Jump starter или автомобильное пуско-зарядное устройство.
- Цена: $62.99
- Перейти в магазин
В этом обзоре я расскажу про еще одно пуско-зарядное устройство,
Его я выбрал проанализировав все недостатки прошлого подобного устройства, обзор на которое я делал ранее.
Начну с того, чем я руководствовался при выборе данного устройства.
Во-первых мне хотелось большей ёмкости (тут заявлено аж 18Ач).
Во-вторых я хотел для повышения надежности а следовательно моего спокойствия большее значение пускового тока, тут оно заявлено 300А.
В-третьих я хотел чтобы на проводе располагался только диодный блок, и система управления не блокировала работу устройства, если я хочу включить от джамп стартера к примеру лампочку.
В этом устройстве все мои пожелания были учтены, по крайней мере я так думал и сейчас я обо всём этом я вам расскажу.
Устройство пришло пришло вот в такой упаковке.
Жесткий пластиковый кейс, защищает девайс от повреждений во время транспортировки. Комплектация устройства достаточно богатая, давайте рассмотрим её более подробно, сюда входят:
1. Сертификат.
2. Инструкция по использованию, к сожалению только на английском языке.
3. Кабель-переходник с USB на mini, micro USB и коннекторы Apple.
4. Крокодилы, для подключения к клеммам аккумулятора.
5. Зарядное устройство, для зарядки джамп стартера от прикуривателя.
6. Блок питания, для зарядки джамп стартера от сети 220В.
7. Набор переходников, для зарядки различных ноутбуков и прочего.
8. Провод для подключения этих переходников к джамп стартеру.
9. Ну и сам джамп стартер.
Фото сертификата и инструкции положу в спойлер:
Теперь давайте поговорим обо всём более подробно, начнем с Джамп стартера.
Сначала взглянем на его основные характеристики:
Материал корпуса ABS пластик
Тип батареи Литий-полимерная
Емкость 18000mAh
Выходные напряжения 12V/1A,16V/2A,19V/3.5A
Напряжение питания 15V/1A
Диапазон рабочих температур — 20℃ ~ + 60℃
Максимальный пусковой ток 300A
Пиковый пусковой ток 600A – на это значение можно не обращать внимания
Время заряда 3 ~ 4 часа
Срок службы 3 ~ 5 лет
Вес 466г (измерено мной)
Size(L * W * H) 181мм * 82мм * 38мм (измерено мной)
Джамп стартер выполнен в пластиковом корпусе, на верхней крышке корпуса расположился меленький компас, видимо чтобы можно было расположить девайс по феншую во время запуска автомобиля.
На лицевой панели под резиновой заглушкой расположился разъем для подключения силовых клемм, рядом дисплей, который отображает уровень заряда батареи и напряжение, на выходном разъеме, который предназначен для зарядки ноутбука или любого другого устройства с напряжением питания 15, 16 или 19В.
Кстати устройство запрещается использовать если индикатор уровня заряда показывает меньше трех делений.
Кнопка включения устройства. Если эту кнопку не включить, но напряжение на силовых клеммах всё равно будет присутствовать (в конце обзора в видео это можно увидеть таймкод 1:56).
Далее у нас под большой резиновой заглушкой расположились: разъем для зарядки джамп стартера, USB разъемы для зарядки телефона или любого другого устройства подключаемого по USB. Кстати в инструкции в одном месте написано, что с этих клемм можно снять 4А, а в другом написано, что только 2А. В любом случае далее в обзоре я проверю, работу этих портов.
Далее у нас кнопка, с помощью однократного нажатия на которую можно изменить напряжение на выходном разъеме который расположен рядом. Кнопка хорошо нажимается через резиновую заглушку, это удобно.
Если кнопку удерживать пару секунд, то включится светодиод, расположенный по центру на левой стороне джамп стартера. При следующих однократных нажатиях включается режим стробоскопа или режим подачи сигнала СОС, при следующем нажатии фонарь выключается. При быстром троекратном нажатии на эту же кнопку начинают попеременно моргать два боковых светодиода красный и синий, выключается этот режим также троекратным нажатием на эту же кнопку.
На правой стороне джамп стартера разместилась металлическая накладка, чтобы в случае экстренной необходимости ею можно было разбить стекло. А на тыльное стороне в углублении разместилось лезвие, видимо для зачистки проводов от изоляции. Тонкие провода зачищать не очень удобно, начиная с сечения 1,5мм2 уже нормально. Лезвие кстати обычное канцелярское. После того, как я разобрал корпус лезвие я снял, уж очень близко оно располагалось к проводам которые идут от ячеек аккумулятора к плате управления.
Я произвел замеры емкости. Емкость я замерил после того, как во время испытаний полностью разрядил батарею джамп стартера до нуля так, что он даже не включался. Затем я его зарядил и разрядил током 0,5А, на это ушло почти 5 часов. На 12Вольтах imax сказал что батарея разряжена, но на индикаторе зарядки джамм стартера осталось ещё одно деление, при этом емкость составила почти 1800мАч. Следовательно можно предположить, что если батарею разрядить полностью, то емкость составит примерно 2000мАч. Думаю что если бы я допустил глубокого разряда, то полученное значение емкости достигло бы больших значений.
Во-первых на что хочу обратить внимание, это опасность короткого замыкания для данного устройства. Здесь нет ни каких защитных цепей, т.е. при коротком замыкании, в лучшем случае выгорят диоды на положительном проводе. Поэтому желательно девайс хранить с отключенными крокодилами.
Разобрав девайс я достал батарею, ее емкость указана на внутренней стороне, она составляет 3000мАч, уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что паспортное значение емкости получается умножением емкости одной банки на количество банок. Если умножить 3000 на 6 то получаются заявленные 18000мАч, вот такая логика.
