ADC ADS1115 - Контролируем аккумуляторы во время отключения электроэнергии
- Цена: 150руб
- Перейти в магазин
Поделюсь простенькой поделкой, которая может будет полезна кому-нибудь из читателей муськи)
Удосужился сделать контроль аккумуляторов домашнего УПС-а. Это древнючий Liebert GXT2-1500RT230, работает со свицовыми аккумуляторами, 4шт по 12В. Аккумы прицеплены уже не тяговые, а стартерные, SOLITE 65B24. Часов на 6 хватает.
Было задействовано пять копеешных платок:
ESP8266 WEMOS D1 — уже оскомину набила всем.
OLED 0.66" SSD1306 64x48 крохотный, для оперативного контроля самый то!
ADC ADS1115 4-канальный измеритель напряжения аналог-цифра, что про него говорить)
DC-DC XL7015 вообще массовка… ну не совсем)
INA219 тоже ADC, только серьезно специализированный, для блоков питания, уже три раза обозревался.
монтажная плата, провода, канифоль, припой, паяльник — да что-ж такое, все куплено на алишке!
Реализовано в лучших традициях «очумелых ручек»)))
Все это запущено в надстройке ESPHome на базе Home Assistant, который живет на Raspberry Pi 4.
В целом, меня Home Assistant устраивает. Народ всякие междумордия лепят, хабы, шлюзы, сценарии и др и пр. По мне, свешивая все на центральный модуль, весьма понижаем надежность, но не об этом сегодня речь. Я только добавил информации.
ESP8266. Почему WEMOS? Для поделок самый то. УСБ есть для побыстрому прошить, запитать. Стаб 3.3В есть. На маленькие брэд-борды встает норм. Еще этажеркой ставится экранчик. Няшка)
Отдельная история с INA219. Почему она, а не например ACS712? Да я просто все запустил на 3.3В, а ей надо 5В.
Да и ESPHome заявляет INA219 поддержку, чего отказываться? И в целом она сильно круче — прикольно-же! Копейки стоит.
esphome.io/components/sensor/ina219.html?highlight=ina219
Запустил и удивился! Программисты сляпали на скорую руку. Результаты операций при измерении отрицательных значений тока выдавались какие-то мильоны. Еще криво насдвигали байтики и в итоге жуткая пила на графиках.
Вот тут и захотелось переделать на ACS712. Но не сдамся без боя) Может на досуге разворошу эту тему. Да! Родной шунт до 3А — мне маловато, поэтому добавил в параллель около пол метра ,75 медного провода, смотал бифиляром. Получилось 5мОм — самое то.
DC-DC XL7015 выбрана не случайно. Питать весь этот контроль от одного из аккумуляторов нельзя — будет сильная разбалансировка. Втыкаться на выход УПС-а блоком питания — как-то не спортивно) Поэтому берем со всей батареи — а это 55В. К такому высокому входному напряжению выбор DC-DC оказался весьма скудным. Тут тоже не без приключений. Купленые готовые платки при подаче на вход более 35В сразу испустили электронный дух! Купил отдельно микрашки, заменил, работает нормально. Подстроечник заменил на постоянный, так надежней.
ADS1115 обвязан по босяцки и поэтому ловит кучу шума. Зашунтировал входа кондерчиками — амплитуда помехи снизилась с 1В до 0,1В — уже терпимо. Да, знаю, это очень много. Резисторный делитель с простенькой грубой(ну очень грубой) подстройкой дает еще ошибку порядка 0,1В. Да и ладно, все равно пока это показометр))) Куплю точные резисторы и выкину подстроечники.
Аккумуляторы несколько по разному разряжаются-заряжаются, несмотря на то, что вроде из одной партии. Раз в год полный тренировочный цикл покажет слабого. Вот графики напряжения аккумуляторов при отключении сети на 2,5часа.
OLED 0.66" SSD1306 64x48 да, крохотный, но циферки видать норм! Сделал бегущую строку непойми как. Выгорать не должно(и пофиг). В верхнем ряду по очереди напряжения батарей, в нижнем температуру и ток.
Еще прицепил DS18B20 так, формально, пусть будет — запихнул под ручку аккумулятора.
Сама ESP8266 доступна по сети и имеет свою страничку
Код в ESPHome:
Удосужился сделать контроль аккумуляторов домашнего УПС-а. Это древнючий Liebert GXT2-1500RT230, работает со свицовыми аккумуляторами, 4шт по 12В. Аккумы прицеплены уже не тяговые, а стартерные, SOLITE 65B24. Часов на 6 хватает.
Было задействовано пять копеешных платок:
ESP8266 WEMOS D1 — уже оскомину набила всем.
OLED 0.66" SSD1306 64x48 крохотный, для оперативного контроля самый то!
ADC ADS1115 4-канальный измеритель напряжения аналог-цифра, что про него говорить)
DC-DC XL7015 вообще массовка… ну не совсем)
INA219 тоже ADC, только серьезно специализированный, для блоков питания, уже три раза обозревался.
монтажная плата, провода, канифоль, припой, паяльник — да что-ж такое, все куплено на алишке!
Реализовано в лучших традициях «очумелых ручек»)))
Все это запущено в надстройке ESPHome на базе Home Assistant, который живет на Raspberry Pi 4.
В целом, меня Home Assistant устраивает. Народ всякие междумордия лепят, хабы, шлюзы, сценарии и др и пр. По мне, свешивая все на центральный модуль, весьма понижаем надежность, но не об этом сегодня речь. Я только добавил информации.
ESP8266. Почему WEMOS? Для поделок самый то. УСБ есть для побыстрому прошить, запитать. Стаб 3.3В есть. На маленькие брэд-борды встает норм. Еще этажеркой ставится экранчик. Няшка)
Отдельная история с INA219. Почему она, а не например ACS712? Да я просто все запустил на 3.3В, а ей надо 5В.
Да и ESPHome заявляет INA219 поддержку, чего отказываться? И в целом она сильно круче — прикольно-же! Копейки стоит.
esphome.io/components/sensor/ina219.html?highlight=ina219
Запустил и удивился! Программисты сляпали на скорую руку. Результаты операций при измерении отрицательных значений тока выдавались какие-то мильоны. Еще криво насдвигали байтики и в итоге жуткая пила на графиках.
Вот тут и захотелось переделать на ACS712. Но не сдамся без боя) Может на досуге разворошу эту тему. Да! Родной шунт до 3А — мне маловато, поэтому добавил в параллель около пол метра ,75 медного провода, смотал бифиляром. Получилось 5мОм — самое то.
DC-DC XL7015 выбрана не случайно. Питать весь этот контроль от одного из аккумуляторов нельзя — будет сильная разбалансировка. Втыкаться на выход УПС-а блоком питания — как-то не спортивно) Поэтому берем со всей батареи — а это 55В. К такому высокому входному напряжению выбор DC-DC оказался весьма скудным. Тут тоже не без приключений. Купленые готовые платки при подаче на вход более 35В сразу испустили электронный дух! Купил отдельно микрашки, заменил, работает нормально. Подстроечник заменил на постоянный, так надежней.
ADS1115 обвязан по босяцки и поэтому ловит кучу шума. Зашунтировал входа кондерчиками — амплитуда помехи снизилась с 1В до 0,1В — уже терпимо. Да, знаю, это очень много. Резисторный делитель с простенькой грубой(ну очень грубой) подстройкой дает еще ошибку порядка 0,1В. Да и ладно, все равно пока это показометр))) Куплю точные резисторы и выкину подстроечники.
Аккумуляторы несколько по разному разряжаются-заряжаются, несмотря на то, что вроде из одной партии. Раз в год полный тренировочный цикл покажет слабого. Вот графики напряжения аккумуляторов при отключении сети на 2,5часа.
OLED 0.66" SSD1306 64x48 да, крохотный, но циферки видать норм! Сделал бегущую строку непойми как. Выгорать не должно(и пофиг). В верхнем ряду по очереди напряжения батарей, в нижнем температуру и ток.
Еще прицепил DS18B20 так, формально, пусть будет — запихнул под ручку аккумулятора.
