Переводим детский мотоцикл на Li-Ion аккумулятор
Транспорт нынче не тот, что раньше. «Пластмассовый конь» обещал служить верой и правдой, но что-то пошло не так. Свинцово-кислотный аккумулятор перестал выполнять свои функции и приводить в движение транспортное средство. Было принято решение перевести его на Li-Ion аккумулятор, который будет собран из элементов 18650, тех что остались от переделки аккумулятора самоката Kugo s3. Так как в наличии всех деталей не оказалось, пришлось делать заказ на Алиэкспресс.
Далее расскажу, что нам понадобится (некоторые позиции добавил аналогичные тем, что использовал, так как кое-что у меня было).
Алиэкспресс выручает:
2s BMS плата заряда разряда
Никелевая лента 2P
XT60 разъем (или другой)
Термоусадочная трубка 120мм
Изоляционные кольца на 18650
Li-Ion аккумуляторы 18650
18650 холдеры для аккумуляторов
8.4V 1A блок зарядки
Очень важно, чтобы напряжение на всех аккумуляторах было примерно одинаковое, еще лучше, если у них будет примерно одинаковое сопротивление.
Начнем собирать наше «Лего» — соединяем холдеры и вставляем в них наши элементы 18650. Первый ряд размещаем плюсовыми контактами вверх, а второй (нижний) наоборот — минусом.
Теперь нам необходимо приварить никелевую ленту точечной сваркой, либо припаять её паяльником. Все элементы каждой стороны соединяем в единую цепь, сделать это удобно никелевой лентой формата 2P. После этого переворачиваем наш аккумуляторный блок, соединяем плюсовые контакты между собой одной лентой, а минусовые соединяем отдельно по такому же принципу. Будьте очень Внимательны и ничего не перепутайте, чтобы избежать короткого замыкания!
После того как мы соединили наши аккумуляторы в единый блок, переходим к плате заряда разряда и балансировки. Сначала нужно припаять к ней разъем XT60 и «провод балансировки». Теперь приклеиваем на двухсторонний скотч нашу плату на собранный блок и припаиваем по схеме, указанной ниже. В «интернетах» пишут, что есть разница в какой последовательности припаивать, чтобы не вывести плату из строя… Я придерживался рекомендаций. Сначала «минусовой контакт» никелевой ленты припаял на OV, затем «провод балансировки» туда, где написано 4.2v и последним «плюсовой контакт» никелевой ленты к площадке 8.4v.
Если сделали все правильно и ничего не загорелось, то можем проверить напряжение на выходе. В моем случае напряжение было 8.3 вольта. Затем я обернул весь аккумулятор в термоусадочную трубку, и оставшиеся пустоты залил автомобильным силиконовым герметиком.
В моем случае новый собранный аккумулятор получился такого же размера, как и старый свинцово-кислотной, но емкость больше чем в 2 раза (9 AH). Мне осталось только заменить разъем в самом детском мотоцикле на XT60 и немного расширить отверстие на фиксирующей крышке аккумулятора. Разъем для подключения зарядного устройства менять не пришлось. Индикация процесса зарядки на зарядном устройстве присутствует — горит красным, а при завершении загорается зеленым.
Кому будет интересно посмотреть процесс сборки и проверки детского мотоцикла с обновленным аккумулятором оставлю видео.
P.S. Данная инструкция рассчитана больше на любителей, я понимаю что среди муськовчан много рукастых которым и так все понятно, но надеюсь для кого-то мой опыт будет полезен.
Далее расскажу, что нам понадобится (некоторые позиции добавил аналогичные тем, что использовал, так как кое-что у меня было).
Алиэкспресс выручает:
2s BMS плата заряда разряда
Никелевая лента 2P
XT60 разъем (или другой)
Термоусадочная трубка 120мм
Изоляционные кольца на 18650
Li-Ion аккумуляторы 18650
18650 холдеры для аккумуляторов
8.4V 1A блок зарядки
Очень важно, чтобы напряжение на всех аккумуляторах было примерно одинаковое, еще лучше, если у них будет примерно одинаковое сопротивление.
Начнем собирать наше «Лего» — соединяем холдеры и вставляем в них наши элементы 18650. Первый ряд размещаем плюсовыми контактами вверх, а второй (нижний) наоборот — минусом.
Теперь нам необходимо приварить никелевую ленту точечной сваркой, либо припаять её паяльником. Все элементы каждой стороны соединяем в единую цепь, сделать это удобно никелевой лентой формата 2P. После этого переворачиваем наш аккумуляторный блок, соединяем плюсовые контакты между собой одной лентой, а минусовые соединяем отдельно по такому же принципу. Будьте очень Внимательны и ничего не перепутайте, чтобы избежать короткого замыкания!
