RSS блога
Подписка
Автомат ввода резерва GEYA G2R 63А и гибридный инвертор.
- Цена: $24 (куплено за $16)
- Перейти в магазин
Возникла необходимость обеспечить работу небольшого офиса в случае отключения электроэнергии.
Одним из основных условий является работа лазерного принтера. Именно из-за него пришлось ставить более мощный инвертор. Во время разогрева лазерные принтеры потребляют около 1кВт.
В качестве инвертора выбран PowMr 2kW 12V.
У недорогих китайских инверторов есть один большой минус — они довольно сильно шумят. Происходит это из-за двух вентиляторов, которые используются для охлаждения устройства. Скорость вращения у них порядка 10000 оборотов. Причем шум идет не столько от самих вентиляторов, сколько от потока воздуха, проходящего через инвертор.
Есть очень тихие инверторы Deye, но их цена примерно в пять раз выше, чем у упомянутого.
Домашний инвертор расположен в гараже, так что шум от него не сильно мешает. Кроме того, он начинает сильно шуметь только при большой нагрузке или во время зарядки батарей.
Инвертор же, который поставили в офисе включает вентиляторы на полную уже при 10% нагрузке от мощности. В интернете народ пишет, что шум в это время порядке 55 дБ.
Можно попробовать заменить вентиляторы на менее производительные, а значит менее шумящие. Но тогда есть вероятность, что инвертор будет перегреваться.
Была попытка поставить регулятор скорости вентиляторов.
Но у этих плат есть одна фича, при подаче питания вентилятор включается не сразу, а с небольшой задержкой. Инвертор видит, что вентилятор не включился и уходит в режим ошибки. Хотя похоже это проблема именно этой модели, потому что на Youtube есть ролик, где товарищ исследует установку таких плат в другую модель, и у него после того как вентилятор начинает вращаться, инвертор убирает ошибку.
Это все было предисловие. Теперь собственно о герое обзора.
Для того чтобы инвертор не шумел, нужно просто отключить от него нагрузку и включать только когда нет напряжения в сети.
Для этого существуют автоматы ввода резерва.
На Муське уже обозревался один из вариантов.
От обозреваемого он отличается наличием дополнительных контактов, позволяющих управлять другими устройствами (например запуском генератора) или определять состояние автомата для умного дома.
Поскольку все эти свойства были не нужны, был выбран обозреваемый вариант.
Автомат запаянным в пленку и уложенным в коробку. В поставке сам автомат, инструкция и планка для крепления (DIN рейка).
Характеристики для всего модельного ряда. Напомню, что у меня 2х контактный на 63А.
Автомат имеет три группы по два контакта. Один контакт обозначен как нейтраль, второй как фаза.
На группу под номером I подключается приоритетная сеть, в данном случае городская. На группу номер II подается резервное питание (от инвертора). На группу под названием Load — нагрузка.
В случает наличия обеих сетей, нагрузка будет питаться от I группы. На устройстве есть три светодиода. Верхний зеленого цвета. Он сигнализирует, что на контакты I группы поступает напряжение.
Ниже красный светодиод. Он говорит о том, что есть напряжение на II группе.
И наконец третий тоже зеленый. Он светится если на нагрузку поступает напряжение, не важно от какой группы.
В случае отсутствия какого-либо напряжения, соответствующий светодиод гаснет.
Вход под номером I является приоритетным. Т.е. при наличии обоих напряжений, нагрузка будет подключена именно к этой группе.
Возле переключателя находятся две метки. Но, как ни странно, здесь все наоборот. Когда автомат переключен на I группу (напомню, что светодиод зеленый), то рычаг находится в нижнем положении и это положение как раз помечено красным цветом. А вот при переключении на резервное питание, рычаг находится в верхнем положении и это положение помечено зеленой меткой (похоже, что эти метки при сборке выставляются рандомным образом. В другом АВР они установлены как положено).
Также, слева от рычага находится небольшой переключатель. У него два положения: верхнее помечено как Auto, нижнее — Manual. Т.е. автомат может работать как автоматическом режиме и подключать нагрузка к I или II группе, так и в ручном, когда нужно самостоятельно это делать.
Для моего случая автоматический лучший выбор.