Сама ESP8266 доступна по сети и имеет свою страничку
Код в ESPHome:
Дополнительная информация
esphome:
name: battery1
esp8266:
board: d1_mini
logger:
api:
ota:
password:
wifi:
networks:
— ssid:
password:
ap:
ssid:
password:
captive_portal:
i2c:
sda: D2
scl: D1
dallas:
— pin: GPIO14
ads1115:
— address: 0x48
sensor:
— platform: ads1115
multiplexer: 'A0_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20;
name: «UPS battery 1»
id: UPS_battery_1
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A1_GND'
gain: 6.144
id: UPS_battery_2
filters:
— lambda: return x * 20 — id(UPS_battery_1).state;
name: «UPS battery 2»
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A2_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20 — id(UPS_battery_1).state — id(UPS_battery_2).state;
id: UPS_battery_3
name: «UPS battery 3»
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A3_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20 — id(UPS_battery_1).state — id(UPS_battery_2).state — id(UPS_battery_3).state;
id: UPS_battery_4
name: «UPS battery 4»
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A3_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20;
id: UPS_battery
name: «UPS battery»
update_interval: 10s
— platform: dallas
address: 0x7c031397792a3b28
name: «Battery Temperature»
id: Battery_Temperature
— platform: ina219
address: 0x40
shunt_resistance: 0.0049 ohm
current:
name: «INA219 Current»
id: INA219_Current
filters:
— lambda: return id(INA219_Shunt_Voltage).state / 0.0049;
power:
name: «INA219 Power»
id: INA219_Power
filters:
— lambda: return id(UPS_battery).state * id(INA219_Current).state;
bus_voltage:
name: «INA219 Bus Voltage»
id: INA219_Bus_Voltage
shunt_voltage:
name: «INA219 Shunt Voltage»
id: INA219_Shunt_Voltage
filters:
— offset: 0.00069
update_interval: 10s
— platform: wifi_signal
name: «Battery WiFi Signal Sensor»
update_interval: 60s
web_server:
port: 80
globals:
— id: coords
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
— id: length
type: int
restore_value: no
initial_value: '260'
interval:
— interval: 30ms
then:
lambda: |-
if (id(coords) < -(id(length))) {
id(coords) = 0;
}
else {
id(coords) -= 2;
}
font:
— file: «SFDigitalReadout.ttf»
id: sfdigital
size: 36
— file: «SFDigitalReadout.ttf»
id: sfdigital1
size: 15
display:
— platform: ssd1306_i2c
model: «SSD1306 64x48»
address: 0x3C
update_interval: 30ms
# scan: true
lambda: |-
it.printf(id(coords), 0, id(sfdigital), " %.1f %.1f %.1f %.1f ", id(UPS_battery_1).state, id(UPS_battery_2).state, id(UPS_battery_3).state, id(UPS_battery_4).state );
it.printf(id(coords), 24, id(sfdigital), " %.1f° %.3fA ", id(Battery_Temperature).state, id(INA219_Current).state );
name: battery1
esp8266:
board: d1_mini
logger:
api:
ota:
password:
wifi:
networks:
— ssid:
password:
ap:
ssid:
password:
captive_portal:
i2c:
sda: D2
scl: D1
dallas:
— pin: GPIO14
ads1115:
— address: 0x48
sensor:
— platform: ads1115
multiplexer: 'A0_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20;
name: «UPS battery 1»
id: UPS_battery_1
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A1_GND'
gain: 6.144
id: UPS_battery_2
filters:
— lambda: return x * 20 — id(UPS_battery_1).state;
name: «UPS battery 2»
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A2_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20 — id(UPS_battery_1).state — id(UPS_battery_2).state;
id: UPS_battery_3
name: «UPS battery 3»
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A3_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20 — id(UPS_battery_1).state — id(UPS_battery_2).state — id(UPS_battery_3).state;
id: UPS_battery_4
name: «UPS battery 4»
update_interval: 10s
— platform: ads1115
multiplexer: 'A3_GND'
gain: 6.144
filters:
— lambda: return x * 20;
id: UPS_battery
name: «UPS battery»
update_interval: 10s
— platform: dallas
address: 0x7c031397792a3b28
name: «Battery Temperature»
id: Battery_Temperature
— platform: ina219
address: 0x40
shunt_resistance: 0.0049 ohm
current:
name: «INA219 Current»
id: INA219_Current
filters:
— lambda: return id(INA219_Shunt_Voltage).state / 0.0049;
power:
name: «INA219 Power»
id: INA219_Power
filters:
— lambda: return id(UPS_battery).state * id(INA219_Current).state;
bus_voltage:
name: «INA219 Bus Voltage»
id: INA219_Bus_Voltage
shunt_voltage:
name: «INA219 Shunt Voltage»
id: INA219_Shunt_Voltage
filters:
— offset: 0.00069
update_interval: 10s
— platform: wifi_signal
name: «Battery WiFi Signal Sensor»
update_interval: 60s
web_server:
port: 80
globals:
— id: coords
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
— id: length
type: int
restore_value: no
initial_value: '260'
interval:
— interval: 30ms
then:
lambda: |-
if (id(coords) < -(id(length))) {
id(coords) = 0;
}
else {
id(coords) -= 2;
}
font:
— file: «SFDigitalReadout.ttf»
id: sfdigital
size: 36
— file: «SFDigitalReadout.ttf»
id: sfdigital1
size: 15
display:
— platform: ssd1306_i2c
model: «SSD1306 64x48»
address: 0x3C
update_interval: 30ms
# scan: true
lambda: |-
it.printf(id(coords), 0, id(sfdigital), " %.1f %.1f %.1f %.1f ", id(UPS_battery_1).state, id(UPS_battery_2).state, id(UPS_battery_3).state, id(UPS_battery_4).state );
it.printf(id(coords), 24, id(sfdigital), " %.1f° %.3fA ", id(Battery_Temperature).state, id(INA219_Current).state );
Самые обсуждаемые топики
| +125 |
4776
67
|
| +82 |
3855
28
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1026.32
Скидки и распродажи
-
445.39
AliExpress
-
273.05
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
98.02
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
Somebady → Новая жизнь сверлильного станка. Делаем удобное управление
-
Suhoff → Fanxiang S660 - недорогой вариант NVMe SSD с хорошим быстродействием
-
Vingrad → Измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов по 4-проводной схеме TS457
-
Corvair → Анализатор спектра звукового сигнала AK5017-V1 VFD
-
Lightspeed → Смотрим в ночи: монокуляр ночного видения FNIRSI NVS-20 (4 779,99 ₽)
-
ZeRNoVoz → Доработка зарядного устройства Liitokala lii-402 с type-C входом
-
ZeRNoVoz → 7.29$ (717руб.) Супер цена на беспроводную клавиатуру UGREEN KU004
-
Nuke142 → Зарядное устройство 200Вт UGREEN Nexode CD271. Питаем мини-офис
Значит у одной будет разрядка, а у другой зарядка?
А разрядка и зарядка это то что приводит батареи в негодность?
не путайте мед с мухами — балансир ничтожно мало двигает заряды и имеет пороги срабатывания. жизни у батарейки отнимают полные циклы заряд/разряд ниже 20%.
если почитать литературы, то импульсный режим как раз позволяет продлевать жизнь АКБ.
вас ни кто не заставляет их использовать.
В идеальных условиях. В реальности, если вы грубо имеете батарею 20А*ч и 15А*ч, то на каждом цикле 5А*ч будут перетекать, чтобы был коммунизм.
Четыре цикла всей батареи и минус один цикл из жизни 20А*ч батареи.
Миф. Для несурьмянистых батарей.
А сурьмянистые вы сейчас не купите.
И начал UPS их разряжать. И работает UPS до тех пор, пока напряжение не просядет до определенной величины. А оно просядет в тот момент, когда 15А*ч будет иметь заряд в 0А*ч.
При этом, очень грубо, в 20А*ч батарее останется 5А*ч. И представим свет так и не дали.
И если предположить, что балансир до этого не работал, а увидев неравенство начал работать, то ~5А*ч оставшихся в 20А*ч батарее будет перелито в нулевую 15А*ч-вую батарею.
Т.е. из-за слабой 15А*ч балансир будет разряжать 20А*ч батарею каждый цикл на ~5А*ч и заряжать слабую на ~5А*ч. А это лишний и никому не нужный, хотя и необходимый износ обоих батарей.
Как только сняли сетевое напряжение, и ИБП начал свой дозор, батареи тут же разбалансировались, и балансир начал свой дозор.
Дальше всё зависит от его макс. тока и тока потребления от батарей. Чтобы держать равенство до конца, балансир д.быть мощным, не китайским. В противном случае напряжение на меньшей батарее опустится ниже допустимого раньше, чем произойдет отключение всей цепочки.
Но вообще, ставить в (последовательную) цепь разные по емкости аккумуляторы — это, извините, верх безумия.
Это ещё больше разрядит сильную, и зарядит слабую? Ведь так?
Он будет заведомо больше, в разы, возможностей конкретного балансира.
И я это говорю. Если есть нужда, и нет возможностей иметь одинаковые АКБ — хоть ставьте их параллельно, но и вот здесь меня обкидали заявлениями, что в параллель будет ещё хуже.
Немного практики, не мое, но оно рабочее
Кто в теме, тот понял о чем речь? Остальным схема-пояснение нужна?
Посмотрите любую таблицу SoC для кислотных батарей.
ёмкость проверял?
У свинца большая проблема в неравномерном внутреннем сопротивлении, при больших токах разряда банка с наибольшим сопротивлением разряжается первой, да так, что может уйти не только батарея ниже 10 вольта, а вообще одна из банок в переполюсовку! Вот если бы каждую банку шунтировать… Ушел на купленные в свое время литий-титанатные 30 амперчасовые. Держать мне не долго, минут пять до переключения на автостартовавший через 2 минуты генератор. Так мне получилось проще и дешевле чем раз год… два «свинец» менять.
Аккумуляторы изнашивает не только (даже не столько) температура и ток. Количество и глубина разрядок намного сильнее влияют. Если напряжение хотя бы раз в сутки регулярно на пару часов пропадает и батарея разряжается до напряжения на банке ниже 1,8...1,5 вольта аккумулятор помрет гораздо быстрее, полгода не протянет. При этом он же в машине, если двигатель заводится с «полтычка» приживет и пять лет без проблем.
А вот сами балансиры под свинец благополучно обкатаны на провайдерских узлах, продлевая ресурс акков. Ипб ограничивает напряжение на всю секцию акб, балансир (обычный, даже без перетоков, тупо рассеять лишнюю мощность в тепло) не даст перезарядить конкретный акк в секции. Проверено годами работы на обычных агм в буферном режиме — да, срок работы продлевается.
У нас есть много ИБП больших, от 3 до 40 ква, очень недешевых, но нет там нигде балансиров именно по причине бесполезности. А в самом дешман повербанке есть, как раз потому как он состоит из отдельных банок.
Например, чисто «например»: если одна из батарей пришла в негодность и потеряла 50% емкости (subj и планируется как сборка батарей из отбросов), то:
— в обычном режиме, без активной балансировки (только пассивная или без балансировки вовсе), полная емкость всей системы составит 50% и должно отключаться BMS по разряду самой слабой.
— при активной балансировке высокой мощности и не чрезмерном токе разряда, емкость всей системы будет чуть меньше 100%: для 3 батарей 100% и одной 50% будет (100+100+100+50)/4. В предельном случае, активная балансировка позволит работать системе и без одной (двух-нескольких) вынутых батарей. Их функции будут выполнять оставшиеся батареи. Случай явно утирированный и будет работать только на не-большом токе разряда, т.к. сильнотоковые активные балансиры — это еще 'те' игрушки.
В этом и есть ссуть — система продолжит функционировать в нормальном режиме и при естественном старении системы.
Покупка новой батареи не заменит активного балансира, а точнее, еще больше ухудшит дело, т.к. замена только одной батареи приведет к сильной дисбалансировки всех остальных (по ресурсу) и система станет… понятно. Т.е. тут скорее стоит вопрос о замене ВСЕХ батарей системы. Т.е. всех 4 штук, не взирая на их еще пригодность. ('ценовые' потери можете оценить)
Если в системе есть активная балансировка, то банки можно менять в любой момент и даже ставить 'любой' емкости, если балансировка и ток нагрузки позволят.
в них нет надобности разброс +\-1-2в а не 0.01в как у лития
ох уж это сказочники теоретики
А придется. ))
«ох уж это сказочники теоретики»
Значит свою разработку можно не демонстрировать. Ну и славно.
когда АКБ мертвое — ему ни чего не поможет — вот балансир позволяет продлить жизнь всем АКБ в цепи.
Вот дайте мне и себе ответ на этот вопрос, и поймёте всю суть.
Есть конструктив, есть разные типы АКБ, эволюция — каждый решает сам как продлить жизнь древним изделиям.
я видел статьи, где сверлят корпус, делают выводы с банок и строят балансиры — мне вот этим анан… м заниматься совсем нет желания — я нашел решение и мне абсолютно наплевать на чье либо другое мнение — извините, но надоело…
«Аккумуляторные батареи Prosolar 2В OPzV — лучшее соотношение цены и качества. Увеличенное количество циклов заряда-разряда, улучшенные показатели при низких температурах»
Как показывает опыт — это работает.
Я не утверждаю, что это не работает. Я хотел сказать, что это может работать по-другому.
Когда нужно делать так, понимая, что это неправильно, то собирать стоит параллельно, и планировать UPS к этому 12-и вольтовый. Это более разумное решение, чем тратить циклы разряд-заряд у разных батарей на их взаимное выравнивание.
Вот кривая разряда типичного акка под ups:
Следовательно, найти ups на нужную мощность с низковольтным питанием — зачастую это нереально.
