Всё началось с того, что в начале августа я купил сильно подержанный автомобиль…
За подробностями можете проследовать под кат.
Так уж вышло, что за рулем я около семи лет, но до сих пор в пользовании постоянно были автомобили предоставленные работодателем. А так как недавно я своё прежнее место работы покинул, а общественным транспортом пользоваться за эти годы, как оказалось, отвык напрочь, то было решено приобрести простенькую машинку «лишь бы не пешком».
В итоге, была приобретена TOYOTA Starlet 98 г.в.
И вот, на второй день после покупки мой железный конь не завелся. И это летом — у меня такого ранее не случалось (пару случаев, когда оставлял включенными фары, не в счет).
«Прикурили» меня, и поехал я в ближайший автосервис. Там в акк долили воды (сказали, что совсем сухой был) и оставили у себя на зарядку. Когда отдавали на следующий день уже заряженный аккумулятор, сказали что до холодов ещё поезжу с ним, а к зиме надо новый будет брать обязательно.
Небольшое отступление
Кстати, аккумулятор не был и 5 лет отроду (с даты выпуска то есть). А сколько лет вашему аккумулятору? Делитесь в комментариях, не забыв указать регион эксплуатации автомобиля!
И я занялся изучением предложений и цен на аккумуляторы.
Цены неприятно удивили. Но попался недорогой, вот только с толстыми «европейскими» контактами. Решил брать. А клеммы старые, по крайней мере свинцовую болтающуюся плюсовую, мне всё равно хотелось заменить.
О быстросъемных клеммах я раньше читал, но не видел острой необходимости тратиться на них и менять нормально работающие родные на эти не пойми какого качества. Да и на тонкие «азиатские» контакты не встречал в продаже. Судя по отзывам (а теперь я и сам в этом смог убедиться), такие клеммы-прищепки подходят только для «европейских» АКБ с толстыми контактами. В общем, заказал и «прищепки» заодно.
Это моя вторая покупка в данном магазине. Отправлен был заказ, как и
в первый раз, с идентификатором, но в прошлый раз я отслеживал отправление в приложении «Почта России», а в этот раз в приложении номер не «трекался», вернее мне сообщалось об ошибке ввода (идентификатор состоял из двенадцати цифр). Выручил сервис
taker.im, в нём и дождался сообщения «Не смогла доставить груз из-за невыполнения контакт приемника временно» :)
Забрал пакет на почте через три недели со дня оплаты — стандартное время для моего региона (Кемеровская обл.).
Обычный бумажный белый пакет с пупыркой. А внутри коробочка.
Клеммы соответствуют фотографиям продавца.
Красная — на контакт потолще, левая — на более тонкий.
Размеры.
Решил разобрать — здесь ведь разборы приветствуются ;).
Те части, которые разложил слева от пластиковой крышки (именно эти детали будут прижимать контакты и служить проводниками тока), не магнитятся — надеюсь, что выполнены из латуни. А к тем, что справа, неодимовый магнит липнет. И под натиском самореза желтое покрытие сцарапывается. Думаю, что изготовлены из стали.
Пластик жесткий, матовый. При комнатной температуре не хрупкий (при разборе разжимал без последствий). На мой взгляд, качество изготовления очень приличное. Но время покажет ни лопнут ли в сорокоградусный мороз.
Как это работает: тянем за пластиковую крышку вверх — контакт освобождается, опускаем — клемма плотно зажимает контакт. На крышках присутствуют поясняющие картинки.
Примерил клеммы на аккумулятор дома: минусовая в первый раз очень туго пристегнулась, после — обе как родные. Самопроизвольно не отстегиваются.
На старый аккумулятор тоже попробовал накинуть новые клеммы — как и ожидалось, оказались велики, совсем не прижимаются к тонким «азиатским» контактам.
На следующее утро установил всё это добро на положенное ему место.