Во время переключения как в автоматическом, так и ручном режиме происходит громкий щелчок. В характеристиках написано, что время переключения менее 50 мсек. Однако, при переходе с городской сети на резервную мигание лампочки видно отчетливо. Время переключения примерно пол секунды. А вот в обратном направлении мигание практически не заметно.
Кстати, для другой версии автомата, о которой я упоминал выше время переключения в обе стороны менее 8 мсек. Так что по характеристикам он лучше. Но занимает гораздо больше места.
О размерах.
По ширине занимает чуть меньше 3х автоматов.
Собственно, поставленная задача была решена. Почти…
Теперь о грустном.
На рисунке ниже слева показаны размеры «стандартного» автоматического выключателя, справа героя рассказа.
И как видно, размеры помеченные красными стрелками несколько отличаются. А именно, высота обозреваемого автомата на 27 мм больше стандартного. Из-за чего он не становится в коробку, упираясь этим выступом в крышку. Пришлось колхозить, а именно вырезать отверстие в крышке.
Это первая проблема, но не главная.
Периодически, светодиод основного ввода гаснет, как будто пропало питание, и автомат издает тот самый щелчок. При этом, сам автомат не переключается. Какой-то закономерности в этих щелчках замечено не было. Может клацать раз в пять минут, а может два раза в течение минуты.
Если переключить его в ручной режим, то все работает прекрасно, за исключением, что приходится вручную переключать рычаг в случае отказа городской сети и обратно при ее появлении.
Первоначально была мысль, что просто попался бракованный экземпляр. Был заказан другой. Но после замены проблема не ушла. Самое интересное, что дома оба экземпляра работают без нареканий.
Заказал другой вариант. Посмотрим как он себя поведет.
Одним из основных условий является работа лазерного принтера. Именно из-за него пришлось ставить более мощный инвертор. Во время разогрева лазерные принтеры потребляют около 1кВт.
В качестве инвертора выбран PowMr 2kW 12V.
Почему инвертор, а не генератор
Начнем с того, что в офисе генератор поставить нельзя по объективным причинам.
В доме давно работает аналогичный инвертор, только на 3.2 кВт. Многие скажут, что генератор в этом случае лучше. Я же после нескольких лет эксплуатации категорически за инверторы.
На данный момент практически все оборудование работает через него. Исключены только духовка, один из кондиционеров и розетки в гараже.
В случае отключения напряжения домашние просто не замечают этого. Пришлось настраивать Mikrotik и чат в телеграме, чтобы он сообщал, что напряжение пропало или появилось. Кроме того, в одну из розеток, которая работает без инвертора, включены электронные часы, чтобы утром или в течение дня можно было видеть есть 220 или работает инвертор. Это необходимо, чтобы быстро не посадить аккумуляторы электрочайником или микроволновкой. А после установки солнечных панелей и эта проблема ушла, если на улице светло.
В случае генератора нужно идти его запускать вручную, или даже если есть автозапуск, все равно пройдет какое-то время пока напряжение появится.
В среднем, дом потребляет 250-300 Вт в час в течение дня. Понятно, что есть всплески когда включается чайник, стиральная машина или еще что. Но иметь генератор меньше 3 кВт смысла нет. Вот и получается, что он вырабатывает на много больше энергии, чем необходимо. А даже инверторные генераторы в холостом режиме или при малом потреблении расходуют около литра бензина в час.
Опять же шум от генератора гораздо больше.
Согласно инструкции, время непрерывной работы генератора 3-4 часа. Понятно, что есть и непрерывной работы, но ценник гораздо выше.
У инвертора на выходе чистая синусоида. У генераторов только у инверторных.
Понятно, что инвертор тоже имеет ряд недостатков. Главная пожалуй цена не только самого инвертора, а и аккумуляторов, и солнечных панелей, если такие есть.
Опять же, время работы от батарей зависит от их емкости и нагрузки в сети. Но в щадящем режиме их хватает довольно на долго. В крайнем случае, есть генератор, который зарядит батареи за пару часов и обеспечит работу остальных устройств в это время.
В доме давно работает аналогичный инвертор, только на 3.2 кВт. Многие скажут, что генератор в этом случае лучше. Я же после нескольких лет эксплуатации категорически за инверторы.
На данный момент практически все оборудование работает через него. Исключены только духовка, один из кондиционеров и розетки в гараже.