Второй момент, параллельное соединение акков еще хуже, чем последовательное ибо предъявляет гораздо больше требований к уровню подбора отдельных акков. Чего всячески стараются избегать. Последовательно-параллельное соединение в кассетах стоечных упсов — мера вынужденная, вызвана необходимостью набрать нужную емкость в определенном типоразмере акков (ограничение по высоте кассеты).
Это понятно, больше напряжение — меньше ток.
Но если я возьму два сферических 7А*ч акка и соединю их параллельно, то ток каждого же уменьшится? А значит емкость каждого АКБ будет использоваться более рационально? И даже при 12В системе? Ведь так? Прошу ответить Да/нет?
Использовать несколько по 500Вт.
Если бы мне дали 5АКБ разных емкостей но одинакового химсостава, я бы всех соединил параллельно и прицепил бы к ним несколько 12В UPSов по 500Вт. Так и маневрировать было бы проще. Чем гонять 3кВт шайтан машину ради например 1 компа на 30Вт потребления.
Разумно? Прошу ответить Да/нет?
Если это кислотники с одинаковым легированием электродов и типом электролита, то впуть соединять параллельно. Нету тут никаких подвохов.
Бинго. Я промолчу про стоимость решения, место, точки отказа. Просто пример, нужно запитать мелкй узел полудомашнего прова. Натыкать гору
дешевыхой, смарты то начинаются с 2x12v, единственный выпускался — это был 620-й недосмарт (SC620I). Натыкаем их. Почему смарты — да нам нужно максимальное время работы узла. На биллинг, агрегацию и голову у нас всего не хватит, будем питать раздельно. И того, биллинг падает через 30 минут, голова через час, агрегация через четыре. Ой, но у нас все равно узел не работает уже через 30 минут. Глубоко продвинутое и дальновидное решение.На разряде батарейка меньшей емкости раньше начнет (согласно своей кривой разряда) снижать напряжение, на точке соединения акков начинается переток от более емкого акка в сторону менее емкого. При заряде (даже если не обращать внимание на электронику зарядных цепей в упсах) происходит все наоборот, но так как ток заряда все еще будет уходить (еще до этапа выхода в режим буфера), то мелкий акк постарается родить еще один такой же.
Простите, но вы несете чушь. Никакого перетока не будет, если все батареи собрать в момент единого их SoC. При разряде каждая батарея внесет свой вклад, при условии, что ток разряда будет заведомо не убийственным, а он таким не будет.
Предлагаю публичный следственный эксперимент. За ваш счет ставим батарейки разной емкости в параллель, как раз веерные отключения, есть куда поставить, ориентировочно до весны. Будем наблюдать все стадии беременности свинцового акка. Не родит — я выкуплю акки, родит — ну что же, и опыт, сын ошибок трудных…
Сорян, вы хотели сказать влачит жалкое существование? :)
21-й век на улице…
Чем можно помериться?
Ну тем, что я работал в AWS и работаю в GCP, и там от кислоты ушли совсем. И UPS-ы стали совсем не нужны, все серверные(-а) умеют работать сами по себе и ждать выхода ДГУ на рабочий режим.
Ну ещё что? Ну участвовал в установке суперкомпьютера для обсчета погоды одной страны. Там, как не странно, тоже от UPS-ов и кислотников ушли, в пользу DRUPS. Мотор-маховик-генератор-сцепление-дизель, в котором в охлаждающей рубашке бегает горячая вода. Случись потеря электричества — дизель на режиме полной мощности за 1сек, а маховик на порядки больший интервал страхует. В плюшках — идеальная синусоида :)
А это идея! Хотя я так уже делал (две разные батареи в параллель).
И? Для 20-30-40 kW упс с запасом акков на автономную работу без гены (например на регламентные работы на самой гене) с головой, нет нужды ставить литий или ДДИБП.
Это не идея, это предложение. Чтобы языком не чесать.
данный балансир как раз выполняет функцию балансировочного заряда в конце цикла — он выравнивает напряжение на отдельных АКБ — вообще постоянно что-то делает, судя по морганиям светиков…
как его не назови, но срок жизни АКБ продлевает.
Физический смысл выравнивающего заряда — это «дожиг» остатков сульфата (в любых) и перемешивание электролита пузырьками водорода (в стартерных). Для этого необходимо напряжение порядка 2.7 вольт на ячейку, и никакой балансир вам это напряжение не «родит».
С литием вы имеете дело с ячейками. Со свинцом вы имеете дело с батареями ячеек, без возможности подключения к каждой ячейке. Ячейки в батарее, во-первых — неидентичны, невозможно создать идентичные ячейки, но главное — находятся в неравных условиях: температурный режим внешних ячеек и внутренних всегда будет отличаться. Разная температура — разная скорость химической реакции. А реакция там как раз и есть образование и разрушение сульфата свинца. В результате, степень сульфатации ячеек неодинакова, и никаким балансиром вы ничего с этим сделать не сможете.
И этот режим в ИБП есть — но в «настоящих», взрослых. Поэтому в них батарея с заявленным сроком службы 10 лет живет 10 лет, после чего продается с рук с остаточной емкостью 80% :)
А в дешевом ширпотребе умирает за 3 года в хлам.
вы предъявляете идеальные требования к простому решению — такого не бывает.
физический смысл — да пофик на него, я вижу результат работы без балансира и с ним.
УПС — ну кому как, по суди дешевка APC Smart 3000, который тупо поддерживает напряжение на клеммах.
в заводских пакетах батарей, которые стоят как новый УПС идут совсем другие АКБ, по этому они и служат несколько лет (10лет утопия), а в магазинах просто 100% брак и не важно за какие деньги — пробовал разные брать — год в лучшем случае и в помойку 1 из 4 в пакете. с балансиром служат 3 и более лет остальные. про остаточную емкость не говорю — главное на ВСЕХ АКБ одинаковое напряжение.
с литием совсем другие танцы.
Покупаете стартерные батареи?
не я заикался про «настоящие» и «взрослые» УПСы, сейчас перехожу на онлайн версии.
Не должно быть на свинцовых батареях одинаковое напряжение при заряде, НЕ должно быть, поймите вы это. Только после окончания работы режима циклического или выравнивающего заряда, на режиме буферного заряда, по разнице напряжений можно судить об исправности или неисправности батарей. Ограничивать напряжение во время заряда — это наипрямейший путь к сульфатации и «в помойку».
В вашем случае балансир чуть-чуть помогает, потому что вы очень сильно НЕДОзаряжаете батареи, и ограничивая при этом напряжение на зарядившихся чуть больше, вы помогаете чуть-чуть зарядиться самой дохлой.
И еще раз, «окончание срока службы» это остаточная емкость 80%. Не «в хлам», а всего лишь «на 20% хуже, чем новая». Вот в таком состоянии батареи должны быть через 10 лет. И в таком они и будут, если конечно не «пофиг на физику».
P.S. Нет, в споре истина не рождается. Если я говорю, что 2х2=4, а вы — что 2х2=6, договориться что 2х2=5 можно, но истиной это не станет.
P.P.S. “пусть АКБ не полностью «забиваются», что продлевает их срок по циклам.”
Вот где корень зла. Вы переносите «понятия про литий» на свинец. А там другая химия, другая, поймите. Недозарядка свинца — это сульфатация и наипрямейший путь в помойку.
Жаль, но вы либо спорите ради спора, либо не умеете читать.
Я ещё раз это решение процитирую:
Я следую вот этим правилам:
mcars.us/BatteryFaq/carfaq9.htm
И ни одна батарея у меня не ушла на свалку преждевременно.
Почитайте.
у меня десяток УПСов разных стоечных и беда многих в том, что блок АКБ раздулся, при дефектовке 1 из 4 (8) мертвый, его раздуло и это в оригинальных кассетах.
не надо меня убеждать — я дал ссылку, а применять или нет — пусть каждый решает сам.
Кстати, стартерные — они и не будут жить в ипб, они тупо не заточены под такой режим работы и в первую очередь речь идет о разряде: в авто это частые короткие циклы большим током; в ипб это редкие, но длительные разряды, но токами на порядок меньшими.
У тех ребят есть и аналоги, это без лейбы APC, просто в текущий момент (в виду ажиотажа вокруг ипб) аналогов нет в наличии.
По факту, если нужно купить одиночный акк под ипб — его можно брать в любом магазине, где уверены что:
1) акк будет настоящий, а не подделка; обычно я прошу сообщить точный вес акка, выслать фото этикеток и клем.
2) это будет серия под ипб, т.е. HR и т.д.
3) акк будет свежий под дате производства и в нормальных условиях хранения.
Вот когда нужно купить блок из нескольких акков (2x12/4x12 и так далее), вот тут уже любой магазин не подойдет, акки желательно брать не только с одной партии, а еще и подобрать по параметрам — а эта опция мало где доступна. Ребята плотно занимаются ремонтом и сопровождением ипб — поэтому у них большой опыт и большая текучка акков, входной и предпродажный контроль, вероятность купить брак (без вариантов вернуть или как-то решить этот вопрос) крайне небольшая и стремится к нулю. Например, когда у них поставщик начал лажать с CSB — они от них (от CSB) отказались в принципе.
Но даже если оригинал, батарейка на 5-6 лет — дальше посчитайте сами, выгодно или нет. Прежде чем брать, я тоже прикинул себе на калькуляторе.
Еще, одно крайне важное замечание. Мало купить хороший акк. Для того, чтобы акк у вас отработал время, заложенное производителем, у вас должен быть исправный ипб (токи заряда, буферное напряжение) и нормальная температура. Как температура влияет на срок службы акка, приведу график с даташита на BC17-12
А аккумулятор в него установленный должен проходить цикл обслуживания ровно каждые пол года.
Продаваны если и знают о этом то не делают, да и покупают у поставщиков оптовых они обычно ровно через эти пол года для снижения закупочной цены.
Если напряжение на покупаемом аккуме ниже 13.6 вольта то его лучше не покупать вообще.
И второй перл о жизни в ИБП гелевых аккумов 10 лет- ДА, такие производит единственная фирма в мире, НО — никогда такую продукцию не покупал ни один покупатель за последние 20 лет. И остаточной емкости будет ноль через 10 лет.
80 процентов имеется в електромобилях Ниссан, которые затем действительно продаются для солнечной генерации, но там точно не кислота.
И до литиевых и железофосфатных, а уж тем более тех что в Ниссанах ну оооооочень далеко.
13.06 полностью заряженная AGM-батарейка под UPS. Это так, к слову.
Наличие интерфейса не имеет ничего общего с наличием продвинутых мозгов, уж тем более упс не отслеживает долговременно работу акков и у него ничего не прописано про возраст акков. У него есть вольтметр, токовый трансформатор и алгоритм самодиагностики. В дешевых — один, даже иногда цикличный; в продвинутых — другой.
