На этот раз на обзоре не новинка, моду год отроду, но это не повод отворачиваться от таких девайсов, тем более, что обзора на него не было. Мод с одним аккумулятором, очень компактный и симпатичный. Ну а о возможностях говорит установленная на него плата.
Лично мне однобатареечника маловато, так как реальные мощности парения в районе 50-60Вт (использую ТК), плата справляется без проблем, но вот для аккума всё печально. Хотя, куда-нибудь на выход вполне можно взять.
Мод поставляется в обычной белой коробке
Внутри инструкция по работе платы, гарантийка, шнурок. И, собственно, всё.
Сам он выглядит очень привлекательно, особенно в реальности, на фото это сложно передать. Две части корпуса имеют разное покрытие, одно более матовое, второе слегка глянцевое.
Коннектор стальной, выглядит сурово. Но что из себя представляет на самом деле увидим позже
Снизу крышка для аккумулятора. Она завинчивается, для удобства на ней расположена ручка для этого дела.
В крышке расположен магнит, который удерживает ручку всегда в сложенном состоянии. Магнит довольно слабый, из-за этого она позвякивает в продольном относительно своих осей направлении, если потрясти мод, или при касании. Но зато её очень легко подковырнуть ногтём, иначе пришлось прилагать силу или инструмент.
Снизу крышки выступающий контакт, вся поверхность покрыта чем-то серебристым, отличным от стального основания. И покрытие это в каких-то странных вмятинах, но еле-заметных на ощупь. Что это так и не понял, но, как говорится, «на скорость не влияет»
Естественно, мне захотелось посмотреть что внутри. Мод разбирается очень легко, я бы сказал замечательно! Проще только сменить аккум.
Откручивается 4 винта (два снизу, два сверху), и мод разбирается на две половинки. При этом видим, что стальной коннектор состоит из двух частей. Одна из них — стальное кольцо — просто ввинчена в корпус, при том свободно вывинчивается руками. Другая часть — подпружиненый пин — в пластиковом изоляторе над аккумом.
На этих фото видно, как устроена силовая цепь. Минус аккума через резьбу крышки попадает на корпус, затем через резьбу кольца коннектора попадает на атом. Всё это не очень хорошо, хоть площади резьб большие, мне не нравится такое решение.
Вот тут видно лучше. При этом минус на плату у нас подаётся только через винты крепления к корпусу.
На них нет силовой нагрузки, при том винтов там несколько, так что тут проблем возникнуть не должно. В крайнем случае их всегда можно протянуть.
С внутренним миром разобрались, теперь что снаружи.
Дабы не было упрёков от тех, кто не слышал про платы DNA, на счёт управления и возможностей, приведу их тут:
Полная документация на плату
Управление:
1. 5x
«F» заблокировать мод (все режимы);
2. При заблокированном
«F»:
2.1.
"+" «F» заблокировать ОМ (все режимы);
2.2.
"-" «F» Стелс/Нормал экран (все режимы);
2.3.
"+" "-" сменить регулировку температуры на регулировку мощности (режим термоконтроля);
2.4.
"+" "-" «F» для смены материала в пресете (режим термоконтроля);
3. При разблокированном
«F»:
3.1.
"+" "-" блокировка клавиш "+""-" (все режимы);
3.2.
"-" (до значения 1w и подержать) серийный номер платы ( режим вариватт);
3.3.
"+" до надписи OFF для перехода в режим вариватт (режим термоконтроля);
3.4.
"-" для смены отображения температуры фаренгейт/цельсий (режим термоконтроля);
4. При заблокированных клавишах
"+" "-":
4.1.
"+" или
"-" х2 выбор пресета (все режимы);
«F» — кнопка фаер
"+" — кнопка плюс
"-" — кнопка минус
(спасибо за компиляцию камраду
Zirecool с ecigtalk.ru)
Всё остальное, прошивка, настройки пресетов, материалов, графиков разряда батарей, температурных характеристик корпуса и прочего непотребства — в программе Escribe
на сайте производителя
Как я и говорил ранее, плата не напрягаясь выдаст вам заявленную мощность, но нужно понимать, что аккумуляторы не волшебные. Для примера могу показать, что творится с LG HE2 полугодовалой свежести на мощности 60 ватт. Мощность выдаётся ровно и спокойно, но вот просадка напряжения и восстановление после неё удручает.