В случае отключения напряжения домашние просто не замечают этого. Пришлось настраивать Mikrotik и чат в телеграме, чтобы он сообщал, что напряжение пропало или появилось. Кроме того, в одну из розеток, которая работает без инвертора, включены электронные часы, чтобы утром или в течение дня можно было видеть есть 220 или работает инвертор. Это необходимо, чтобы быстро не посадить аккумуляторы электрочайником или микроволновкой. А после установки солнечных панелей и эта проблема ушла, если на улице светло.
В случае генератора нужно идти его запускать вручную, или даже если есть автозапуск, все равно пройдет какое-то время пока напряжение появится.
В среднем, дом потребляет 250-300 Вт в час в течение дня. Понятно, что есть всплески когда включается чайник, стиральная машина или еще что. Но иметь генератор меньше 3 кВт смысла нет. Вот и получается, что он вырабатывает на много больше энергии, чем необходимо. А даже инверторные генераторы в холостом режиме или при малом потреблении расходуют около литра бензина в час.
Опять же шум от генератора гораздо больше.
Согласно инструкции, время непрерывной работы генератора 3-4 часа. Понятно, что есть и непрерывной работы, но ценник гораздо выше.
У инвертора на выходе чистая синусоида. У генераторов только у инверторных.
Понятно, что инвертор тоже имеет ряд недостатков. Главная пожалуй цена не только самого инвертора, а и аккумуляторов, и солнечных панелей, если такие есть.
Опять же, время работы от батарей зависит от их емкости и нагрузки в сети. Но в щадящем режиме их хватает довольно на долго. В крайнем случае, есть генератор, который зарядит батареи за пару часов и обеспечит работу остальных устройств в это время.
У недорогих китайских инверторов есть один большой минус — они довольно сильно шумят. Происходит это из-за двух вентиляторов, которые используются для охлаждения устройства. Скорость вращения у них порядка 10000 оборотов. Причем шум идет не столько от самих вентиляторов, сколько от потока воздуха, проходящего через инвертор.
Есть очень тихие инверторы Deye, но их цена примерно в пять раз выше, чем у упомянутого.
Домашний инвертор расположен в гараже, так что шум от него не сильно мешает. Кроме того, он начинает сильно шуметь только при большой нагрузке или во время зарядки батарей.
Инвертор же, который поставили в офисе включает вентиляторы на полную уже при 10% нагрузке от мощности. В интернете народ пишет, что шум в это время порядке 55 дБ.
Можно попробовать заменить вентиляторы на менее производительные, а значит менее шумящие. Но тогда есть вероятность, что инвертор будет перегреваться.
Была попытка поставить регулятор скорости вентиляторов.
Но у этих плат есть одна фича, при подаче питания вентилятор включается не сразу, а с небольшой задержкой. Инвертор видит, что вентилятор не включился и уходит в режим ошибки. Хотя похоже это проблема именно этой модели, потому что на Youtube есть ролик, где товарищ исследует установку таких плат в другую модель, и у него после того как вентилятор начинает вращаться, инвертор убирает ошибку.
Это все было предисловие. Теперь собственно о герое обзора.
Для того чтобы инвертор не шумел, нужно просто отключить от него нагрузку и включать только когда нет напряжения в сети.
Для этого существуют автоматы ввода резерва.
На Муське уже обозревался один из вариантов.
От обозреваемого он отличается наличием дополнительных контактов, позволяющих управлять другими устройствами (например запуском генератора) или определять состояние автомата для умного дома.
Поскольку все эти свойства были не нужны, был выбран обозреваемый вариант.
Автомат запаянным в пленку и уложенным в коробку. В поставке сам автомат, инструкция и планка для крепления (DIN рейка).
Характеристики для всего модельного ряда. Напомню, что у меня 2х контактный на 63А.
Автомат имеет три группы по два контакта. Один контакт обозначен как нейтраль, второй как фаза.
На группу под номером I подключается приоритетная сеть, в данном случае городская. На группу номер II подается резервное питание (от инвертора). На группу под названием Load — нагрузка.
В случает наличия обеих сетей, нагрузка будет питаться от I группы. На устройстве есть три светодиода. Верхний зеленого цвета. Он сигнализирует, что на контакты I группы поступает напряжение.
Ниже красный светодиод. Он говорит о том, что есть напряжение на II группе.
И наконец третий тоже зеленый. Он светится если на нагрузку поступает напряжение, не важно от какой группы.
В случае отсутствия какого-либо напряжения, соответствующий светодиод гаснет.