Я ожидал здесь увидеть батарею из четырех пакетов но оказалось она состоит из шести. Очень жаль что не указан способ, которым эти батареи соединены. Видим 7 отходящих от батареи проводов.
Напряжение холостого хода на силовых клеммах джамп стартера 16.5В.
Есть кто-то знает как может быть устроена подобная аккумуляторная сборка, напишите пожалуйста об этом в комментариях. Вскрывать аккумуляторы боюсь, не потому что испорчу внешний вид, а потому что могут воспламениться, если случайно задену их резаком.
Кроме аккумулятора здесь также присутствует плата управления с платой дисплея. И к плате управления подключается еще одна плата со светодиодами.
Плата со светодиодами:
Если кому нужно, то все фотографии с маркировками микросхем я собрал в спойлер.
Радует, что практически любой подобный джамп стартер укомплектован крокодилами хорошего качества, они обеспечивают сильный прижим и нигде не люфтят. Как и в большинстве подобных устройств здесь в разрыв положительного провода установлен блок с диодами, благодаря которым, после пуска двигателя повышенное напряжение бортовой не будет прикладываться к аккумулятору джамп стартера.
Заглянем внутрь и видим что здесь установлены 6 диодов в параллель, документацию на эти диоды можно найти по этой ссылке.
В данном случае, для того, чтобы уменьшить падение напряжения на диодах и как следствие выделяемую на них мощность используются диоды Шоттки. Однако как следует из документации максимальный прямой ток через один диод составляет 30А, следовательно про обещанные 300А можно забыть. То есть сам джамп стартер этот ток может быть и выдаст, но диоды могут быть повреждены, поэтому не стоит пытаться запустить данным устройством двигатели большого объёма, если ваш аккумулятор полностью разряжен.
Однако благодаря тому, что напряжение на силовом выходе джамп стартера составляет около 15.6В, то аккумулятор автомобиля можно подзарядить напрямую с дажмп стартера.
Почти во всех подобных устройствах используются провода 10AWG, сечением 5,26мм¬2. Ну и обратим внимание на силовой разъем, фиксируется он достаточно плотно и не болтается.
Блок питания стандартный. Выходное напряжение блока питания 12.6В, ток 1А. Кстати в комплекте нет переходника на российскую розетку, пришлось докупить.
Заглянем внутрь. Корпус блока питания выполнен на защёлках, которые легко открываются. Внутри видим плату. Сердцем платы является микросхема DK112, документацию на эту микросхему можно найти по этой ссылке. Говорить тут больше особо нечего, перейдем к следующему пункту.
Согласно документации, время заряда составляет 3-4 часа, у меня оно составило от полностью разряженного состояния 4 часа, как и заявлено.
Внешне выполнен он достаточно хорошо. В основании установлен предохранитель на 3,15А (F3.15AL250V).
Внутренности комментировать не буду, просто их покажу.
Далее у нас провод переходник с USB на mini USB, micro USB и коннекторы Apple. Качество исполнения провода мне понравилось.
Также в комплекте есть 8 переходников для зарядки ноутбуков и прочего. Которые соединяются с джамп стартером при помощи кабеля.
Для начала проверим USB-порты
Для проверки работы USB портов сначала я подключил телефон и электронную сигарету. Потребление телефона 0,75А, потребление Электронной сигареты 1,7А, когда я подключил ещё один телефон с потреблением 0,9А, то ток отдаваемый на электронную сигарету немного уменьшился. Вывод: 2,5А девайс отдает без проблем, думаю максимальный отдаваемый ток ограничится примерно тремя амперами, что тоже весьма не плохо.
В начале я говорил, что данное устройство можно использовать для зарядки аккумулятора, давайте посмотрим как это получится. Для примера я взял разряженный мотоциклетный аккумулятор на 6Ач. Как бы это странно не звучало, токовые клещи я подключил к клеммам аккумулятора, на них мы можем видеть напряжение на аккумуляторе. А мультиметр справа покажет нам зарядный ток аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе составляло 12.4В, после подключения джамп стартера оно стало составлять 15.5В.
Тут еще можем измерить падение напряжения на диодах. (в видео таймкод 7:34)
На клеммах 15.57В, на выходе джамп стартера 16.09В, значит падение напряжения на диодах составило 0,52В.
Теперь этот же эксперимент повторим на автомобильном аккумуляторе, который полностью разряжен, напряжение на клеммах составляет 10,9В.
Мультиметр включен в разрыв положительного провода. Видим, что зарядный ток может достигать больших значений, поэтому при подобном заряде стоит следить за температурой диодной сборки а также самого джамп старетра.
Кстати этот автомобиль с аккумулятором простоял всю зиму на холоде и запускался только один раз месяца полтора назад, когда я тестировал прошлый джамп стартер. Что джамп стартер заведет автомобиль, на котором постоянно ездят у меня нет ни малейших сомнений, поэтому для теста джамп стартера я подобрал наихудшие условия. Температура на улице составляла +1 градус, в прошлый раз я тестировал при -30, было куда веселее).
Я уж не знаю какую фотографию сюда вставить, предлагаю посмотреть этот тест на видео.
Машина завелась с третьего раза. Но для полноты картины я глушил двигатель и заводил машину до тех пор, пока джамп стартер не разрядился полностью. Всего заряда хватило на 20 пусков.
При работе с подобными джамп стартерами следует следить за уровнем заряда встроенного аккумулятора, можно не заметить, как он будет разряжен полностью, а это очень не хорошо.
Ну и как обычно видео версия обзора:
Благодарю за интерес к обзору, надеюсь он был для вас полезен.
Если я что-то забыл рассказать в обзоре, пожалуйста напишите об этом в комментариях, дополню.
Его я выбрал проанализировав все недостатки прошлого подобного устройства, обзор на которое я делал ранее.