Иногда будут, когда акки находятся внутри ups — нагрев от соседствующего трансформатора и т.д. А на нагрев акки очень отзывчивы и не в лучшую сторону.
1. И 20 лет назад владельцы авто знали про 14.2 вольта на кислотнике.
2. 13.06 вольта это аккум с 50 процентами.
3. Про калибровку конечно же не читал и не делал.
4. Температура внутри это проблема инженеров их разрабатывающих, но не студента, не дочитавшего до конца или скорее не доучившегося до конца
А про вольтметр в упсе, так это очередной перл.
www.youtube.com/watch?v=i--UCpMv4kU
Вот он на схеме
3. Про калибровку ти доказал что точно не знаешь, ибо нужно было сказать КОГДА она производится
2.1. Показания и графики РАЗРЯДКИ не имеют отношения к режиму ЗАРЯДА, когда питание от сети. Это итог отсутствия понятия о внутреннем сопротивлении кислотных аккумуляторов.
А уважающие себя производители НИКОГДА не использовали дешевые подделки от B.B.Battery, как и красочные любительские картинки не имеющие никакого отношения к этим аккумам. Для этого достаточно набрать в поисковике название и через пробел напечатать .pdf, чтобы убедиться что в оригинальной документации нет ни единой полезной информации.
Познакомьтель с мировым производителем CSB, поработайте с ними, тогда и перестанете чушь нести.
Вопрос стоял так
Я показал скрин текущего состояния 6-ти летних акков. Человек, когда в теме, глянет что штатная емкость под этой нагрузкой должна дать 104 минуты работы
И осталось 35% емкости, что укладывается в свой ресурс и рекалибровка здесь не поможет, поможет только замена. Но это человек, который в теме. Ты же — неумелый и глупый тролль, который опять сел в лужу. Домашнее задание — как смарт вычисляет фактическую емкость батарей.
Тролль опять сел в лужу, ибо вопрос стоял так
Флаг в #опу и барабан на шею в поисках свинцовых AGM с напряжением 13.6. PS: кривая разряда показывает, помимо всего прочего, рабочий диапазон напряжений, от 100% заряда.
B.B.Battery www.youtube.com/watch?v=5zF-zgoRRbo
B.B.Battery www.youtube.com/watch?v=unT4Md7RF6s
Yuasa www.youtube.com/watch?v=heWi_fqv6XU
Yuasa www.youtube.com/watch?v=QeZsut-bwAo
Для идиотов там действительно нет полезной информации. А так, даташиты на сходные по назначению акки одни и те же, габариты, заряд-разряд, режимы работы, расчетное время работы.
CSB www.youtube.com/watch?v=gPG2BTt75hs
CSB www.youtube.com/watch?v=gpGqPpFZtOI
Свинец балансируется повышенным напряжением, чего в системе ТС никогда не будет от UPSa.
А будет лишь только если ТС этим сам озаботится.
И почему вы отвергаете рабочий способ, о котором говорит даже производитель АКБ, который может выровнять заряд на каждой отдельной и индивидуальной банке?
Производитель дает гарантию в 1 года на эксплуатацию и 2 года хранения АКБ — обычно — остальное это ваши проблемы. «моя приблуда» позволяет продлить срок эксплуатации и ни чего больше.
вы упорно гнете «6 банок» — тут речь про АКБ, которых 4шт последовательно — нет речи ни о каких банках, только готовыми АКБ. по выходу у АКБ базовых 2 параметра — напряжение и емкость — вот про напряжение и идет речь (не надо втирать про химию, токи — это другая повесть о вечном)
Который к тому же нужен примерно каждые 10-20 полных циклов разряд-заряд.
На упсах используют акки, рассчитанные под standby-режим, с постоянным напряжением буферного заряда и возможным длительным разрядом. Не самый приятный для батарейки режим. С другой стороны, перед умным упсом не стоит задачи экономить ресурс батареи, ему нужно как можно дольше запитать нагрузку, по-максимуму выжав емкость с акков. С точки зрения сульфации и прочей химии, самый легкий режим работы — это как раз стартерные (если все хорошо с температурой и исправен двигатель), поэтому они сравнительно хлипкие и дешевые.
Нет. Это не акки рассчитанные на standby режим. Это режим их использования называется standby. И я устал это заблуждение всем объяснять.
Подпишусь под каждым словом в этой цитате.
Да нет, это как раз акки, которые рассчитаны на standby-режим, потому что это требует отдельных инженерных и конструктивных решений от производителя акка. Например, эти акки можно зарядить током 0.3С, добить малым током и уйти в буфер. Эпизодически разряжать током 3C до нижнего порога. И приемлемую деградацию акка на протяжении срока службы. И производитель закладывает целевое назначение таких акков. Аналогично касается тяговых, стартерных и т.д.
35 вольт — совсем уже обескуражило.
Если аккумы новые — то нет смысла в этих контролях для свинца.
Теперь понятно.
А ИБП что питает?
По дому разведено параллельно две сети — силовая и гарантированная. Ну и в случае длительного отключения, в гараже стоит 2,5квт бензиновый генератор. Несколько лет назад у нас в деревне совсем худо было, зимой и на 10 и на 20 часов частые отключения. Померзло-полопалось труб немало. Сейчас тоже перерывы есть, то ливень потоп устроит, то ветер деревья валит.
Поэтому совмещать эти нагрузки на одном ИБП — это такое… Когда батареи отопления в доме порвет из-за того, что у вас NAS прожужжал лишний час да телевизор лишние полчаса радовал, локти кусать захочется прямо как волку голодному.
«Не каждый вор — радиолюбитель, но каждый радиолюбитель — вор».
Хотя глянуть бы осциллографом на линию питания АЦП, может там LC фильтр не помешает.
2. На дашборде, отображающем информацию о батарее хорошо бы отображать и вычисляемые параметры: отклонение каждой от среднего напряжения, разницу между минимальным и максимальным напряжением (это наиболее информативно отображает степень разбалансировки).
3. Попутно можно вычислять фактчиескую ёмкость (в т.ч. и с учётом температуры), оценивать время работы при текущей нагрузке, и даже снижение ёмкости из-за разбалансировки тоже можно определить.
А конечная цель не очень ясна. Если бы мы колхозили контроль и управление зарядом кластера батарей, включая балансировку, правильный заряд и тренировку, — было бы хоть сколько-то интересно. А прикрутить еспешку только ради того, чтобы мониторинг затащить в безумный дом и просто смотреть на графики — ну, такое…
Код в ESPHome:
Дополнительная информация
А насчет схем — ну както даже растерялся… pdf -же желающий повторить наверно будет/сможет открыть?
и дальше она скачивает нужные компиляторы, библиотеки и компилирует прошивку — на выходе дает .bin файл, который либо сам esphome шьет ну или можно любым другим способом(esptool, например)
У меня вопрос так как самому лень гуглить.У меня устройство в ESPHome не отображает в браузере список параметров такой как у Вас.
Это где-то включается?
Я уже нашел ответ. Простите, что мне было лень.
web_server:
port: 80
И я не понимаю вашего вопроса.
Вот устройства в ЕСПхоме — в браузере отображаются, списка параметров тут нет.
web_server:
port: 80
Я уже прописал, залил через ОТА, и… благополучно окирпичил свой девайс. Буду сейчас разбираться.
Я буду всегда обновлять все устройства когда выходят обновления ESPHome.
Я буду всегда обновлять все устройства когда выходят обновления ESPHome.
Я буду всегда обновлять все устройства когда выходят обновления ESPHome.
както после обновления(по воздуху), дисплей нокиа умер, причем совсем!
а это комнатный термостат, так и работал какое-то время без индикации…
Если хочется активный мониторинг то как то странно замерять температуру одного акка, я бы на каждый поставил по датчику температуры. Ну и для реальной пользы есть смысл поставить толстенный шунт и INA219 на мониторинг тока, за 10 разрядок высчитать среднюю отдаваемую емкость и вывести +- нормальный показометр заряда,
Cколкьо опросов в секундку делает? Он и должен шуметь, а дальше идет усреднение значений за N Времени. У тех же микрух INA оно встроенное в саму микруху и никаких проблем настроить нет.
Upd ну и экранчик был бы полезен не на аккумуляторах а на столе за компом где их энергия используется.
Можно обернуть простой url типа /getapidata и выдавать json С данными о каждом аккуме. На второй ESp8266 у компьютера делать запросы раз в 1сек и выводить.
У меня так розетка шелли говорит сколько потребляет сервер.
На дизайн смотреть не стоит, делался ради фана, турбина имеет анимацию, крутится =)
На страничке иконка, меняющая цвет с зеленого на красный по мере уменьшения напряжения на аккумуляторах. Писк УПСа из подвала не слышен.
— На входе каждого канала должен стоять делитель 1/10 (максимальное напряжение на входе АЦП — 6В на батарее до 60В) что снижает разрешение АЦП в 10 раз
— Накапливается погрешность измерения всех предыдущих каналов. На последнем аккумуляторе погрешность будет в 4 раза хуже чем на первом.
Хотя для показометра с 10% подстроечниками на входе это последнее о чем стоит переживать.
на Ебае они есть, в районе 50евро.
ком-портом уже цеплялся, давно, лет 15 назад, если не больше)
подбирал байтики, упс чтото отвечал)))
но вот за исключением той самой страны. зачем? я не редко встречаю описание таких систем. мне чуток это не понятно.
нет, я не говорю вобще за упсы, особенно для частных домов с их котлами и циркуляционниками.
но вопрос то в емкости. что по мне кажется гораздо более логичным не большой упс для коротких отключений и для критических потребителей, а вот в случае надолго, или надо много мощности, тот самый мелкий упсик лучше дополнить нормальным бензо/дизель генератором который сможет закрыть полные потребности домохозяйства
Вот прям начиная с «зарядить по дешёвому тарифу и разряжать когда дорого».
особенно на свинце.
P.S. Народ уже сам свинцовые батареи делает.
одновременно с тем приемлемая цена, хорошая живучесть, безопасность (относительно литий-ионных батарей), короче чисто святой грааль.
Циклов на ней сделано немало, правда не до полного разряда плюс сам ипб обслужен, буферное напряжение 13.68V, акки вынесены за пределы корпуса (чтобы не перегревались). Ресурс батарейки еще вполне приличный для6 лет, согласны?
В этом месяце была куплена еще одна RBC7 за те же самые $200 в том же самом месте (на тот момент она стоила 7500 в переводе на местную валюту + бесплатная доставка).
Допустим качество стало хуже, батарейка отработает 4 года — все равно, получаем 10 лет за $400, ну или по $40 в год. Вот такая арифметика.
считать надо так:
1) ресурс — это текущая измеренная емкость батареи в Вт*ч, деленная на ее емкость на тот момент, когда батарея была новой.
2) честность емкости — это отношение фактической (измеренной) емкости новой батареи в Вт*ч к той, которая посчитана через перемножение номинального напряжения (12 В) на заявленную емкость в А*ч.