Вход под номером I является приоритетным. Т.е. при наличии обоих напряжений, нагрузка будет подключена именно к этой группе.
Возле переключателя находятся две метки. Но, как ни странно, здесь все наоборот. Когда автомат переключен на I группу (напомню, что светодиод зеленый), то рычаг находится в нижнем положении и это положение как раз помечено красным цветом. А вот при переключении на резервное питание, рычаг находится в верхнем положении и это положение помечено зеленой меткой (похоже, что эти метки при сборке выставляются рандомным образом. В другом АВР они установлены как положено).
Также, слева от рычага находится небольшой переключатель. У него два положения: верхнее помечено как Auto, нижнее — Manual. Т.е. автомат может работать как автоматическом режиме и подключать нагрузка к I или II группе, так и в ручном, когда нужно самостоятельно это делать.
Для моего случая автоматический лучший выбор.
Во время переключения как в автоматическом, так и ручном режиме происходит громкий щелчок. В характеристиках написано, что время переключения менее 50 мсек. Однако, при переходе с городской сети на резервную мигание лампочки видно отчетливо. Время переключения примерно пол секунды. А вот в обратном направлении мигание практически не заметно.
Кстати, для другой версии автомата, о которой я упоминал выше время переключения в обе стороны менее 8 мсек. Так что по характеристикам он лучше. Но занимает гораздо больше места.
О размерах.
По ширине занимает чуть меньше 3х автоматов.
Собственно, поставленная задача была решена. Почти…
Теперь о грустном.
На рисунке ниже слева показаны размеры «стандартного» автоматического выключателя, справа героя рассказа.
И как видно, размеры помеченные красными стрелками несколько отличаются. А именно, высота обозреваемого автомата на 27 мм больше стандартного. Из-за чего он не становится в коробку, упираясь этим выступом в крышку. Пришлось колхозить, а именно вырезать отверстие в крышке.
Это первая проблема, но не главная.
Периодически, светодиод основного ввода гаснет, как будто пропало питание, и автомат издает тот самый щелчок. При этом, сам автомат не переключается. Какой-то закономерности в этих щелчках замечено не было. Может клацать раз в пять минут, а может два раза в течение минуты.
Если переключить его в ручной режим, то все работает прекрасно, за исключением, что приходится вручную переключать рычаг в случае отказа городской сети и обратно при ее появлении.
Первоначально была мысль, что просто попался бракованный экземпляр. Был заказан другой. Но после замены проблема не ушла. Самое интересное, что дома оба экземпляра работают без нареканий.
Заказал другой вариант. Посмотрим как он себя поведет.
Самые обсуждаемые обзоры
+54 |
2553
85
|
+79 |
6244
209
|
АВР лучше брать от какого-нибудь более или менее известного на рынке производителя, коих в продаже немало. Даже к IEK больше доверия, чем к подобным ноунеймам.
Я сдуру заказал на 110В (недосмотрел). Бабах был хороший, т.к. внутри «конденсаторный» блок питания. Зато была возможность исследовать внутренности. К механике вообще претензий у меня нет, электроника — на «сойдет».
Если и отвалится, то конструкция там такая, что замыкание источников не устроит. Я ниже скриншноты видео выложил, где видна конструкция камеры с контактами. Да, там контакты в отдельной камере.
Учитывая мерцание светодиодов 50 (100) Гц, склоняюсь к тому что МК там нет.
лежат в корзине
опять накупил тележку всякого со скидками 30-40%…
зарядки, кабели итд
авр ставят к обычному инвертору
гибридник сам по себе авр и еще в одном не нуждается
т.е. автоматический ввод резерва
Только в одной модели скорость зависит от нагрузки, а в этой они включаются на полную при 10% от мощности.
Офис небольшой. Потребление пару ноутбуков, освещение, газовый котел и лазерный принтер. Откуда там больше 2кВт?
Что касается инвертора, то Rated Output Power 2000VA/1600W
Понятно, что пиковая мощность — ну там 20 миллисекунд, а «долговременная» по версии производителя при каких параметрах тестируется?
Это может быть и 5 секунд, и 3 минуты. И в том, и в другом случае он выдаст 1600 Вт, а дальше сработает защита по перегреву.
У бюджетных вариантов это может быть и 5 секунд, и 10 минут, после чего он перегреется, и скорее всего уйдет в защиту, или в феерверк.