Начну с того, чем я руководствовался при выборе данного устройства.
Во-первых мне хотелось большей ёмкости (тут заявлено аж 18Ач).
Во-вторых я хотел для повышения надежности а следовательно моего спокойствия большее значение пускового тока, тут оно заявлено 300А.
В-третьих я хотел чтобы на проводе располагался только диодный блок, и система управления не блокировала работу устройства, если я хочу включить от джамп стартера к примеру лампочку.
В этом устройстве все мои пожелания были учтены, по крайней мере я так думал и сейчас я обо всём этом я вам расскажу.
Устройство пришло пришло вот в такой упаковке.
Жесткий пластиковый кейс, защищает девайс от повреждений во время транспортировки. Комплектация устройства достаточно богатая, давайте рассмотрим её более подробно, сюда входят:
1. Сертификат.
2. Инструкция по использованию, к сожалению только на английском языке.
3. Кабель-переходник с USB на mini, micro USB и коннекторы Apple.
4. Крокодилы, для подключения к клеммам аккумулятора.
5. Зарядное устройство, для зарядки джамп стартера от прикуривателя.
6. Блок питания, для зарядки джамп стартера от сети 220В.
7. Набор переходников, для зарядки различных ноутбуков и прочего.
8. Провод для подключения этих переходников к джамп стартеру.
9. Ну и сам джамп стартер.
Фото сертификата и инструкции положу в спойлер:
Инструкция
Теперь давайте поговорим обо всём более подробно, начнем с Джамп стартера.
Джамп стартер
Сначала взглянем на его основные характеристики:
Материал корпуса ABS пластик
Тип батареи Литий-полимерная
Емкость 18000mAh
Выходные напряжения 12V/1A,16V/2A,19V/3.5A
Напряжение питания 15V/1A
Диапазон рабочих температур — 20℃ ~ + 60℃
Максимальный пусковой ток 300A
Пиковый пусковой ток 600A – на это значение можно не обращать внимания
Время заряда 3 ~ 4 часа
Срок службы 3 ~ 5 лет
Вес 466г (измерено мной)
Size(L * W * H) 181мм * 82мм * 38мм (измерено мной)
Фото на весах
Джамп стартер выполнен в пластиковом корпусе, на верхней крышке корпуса расположился меленький компас, видимо чтобы можно было расположить девайс по феншую во время запуска автомобиля.
На лицевой панели под резиновой заглушкой расположился разъем для подключения силовых клемм, рядом дисплей, который отображает уровень заряда батареи и напряжение, на выходном разъеме, который предназначен для зарядки ноутбука или любого другого устройства с напряжением питания 15, 16 или 19В.
Кстати устройство запрещается использовать если индикатор уровня заряда показывает меньше трех делений.
Кнопка включения устройства. Если эту кнопку не включить, но напряжение на силовых клеммах всё равно будет присутствовать (в конце обзора в видео это можно увидеть таймкод 1:56).
Далее у нас под большой резиновой заглушкой расположились: разъем для зарядки джамп стартера, USB разъемы для зарядки телефона или любого другого устройства подключаемого по USB. Кстати в инструкции в одном месте написано, что с этих клемм можно снять 4А, а в другом написано, что только 2А. В любом случае далее в обзоре я проверю, работу этих портов.
Далее у нас кнопка, с помощью однократного нажатия на которую можно изменить напряжение на выходном разъеме который расположен рядом. Кнопка хорошо нажимается через резиновую заглушку, это удобно.
Если кнопку удерживать пару секунд, то включится светодиод, расположенный по центру на левой стороне джамп стартера. При следующих однократных нажатиях включается режим стробоскопа или режим подачи сигнала СОС, при следующем нажатии фонарь выключается. При быстром троекратном нажатии на эту же кнопку начинают попеременно моргать два боковых светодиода красный и синий, выключается этот режим также троекратным нажатием на эту же кнопку.
На правой стороне джамп стартера разместилась металлическая накладка, чтобы в случае экстренной необходимости ею можно было разбить стекло. А на тыльное стороне в углублении разместилось лезвие, видимо для зачистки проводов от изоляции. Тонкие провода зачищать не очень удобно, начиная с сечения 1,5мм2 уже нормально. Лезвие кстати обычное канцелярское. После того, как я разобрал корпус лезвие я снял, уж очень близко оно располагалось к проводам которые идут от ячеек аккумулятора к плате управления.
Я произвел замеры емкости. Емкость я замерил после того, как во время испытаний полностью разрядил батарею джамп стартера до нуля так, что он даже не включался. Затем я его зарядил и разрядил током 0,5А, на это ушло почти 5 часов. На 12Вольтах imax сказал что батарея разряжена, но на индикаторе зарядки джамм стартера осталось ещё одно деление, при этом емкость составила почти 1800мАч. Следовательно можно предположить, что если батарею разрядить полностью, то емкость составит примерно 2000мАч. Думаю что если бы я допустил глубокого разряда, то полученное значение емкости достигло бы больших значений.
Теперь заглянем внутрь
Во-первых на что хочу обратить внимание, это опасность короткого замыкания для данного устройства. Здесь нет ни каких защитных цепей, т.е. при коротком замыкании, в лучшем случае выгорят диоды на положительном проводе. Поэтому желательно девайс хранить с отключенными крокодилами.
Разобрав девайс я достал батарею, ее емкость указана на внутренней стороне, она составляет 3000мАч, уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что паспортное значение емкости получается умножением емкости одной банки на количество банок. Если умножить 3000 на 6 то получаются заявленные 18000мАч, вот такая логика.
Я ожидал здесь увидеть батарею из четырех пакетов но оказалось она состоит из шести. Очень жаль что не указан способ, которым эти батареи соединены. Видим 7 отходящих от батареи проводов.