при измерениях 1 и 2 надо оговаривать, каким током или какой мощностью батарея разряжается, т.к. емкость от этого сильно зависит.
вообще, я свинец рассматриваю только как запасной вариант на случай, когда на рынке нет вообще больше ничего. в свинце плохо все, кроме цены. когда сложишь то, что он никогда не отдает соответствующую заявленной емкости энергию, то, что он очень медленно заряжается, то, что он очень быстро (по сравнению с правильным литием) теряет в емкости и что ему нельзя доверять, то, что у него невозможно сделать балансировку между ячейками, то, насколько он тяжелый, то осознаешь, что и нафиг его низкая цена не сдалась.
но у меня самого сейчас в качестве павербанка стоят три свинцовых автомобильных EFB аккумулятора по 78 А*ч, которые удалось купить, плюс зарядное, плюс инвертор. конечно же, от номинальных 3 * 78 А*ч * 12 В = 2.8 кВт*ч они отдают едва ли треть, если не меньше.
но литий не купить. как только появится, куплю, а свинец уйдет в запас или будет продан.
Литий я в принципе дома не хочу видеть, lifepo4 — возможно, но пока нет таких задач. Сетевое запитано отдельно, по 12V плюс DC/DC до стандартных 48V (там где это необходимо); для долговременных отключений есть дизель. Вот кто занимается солнечной энергетикой, там lifepo4 — то что доктор прописал, вопросов нет.
я пока заменил им свинец в компьютерном упсе (давно, батарея жива-здорова, за это время свинец бы уже раза два пришлось заменить на новый) и вот недавно собрал батарею для роутерного упса на ~200 Вт*ч, вчера запустил в эксплуатацию. хочу для бытовой техники собрать батарейку на 4-5 кВт*ч, но пока нет ячеек в продаже. жду, ловлю, может, появятся. цена в наших условиях — не первый приоритет.
генератор нет возможности, многоквартирный дом. есть общий на дом, от него можно подзаряжать конечно свои свинцовые аккумы, но это неудобно. а с 5 кВт*ч литием можно и неделю тянуть отопление (и горячую воду), освещение и подзарядку ноута для работы.
Сейчас пришёл к такой:
Буквально две недели назад пришли 4 банки железофосфат 50 амперные. Заменил ими свинец (стояли два в параллель 6ст9 с зарядным на спец контроллере CN3768). Упс древний back 400. Хорош тем что буквально всё можно подкрутить.
Конечно с платой защиты и балансировки. Буферное напряжение 3.45 на банку, напряжение отключения 2.9
2. Аналог выходил 2x$60 при OEM в $200. Можно было сэкономить и купить у них аналог, но его сейчас нет.
3. Ребята плотно занимаются упсами и акками, вероятность купить у них левак или старые акки практически нулевая.
4. Ребята стараются честно стоить свой бизнес, у них RBС7 как стоила $200, так она и стоит. Другие продавцы просят за батарею от 12к до 38к грн (напомню, цена у remontups.com сейчас — 7900).
5. И самое главное — батарейка отработала 6 лет, намотав немало циклов и еще вполне живая. Свою стоимость она окупила.
Вот yuasa в RBC7 2016 года
Выдают характерные цвета корпуса, подозреваю что стоит что-то типа NP18-12B, буферное напряжение 13,65 (±1%), срок службы 5 лет.
Вот BB-battery RBC7 2022 года.
, вероятно это BC 17-12, буферное напряжение 13.5~13.8 (2.25~2.30 на элемент), срок службы 5 лет, заявлен заряд током 0.3С (что укладывается в режим в смартах серии SUA). Их выдает характерная наклейка на верхней крышке и расположение серийного номера
Под них есть закосы аля europower
Но тут у BB-battery характерный серийный номер, позволяющий практически на все 100% детектировать производителя без необходимости расклейки блока аккумуляторов.
А вот CSB встречаются в упсах серии back-ups, где перед ними стоит задача — дать возможность завершить работу (5-10-15 минут) и выключиться. Такая серия упсов дешевле, она чаще попадается дома, соответственно чаще мелькают батарейки, как с наклейкой, так и без.
Вы явно в теме, можно мне сразу узнать вкусные подробности?
Перебои питания достаточно часто. За последний месяц — раз 10 уже было, да я всё понимаю — ледяные дожди, снегопады, дереья падают и рвут линии, да и чинят быстро. Но проблема есть, и решение — именно ИБП с мощными аккумуляторами, плюс генераторы. Кстати, в соседней деревне электричество вообще провели года три назад, до этого там все сидели на солнечных панелях и ветряках. Напомню, это всего 50 км от столицы. И кстати, учитывая текущую ситуацию, вангую вероятность учащения проблем.
___
ну вот кто уже влепил «-» за чисто информационное сообщение Igor_L? луддиты понабежали??
((
Ну и это же надо одеваться, идти в гараж и заводить гену… Веревку дергать(
Он у меня старенький, когда масло меняю — отработка серебрянкой сливается)))
Может когданидь со стартером куплю…
а чтоб шморгалку не дергать и правда стартеры придуманны.
по шуму в частном доме тоже проблема больше из надуманного.
в гараже конвертер оптики, ДВР
в серверной роутер, НАС
в подвале вот это чемодан
в кабинете малинка, НАС
причем часть мелких включены в большой
большой упс вощето шумит не по детски, понижал питание вентиляторов
Термодатчик ставится на клемму и он рулит напряжением заряда.
По большому счету конструкция автора из раздела для любопытных. Бесперебойник обеспечивает питание резервных линий до старта генератора и это не более 15 минут. Соответствено это и определяет мощность бесперебойника.
При частых отключениях есть смысл делать освещение низковольтное, лампы широко распространены в мире, разных конфигураций, у нас не особо и в массовых магазинах не купишь.
Большого смысла держать роутер под питанием нет, поскольку обычно сотовый инет за городом, а вышки от той же сети и аккумуляторы там не всегда долго держат. Пара часов и всё в лучшем случае.
Вы в принципе должны избегать полных разрядов или близких к ним для кислотных АКБ. На 90% DoD АКБ будет не долго работать
понятно, иногда нет других вариантов. но когда они есть, то литий с учетом всех обманов с емкостью по цене выйдет аналогичным свинцу.
Это так кажется. Выйдет гораздо дороже. Пример — купил 95Ah за $100. Из них могу использовать 57Ah. Посчитайте стоимость сборки лития на 12в с учетом всех балансиров
Впрочем, все давно просчитано теми, кто занимается солнечными панелями. Там ставят либо тяговые AGM (или при большей емкости вообще GEL, но не тот, который маркетинг гелевый, а реально гелевые, это большие и серьезные батарейки), либо уходят в LiFePO4. Ипб-шные акки там не выдерживают долго.
Мораль: под эпизодические нечастные выключения (либо при наличии гены, что позволяет не уходить в глубокий разряд) ставят обычные серии под ибп. Тоже самое, но с небольшим током разряда (сигнализации и т.д.) — есть более дешевые серии. В авто — стартерные. Если нужны большие циклы заряд-разряд на приличную емкость — ставят тяговые. Кроилово приводит к попадалову…
В таблицах указывают эквивалентные полные циклы. Иначе говоря, цикл это или один разряд током с/20 20 часов или 5 разрядов током с/20 по 4 часа с последующим зарядом или один разряд током 1С 30 минут или что-то другое по аналогии. В каждом случае будет отдана разная ёмкость акб и совсем разное время срока службы для эквивалентных циклов
Я выше писал способ. Считаете нужную ёмкость, умножаете на 1.6 и покупаете такой ёмкости сурьмяной или ca/ca аккум, который разряжаете до 60% DoD (40 процентов остаточной ёмкости). Будет жить долго
Зачем? Ёмкости обычно нужны большие. Есть такие и для ИБП, но они сильно дороже обычного авто акб
если аккумулятором почти не пользоваться, то да, свинец будет дешевле.
ps: и вы, думаю, знаете, что на хороших авто заводской АКБ бывает 5-7 лет служит. Где условия работы сильно хуже
я манал. мой свинец будет заменен на lifepo4, как только он появится в наличии по цене не выше ну хотя бы ~$300/кВт*ч.
допустим, есть цель собрать резервное питание с эффективной емкостью батарей в 5 кВт*ч.
берем цены нормального рынка без дефицита. грубо говоря, 95 А*ч свинец — $100. чтобы набрать 5 кВт*ч с учетом коэффициента обмана по емкости в самом лучшем случае 1.6 (а то я б даже сказал что и все 2, но пускай 1.6), требуется N = 1.6 * 5000 Вт*ч / (95 А*ч * 12 В) = 7 шт или $700, плюс еще куча проводов и клемм для соединения всего этого еще баксов на 50 минимум.
масса где-то 160 кг.
считаем литий. при нормальном рынке у нас можно было взять китайскую, но вполне приличную ячейку lifepo4 с честной емкостью 200 А*ч за примерно $160. считаем: N = 5000 Вт*ч / (200 А*ч * 3.2 В) = 7.8 шт, ближайшее целое 8 штук. 8 * $160 = $1280. плюс емкостный активный балансир $15-$25 смотря по какой схеме собирать, 4s или 8s. BMS опционально, т.к. порог зарядного напряжения выставляется на зарядном, а за разрядом следит инвертор.
масса где-то 30-35 кг и гораздо меньше проводов и клемм, чем для свинца, сборка компактнее и проще.
это даже не в два раза дороже. оправдывают ли плюсы (в первую очередь возможная скорость зарядки, потом долговечность и вес) эту переплату, дело индивидуальное, но я лично для моих целей не задумывался бы даже.
Вот из недорогих предложений. 1шт. Можно найти за $260
zakupka.com/uk/p/1459114793-litiy-zhelezo-fosfatnyy-akkumulyator-3-2v200ah-ves-5-2-kg
Или готовая сборка
12в 200Ah стоит >$1000. Вот спец. магазин
alteco.in.ua/ua/produkty/%D1%81hallenger-lifepo4-12-200-892-detail
Итого ориентироваться надо минимум $2100 + кабеля $50
$750 против $2150.В три раза
(на самом деле, сравнение не совсем корректно, т.к. я взял нормальный кислотный, а можно тоже поискать что-то дешёвое). В любом случае, разница по деньгам существенная, вам не кажется? :)
В моем случае совершенно не оправдывает. Мне не нужно 200кг АКБ. У меня 95+60Ah. И меня все совершенно устраивает
2. первый же и единственный отзыв пишет, что и этого тоже нет в наличии.
поэтому пока обсуждение лития в наших условиях не слишком продуктивно. когда на рынке супердефицит, приходится перебиваться тем, что есть.
а сейчас да, сейчас я собрал тоже свинец (3*78 А*ч), чтобы было хоть что-то и терпеливо жду литий. покупать его сейчас по двойной цене — не, спасибо.