Не следует путать долговременную мощность, и номинальную. Номинальная часто ограничивается определенными условиями тестирования и использования.
К примеру, ваша мясорубка или блендер имеют заявленную мощность, но на ней производитель рекомендует работать не более 5 или 10 минут, дальше перерыв.
Для упрощения, даю вам ссылку, можете сами изучить: powmr.com/products/all-in-one-inverter-charger-3000watt-220vac-24vdc (жамкаем «Product attachments».
интересно при написанных 2кватах он хоть 1.5 потянет…
там стоят 2 80ки на 4.5-6 тыс оборотов, 3 пиновые, без PWR… так что это работа в офисе будет сплошной стресс… ну за то весь персонал будет уверен, что руководство их сильно любит и поставило самое дно по рынку, что бы они по 8 часов терпели вой 2 турбин под боком…
Уже 3 года прекрасно работает дома и не у меня одного.
Покупайте в свой офис в 5 раз дороже и радуйтесь.
В данный момент никому шум не мешает, потому что его просто нет.
В данный момент Дея это топ за свои деньги, но совсем не бюджетное решение и заказы на нее расписаны на пару месяцев у большинства постовщиков. Так что смысла ее рекламировать нет, китайцы не успевают их делать и отправлять…
Ну и от идеи сделать здоровенный гроб ради пассивного охлаждения вообще тянет безумием.
Ну и что до «не успевают делать и оправлять» — тоже неправда, сейчас ажиотаж хоть на дею, хоть на простые инверторы, хоть на ячейки угас, дефицита вообще никакого не видно.
про батареи полностью согласен, но многие хотят жить без «колхоза» и это их право…
3кВт дея раза в два толще и длиннее 3-х киловаттного повмр. А этот — существенно мельче, это ж 12-вольтовый. Кстати, тоже различие — у деи такой мелочи вообще нет, насколько я понимаю, и вся на 48 вольт. В общем, в задачи топикстартера вся эта радость вообще никак не укладывается
1) закупить много UPS, пару раз поменять акки, поменять пару UPS, которые без активного охлаждения почему-то начали умирать после того как умные люди посоветовали отключить Green mode :)
2) собрать сборку на самом дешманском инвертере 12 вольт + дешманская батарея
3) собрать сборку на 24 вольтах 3 кватный инвертер + батарея на LiFePo4 3-7 кват (обычно для квартир этого хватает)
4) собрать сборку на 48 вольта с инвертером на 6+ киловат и батареей от 16 ячеек… (частный дом)
Вы и сами это все знаете, просто для обычных людей проще понять заранее, это а не биться головой о грабли на каждом этапе…
прошлой осенью/зимой ОЛХ был завален бу инвертерами самой низкой ценовой категории, когда их брали по 6-8к, а потом массово меняли из-за шума, к весне разобрали все и уже было пофиг на шум :)
2, а) купить и угробить генератор
2, б) купить и поиграться с ECOFLOW/аналогами
ну и конечно нулевой уровень: повербанки, много повербанков…
И кстати уже задумывался о переходе на 96в…
Ну и с ОЛХ я незнаком вообще, территория немного другая, и я вашей специфики не знаю.
И на самом деле стадии решения проблемы часто павербанк — зарядное на 300-500 кВт*ч. И всё — мол, для роутера, одной лампочки и мобил хватит. Тех, кто выпендривается, вроде меня или вас — меньшинство. Плюс от места проживания зависит, конечно.
А в целом — дея — это последнее, во что бы я вкладывал деньги в этом плане. Лучше больше аккумуляторов (сборок от понятного местного сборщика) плюс грамотная инсталляция и настройка BMS и инвертора из «простых».
Ну и шум таки тривиально лечится шкафом, даже если в вентиляторы лезть страшно. А если не страшно — то замена их на 120-ки в воронке с переворотом.всё решит, точно так же, как решалась всегда проблема шума системников.
А чтобы шум был именно от обдува внутренностей — такое, наверное, бывает, но я не встречал. Ни в компах, ни в своём инверторе, ни где-то ещё в электронике, всегда основной шум либо от лопастей либо на решётках.
Что до ниверторов, там основная причина шума не перегрев, а тупое устройство — зачем-то развёрнутые на выдув вентиляторы, плохие решётки и хреновая логика управления. Ну и при желании внешнее шумоглушение тоже делается тривиально — коробка, изонутый канал из чего-то мягкого, да и всё. Ну и дополнительный тихий вентиль для компенсации сопротивления этого канала.