Напряжение холостого хода на силовых клеммах джамп стартера 16.5В.
Есть кто-то знает как может быть устроена подобная аккумуляторная сборка, напишите пожалуйста об этом в комментариях. Вскрывать аккумуляторы боюсь, не потому что испорчу внешний вид, а потому что могут воспламениться, если случайно задену их резаком.
Кроме аккумулятора здесь также присутствует плата управления с платой дисплея. И к плате управления подключается еще одна плата со светодиодами.
Плата со светодиодами:
Если кому нужно, то все фотографии с маркировками микросхем я собрал в спойлер.
Маркировки микросхем
Крокодилы
Радует, что практически любой подобный джамп стартер укомплектован крокодилами хорошего качества, они обеспечивают сильный прижим и нигде не люфтят. Как и в большинстве подобных устройств здесь в разрыв положительного провода установлен блок с диодами, благодаря которым, после пуска двигателя повышенное напряжение бортовой не будет прикладываться к аккумулятору джамп стартера.
Заглянем внутрь и видим что здесь установлены 6 диодов в параллель, документацию на эти диоды можно найти по этой ссылке.
В данном случае, для того, чтобы уменьшить падение напряжения на диодах и как следствие выделяемую на них мощность используются диоды Шоттки. Однако как следует из документации максимальный прямой ток через один диод составляет 30А, следовательно про обещанные 300А можно забыть. То есть сам джамп стартер этот ток может быть и выдаст, но диоды могут быть повреждены, поэтому не стоит пытаться запустить данным устройством двигатели большого объёма, если ваш аккумулятор полностью разряжен.
Однако благодаря тому, что напряжение на силовом выходе джамп стартера составляет около 15.6В, то аккумулятор автомобиля можно подзарядить напрямую с дажмп стартера.
Почти во всех подобных устройствах используются провода 10AWG, сечением 5,26мм¬2. Ну и обратим внимание на силовой разъем, фиксируется он достаточно плотно и не болтается.
Блок питания
Блок питания стандартный. Выходное напряжение блока питания 12.6В, ток 1А. Кстати в комплекте нет переходника на российскую розетку, пришлось докупить.
Заглянем внутрь. Корпус блока питания выполнен на защёлках, которые легко открываются. Внутри видим плату. Сердцем платы является микросхема DK112, документацию на эту микросхему можно найти по этой ссылке. Говорить тут больше особо нечего, перейдем к следующему пункту.
Еще пара фотографий изнутри
Согласно документации, время заряда составляет 3-4 часа, у меня оно составило от полностью разряженного состояния 4 часа, как и заявлено.
Зарядник от бортовой сети
Внешне выполнен он достаточно хорошо. В основании установлен предохранитель на 3,15А (F3.15AL250V).
Внутренности комментировать не буду, просто их покажу.
Далее у нас провод переходник с USB на mini USB, micro USB и коннекторы Apple. Качество исполнения провода мне понравилось.
Также в комплекте есть 8 переходников для зарядки ноутбуков и прочего. Которые соединяются с джамп стартером при помощи кабеля.
Начинаем тесты
В видео они начинаются с 6:35Тест первый
Для начала проверим USB-порты
Для проверки работы USB портов сначала я подключил телефон и электронную сигарету. Потребление телефона 0,75А, потребление Электронной сигареты 1,7А, когда я подключил ещё один телефон с потреблением 0,9А, то ток отдаваемый на электронную сигарету немного уменьшился. Вывод: 2,5А девайс отдает без проблем, думаю максимальный отдаваемый ток ограничится примерно тремя амперами, что тоже весьма не плохо.
Тест второй
В начале я говорил, что данное устройство можно использовать для зарядки аккумулятора, давайте посмотрим как это получится. Для примера я взял разряженный мотоциклетный аккумулятор на 6Ач. Как бы это странно не звучало, токовые клещи я подключил к клеммам аккумулятора, на них мы можем видеть напряжение на аккумуляторе. А мультиметр справа покажет нам зарядный ток аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе составляло 12.4В, после подключения джамп стартера оно стало составлять 15.5В.
Тут еще можем измерить падение напряжения на диодах. (в видео таймкод 7:34)
На клеммах 15.57В, на выходе джамп стартера 16.09В, значит падение напряжения на диодах составило 0,52В.
Тест третий
Теперь этот же эксперимент повторим на автомобильном аккумуляторе, который полностью разряжен, напряжение на клеммах составляет 10,9В.
Мультиметр включен в разрыв положительного провода. Видим, что зарядный ток может достигать больших значений, поэтому при подобном заряде стоит следить за температурой диодной сборки а также самого джамп старетра.
Кстати этот автомобиль с аккумулятором простоял всю зиму на холоде и запускался только один раз месяца полтора назад, когда я тестировал прошлый джамп стартер. Что джамп стартер заведет автомобиль, на котором постоянно ездят у меня нет ни малейших сомнений, поэтому для теста джамп стартера я подобрал наихудшие условия. Температура на улице составляла +1 градус, в прошлый раз я тестировал при -30, было куда веселее).
Тест четвертый
таймкод 8:15Я уж не знаю какую фотографию сюда вставить, предлагаю посмотреть этот тест на видео.
Машина завелась с третьего раза. Но для полноты картины я глушил двигатель и заводил машину до тех пор, пока джамп стартер не разрядился полностью. Всего заряда хватило на 20 пусков.
При работе с подобными джамп стартерами следует следить за уровнем заряда встроенного аккумулятора, можно не заметить, как он будет разряжен полностью, а это очень не хорошо.
Ну и как обычно видео версия обзора:
Благодарю за интерес к обзору, надеюсь он был для вас полезен.
Если я что-то забыл рассказать в обзоре, пожалуйста напишите об этом в комментариях, дополню.