Было:
Стало:
Новый аккумулятор по размерам встал отлично. Старую минусовую клемму пришлось отрезать от кабеля, так как разжать не смог. Но потеря пары сантиметров в длине провода не оказалась роковой. Немного смущает, что провода зажались в клеммах только при полностью завинченных винтах, то есть без запаса. В дальнейшем хочу или обжать концы проводов медными наконечниками, или просто прижимную планку перевернуть (пришло на ум только сейчас, когда пишу обзор).
Вот эта планка со следами от царапанья саморезом:
Также в дальнейшем обязательно зачищу и смажу литолом контакты АКБ (спасибо пользователям под никами
foto1965,
Stranger12,
Egor47 и всем остальным, кто делился знаниями и опытом!)
Если есть по обзору замечания или предложения, пишите в комментарии и ЛС (обратная связь очень важна, а плюсам в карму вообще несказанно рад буду ))).
Помощница (дань традиции)
Спасибо всем, кто дочитал.
Зачистить ножом свинец до блеска, смазать и зажать.
Тогда долго проживет.
Ток в любом электрическом соединении проходит всего через несколько точек размером микроны-десятки микрон.
Механическое контактное давление в точках контакта такое, что никакая смазка не мешает.
Это не сарказм.
Это основы электротехники.
Чем-то не тем я в универе занимался…
> несколько точек размером микроны-десятки микрон.
Видимо, у вас в том институте закон Ома отменили?
Какое сопротивление у точки соприкосновения «точек размером микроны-десятки микрон»? Мегаомы?
Контактные поверхности, работающие на очень больших токах специально подгоняют и даже смазывают контактной токопроводящей смазкой
Все проблемы с окислением и износом исчезают навсегда.
Век живи — век учись!
Недавно затрещал выключатель и заморгал свет, вскрыл: с алюминиевым кабелем скручен медный и изоляция на нем обуглилась.
В таких случаях и смазка не помогла бы?
Никогда не слышал, чтоб при скрутках проводки смазку использовали.
Только не в китайских, а у нормальных производителей.
Но сам не использовал их никогда, просто для себя отметил факт.
> размером микроны-десятки микрон.
И какое у них сопротивление? И ток при таком сопротивлении? Бред какой-то.
Наверное, дураки делают для больших токов большую площадь соприкосновения.
В них фактически происходит холодное сваривание давлением соединения.
Физически контакт существует во многих местах, но ток идет только через точки с минимальным сопротивлением. Ферштеен?
У Вас же это звучало как «Ток в любом электрическом соединении проходит всего через несколько точек размером микроны-десятки микрон.».
Например, однофотонная интерференция или квантовая спутанность меня поражают куда больше.
квантовые состояния не спутали, а они запутались, сплелись)
Только ножом или напильником. И литол не мешает, лучше потолще намазать.
Спасибо, что делитесь знаниями и опытом!
Я такой очень доволен
Время покажет…
На моей 290 тысяч только на одометре (а сколько-то ещё скручено, как без этого), но двигатель контрактный и тянет очень приятно. На трассе чувствуется нехватка сил ощутимая, но тут ещё сказывается коробка на три жалкие ступеньки.
У меня на Ниве скоба изогнутая.
Вы вообще в машины под капот заглядывали?
А что бы быстро крутить гайки надо брать аккумуляторный гайковерт)))
Отдавать за клеммы $9, ИМХО, слегка перебор.
Вот какие у меня:
Кстати, фотографируя свой честный английский гелевый аккум от утилизированной лет 10 назад базовой станции моб. связи Nokia пребывал в уверенности что ему лет 12, потому как тогда их и возил, однако маркировка утверждает что он произведён ещё в лохматом 98-м!
И ведь до сих пор не утратил функциональности, бывает же такое! :-) А обычные стартерные никогда дольше 6 лет у меня не жили, иные и через три года кончались.
Хотелось бы про ваш аккумулятор узнать подробнее. А самое главное: в каких климатических условиях используете? И как долго уже?
Ведь и стартерные бывают гелевые.
Мой старый аккумулятор был 10-го года выпуска, в сервисе сказали, что 5 лет для обычного аккумулятора возраст преклонный.