Вот сейчас посмотрел, 280Ач, 130 евро за 1шт, ожидаются через 8 дней. И это цена за А-грейд, можно купить В-грейд немного дешевле.
С доставкой все предельно просто, 2 евро за 1кг и они ваши.
Те что я писал, выходят 520евро аккумуляторы + 43 евро доставка.
Ну или около 558 евро тотал за 4S батарею, в гривне примерно 22.3к. Перемычки в комплекте.
Если провайдер предоставляет услуги по gpon или аналогично, узел у него запитан (сеть/акки/генератор), то линк можно поддерживать чуть ли не неделями.
Как бы делая нормальное электроснабжение берут инверторы современые, а не бытовуху древнюю, оно окупается. Впрочем колхозников полно и лепят не пойми из чего, потом удивляются во что это обходится.
Скажу по секрету, вот тот упс, что у ТС, онлайновый — он и есть готовый инвектор плюс зарядное, плюс немного мозгов.
Современый упс на основе ДСП, а не на базе транса низкочастотного.
Studer xtender XTS 1200-24
масса 9 кг
XTH 8000-48
масса 46 кг
www.europe-solarstore.com/studer-sinus-inverter-xth8000-48.html
Кстати вдоль железной дороги москва-питер связь не везде есть, что говорить про какие то задворки.
от бабок зависит)
Думаю, что во многих местах этих «провайдеров» финансируют как раз электросети, и деньги они при этом выделяют и считают очень специальным образом;))
Кстати, в село может заходить только пассивка, голова может стоять на узле провайдера на несколько сел и если питание узла зарезервировано, а у абонента есть своя батарейка — будет связь.
1к32м
и еще ближе
Симметричный XGSPON — 10гигабит в обе стороны, Канада, Монреаль
При этом выдано терминалов GPON процентов 10, а XGS — все остальные 90%.
И активно звонят владельцам GPON и просят их разрешения бесплатно прислать XGS взамен.
Провайдеру деньги интересны, это же бизнес. У меня до ближайшего шнурка 50км, кто его потащит и что они с этого поимеют.
у нас массово гигабит (ну точнее что-то там 500 мегабит по факту), плата в месяц меньше $10, оптика по квартирам, помощь аккумуляторами и информацией тем, кто хочет устроить автономное питание домовых свичей в многоэтажках.
нормальному провайдеру в условиях конкуренции важны не только деньги, но и клиентская база, и репутация.
что касается того, какой шнурок, то разница есть: оптика не требует промежуточного питания при гораздо более дальних дистанциях, чем витая пара.
У оптики минус что на коленке не починишь при повреждении.
Такая же картина, причем вследствие веерных отключений, провайдер (рискуя ONU-терминалами, ведь если что пойдет не так, абонент его угробит, а в силу роста цен и сложностей с логистикой последние на дороге не валяются) объясняет как правильно подключить терминал (и роутер, иногда тоже провайдерский) к 12V аккумулятору. Со своей стороны, провайдер обеспечил беспрерывную работу всего своего оборудования при отключениях электричества.
вместе с тем бесперебойная и с длительной автономностью связь сейчас критически важна, провайдер это понимает и действует не только для зарабатывания денег (а точнее даже себе в убыток сейчас), но и проявляет определенную социальную ответственность. это хорошая практика, такой провайдер делает хороший вклад и в свое будущее тоже.
— паяльникам с жалами Т12 и другим с прямым нагревом вместо тэна с медным крючком
— нормальному инструменту вместо одноразовой дряни из ашана
— коже вместо дермантина
— новой из салона машине вместо десятилетнего корча с пробегом
— пельменям по 1000 г в пачке вместо 800 г
— водке 40 градусов вместо 37.
Так что очень высокий уровень доступности интернета вполне может быть побочным эффектом. Но какая разница абоненту — работает и отлично ;)
Проходит месяца 3 и они мне поднимают бесплатно, присылают смс что поменяли оборудование и бесплатно все поднимают скорость.
Через год история повторилась, и скорость уже подняли до 150Mb/s, абонентская оплата таже 50zl
Сейчас провайдер меньше 300 Mb/s при подключении новых клиентам не предлагает за те же 50zl, так что думаю после нового года и всем старым поднимут до 300.
а потом маятник качнулся в другую сторону, пришли «эффективные менеджеры» и всё уничтожили как класс(
А вот у интернет провайдеров у тех получше, у них база клиентов растет, так как даже LTE не может дать тот интернет который хотят бизнес клиенты и они тянут и тянут оптоволокно.
Нынче аккумуляторы такие что оходив гарантию исправно дохнут.
Порог отсекания в смартах задается, хоть на 50% от емкости. Но в дефолте там 5% остаточной емкости, потому что нужно показать/вытянуть максимальное время работы.
На моих стоит 5% отсекания, полных циклов за эти 6 лет — несколько сотен, остаточный ресурс еще приличный. ЧЯДН?
… поголовная болячка с электролитами, на формирователе -8v они сохнут со всеми вытекающими, а -8v идет на питание проца и формирователь инвертора, опять же со всеми вытекающими. Завышает буферное — в ремонт.
Я теме показывал батарейки 16-го года. Тоже как пример.
Повышенное буферное (или вообще, любое нарушение заряда акков) — в ремонт. Как пример, что бывает, если приходит брак по заряду nag.ru/material/29410
APC под своей маркой и делает запасные блоки/батареи :) (там внутри csb)
Я это и писал. Но я к тому, что если заряжать самому дома, то можно делать с меньшими токами
Так они все заряжаются по принципу CC/CV. По другому быть не может. Речь про сами значения тока/напряжения
На каком заводе?
Далеко не факт, в теме приводил пруфы, плюс csb != apc. Тут что-то одно, крестик снять или трусы одеть.
Неверно выразился. На простых — жестко забито ограничение тока, резистор в обратной цепи + выставлено буферное напряжение. На продвинутых, в зависимости от крутости, уже играют в алгоритм заряда, когда в 0.3С летит 2.4-2.5 на элемент (14.4-15 плюс минус поправка на температуру), затем добивка 0.1С с плавным снижением в буферное.
В какой ремонт надо было новые девайсы отдавать? Оно там by design. Ладно, давайте останемся при своих мнениях
Как не факт, если смотрели, какие там батареи ставили?) Я к тому, что сдохнет где-то на предприятии пакет с батареями, они другой APC (который не APC) купят
Это да. Даже на не совсем простых так часто
Меня вот другое смущает, почему никто балансировку батарей не делает. Даже в дорогих серверных упс. Ведь от стоимости такого упс это копейки
Я выше пояснил почему. И да, было что новые заворачивались в ремонт или сразу, или в первые месяцы работы. Экономия как она есть.
Вот юаса, там же bb-беттери mysku.club/blog/aliexpress/94219.html#comment4197118
Как на счет того, чтобы озвучить завод, на котором APC делает аккумуляторы?
Потому что кассета приходит подобранная по параметрам, деградирует плюс минус равномерно, балансир только снизит кпд и поднимет тепловыделение. Все равно, выход единичного акка из строя (сульфация, обрыв и т.д.) — всю кассету под замену. Кстати, хорошо показано это здесь www.youtube.com/watch?v=-S3u97PwiZo
А вот балансировка (точнее ее необходимость) начинается с того момента, когда приходится ставить акки без предварительного подбора. Но никто не запрещает колхозить вот так
Стабы на 0.5W и нужно учесть, нагрев добавится; а нагрев это минус время жизни акка.
Ну надо быть реалистом. Практически никто не будет этим заморачиваться, если все работает. Даже буферное напряжение смотрят только отдельные гики типа нас с вами :)
Вы о чем? Я же пишу, что она там применяет акб другого производителя. На заводе, скорее всего, просто это все упаковывается и выводится кабель с разьемом
Это заблуждение. У разных батарей разный температурный режим (близость к тем или иным частям электроники упс) плюс даже небольшое расходжение по параметрам со временем становится больше. Сталкивался с этим
Он уменьшит скорость разбалансировки. И пакет будет работать дольше
Это плохой вариант. Представьте, что емкость одного из акб сильно упала и он заряжается гораздо раньше других. Открываются стабилитроны на этом АКБ и через них течет почти полный ток зарядки. Посчитайте мощность
По поводу — сильно дороже. Я приводил пример, аналог $120 против $200 OEM. Допустим аналог спокойно хватит на 3 года, оригинал более 5, какой нибудь китай, который по $60-$80 придется менять каждый год-два. Кроилово приводит к попадалову. Причем приводил пример конкретно с ссылками, как пруф.
Практически никто не несет в сервис рабочий ипб, а продают их тоннами, а в сервис попадают проблемные. Да, в последние года качество apc сильно упало, как бытовых, так и посерьезней железок. Но что-что, в исправном ибп буферное в норме.
APC не производит акки, он их покупает у других прозводителей, причем сильно подозреваю, заметно выше по качеству (или с более жестким отбором). Плюс возможность подбирать пары акков для сборки в батареи. За это они берут деньги.
Много лет отдаем кассеты на перепаковкку в remontups.com, проходят свое расчетное время без всяких балансиров и прочего, в обычной стойке, с обычными температурами. Но в кассетах стоит мелочь, 7.2Ah, поэтому токи мелкие, разброс с годами — в пример выше видео, как колбасит батарею. А вот на узлы, на акки 2 или 4 60Ah/100Ah/200Ah — балансиры, потому что нет возможности подобрать попарно акки в батарею и токи весомые (да и цена).
Так на свинце все балансиры так и работают, разница только в том, куда сбрасывать лишний ток, в нагрев или в емкость. Просто тут стабы греют акки — это да, минус, но тут оно скорее как страховка, когда какой-то акк (как в видео выше) уйдет в разнос.
На самом деле, если поставите нормальные батареи, может хватить и больше, чем у оригинала. Причем будет дешевле. Например, можно поставить Юасу
А я что пишу? :)
Не совсем. Просто и у сsb и у юасы и других известных фирм есть разделение по рынкам сбыта. В страны СНГ идет одного качества, в Европу другого. А в пакетах все более-менее нормального качества. Но можно ставить на замену батареи нормального качества и все будет нормально
Ну вот разберите как-нибудь кассету и проверьте на значение внутреннего сопротивления каждый акб и его емкость. Увидите, что в реальности нет такого 'кассета приходит подобранная по параметрам, деградирует плюс минус равномерно'
Так про такие и не говорили
Я знаю. Писал не об этом. Ну вот давайте представим самый плохой случай. Через зенеры течет полный ток зарядки (для пакета из 9Ah это 2.7А в упс). Т.е. вы должны предусмотреть вариант рассеивать мощность больше 30Вт. Такие стабилироны есть и вы можете все это дело посадить на радиатор. Но как этот колхоз пихать в бокс упс? Выносить наружу. Да ну нафиг. Это должно быть в самом упс. Например в другом моем упс — powerware 9120 их там 8шт. Представили картину? :) Вообще я когда-то этой проблемой озадачился. Разработал электронный стабилитрон, купил низкопрофильный радиатор на порезку, который при креплении к батарее был чуть выше контактов (размер был 3/4 от размера батареи, 1/4 плата и мосфет на плоском выступе от радиатора). Контакты батареи вставлялись в плату и два контакта для подключения к другим батареям. Уже думал у китайцев десяток плат заказать. Потом резко интерес угас. У меня так часто бывает — бросаю работу на 95% готовности, надоедает)
В менее требовательных ипб начального класса стоит простенький стабилизатор тока с отсечкой по напряжению, дешево и сердито, но когда параметры со временем уплывают, то батарейке приближается капут. Вольтметр обычно есть, но в цепи обратной связи он не участвует. Навернуть батарейку не самоцель, это просто удешевление конструкции.