Самые обсуждаемые обзоры
| +74 |
3834
147
|
| +56 |
4005
70
|
| +35 |
3130
61
|
Предлагаю за подобные советы блокировать аккаунт. Как-то раз был свидетелем попадения 5-10 пользователей на новый бампер из-за безграмотного автора темы на бмвклабе с указанием того как вынимать птф.
Когда отключили аккумулятор, вы приговорили часть автовладельцев к поиску кода мультимедиацентра, часть к прописыванию «нового» акб, часть к поездке в СЦ для сброса ошибок, но хуже всего вы вероятно стали причиной выхода из строя многих эбу в следствие скачка напряжения в сети, которое произойдет, когда gcu увидит сначала отсутствие аккумулятора, а потом его появление.
И вообще, прежде чем писать подобное — почитайте про пусковые токи в сети ;) вас удивят величины.
Тому кто пишет про «сразу после пуска включить фары» — таким образом вы и попадете на блоки фар.
Совет сродни «Если выбило пробки, то ставь жучок» — такой-же жестокий, но зато бесплатный.
П.с.: на минусы, их поставили убогие — я не обижаюсь, лечитесь господа.
Ну я бы слово «многих» заменил на «нескольких», а так соглашусь. Причем чем новее модель машинки тем больше. УАЗикам например вообще пофиг)))))
ему не нужны ваши новомодные ЛАЙФХАКИ, и остальная хрень.
А те кто ручками заводил 131 ЗиЛ-а в мороз, просто смотрят на таких остряков с недоумением.
Достаточно чтобы вы батенька попали в число тех. как раз немногих у которых повредилось хоть что-то от таких советчиков.
P.S. Там кстати сейчас идут нешуточные баталии по поводу того надо ли полировать в зеркало стенки цилиндров… говорят и доказывают что ХОН- гон.
Ну и хомячки(я тоже во многих вопросах хомячок, например в медицинских вопросах, в большинстве), и я тоже буду вестись на советы бывалых…
да и речь в этом ответвлении про прикуривание вообще а не про этот лайфхак))))
Нефиг вообще заходить сюда и читать про китайский несертифицированный пускач, его в мануале на ваше авто не прописано. Сел аккум — вызывайте эвакуатор и к оф. диллеру, бабки отстёгивать.
читают в лучшем случае по-диагонали, выхватывают знакомые слова в тексте, в собственных мозгах составляют предложения, или.что ещё хуже — выдают это за истину в первой инстанции. и ходят потом посвящают неучей.
так что где-то есть зерно истины.
камент который не успел исправить должна быть возможность удалить.
ИМХО.
Генератор спалить сложновато, а вот «мозги» могут и не выдержать повышенного напряжения. При отключенном аккумуляторе напряжение в бортсети может легко подниматься до 60-70 В. Я как-то «игрался» с генератором… На работающем движке (зажигание и бортсеть обеспечивал аккумулятор) я тестировал генератор. Так вот, пацаны, на холостых оборотах гена выдавал 68 В. Дёргать дроссельную заслонку я даже не стал рисковать — и так понятно, что напряжение на клеммах гены ого-го!
Кроме того, даже полностью обесточенный гена способен за счет остаточной индукции самовозбудиться и начать выдавать электрическую энергию. У меня это случалось примерно после одной секунды, после запуска двигателя. Проверял несколько раз.
Теперь совет — что делать в случае, когда нужно запустить движок, а аккумулятор отключен. (Советчиков-то много, да помощников нет!). Проблема в том, что система зажигания и сами мозги жрут не так уж много тока, поэтому в случае с отключенным аккумулятором им будут очень «жарко».
И на самом деле — убивает электронику не само напряжение, а мощность (те есть тепло — которое выделяется там, где протекает ток). И если это время сократить до минимума, то вполне можно допускать экстратоки. (Вот, только не надо передёргивать! Разумеется, всё в разумных пределах.)
Так вот, как только движок стартанул, нужно быстро включить потребители — фары. Это гарантированно не позволит запредельно скакнуть напряжению в бортовой сети.
В жизни всякое бывает. Я сам несколько раз «прикуривал» и много раз давал «прикурить» от своего аккума другим. И всегда людей предупреждаю, что после старта движка и перед тем как отсоединить свой аккум от их машины они должны врубить фары.
Я не утверждаю, что это есть абсолютно правильно. Можно обсуждать. Но ведь на моей практике не так уж редки случаи, когда у людей аккум был высажен так, что если его не отсоединять, то мой аккум не способен даже крутануть движок. И тем не менее, метод работает — поломок от «прикуривания» ни у кого не было. (Т-т-т через левое плечо!)
Приятно читать.
Электронику пробивает и высокое напряжение небольшой мощности, как пример, статическое электричество.
Если что, то машинка — старенький Пассат с двигателем ABS-1.8 (моновпрыск), авометр — советский стрелочный ТЛ-4М. Лампы в фарах — обычные 50/55 Вт.
Гена на тот момент уже дурил. Проявлялось это в том, что напряжение бортсести плавно «гуляло» вверх-вниз примерно от 10-12 В до 15-16 В. С частотой примерно 1-2 Гц. Причём, частота не зависела от частоты вращения коленвала.
Но на тот момент я ещё не знал, кто является виновником нестабильности напряжения. Чтобы найти причину такого поведения, я решил «разделять» приборы и проверять их по отдельности.
Причём, неисправность в бортсети была плавающей. Можно было несколько дней отъездить нормально. А можно было заглушить машину, и тут же завести — и эффект «дыхания» напряжения появлялся.
Об относительно высоком напряжении, вырабатываемом геной на «холостом ходу», я кода-то читал. А тут такой случай — глупо было бы не проверить! А поскольку гена уже был «больной», то какая разница — помрёт пациент в ходе эксперимента или нет!