Просто надо было ехать срочно и вспомнил что со времён, когда занимался импортом из Польши б/у аккумуляторов от БС в гараже завалялась парочка гелевых Hawker-ов.
До того как-то и в голову не приходило что они способны работать как стартерные.
Правда в моей местности (Украина) лютых морозов не бывает, да и года три уже езжу я зимой далеко не ежедневно.
Просто отзывы о 8-10 годах службы обычного кислотного я читал не раз, но это всё из южных регионов…
Завидная у вас память на машинки/номера! ;)
В следующий раз при выборе АКБ присмотрюсь к гелевым повнимательнее.
Генератор не регулировал, да и вообще не понимаю как это производить с интегрированным в него модулем контроля напряжения (т.н. «шоколадкой»).
Помню только что по отзывам приобретавших их у меня для использования в UPS вместо штатных 7.5Ah они там недозаряжались и это было определённой проблемой.
13,5 В — можно неограниченно долго держать под напряжением (как в бесперебойниках). Заряжается медленно.
14 В — ускоренный заряд, При очень долгой зарядке электролит немного выкипает.
14,5 В — режим циклического заряда-разряда, при полной зарядке после падения тока желательно отключать. Часто такое напряжение устанавливается в машинах — иначе в мороз аккумулятор будет недозаряжаться, но в жару сильно выкипает электролит.
У себя замерял: 14,4 В выдаёт генератор. Так электролит в старом аккумуляторе и выкипел, похоже.
И выкипает не электролит, а вода, содержащаяся в нём. В эру обслуживаемых аккумуляторов всегда приходилось время от времени доливать в банки дистиллят.
Вам хорошо — даже при перезаряде доливать ничего не нужно.
Катализатор воду обратно в аккумулятор сливает.
ПОэтому долго и работает.
Но на практике я ещё с глубоко
советских времён всегда вовремя старался доливать воду как в обслуживаемые, так и в необслуживаемые (там, где снималась верхняя крышка, обеспечивающая общий доступ к банкам), а дольше шести лет ни один из них на разных машинах не служил!
В большинстве просто со временем осыпались пластины, подкорачивая банку снизу, а у некоторых они, плюсовые, рвались при пуске двигателя на морозе посередине, поднимаясь и закорачивая вверх на минусовую перемычку.
А от недостаточного уровня электролита разве что сульфатация «осушенных» пластин может произойти, далеко не самое худшее для АКБ и даже вполне обратимое явление.
У меня аккумуляторы ни разу не помирали совсем, просто емкость теряют. А в мороз это мешает жить.
А вот случая чтобы все банки одновременно одинаково деградировали и не припомню…
После нескольких таких приключений он летом нормально работает, а зимой в сильный мороз уже не заведешь.
Но даже так года на 3 хватает.
А он мог бы ещё 2-3 года поработать у тех, кто не нуждается в холодном запуске при такой температуре (при наличии предпускового подогревателя или теплой стоянки, или просто живущим чуть южнее).
И хотя в моей местности морозы в районе -25 — это форс-мажор раз в десятилетие, хорошо помню что с запуском двигателя в подобную колодрыгу ни в коем случае не стоит спешить, а надо минут на 3-5 включить в авто дальний свет, тем самым разогревая электролит чтобы резкий перепад температур между ним и моментально разогревающимися пластинами не разорвал их!
Никогда фары не включал, все и так заводится при такой температуре с полпинка.
И не видел, чтобы кто-то так делал.
А при -35 машину просто нельзя вообще заводить — клин и задиры гарантированы.
Но списать это можно как и на насмерть дубеющее «жигулёвское» масло (другого тогда просто пока ещё не появилось), так и на массово заполонившие рынок через пару лет после развала совка подделки на АКБ, когда вместо 6+6 стандартных для аккума 55Ач пластин в банке бывало 4+4 (при тех же внешних размерах и маркировке).
Сейчас, как минимум, с качественным не густеющим колом маслом никаких проблем нет, возможно и отпала необходимость «прогревать» АКБ на сильном морозе.