главная проблема это привычка китайцев экономить на мелочах. Разница в цене вертушки с PWM и без PWM 30 центов, но им лень ставить PWM и делать вменяемое управление софтом…
на своем 3 киловатном SRNE тестил разные варианты вертушек 80мм, начиная от ноктиа и до артиков на 5 тыс оборотов.
У родного вентилятора нет учета оборотов, и все управление китайцы организовали изменением/измерением напряжения… В итоге при установке компьютерной 80ки от ноктиа без PWM, инвертер сразу уходит в ошибку при нагрузке, артики на 5тыс оборотов проходят тест под максимальной нагрузкой 3 кват, но не проходят общее тестирование в простое (раз в час мозги инвертера проверяют как-то вентилятор)…
В общем, самым простым решением было запаять пару резисторов на красный провод родным вертушкам снизив обороты и уровень шума на 30%
вот пример того что стоит в SRNE: 12v и 0,5А
подберете аналог из компьютерных с 0,5А в 80ке в более тихом исполнении?
Это я шучу, если что
я подключал его к ПК и оборотов нет…
осциллограф тоже ничего не видит… на третьем проводе…
главный прикол, заключается в том, что у некоторых эти вентиляторы уже умерли и они решили по маркировке заказать их на али… и в коментах пишут, что заказанные вентиляторы тоже не работают с их инверторами (ошибка)…
я поморочил пару дней голову этой весной, впаял по резостору и забыл про них, далее разбираться с ними просто лень… пара 80mm Arctic P8 Max до сих пор валяется в шкафу, так как подружить их с этим инвертером не вышло…
И — сюрприз — даже 1.5 (которые он, кстати, вполне потянет) автор гонять на нём долговременно не собирается, скорее ватт пятьсот, судя по перечисленному оборудованию.
И возможность приготовить кофе с утра — расценивается как обеспечение обычного комфорта жизни.
Для условий — инвертор шумит в квартире или пучок проводов по квартире, и чуть больший риск я бы предпочёл второй вариант.
ЗЫ. Вам не навязываю.
Или просто заказать другой.
Или привыкать к берушам.
А Deye, о котором здесь упоминалось, стоит в 5 раз дороже
Паршиво.
То есть придётся возится с тем, что куплено.
Если бы мне пришлось с таким возиться, я бы выносил инвертер на балкон (в кладовку, в любое помещение без людей) и тянул провода. Вас не заставляю.
А вот почему при работе от сети включаются вентиляторы не очень понятно. Там вообще все расчитывается от нагрузки, а не от температуры элементов например.
2) обычно не поддерживают литий, только свинец.
Но, конечно, может, ваш случай и исключение
Восемь часов зарядки не вариант.
Внешний свинец обычно на 24 вольта, и ампер 20 берёт без проблем, больше — смотреть надо. Медленне, конечно, заряжался бы, но ненамного. Но в любом случае я сам сторонник LiFePo4 — размер меньше, циклов больше. Единственное — я бы и для вашего случая систему на 24 вольта делал.
В моём понимании под офисную (то есть не круглосуточную) нагрузку это абсолютно нормальный вариант, если что.
Edit: я на входе, с аккумуляторов имел в виду, если что. То есть до потерь на преобразование и питание самого инвертора
и ток там от 750-200мА
Собирал для включения ИБП-хи только после отключения электроэнергии, потому что это ИБП вывел меня из себя убийством аккумуляторов. Постоянно что-то закачивал в аккумулятор током 0,4 ампера, беспрерывно.
Производитель гордо заявил, что это ток поддержания заряда.
На вопрос, почему не сделали байпасный режим — также гордо умолчал.
Буквально несколько дней назад напоролся. Ставил себе домой в щиток китайский умный электросчётчик(ибо надоело бегать киловатты фоткать). Он по толщине оказался стандартного размера. По ширине тоже. А вот по высоте все 100мм. Еле впёр, думал придётся весь щиток разбирать.
они все внутри как под копирку
Но даже если выбирать из плохих решений лучшее — поставьте вместо этого, прости б-г «АВР», контактор 2NO-2NC типа IEK IEK ARMAT KMR 100. Будет хоть какая то надежность.
