса и для того чтобы держать на работе — иногда бывает нужен показометр, а таскать из дома более качественные (и более габаритные) приборы не хочется.
В общем и целом, прибор, с учетом его цены, понравился, но хвалить не буду, а остановлюсь на недостатках. В обзоре всё написано правильно, постараюсь особо не повторяться.
— Вместо стабилитрона 2,5 В в комплекте на 5 В. Ехать в магазин ради одной детальки — моветон, поэтому я поставил прецизионный TL431 на 2,5 В точно, но пришлось вывернуть ему ноги из-за цоколёвки.
— Панель с разрезом из оргстекла тонковата для индикатора, поэтому пришлось проложить прокладкии и ослабить винты, чтобы не сдавливать стекло индикатора. Если чуть закрутить — индикация пропадает.
— Корпус сделан более-менее точно, но снизу выступают винты, надо будет добавить ножки прибору.
— Корпус не продуман — чтобы заменить батарею, надо его раскрутить и разобрать, а потом с трудом собирать.
— Поэтому собираюсь склеить часть корпуса, чтобы она не рассыпалась при разборке.
— Корпус в середине выгибается, образуется щель и доп. винты здесь не помогают. Это некритично, конечно.
Теперь по поводу измерений.
Горячие юные головы молятся на микроконтроллеры, считают, что он обеспечивает высочайшую точность и спорят по поводу седьмой цифры после запятой.
Увы, это не так, но точность данного прибора в основном достаточна для практических целей.
— RC показывает достаточно точно, L пока не проверял, а вот ESR привирает и в основном приукрашивает, но при его оценке высокая точность, как правило, не нужна. При неисправностях ESR обычно возрастает на порядок, а то и несколько порядков.
Измерять можно не выпаивая конденсаторы, но в случае малейших сомнений выпаивать обязательно.
— Прибор малость глючный — иногда показывает бред, при нескольких повторных замерах нередко показания меняются. Если чуть дольше нажать кнопку, вылезает какое-то сервисное меню, но измерить в нем ничего нельзя.
— Если выпаять светодиод, то прибор превращается в автомат (смотрел только на резисторах) и после измерений быстро отключается, ток 1 мА плавно спадает до 0,02 мА.
— С транзисторами в основном справляется, но с полевыми есть проблемы.
Само собой разумеется, измерения проходят на малом токе, поэтому для транзисторов средней и большой мощности это грубый показометр.
— Кстати, мой прибор Vcc не показывает, неудобно, что при каждом новом измерении надо нажимать кнопку, на замену детали в зажиме иногда реагирует, обычно — нет.
Прибор хорошо дополняет простые и дешевые тестеры (авометры), каждый занимается своим делом. Радиолюбителю нужны еще генераторы и осциллограф (блок питания — само собой). Этого будет достаточно для большинства целей.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.