А старое корыто с задроченным пихлом — почему бы и нет.
Верю.
Вы на своей нормальной машине, я на своем корыте с задроченным пихлом :-)
Но у него кольца маслом уплотняются.
Не показатель в общем.
Масло от замены до замены не доливаю
Так что задроченным пихлом это может назвать только владелец кредитного ватного фокуса или аналога. :)
ps: Ваша теория об уменьшении тепловых зазоров до нуля при таких температурах кем-нибудь еще исследована? :)
Мое физико-математическое образование подсказывает мне несколько другие причины повышенного износа элементов двигателя при низких температурах.
pps: Поинтересуйтесь, из-за чего дизелисты могут испытывать трудности при запуске зимой в случае наличия гарантированно жидкого топлива.
Ведь с уменьшением зазоров в цпг по вашей теории растет компрессия, что должно способствовать успешному запуску
ТК расширения алюминиевого поршня гораздо больше чем у чугуна головки.
После старта поршень разогревается очень быстро до высокой температуры и дерет поверхность еще холодного цилиндра.
Ну а если вы хоть раз разбирали двигатель, то и вопросов подобных у вас бы не было.
Тем не менее — посчитайте температурное расширение поршня и сравните с зазором поршень-цилиндр для нового двигателя.
Удивления будет полные штаны, обещаю.
Ваш первоначальный посыл об уменьшении зазора до нули очень требует доказательств.
А потом мы посмотрим, кто именно является выпускником захолустного пединститута. :)
Ради интереса уже просмотрел некоторое количество справочников — поэтому спокойно предлагаю вам выложить расчеты.
Вы похоже считаете что поршень болтается в цилиндре как хер в стакане, а уплотняется только кольцами.
Это далеко не так.
Обычный тепловой зазор при комнатной температуре — от 20 до 50 микрон.
А поршень расширяется при нагреве на 200 градусов — примерно на 200-250 микрон.
Конечно, многое зависит от конкретного двигателя.
Например, в вашем 9-летнем пихле уже есть выработка на сопряженных деталях не меньше чем на 100-150 микрон, которая и предотвращает задиры и аварийный износ при холодном запуске.
-10 это типа нормальный пуск
-35 это типа писец.
А при этом разница в температуре составляет меньше 10 процентов :-)
Во-первых, у вас неверные данные указаны.
Во-вторых, зазор различен в разных точках.
В-третьих, по-вашему поршень расширяется равномерно во всех направлениях? О_О
Вы хоть раз поршень в руках держали?
Неужели вы действительно думаете, что все автопроизводители дружно допустили данный просчет? :-)
Мурманск.
В любом случае, 8 лет — очень хороший результат!
Я менял аккумулятор (не помню марку) на Logan после 4,5 лет ежедневной интенсивной эксплуатации при уличном хранении.
А что у сибиряков со сроком службы АКБ?
Тут чуть иные данные.
Хотя абсолютные минимумы у вас ниже — у нас вода сглаживает колебания, да и Гольфстрим греет.
Ни в коем случае не хотел соревноваться в суровости климата (ваше холодное лето меня, признаюсь, удивило), просто хочу для себя самого разобраться во влиянии климата на срок службы кислотных АКБ.
А с абсолютным минимумом по своему городу я тоже категорически не согласен :) На своём веку помню мороз ниже 50.
один гелевый уже около 10 лет трудиться, вроде без проблем)
как то без прогревов заводили авто в 2012 году кажется в -46, завёлся, стоял старый акб ABG(или еще какой китайский)
Не думал что хавкеры такие долговечные, видать не зря столько стоят
У него электролит зафиксирован пористой матрицей.
У гелевых — электролит загущен тиксотропной добавкой.
И точно не помню, но вроде бы гелевых больше 25 А*ч не бывает.
В тонкости нюансов названий не вдавался, даташит видел лет 10 назад, в нём утверждалось что именно эта серия спроектирована для резервного питания в больничных системах поддержания жизни младенцев и ни слова ни о БС, ни о стартерных токах.