Пациент не помер. Но свой жизненный опыт я получил. Так что на трескунов, которые тут пишут всякую чушь, я смотрю с улыбкой. У меня есть практический опыт, а они — чисто теоретически философствуют. Ну так и пущай дальше себе фантазируют! Мне-то какая разница, что они там себе намечтают!
Кратковременный скачок напряжения без нагрузки вполне возможен и с исправным, но его тестером трудно увидеть.
Помню, что после старта двигателя напряжение на выходе гены было в пределах нескольких вольт (1-3 В), а потом через секунду напряжение резко взмывало вверх. Переключатель на приборе был установлен в положение 30 В (пределы: 0.1-0.3-1-3-10-30-100-300-1000 В), стрелка удариалась в ограничитель. Переключил на предел 100 В и удивился.
Но это напряжение на х.х., при нагрузке (например, фары) напряжение естественно будет в норме.
вполне возможно, что вы замеряли силу тока — тогда это возможная величина, но с таким напряжением вы бы давно были обладателем автомобильного остова.
х.х. или не х.х. — в данном случае не важно, если такое напряжение попало в сеть, автоэлектрике хандец.
Еще раз. При подключенной нагрузке (достаточно подключить аккумулятор или хотя бы фары включить) напряжение на выходе генератора было более-менее приемлемым. Во всяком случае не превышало 15-16 В. А вот на х.х. напряжение улетало выше облаков.
Я не проводил опытов — какое будет напряжение если оставить включенными в бортсети только бензонасос, систему зажигания и мозги. Я сейчас на вскидку не смогу назвать точную цифру сколько тока они суммарно потребляют, но мне кажется что-то от 0.5 до 1 ампера. Ну может быть 2 или даже 2.5. (Для сравнения — ближиний свет двух фар + габаритники — это как минимум 8-10 А)
В общем, у меня нет цифр до какого напряжения поднимается бортсеть, если потребители будут высасывать 0.5 А. Думаю, что даже и этой нагрузки будет достаточно чтобы гена удерживал положенные 13-14 В.
Но для уникальных случаев «прикуривания», когда аккумулятор приходится отключать, думаю, что включение фар после запуска двигателя и перед отсоединением «донора», даст страховку, что бортсеть точно не «взбрыкнёт». (Извините, что сложно написал. Нужно было разбить предложение на несколько предложений.)
А если ксенон...?!
Не хило так «покурили»! :-)
У любого электронного компонента есть оба лимитирующих параметра и ток и напряжение. К примеру различного рода пробои изоляции могут возникнуть из-за превышения именно напряжения. Разве нет?
Масло масляное
«Напряжение генератора определяется тремя факторами — частотой вращения ротора, силой тока, отдаваемой генератором в нагрузку, и величиной магнитного потока, создаваемой током обмотки возбуждения.»@
Все современные генераторы имеют встроенный реле — регулятор (РР), который регулирует ток обмотки возбуждения. Вот именно РР предназначен для поддержания напряжения выдаваемого генератором на уровне 14.2 вольта, независимо подключен или нет аккумулятор.
На картинке ясно видно, что обмотка возбуждения якоря через щётки и через РР подключена к акк -ру. Да, какое то напряжение может выдать генератор без аккумулятора за счёт остаточного магнитного поля якоря. Но это мизер в несколько вольт при очень маленьком токе.
Во всех РР, в цепи обмотки возбуждения якоря стоит ключевой транзистор, управляемый схемой измерения выходного напряжения ген-ра. Если РР неисправен, то возможны 2 неисправности. Нет зарядки ( малое напряжение с ген-ра) или аккум-тор кипит (высокое напряжение с ген-ра). В первом случае транзистор закрыт и не даёт ток на обмотку возбуждения якоря.
Во втором случае транзистор пробит и ток на обмотку возбуждения якоря прёт без ограничения. Но тут конструкторы просчитали этот случай и рассчитали обмотку якоря так, чтобы максимальное напряжение было в пределах 18-20 вольт, чтобы не сжечь электронику авто.
Полнейшая чушь.
Вы подумайте, прежде чем писать эту чушь.
После отключения прикуривателя, ток с генератора идёт на севший аккум-р, а он может достигать 20-30 А. Да ещё включены фары. Генератор может не «потянуть» такую нагрузку.
Учите матчасть, прежде, чем писать подобную ахинею.
И не стращайте людей своими байками.
Да и вообще, много чего в дороге было, и путали контакты в метель, когда в метре ничего не видно, искры и все такое, и всего лишь предохранитель сгорел.
У вас полагаю 3 банки последовательно соединены?
Получается 3 банки последовательно соединены, у меня на прошлом джамп стартере тоже так было. А на новом ситуация не ясна.
7 проводов на балансный разъём для зарядки.
при последовательном соединении банок Ёмкость не суммируется, суммируется напряжение которые при 6 банках составит более 20 вольт, при полностью зараженной 25,2.
НА аккумуляторе надпись — 40С говорит о том, что максимальный ток 40х3=120А
Для проверки ёмкости отсоединие внутреннюю АКБ и подключите на прямую к аймаксу.
И интересно, что там под скотчем где силовые кабеля, неужели на прямую на выход 6 банок!? Тогда можно спалить электрику автомобиля в лёгкую, либо родные балластные схемы устройства не дозяряжают АКБ полностью.
16,5/6=2,75 Вольт на банку!
Для лития это подобно смерти, не долго проживёт.
по микросхемам
bm3451
www.datasheetbay.com/pdf/1098180/BM3451.html
это схема защиты и контроля 5 банок!!!
А ещё одна?
там точно 6 банок в аккумуляторе?
Или китайцы оставили одну банку без защиты?