Продолжим: под кнопкой Fire расположен RGB-светодиод, который загорается либо при нажатии кнопки (зачем? Увидеть его там нереально, он всегда закрыт пальцем), либо при зарядке. Цвета всех событий настраиваются.
Для моей руки он слишком мал, как-то даже неудобно. Хотя, может и отвык от однобатареечников.
Но сама форма классная.
Если учитывать размеры всех выступающих частей, то он точь-в-точь как витамин, но без них явно меньше.
Теперь примерка:
Выводы:
По поводу платы говорить нечего, а вот корпус удался: как внешним видом, формой, так и ремонтопригодностью. А это важно, в случае конкретного залива можно разобрать и почистить без танцев с бубном. Но лично для меня он маловат, с точки зрения удержания в руке.
Атомы на 24мм садятся идеально (видно выше), на 25мм с 0.5мм выступом соответственно. Так что тут всё нормально, 25мм в основном мощные девайсы, а сабж больше для сигаретников подходит.
К минусам отнесу реализацию электрической части, а конкретно — силового минуса. Пока он новый проблем нет, но что будет дальше не знаю.
На этом всё, жду вопросов в комментариях.
2 аккума работающих параллельно, грамотная крышка и главное выглядит оч круто)
Я слышал точнее определяет сопротивление вроде как?
Что умеет чего не умеет пика?
Слышал много хорошего про плату дна 200 (250). Про дна 75 ничего не знаю
Да, есть такое. Железо лучше, точнее. Но и размеры соответственно больше. И цена.
Далее — поддержка. Вам её бесплатно отремонтируют или поменяют сама Evolv, неважно, где она была куплена. С пико так же?
Третье — плата американская, со всеми вытекающими — ценой например.
1 Превосходит железом это как? Есть функции которых нет в пике? Точнее определяет сопротмвление, ток и напрядение?
2) бесплатный ремонт? Платы или всего мода?
Им нужно высылать? Или как?
3) то что цена выше это по мойсу минус. Ну если мод длЯ вейпинга а не ДЛЯ понтов конечно)))
Именно. Из-за этого гораздо проще настроить ТК, и оно стабильнее работает. В вариватте естественно разницы нет.
Только платы. И гарантия, которую я упоминал, даётся на плату. На мод — к Hcigar.
Минус. И если это учесть, я и написал, что суммарно ничем не превосходит.
И чем же именно?
Я тут недавно делал попытку объяснить, чем Галакси S7 лучше Редми 3S…
Итог тот же
1. Щель между частями корпуса снизу и сверху.
2. Гайка коннектора — это песТня! Во первых, если её туго закрутить, то давя на другую половину корпуса она ещё больше увеличивает зазор между этими частями. Если её ослабить, то ухудшается электрический контакт и появляется вероятность того, что при откручивании бачка гайка останется на нём. У меня так случилось, еле смог открутить её от бачка. После этого на всякий случай просверлил два глухих отверстия на нижней стороне гайки (аналогично верхним). Метал прошёл термообработку, поэтому сверлить пришлось твердосплавным сверлом.
3. Полностью закрученная гайка оказывается немного утопленной в корпусе, как результат бачок опирается именно на него, а не на коннектор, как это обычно бывает. В итоге в Серпенте Мини и Тузе не вращается кольцо регулировки обдува. Для решения этой проблемы можно сделать из проволоки 0.7-0.8мм плоскую спираль и положить её под гайку.
4. Резьбы лучше всего смазать, иначе резьба быстро забивается опилками от корпуса из мягкого цинкового сплава.
Купил его полгода назад на жире за 50$ во время акции, думаю это предельная цена, за которую его стоит брать. Электроника работает отлично, если ей не мешает всё остальное, а это бывает: увеличивалось контактное сопротивление коннектора из-за забитой цинковыми опилками резьбы. Субъективно DNA75 работает заметно предпочтительнее ArcticFox на Пико.
Ага!
Значит мои опасения подтвердились :(
Есть такое. Как раз подумал про кольцо под гайку.
Объективно, во всяком случае в ТК. Могу осциллограммы привести.
Вариватт одинаково работает.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.