Если он не гелевый, буду знать, за информацию спасибо, плюсанул! Жаль что уже неактуально, больше негде их брать.
Видел в каталогах Sonnenshein например.
Но купить их в розницу действительно нелегко.
Но вот сейчас припоминаю что один из знакомых знакомых поставил его на свой дизельный бус и через года три он вздулся, хотя у меня на бензиновой двухлитровой машине живёт до сих пор. Не знаю с чем это связано, со существенно большим стартерным током там или с увеличенным зарядным током генератора, рассчитанного на более ёмкие АКБ в дизелях (в моей штатная имеет ёмкость 35Ач)?
Там должен быть каталитический окислитель, который водород с кислородом при перезаряде снова окисляет в воду.
Или дырку заткнули или катализатор помер.
Тюнинг родных батарейных клемм.
www.aliexpress.com/premium/Car-Quick-Release-Battery-Terminal-Clamp.html?SortType=price_asc
Вы, видимо, перепутали W — ватты — и Ah — ампер-часы. Старый акк тоже 45 Ah был, прежний хозяин сказал, что в -35 заводилась без ночных прогревов. Посмотрим…
Буду следить за состоянием «минуса», в случае окисления (да вообще при любой нештатной ситуации, касающейся этой покупки) обзор дополню.
Что касается необслуживаемых Бош и Варта (и им подобных запаяных), то по мне это кот в мешке и в последнее время их средний срок эксплуатации 3 года. ИМХО я бы брать не стал.
Сам вообще не парюсь, в выборе. Беру самые дешевые, наши казахстанские, маде ин Талдыкурган. 3 года ходят и на мусорку.
И вообще не вижу смысла дополнительно их обслуживать и еще два раза в год.
При исправном стартере и генераторе аккумуляторы ходят свой срок службы без проблем.
Можете начинать пинать.
Если ничего не путаю, 5000руб — это примерно $74, а в своём областном центре знаю множество чудесных ресторанчиков с прекрасной кухней, в которых можно душевно посидеть вдвоём за менее чем $10 (200грн).
Речь шла о сытом и вкусном обеде в ресторанчике на двоих.
Хорошего разливного пива бокал 0.5л, хотя им и не интересуюсь, думаю, нальют там за дополнительные 20грн ($0.85)
а ей ещё и на бокал хорошего сухаря хватило.
Для справки, цены: хинкали классические 75гр — 6.50грн ($0.27, самое дешёвое блюдо), ОДЖАХУРИ (свиная шея, картошка, запечённая в кеце )250 г — 59грн ($2.49, самое дорогое). Пиво 0.5л — 17грн ($0.71)
Приезжайте в гости ужинать? :-)
На сколько таких ужинов хватает средней зряплаты? :-)
С одним не поспоришь — гораздо ниже чем в Москве, но и месячные расходы на повседневную жизнь в то же (если не существенно большее) число раз меньшие, к примеру поездка в городском электротранспорте обходится в 2грн ($0.084), в маршрутке 4грн. Бензин дороже, чем в России, 19грн ($0.8), но я езжу на LPG за 8.6грн ($0.36)
Нет, в элитном ресторане запросто можно и в пять раз дороже посидеть… Но те, кто там кушает, не озадачивается покупкой аккумуляторов на свою машину :)
В весьма бюджетной камчатке душевно посидеть выходило у нас больше, чем по три тыщи на рыло. Про колбасовы и иже с ними — тем более
У нас бокал нормального пива — 200-300 руб, нормальное мясное блюдо — 300-800 руб, тарелка закуски к пиву (мясная, сырная и т.д.) — 300-700 руб :) Это в нормальном ресторане, где и посидеть поговорить можно (без этих караокав и «живых» музык), и пиво нормальное, и кухня хорошая, и обслуживание на уровне :)
Неужели даже давление в колесах перед каждой поездкой не проверяете???
И шины подкачивал регулярно, пока не перешёл на импорт, сейчас проверяю давление и сдуваю/подкачиваю только при изменениях средней недельной температуры на 10 и более градусов, ну и при сезонной смене колёс.