В более требовательных, уже умных, там уже более-менее полноценный контроллер, реализация каких-то алгоритмов, контроль тока/напряжения через ацп c обратной связью на саму цепь заряда. Такие аппараты способны быстро выйти на рабочий режим ценой ускоренного заряда батареек, но расплата за это — более высокие требования к батареям.
Еще раз посторюсь. Если единичная батарея — нет проблем, в любом месте, и все вопросы будут исключительно (при исправном ипб) на совести производителя или продавца этой батарейки. Задача пользователя — отлистать денежку и правильно инсталлировать, ну и исправное оборудование.
Когда у нас две, три, четыре и более батареи, то тут у нас проблема. Производители без проблем включают параллельно-последовательно или комбинируя потому что имеют возможность подобрать аккумуляторы. Посмотри внимательно на это видео
Гора емких батареек и без балансиров. Коробочка, что мелькает на видео — это температурный сенсор. Мораль в чем — вместо того, чтобы ставить балансиры, которые худо-бедно, но кушают мощность, выступают еще одной точной отказа, усложняют конструкцию, задача решается по-взрослому, т.е. подбором акков.
А придя в магазин, взяв две батарейки с полки, даже они с одной партии, не факт, что у них будет малый разброс между собой. Вот именно этот момент потенциально должен решить балансир (и по опыту применения — да, вполне решает), и не более. Тут выбор прост — либо подбираю акки, либо ставлю балансир (и то, на большие батарейки).
Давайте посмотрим, вот пример на кассете, где навернулся единичный акк (это был повод для сьемки видео, но нас сейчас интересует разбег всех остальных акков по напряжению)
Вот это пример износа обычной кассеты. Если бы тот акк не издох, она бы еще какое-то время работала (пока не издох какой нибудь другой акк). Помог ли бы здесь балансир? Может и да, а может и нет — во время очередной самодиагностики, по дефолту раз в две недели, кассету просто выкинуло бы в ошибку. Даже подозреваю, что балансир сыграл бы медвежью услугу — вместо плановой замены акка, балансир позволит бы дотянуть до той ситуации, когда когда кассета полностью и окончательно деградировала.
И кстати, разбег в десятые вольта на такой кассете — это вполне хороший результат, это не литий, здесь нет нужды гоняться за сотыми вольта.
Никто не будет подбирать батареи по Rвн. Будут ставить с одной партии и хорошего качества. То же самое могу сделать я
Конечно помог. Вы же сами пишите — изначально батареи с близкими параметрами. Дальше постепенно уходят в разнос. Вот этот момент и оттягивает балансир. Все остальное — брак отдельной батареи итп — это уже отдельный разговор. По поводу видео — говорить о равномерном износе на основании наряжения во время зарядки не правильно. Во первых — отличие во время заряда уже на десятую вольта может означать отличие в емкости на десятки процентов. Во-вторых — надо сравнивать Rвн и полную емкость при разряде на электронную нагрузку. В третьих — просто взять и заменить на другую батарею неправильно. Надо было подобрать батарею по Rвн и емкости
Нет, не сможете. Потому что надо иметь запас акков и приборы для быстрой диагностики (в тру варианте нужно зарядить и разрядить акк и построить кривые и уже по кривым подбирать. На заводе так и делают, на ремонтах поштучно прогонять — слишком дорого по времени, подбирают по эмпирическим показателям)
Вы видели разнос батареек в кассете?
Вполне правильно, потому что это относится к тому самому эмпирическому подходу к делу — батарейки с близкими параметрами в схожих условиях дадут схожие и повторяемые показатели.В данном случае. деление по буферному напряжению. Кстати, на моих тех самых шестилетних разбег под буфером составляет 0.06v без каких либо балансиров. И да, на схожем принципе работает кулон и его показания вполне проверяются честным циклом заряда-разряда. Вы видели гору больших батареек в датацентре? И ни одного балансира. И это при 10 летнем сроке службы акков.
Люди с 2006 года на рынке услуг по ремонту ибп и полному сопровождению, включая акки. Я думаю, они в курсе как подбирать акки в батарейки.
Балансир, то что за уши притянуто с литиевых батареек, здесь не панацея, а скорее следствие безвыходности, когда нет возможности подбора акков. Либо балансир, точнее ограничение напряжения заряда, либо хорошие акки с хорошим подбром. Как-то так
Прибор есть. Возможность выбрать есть. Но мне достаточно купить из одной партии
Да ну это фантастика какая-то. Что бы на заводе для каждого акб так делали
Да, был опыт. Мне, наверное, надо было изначально обьяснить. Я акб восстанавлию уже больше 10 лет. Дома есть личных 6шт упс отремонтированных и много батарей для восстановления. Новые, естественно, тоже беру. Поэтому все эти нюансы знаю хорошо
Они не схожие. У них — во-первых — разный температурный режим. Во-вторых — они хоть немного, но отличаются по параметрам. Этого достаточно, что бы параметры пошли со временем в разнос. Что на вашем видео выше и видно
Мы же говорим как правильно, а не как есть
Не, ссылки на авторитет на меня не действуют :)
Лучше и то и то
Народ юзает что-то такого плана www.electronpribor.ru/catalog/206/kulon-2ns.htm#about
Кто утверждает что правильно, а что нет? Вон, есть целая секта кипятильщиков и качелек под свинцовые, и что?
Тепловизор не согласен (не считая битого акка)
Этот разбег вполне нормален для этих акков при последовательном соединении. А о чем, кстати, и говорит спец.
А зачем он? Для измерения внутреннего сопротивления yr1035 дешевле и точнее. Для измерения емкости он не подходит — нужна точная электронная нагрузка и разряд током с/20 до напряжения по даташиту. Как нагрузочная вилка посмотреть под нагрузкой — на два порядка дороже обычной вилки
Как бэ мы с вами это обсуждаем
Где? На том видео? Там акб вне корпуса. Я про работу в корпусе. В том же моем powerware 9120 физически батареи располагаются по разному от греющихся частей
Да, разбег нормален. Он вообще нормален для разных типов акб. И мы, как раз, обсуждаем, как это дело уменьшить)
Даже вру, кулон-12ns www.electronpribor.ru/catalog/206/kulon-12ns.htm
Зачем? Вот например
Что примечательно — все это с одной коробки, два акка, изначально с завода идут полностью заряженными, прошедшие пост-контроль перед упаковкой. Кулоном можно быстренько пробежаться по пачке акков и отсортировать их по емкости и подобрать в пары. Как показывает опыт, вполне достаточно.
Кстати, помимо кулона (ну, он мне и не нужен, да и дорогой) я у них с видео для себя надыбал внутрисхемый анализатор Миронова.
Крайне замечательная штука
Но жили они внутри корпуса или как? На момент замера они вне корпуса, т.е. примерно в одинаковых температурах (тепловизор), т.е. разбег на клеммах завязан не на температуре, а внутренних хим. процессах. Но перед замером акки, более чем уверен, жили в штатном корпусе со всеми вытекающими.
Уменьшить что? Вот мои многострадальные акки с более чем 6-ти летним пробегом, с остаточной емкостью 35% при заводском сроке работы 5 лет имеют разбег между собой в 0.06V в буферном режиме. Примерно. Почему я говорю про буферный — а это как раз тот участок, на котором должен был бы работать балансир. Нужен ли мне балансир? Категорически нет.
Взял аки из этого видео с таким разбегом емкостей. Нужен ли мне балансир? Нет, токи маленькие, разбег емкостей аналогично.
Взял акки с цифрой 100 из одной коробки, но в одном акке 70Ah, в другом 90Ah, тыкаю последовательно. Нужен мне балансир? Да, нужен, он не даст перезарядить 70-ку, пока заряжается 90-ка, там токи уже большие. При этом при разряде с осечкой по напряжению, условно говоря, я смогу выжать условно 24v/70Ah (ну, на практике чуть больше, где-то 75Ah, там две кривые совместить и просчитать пороговое). А так как я не перезаряжаю слабый акк, то итоговая работа всей батарей продлевается. Вот такая лирика.
Емкость этим прибором замерить нельзя. Это развод покупателей
Для ESR? Полезно. Себе купил когда-то ESR micro
Причем тут это? Вы говорите о сравнении температур тепловизором. Вне корпуса об этом смысла нет говорить
Разбег со временем
Вам не нужен. В другом случае может быть нужен
Готов доказать свои слова? На самом деле то вполне элементарно, берем ящик новых акков, прогоняем кулоном, ставим на профзарядку, смотрим емкость. Сравниваем. Победитель забирает все (в смысле акки), проигравший оплачивает банкет. Кулон в Киеве я найду, акки тоже (возьмем что нибудь приличное, разумеется), в жюри возьмем кого-то с муськи, кто местный. Давай, кто-то из нас сделает другому подарок под елочку, аккурат под новый год. Предложение имеет силу 24 часа, принимаешь — ок, молодец, мужик с яйцами, который отвечает за свои слова. Не принимаешь — звездобол, только чуть более грубых выражениях. Уж извини.
Принцип действия этого прибора примерно тот же самый, что у транзистортестера Маркуса или внутрисхемный анализатор Миронова, и кучи аналогичных решений. Так, мысли в слух.
Нет, и еще раз нет. ESR в том числе, но это далеко не все.
О том, эти акки, работали и изнашивались в условиях, предусмотренных производителем ups, в том числе и внутри корпуса этого самого ups.
Может быть нужен, а может быть не нужен. В случае заводских батарей или нормальной перепаковки — не нужен. Взять большие акки с одного ящика без подбора — да, нужен.