по 2 провода на крайние контакты — - * * * + +
Ну и тогда опять же автор про 6 банок писан, но если их реально 4, то более менее всё понятно.
А как поступили в шестой банкой можно только догадываться, хотел сам узнать, возможно кто-то сталкивался с подобным подключением.
А емкость я измерил, получилось около 2000мАч, после глубокого разряда, боюсь ячейки могли пострадать.
А так там стоят банки 3000мАч, значит емкость должна была получиться 3000мАч.
5 раз выручал за эту зиму.
легко заводил 1.4 турбо и 3л атмо.
Не смог даже машину жены завести — getz с дижком 1.1 литра…
Выбрать UK/
Чисто для примера
Подобная схема подключения элементов используется и в солнечных батареях с несколькими выходными напряжениями.
https://aliexpress.com/item/item/New-arrival-Big-capacity-69800mAh-Car-jump-starter-High-discharge-rate-4-USB-Auto-power-bank/32672987247.html
Отзывы не очень хорошие.
Про правильное прикуривание давно все разжевано, зачем тут про включение фар. К чему эти камлания?
Делаем раз — цепляем плюсы аккумов проводами для прикуривания.
Делаем два — цепляем друг с другом минусы аккумов. Можно наоборот, разницы никакой.
Делаем три — заводим движок на машине доноре.
Делаем четыре — ждем сколько есть времени, 3-5 минут хотя бы, чтобы вдуть в севший аккум побольше энергии. Суть в том, что при запущенном движке напруга в бортсети выше и реанимируемый аккум возьмет энергии больше и быстрее. А так, в принципе движок можно не запускать, но ждать дольше.
Делаем пять — глушим движок. И пробуем запустить прикуриваемый авто. При этом аккумы можно не расцеплять, а можно предварительно расцепить. Дело в том, что из за большой длины и малого сечения проводов прикуривания, аккум донор ничем не поможет разряженному аккуму. Лично проверял.
Я как то одного паренька прикуривал вообще телефонной лапшой.
Сцепили аккумы, поболтали за жизнь минут десять, расцепили и он смог машину завести.
И как то на жиге тройке прикуривал авто. Движок не заглушил, а водила прикуриваемого авто начал свой движок запускать. Мой мотор аж запнулся, ремень генера взвизгнул и даже дымнул слегка. Повезло, что диодный мост в генераторе не сжег.
Плохо проверяли. ;) У меня провода 6,5 метра. Потому что в лесу-болоте не всегда можно легко подъехать не то что к капоту, а вообще к машине))) Еще иногда и провода к проводам удлинять приходится. Запускали и с севшим акумом и со скинутым. Все заводится. 4 литра без акума вообще несчетное колличество раз заводили.
Но мой посыл не оспаривает вашу основную мысль про то, что выкурить сигарету предпочтительнее. Один раз так заряжали двумя 30!!! метровыми бытовыми удлиннителями)))) один плюс, другой минус.
И да. Наши провода и крокодилы для прикуривания не из автомагазина. Чаще всего сварочные «шланги»'
Да и ремень генератора если он старенький)))
Это как вообще понимать прикажете???
После включения зажигания в обмотку возбуждения генератора подается начальный ток возбуждения, примерно 200мА. Об этом факте нам сигнализирует лампа зарядки в приборке. Без этого генер хоть закрутись, напругу он выдавать не будет. После запуска движка генератор переходит на самовозбуждение, о чем сигнализирует потухшая лампа зарядки. Для питания обмотки возбуждения в генере стоит специальный диодный мостик. А ток в обмотке возбуждения и следовательно напругу выдаваемую генером регулирует реле регулятор.
Т.о. лампа зарядки на приборке всего лишь информирует о том, что генер перешел на самовозбуд и теоретически обеспечивает все нужды бортсети. А практически, если генер на 80А, а бортсеть сосет больше, часть энергии будет отдавать аккум и лампа зарядки при этом гореть не будет. Она загорится только в случае, когда напряжение на выходе генера упадет до критического уровня и он не сможет сам запитывать обмотку возбуждения.
На всех авто аккумулятор тупо зацеплен параллельно генератору, выполняя роль демпфера.
Всё то, что Вы сказали выше, мне это известно. Будем, считать, что сказано не для меня лично, а для всех читающих этот сайт.
Однако, Вы заблуждаетесь вот где — Будет! Проверенно на практике, о чём я и сообщил. Другое дело, что генераторы — они разные. У одного остаточная индукция (остаточная намагниченность) достаточно большая, и он практически сразу (через секунду или около того) начнет выдавать напругу. А у другого — не очень большая. Чтобы он самовозбудился ему недостаточно 800 об/мин, нужно газануть. Ну, скажем, до 2000-2500 об/мин. И это тоже подтверждается на практике.
И да — дабы исключить неоднозначность понимания — я говорю о ситуации, когда гена полностью отключен от бортсети и цепь (которая через ) для его возбуждения тоже отсоединена.
Намагнитьте болванку и хай она крутится всю жизнь и выдаёт ток.
Я могу только предположить, что со встроенным магнитом запуск процесса самовозбуждения может оказаться нестабильным от генератора к генератору. А в схеме с током возбуждения от внешней цепи есть гарантия, что все генераторы будут вести себя одинаково. Наверно как-то так.
Там и схема ген — ра с подключением реле регулятора.
Шесть силовых диодов (подкова) плюс три диода для питания обмотки возбуждения через реле регулятор.
Вот схема простенькая
controlunit.ru/wp-content/uploads/2010/09/Repair-of-generators-2.jpg
Или вот
ladamaster.com/wp-content/uploads/2016/06/Tipovaya-skhema-generatora.jpg
В современных генерах есть три дополнительных диода для питания обмотки возбуждения.
Это исключает протекание тока через обмотку возбуждения при выключенном зажигании и упрощает схему индикации наличия или отсутствия зарядки.