После того как мы соединили наши аккумуляторы в единый блок, переходим к плате заряда разряда и балансировки. Сначала нужно припаять к ней разъем XT60 и «провод балансировки». Теперь приклеиваем на двухсторонний скотч нашу плату на собранный блок и припаиваем по схеме, указанной ниже. В «интернетах» пишут, что есть разница в какой последовательности припаивать, чтобы не вывести плату из строя… Я придерживался рекомендаций. Сначала «минусовой контакт» никелевой ленты припаял на OV, затем «провод балансировки» туда, где написано 4.2v и последним «плюсовой контакт» никелевой ленты к площадке 8.4v.
Если сделали все правильно и ничего не загорелось, то можем проверить напряжение на выходе. В моем случае напряжение было 8.3 вольта. Затем я обернул весь аккумулятор в термоусадочную трубку, и оставшиеся пустоты залил автомобильным силиконовым герметиком.
В моем случае новый собранный аккумулятор получился такого же размера, как и старый свинцово-кислотной, но емкость больше чем в 2 раза (9 AH). Мне осталось только заменить разъем в самом детском мотоцикле на XT60 и немного расширить отверстие на фиксирующей крышке аккумулятора. Разъем для подключения зарядного устройства менять не пришлось. Индикация процесса зарядки на зарядном устройстве присутствует — горит красным, а при завершении загорается зеленым.
Кому будет интересно посмотреть процесс сборки и проверки детского мотоцикла с обновленным аккумулятором оставлю видео.
P.S. Данная инструкция рассчитана больше на любителей, я понимаю что среди муськовчан много рукастых которым и так все понятно, но надеюсь для кого-то мой опыт будет полезен.
Самые обсуждаемые обзоры
| +61 |
1813
148
|
| +35 |
2160
65
|
Глянул цены в наших магазинах.
SSB.
6 Вольт 7 Амперчасов — 10.50 евро.
6 Вольт 12 Амперчасов — 13.50 евро
Это цена только метра вашей термоусадки.
в батарее телефона, ноутбука и любой другой бытовой техники, использующей цилиндрические стальные или призматические полимерные аккумуляторы используются литий ионные батарейки (конкретно сейчас NCA). ЛиПо не используют и не использовали никогда, просто потому, что ЛиПо по плотности запасенной энергии уступал даже старым LCO, а потенциальное преимущество в виде высокого отдаваемого тока в бытовой технике не востребовано. Вы сравниваете разные типы аккумуляторной химии.
про то, что аккумуляторы телефонов «взрываются» Вы слышали, потому, что об этом рассказывали новостные каналы и сайты. я своими глазами не видел ни одного «взорвавшегося» телефона, хотя аккумуляторы вздувались несколько раз, а вот загоревшиеся и «взорвавшиеся» ЛиПохи я видел не один десяток раз своими глазами. как вам может быть понятно из текста выше я немного разбираюсь в вопросе, тк работаю с силовыми аккумуляторами в моделях больше десяти лет, поэтому насмотрелся.
как вам может быть понятно из текста выше я немного разбираюсь в вопросе, тк работаю с силовыми аккумуляторами в моделях больше десяти лет, поэтому насмотрелся.
как вам может быть понятно, ваш личный опыт ни о чем не говорит.
Тогда при больших токах нагрузки лучше будет распределение, потому как сопротивление у ленты далеко от нулевого.
пальцахрисунке что по диагонали подключать?Минус берём сверху слева, а плюс снизу справа.
Получается диагональ.
Иногда, если напряжение не появилось, то нужно толкнуть БМС. Подключить кратковременно зарядку.
Наверное, китайцы сами переводили.
Гуглом.
по улице гонеят, просто песня, относительно свинцовой батареи. + 6В против 7.4. Ну и светотехника на диодах, приборная панель и тд. :)
Номинальное напряжение родного аккумулятора 6 вольт, я собрал из 8 штук 18650 так чтобы получилось 7.4 вольта.
Но я не использовал плату заряда разряда и балансировки, не уверен что она нужна была. Я купил блок питания для зарядки Li-on аккумуляторов на 2 ампера (может это ошибка?), он с индикатором, т.е. сам выключается когда аккумулятор заряжен.
В итоге это творчество больше похожее на взрывное устройство я зарядил этим блоком питания и вроде все нормально. Затем в течении какого-то времени детишки покатались и сильно разрядили аккумулятор, он не очень хотел заряжаться, на БП индикатор включался и выключался, а напряжение на аккумуляторе было по моему 3-4 вольта, но все таки постепенно увеличивалось.
Я оставил заряжаться, ночью что-то бумкнуло и в общем аккумуляторы потекли, почти все, а сам пластиковый держатель для аккумуляторов несколько расплавился.