Конечно элементарно. Емкость акб зависит от силы тока, конечного напряжения, при котором идет отсечка при измерении (у приличных производителей есть в документации кривые разряда для разных токов), состояния пластин и электролита. Мгновенно измерить емкость невозможно. Это профанация
Тебе аки нужны? :) Я тебе могу купить несколько штук и отдать независимо от результатов теста (хотя результат я уже знаю). У меня их уже две полки и мне больше не нужно. Для особого эффекта можно еще сравнить емкость нескольких бу. Тебе понравится
Смотрят емкость не проф. зарядкой (кстати, что это за зарядка с измерением емкости?) и заряжают не ей, а блоком питания (т.к. там можно точно выставить все параметры). Делается это так:
1. Заряжается акб током 0.2С до буферного 13.8в. Отсечка по току 0.005С. Отстой акб 2 часа для деполяризации. Для п.1 надо лабораторный бп (есть)
2. Разряжается электронной нагрузкой током c/20 (это будет 20+ часов) до минимального напряжения для тока c/20 по даташиту от этого акб. Для п.2 нужна электронная нагрузка (есть и мелкая, дабы не тащить лабораторную). Записывается емкость, которую показала нагрузка
3. Сразу заряжается опять п.1 (5+ часов)
4. После зарядки подключаем твой Кулон и сравниваем емкость
Да не вопрос. Пиши, как собираешься проводить тест
Давай раз и навсегда договоримся — пиписькомеры, школьные 'слабо' и прочее — это не ко мне. Общайся нормально. Ок?
Конечно нужен. Т.к. не известно, какой будет в конечном счете разбаланс
Пачка акков bb или юаса, в упаковке 10 штук. Для контроля осечки, на макетке tl431+светодиод, это так, на скорую руку. Под нагрузку обычная 33 ома керамика. На каждом акке серийник, рядом наклейку с номером акка + показания кулона. Дальше на нагрузку, камера с таймкодом (или прямо стрим онлайн). На промежутке, где светодиод тухнет/зажигается — отсюда считаем емкость (на пару-тройку акков с предположительно по кулону большей емкости можно зацепить амерметр/вольтметр). Результат в студию.
Любая практически, они все умеют разряжать по алгоритму. То что доступно — так как разряд долгий (20T), а канала только четыре, нужно выкраивать на выходных. Вариант с tl431 (да чем угодно, по сути, любой компаратор, чем проще — тем лучше) просто удобен в плане организации — пачку акков занес, отмаркировал кулоном, забрал и уехал. Все остальное в домашних условиях.
Во-первых, нам не нужен заряд — нам нужен разряд. Акки с завода идут заряженные. Во-вторых, там уже есть готовые алгоритмы и профили. В-третьих, электронные нагрузки и так далее — во-первых, их надо сразу десяток, во-вторых, это излишнее усложнение схемы, повторюсь, чем проще — тем лучше, и наглядней и меньше поводов придраться.
Как бы не так
Причем повторюсь, методика не нова, это косвенная методика, она не в состоянии абсолютно точно замерять емкость, но она в состоянии оценить емкость акка. Но в случае акков с одной партии, которые находятся в одинаковых условиях (температура, заряд/разряд и т.д., а конкретно в нашем случае температура и одинаковый изначальный заряд) подбор пар акков весьма точный (метод относительных измерений). Та же самая «профанация» используется во флюках, BT5xx — только во флюках это Battery Internal Resistance (The measurement is based on ac injection method. The injected source signal is <100 mA, 1 kHz.) и выражается в mΩ, а в кулоне интерпретируется в ампер-часы. Флюки я даже как-то видел, у нас довольно популярна тема зеленой энергетики, а там аки не свинец, там нужна серьезная точность. А кулон — это довольно старая тема, ноги растут наверно с этих поделок или около того, только кулон еще попадался в прошлом веке, это точно.
Нет, спасибо, я их просто раздам страждущим под запитку терминалов и роутеров при веерных отключениях. Просто спор ради спора не интересен.
Ага, а необоснованно и бездоказательно объявлять профанацией и разводом — это как? Это не ребячество? Тут или крестик снимем или трусы оденем, уж что-то одно.
А ведь реально, гарантированно восстановить свинцовый акк — это только его разобрать, переплавить и собрать заново.
Проверка емкости одного аккума занимается полтора дня (даже не смотря на то, что часть работ будет проводится на автомате). Я не собираюсь тратить личное время на 10 штук. И т.к. основное время трачу я, то и условия мои.
1. Я беру у своих поставщиков два новых аккума. Плюс выберу у себя два бу аккума в хорошем состоянии (у них близкое Rвн при совсем разной емкости, посмотришь, как твой Кулон их измерит). На самом деле, что бы тебе показать, что ты не прав, достаточно одного аккума. Но я беру 4, что бы ты окончательно убедился.
2. Каждый тестируется по методу, который я написал выше. Зарядка + разрядка электронной нагрузкой током с/20
3. Каждая батарея подписывается. Я тебе делаю фото батареи и электронной нагрузки при запуске. Потом фото в конце с измеренной емкостью на электронной нагрузке. Ты увидишь все параметры
4. Когда все батареи будут протестированы, я делаю архив фото с паролем и отправляю тебе.
5. Опять заряжаю батареи, ты приезжаешь и их забираешь. Тестируешь Кулоном. Делаешь фото в архиве с паролем и отправляешь мне. Потом отправим друг другу пароли и сравним данные
6. Приемлемое условие прохождения теста — разница между данными не более 0.2Ah (именно так я их раньше и подбирал). Отличное условие — если кулон покажет близкие данные — ну значит они что-то в мире акб открыли, чего другие не знают
7. Если (когда) убедишься, что был не прав, зайдешь и отпишешься в теме с посыпанием 'пеплом головы' :)
Какая камера на 20 часов? Мне делать больше нечего?
Что бы сделать разряд, акк сначала нужно зарядить. Он может прийти в разной степени разряда
И, внезапно, разряжаются при хранении
Это не излишнее усложнение схемы. Это возможность все сделать по правилам с точной установкой тока разряда, его контроля и точной установкой напряжения отсечки. Именно это и делает электронная нагрузка
Что за 'проводимость аккумулятора'? Импеданс на частоте? Разочарую. Вот из последней партии бу акков
1. 6.15Ah, 15.14мОм
2. 5.35Ah, 15.07мОм
3. 4.95Ah, 16.41мОм
Измерено yr1035 стандартно на 1кГц. Нормальная 'связь', да?)
Что еще? Учитывают падение напряжение при небольшом контрольном разряде и последующем точном подсчете? Точность будет +- лапоть. И легко на акб 9Ah покажет 8 или того меньше. Там не линейная кривая
Еще раз. Причем тут IR? Мы про емкость
Это опыт :) Я этим долго занимался и тебе об этом писал
Не ведитесь! Только время зря потратите…
Опыт — вот и посмотрим, чье кунг-фу сильнее.
А это акки с одной коробки? Или это акки с разных мест или разных производителей — так и будет, это норм.
© Fluke Corporation
Про относительные измерения
Вот поэтому я топлю за тест на больших количествах акков с одной коробки. Как впрочем и все остальное относительно теста. И это не троллинг, а уверенность в результатах.
Кстати, с наступающим.
Нельзя. Ну сам подумай, как ты будешь измерять емкость при изменяющемся напряжении? (на самом деле можно с электронной нагрузкой, в которой есть режим CR и режим подсчета емкости, но это уже будет отличаться от стандарта). Везде указывают именно с/20 лет 50 уже :) Может быть еще с/10 или другое для спец. типов акб, но это к нашему разговору не относится.
А значит надо будет городить колхоз (я это когда-то и делал, потом купил уже нормальные девайсы)
В смысле не интересует? :) Ты уже забыл, с чего начался спор? Я писал 'Емкость этим прибором замерить нельзя'. И это так и есть. А теперь не интересует. Как мне понять, что покупая непонятного производителя там не 9Ач, а совсем другое значение? Или как понять, что акб на складе уже больше 2 лет и умный продавец их подзаряжает? (далеко не везде есть тайм-код и некоторые даже нормальные пр-ли уже начали это дело кодировать). Как точно подобрать бу аккумы, в который низкое Rвн, но совершенно разная емкость (я тебе приводил примеры). Я хочу именно узнать точно, это ожидаю от Кулона и об этом тебе писал. И написал, какая точность приемлема
Зачем сразу? По одному аккму. Никто их много покупать не будет
Это твое условие. Мне коробка не нужна. Время трачу я и потом тебе их отдаю (ты все равно Кулоном точно их не измеришь и проиграешь). Поэтому условия тут мои. И я их выше написал
Нет, не смотрел. Я знаю, что быстрых способов нормально измерить емкость не существует. И не верю, что они что-то изобрели свое
Это акки одного года. Одной модели и с одного СЦ. Немного бу. Насчет с одной партии — не знаю
Откуда этот текст? Это ложь. В процессе сульфатации оно может меняться сильно. И это не раз измерено
Т.е. я был прав. Он измеряет Rвн и аппроксимирует кривую разряда по стандартной кривой при небольшом тестовом разряде. Измерение будет работать только для новых акб или для поработавших немного и емкость будет с большой погрешностью. Для бу можно применять только для 'сравнить'
Они любезно опустили момент, что это для новых. И 15% это очень много. Т.е. для 9Ач он может показать 7.65. Для бу, соотвественно, «не нормируется». Зашибись. Ты уже проиграл
Естественно :) Поэтому я в тест те бу включу и оно покажет хз что. И об этом писал
Да. Стандартной кривой :) И опять я угадал
ps: если что, минусую не я
Для правильной балансировки нужны температурные датчики на батареи, а это в масштабах оптового производства выливается в круглую сумму. Потому и не делают.
Дело в том, что если у батареи идет потеря воды и электролит становится более концентрированным, то балансировка никогда не закончится подъёмом напряжения до целевого. А вместо подъема напряжения происходит дикий разогрев батареи. Читал, что нагрев свыше 60градусов уже супервредно. Очевидно, если бы на сотовых станциях по ссылке от linkara были бы датчики, то никто бы не надулся и не взорвался бы.
https://aliexpress.ru/item/item/1005002617607510.html
Не хватает только кнопочки отключения, но не проблема тумблер добавить.
Сабж был бы интересен как мощная bms на 2 сотни ампер с возможностью именно на ПК и на телефоне через блютуз или тот же вай-фай получать все данные. Пока только такое есть:
github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
www.youtube.com/watch?v=fH6ukXbX1I8
Не совсем уж и дешево выйдет.
что касается выключения, то там есть джампер RUN, который можно распаять и замыкать хоть тумблером, хоть контактами реле, хоть оптопарой. как подключать транзистор оптопары, проверяется посредством полярности напряжения на разомкнутых контактах джампера. в моем случае там слева плюс, его к коллектору NPN фототранзистора, справа минус, его к эмиттеру. при оптопаре EL817 достаточно тока через фотодиод в 2 мА, чтобы управлять включением балансира. причем скорее всего хватит и меньше, проверяется экспериментально, 2 мА это с запасом. через сам джампер при его замыкании течет около 900 мкА.
то есть даже не милливольт, а гораздо лучше.
?)
это просто сейчас так принято валять, в стиле
Fritzingгранж;)А в остальном, спасибо за статью. Мне была бы полезна для мониторинга упса средставми HA. Хотя мне достаточно было бы 4-х вольтметров на аккумуляторы с передачей в HA (причем с помощью zigbee).
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.