А в старых генерах питание обмотки возбуждения шло прямо с силовых диодов.
При такой схеме ток через обмотку возбуждения идет даже при выключенном зажигании.
И видимо именно поэтому камрад zhevak говорил тут про остаточную намагниченность и прочую пургу.
У него видимо генератор старой конструкции, без дополнительных диодов.
Если бы так было, Ваш аккумулятор высаживался за пару дней. Потому, что ток ОВ 2-3 А. Прямое питание подходит только на РР ( схему сравнения). При включении замка зажигания ток пойдёт на ОВ через лампочку, которая имеет сопротивление и поэтому снижает ток через ОВ. Это как бы пусковой ток ОВ. По мере возрастания оборотов ген-ра, появляется напряжение. Это напряжение проходит через диоды и уже потом на ОВ. Ещё это напряжение попадет на диод. Он запирается и выключает лампочку.
Это принцип работы любого генератора переменного тока.Теперь понятно?
А камрад zhevak перепутал с генераторами постоянного тока с самовозбуждением, которые стояли на тракторах и советских машинах, Но там тоже стоял РР.
Поэтому и нёс пургу про 60 вольт без возбуждения.
Дорогие мои, а чего бы вам не сделать простой как утюг блок ионисторов?
Даже самый разряженный аккум выдаст точишко в ампер, а то и больше и ионисторам этого хватит, чтобы зарядиться.
Зато при запуске движка они отлично подопрут бортсеть автомобиля, в силу токоотдачи, в несколько раз превышающей отдачу аккума. Которая, кстати, не зависит от температуры окружающей среды.
Я вот только не знаю, что там по габаритам получаться будет.
И вообще, на дворе 21 век, авто нашпигованы электроникой по самое некуда, а принцип работы бортсети и запасания энергии не меняется вот уже лет сто.
Всё тот же кислотно-свинцовый аккум, включенный параллельно генератору и всё таже примитивнейшая схема его заряда.
А ведь всё могло бы давно быть по другому. Давно можно было начать банки заряжать индивидуально или балансировать их как в литии, чтобы здоровые банки зазря не кипятить и не гробить. И стратегия заряда могла бы меняться в зависимости от температуры электролита или хотя бы температуры под капотом.
Например на моем авто генер выдает 14,5В на холодном движке и 13,9В на прогретом.
Только фокус в том, что генератор от работы греется быстрее, чем электролит в аккуме.
В Волгах раньше был переключатель на реле регуляторе зима/лето и наверное это самое правильное решение.
Ведь летом нужно заряжать аккум не более, чем на 75% для снижения его деградации. Ведь летом под капотом сотня градусов. А вот зимой наоборот, заряжать надо по максимуму.
Этот конденсатор они заряжали от нескольких батареек и тут же заводили двигатель машины. Прошло 30 лет, а производители авто так и не перешли на конденсаторы. Здесь чувствуется заговор производителей аккум-ров.
Потому, что конденсатор вечный, а аккум каждые 2-3-4 надо менять. Это такая-же история как с электромобилями.
Был такой случай: приехал авто с проблемой по электрике и в багажнике я обнаружил непонятную силовую сборку из 6ти банок.
Через год до меня дошло что это такое, я купил блок ионисторов на 225 Ф с этой бензинки и установил параллельно своему аккумулятору. Этот конденсатор заводит мой дизельный авто 1 раз вообще без аккумулятора.
Цена вопроса 4000 р с доставкой и проводами.
Российская(?) конструкция на ионисторах стоит 10 рублей.
А так, слова ни о чём.
Вы не поверите, но существует ГОСТ на то какая машина может заводиться в холод, а какая нет… если не ошибаюсь, то по ГОСТ при -12 имеет права не завестись дизель, при -10 может не завестись турбодизель, а при -20 ГОСТ считает, что не стоит заводить любое авто.
Так, что вы могли бы и выбирать выражения.
«имеет права не завестись», «может не завестись», «не стоит заводить» — не значит, что автомобиль не заведётся. Люди умудряются и в -56 заводить.
специально для вас: 54120-2010 (что значит 2010 год)
это можно будет сказать электролиту двухгодичного аккумулятора, который просто замёрзнет :-) (ктож знал, что аккумулятор нужно менять каждые пол года)
Ну, вообще, вы там в Сибири — вообще, народ крепкий, не то что мы, Москвичи…
Предлагаю на этом закончить, так как конструктив исчерпан…
-О, ночью мороз будет, надо аккумулятор домой занести — подумал мужик, снял аккумулятор, припер домой и поставил на балкон. Балкон незастеклен.
Запустит — хорошо. Нет — так нафиг не нужно.
Вы просто не видели хорошие крокодилы…
С колонкой брал чтобы подарок не лежал большую часть времени без дела. Кроме того в ней есть достаточно яркий кемпинговый фонарь и разъём с регулируемым напряжением 12/16/19В для зарядки ноутбуков. На момент покупки цена была порядка 4500 р.
Так что, на совсем экстренный случай не подходит.
А в ниже 20 градусов, я бы вообще не рассматривал.
механизм таков---
1=======3-5 минут просто подключено без попыток завести.
2=======Попытка 1 на 1 секунду(только для попытки проворота вала-безрезультатно)
3=======5минут снова пустого подключения
4======= секунда попытки проворота вала-вал крутнулся, машина снова сдулась
5-6-7-8-....=повтор попыток от 1 до 4 с разницей.что вместо минуты на ожидание, всего секунд 5-10
Итог=с какой-то там 7-8 примерно попытки машина один шиш заводится.Но после этого зажигание нельзя отключать минимум час
зы: не вздумайте долго крутить стартер.максимум 2 сек.потом секунд 10 ждать, если не помогло
Подумываю приобрести.