Если интересно:
Блок питания вот такой https://aliexpress.ru/item/item/1005001789788168.html
Аккумуляторы такие https://aliexpress.ru/item/item/1005001979632303.html
А корпус собрал из двух таких штук https://aliexpress.ru/item/item/1005001986395180.html
Ну и сама конструкция ради поржать ))
Да и даже с 6S, если в предварительно отбалансированной батарее одна из параллелей разряжается существенно быстрее других — это категорически неисправная батарея.
Для контроля таких* ситуаций макита в 5S батареях использует контрольный отвод с первой параллельной сборки. И сравнивает равно ли пятикратное напряжение на ней общему напряжению батареи. Если нет — в батарее есть разбаланс. А защита в самой батарее она амперы крадет :)
(*) не совсем таких, т.к. этот контроль производиться при зарядке вместо балансировки
Хотя даже не ставить, силовой узел ведь и так есть уже в инструменте :)
а по качеству — почти то же самое.
воот :)
Слышал про такое, но сам не видел. В тех литиевых батарейках макиты, что я разбирал, напряжение всех параллелей было заведено в контроллер, который уже сообщает подключенному потребителю\заряднику своё состояние и тот сам решает что дальше с этим делать.
В мотоциклетных стартёрных аккумуляторах и во многих ноутбучных аккумулятора используются электронные предохранители, которые имеют очень низкое сопротивление пока живые, но когда контроллер видит аварию, то он пережигает предохранитель. Минимум потерь — но защита одноразовая, без восстановления.
Обычно в батарее стоит плата защиты, которая контролирует напряжение на ячейках, а дальше либо сама отключает нагрузку, либо дает команду на отключение.
Я как-то подобное наблюдал, тот элемент что перезаряжен начинает сильно нагреваться, но хуже другое, у человека одна из веток могла вообще в ноль уйти, тогда зарядное будет один элемент пытаться до 8.4 зарядить.
Любая зарядка-это источник тока(сс) с порогом напряжения(cv)
Без балансировочного разъема любая из ваших зарядок, хоть аймакс, хоть что-то ещё, будут вливать заданный ток, пытаясь достичь выставленного напряжения. Они не могут никак понять, расбалансировалась ли батарея. Если же Вы выведет балансировочный разъем и будете заряжать только с его использованием тем же аймаксом, то перезарядить не выйдет, но это не убережёт Вас от переразряда в процессе использования.
Бис стоит копейки, а спасает минимум-ячейки, максимум-жизнь
Понял только, что зарядка будет пытаться зарядить до установленного вольтажа бесконечно долго если одни или несколько из аккумуляторов выйдет из строя, а другие при этом получат перезаряд.
И по хорошему необходимо контролировать каждый аккумулятор, т.е. заряжать его отдельным каналом ( как например в зарядных устройствах )
А как же пауэрбанки? Там все аккумуляторы подключены просто параллельно и соответственно только общий вольтаж может быть измерян.
Что такое 2s,6s и т.д. батарейная сборка обозначается буквами s(последовательно соединённые группы ячеек) и p(паралельно соединённые ячейки. Например в самокате куго s3, раз уж он фигурировал здесь, по умолчанию(в оригинале как минимум) используется батарея 10s3p, то есть имеет 10 последовательно соединённых групп ячеек, каждая группа состоит из 3 паралельно соединённых ячеек, итого их 30, а напряжение батареи 3.6х10=36в, а максимальное напряжение полностью заряженной батареи 4.2х10=42в
В павепбанках чаще всего все ячейки соединены паралельно, то есть последовательных ячеек нет, а значит все ячейки всегда имеют одинаковое напряжение, соотвественно перезарядить или переразрядить их можно только одновременно, тут достаточно контроллера заряда, который содержится в электронике павербанка.
Контролировать каждый канал надо, но заряжать каждый по отдельности не всегда просто. Чаще всего заряжается вся сборка целиком, пытаясь всю сборку зарядить до определённого напряжения, но в этот алгоритм начинает вмешиваться контроль напряжения каждого канала и если кто-то перезарядился, то заряд кончается.
В режиме балансировки через балансировочные провода на ячейки заряженные сильнее вешается нагрузка, тем самым заряжая всю батарею, но разряжая отдельные ячейки, проводится балансировка. Этим занимаются либо зарядные устройства, либо платы bms с режимом балансировки. В этом случае в обычных простых решениях нагрузка-это резистор, который просто начинает греть воздух. И соответственно ток балансировки обычно очень маленький. В этом случае, заряжать тоже желательно маленьким током во время балансировки, иначе можно не успеть отбалансировать батаю за цикл заряда и придется это повторять
Если павербанк использует банки последовательно соединённые, то в ней уже должен быть реализован контроль за каждой ячейкой.
Я бы от центра сборки делал выводы "+" "-"
Кстати это касается не только аккумуляторов, например можно по диагонали запитать светодиодную ленту и все светодиоды будут иметь одинаковую яркость свечения независимо от длины ленты.
Старший зимой на даче с пробуксовкой по снегу часа 3 катал, пока не надоело :)