Так что не все «бабушкины советы» сейчас сохраняют актуальность…
На нынешней тоже топла, естественно. Уже три зимы прошло. Даже не проверял.
А к чему это я? А к тому, что условий эксплуатации очень много разных. И сценариев использования авто тоже не счесть.
1 раз в день мог быть утренний пробег в 26 км (в другую часть города и обратно). Все остальные 3-5 км — по магазинам и прочим семейным делам.
Хотелось бы внести пару уточнений. Во первых напряжение зарядки аккамулятора на автомобиле обычно лежит в пределах 13.6-14.2 вольта правда на некоторых автомобилях стационарно установленно, регулирование напряжение зарядки в зависимости от температуры наружного воздуха.Принцип действия похож на регулируемое реле зарядки привидённое вами. Приведу тут табличку зависимости напряжение зарядки в зависимости от температуры наружного воздуха
Во вторых ток заряда свинцовых аккумуляторов лежит в пределе 0,05-0,1 ёмкости аккумулятора
В третьих все эти «необслуживаемые» аккумуляторы великолепно обслуживаются то-есть доливается вода и проверяется плотность электролита. Открою секрет центральная крышка поддевается чем-нибудь острым и открывается доступ к пробкам банок :)
PS. мне совсем по барабану кто и сколько раз в год меняет аккумулятор. Я делаю как знаю и НИКОМУ НЕ НАВЯЗЫВАЮ свою точку зрения. Никого не хотел обидеть. Простите что я — неучь, пришел на форум профессионалов и пытался кого-то переубедить. Ведь у каждого здесь богатейший опыт работы с сотнями АКБ и… провода с крокодилами в багажнике :)
Только толстые свинцовые, медный провод пролудить и впаять в клемму.
Если у вас есть убитый акк, пластилин, немного гипса (алебастра) и консервная банка, то сделать хорошие клеммы легко самому. Вспомнить детство…
Шайбу из фетра, вываренную в соде (и высушенную), под клемму ещё никто не советовал? Хотя для «Варты» оно м.б. и лишнее уже…
Что за технология? Расскажите?
А что клеммы раньше отливали мужички в гаражах — это я помню. Но сам лучше готовые куплю. Просто ни пластилина, ни гипса нет в наличии, а клеммы свинцовые продаются в пределах 100 руб за пару в автомагазинчике недалеко от моего дома. Но я надеюсь, что мне и обозреваемые послужат.
А в детстве со свинцом баловались, было дело. В советскую формочку для изготовления леденцов «сказка» (вроде бы так на ней написано было) заливали свинец расплавленный. Петушок там был, кит, зайчик…
Эх…
У производителя клемм всегда есть соблазн сэкономить материал (свинец), а когда себе, любимому, льёшь одну пару — тут наоборот, как бы себя ограничить…
Свои клеммы можно сделать высотой во всю высоту бобышки из аккумулятора, и с толщиной 1-1.5 сантиметра, отлить на них сразу знаки "+" и "-", свой личный лейбл или эмблему автопроизводителя, дату…
Пластилин продают в канц.товарах, можно вместо него взять свечку (погреть до пластичности). Свечку (стеарин, парафин) даже легче потом из формы убирать — в кипятке, само всплывёт на поверхность. Гипс/алебастр — в стройтоварах, бывает в мелкой расфасовке. Медный провод (предварительно «пропитанный» канифолью) можно всунуть в ещё жидкий свинец — никакие клеммы на винтах не дадут такой хороший контакт.
клеммники на защелке — они на тонкие азиатские клеммы, на европейские клеммы, или универсальные, подходят и туда?
Я полагаю, что они встанут на оба вида, но где-то будут стоять не надежно, и хорошо бы об этом прочитать.
Было бы неплохо, если бы автор специально заострил внимание в отчете на этом вопросе, примерив клеммники на обоих видах аккумуляторов и описав, как они держатся там и там.
Я пробовал на старый АКБ (с тонкими клемами) — не прижимаются и болтаются. Сейчас добавлю в обзор.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.