Или все что Китай, то колхоз?
2. Это поделие — на самом деле обычный контактор неизвестного происхождения, обросший лампочками и выключателем. Нет ни одной приличной конторы, выпускающей подобное. Догадайтесь, почему. Подсказка в отраслевых стандартах надежности.
3. Теперь представьте, что ваша АВР в силу неизвестного качества, к примеру не отключила ноль основной линии, но подключила инвертер. С виду все будет хорошо, но вы рискуете убить электрика, пришедшего ремонтировать проводку в соседнем офисе.
Сперва попробуйте это осмыслить, потом трезво взгляните на свой схематоз.
Потому что ноль практически всегда общий и неотключаемый. Подробнее разъяснить или сами догадаетесь?
Там где обычно ставят резервирование, сети ЭСХ находяться или в аварийном или пред аварийном состоянии (узкоспециализированные случае одбросим там всегда все по проекту), и вот какраз на таких сетях N нужно рубить при переходе на резерв. Ну и естествено там не TN-C-S схема при этом.
все-таки посмотрите их разборку, на ютубе хватает.
Еслибы наши хитрые азиатские друзья сделали бы маркировку 10 или 16А по току то вообще притензий небыло… А то 63… А что сразу не 160А???
Консилиум решил такое- ставить в продакшен их и их аналоги, себе дороже, ставить себе домой… ну прям кохда выхода другого нет совсем. Но мы то в отличии от 99% тут в топике понимаем последствия применения сего агрегата…
Так что да, я не могу догадаться о чем Вы вообще пытались мне намекнуть.
У АВР физически должна быть невозможность встречного включения!
нижевыше выступаете по технике безопасности с такими вот советами.ЗЫ: IEК и есть днище. Дешево и сердито. Делать надо на бистабильных реле.
ЗЗЫ: Для тех кто не понял: У контактора контакты подпружинены, соответственно нет никакой гарантии в последовательности замыкания/размыкания. Будет бабах и ремонт инвертора.
ЗЫ: вообще не сторонник IEK, но к серии Армат из тысяч сотен установленных — ноль претензий. И не жужжат. Совсем беззвучны.
ЗЗЫ: разница в последовательности в данном случае не играет особой роли.
В общем, пусть ТС экспериментирует. Хорошо то, что читатели относятся к этому критически.
А насчет жужжания — «не все контакторы одинаково полезны». ИЭК или там ЭРА — да, жужжат адски. Но вот например CHINT — гораздо тише.
Проблему решает маленький контактор TOMZN 25A NO NC за 511 рублей.
Работы на ТП проводил, и к АВР на контакторах no-nc отношения неимею совсем.
Я еще раз говорю лично был свидетелем трех пожаров когда АВР на ДГУ были сделаны на контакторе no-nc! Во всех трех случаях владельцев не было дома и они приезжали уже к головешкам…
Но я недумаю что китайсы сделали двойное преобразование на дешман гибриде…
ну и «шумность» — понятие относительное. Если в «студии» над кроватью — одно, если в коридоре за дверью — другое. В целом — не страшнее умеренно старого холодильника в любом случае.
У меня просто на таком контакторе резервирование с десяток лет работает (да, я мамкин электрик).
Учитывая почти 10-кратный запас мощности, я бы все-же поискал другие способы управления скоростью вентиляторов.
1. Режем красный провод вентилятора
2. В разрыв включаем резистор, подобранный так, чтобы вентилятор уверенно включался и умеренно шумел
3. Параллельно резистору включаем термореле https://aliexpress.com/item/1005005689214002.html с контактом NO. Реле прикручиваем к самому горячему элементу инвертора
Т.о. инвертор будет охлаждаться на пониженных оборотах, что будет достаточно при малой нагрузке но в случае перегрева вентиляторы включатся на полную мощность
У китайских инвертеров есть датчики температуры и они выводят на экран значение, можно сравнить значения до, во время и после… разницы там не будет…
По факту достаточно и резисторов что бы уменьшить/сгладить шум повторных включений…
а при полной назрузке что 6 тыс оборотов, что 4 тыс все равно успешно «охладят»…
хотя китацы и тут умудрились накосячить со схемой вентиляции, весь горячий воздух собирается сверху, а выкидывают его вертушки снизу и строго вниз…
С релюхой лично мне было бы спокойнее, что я точно не занижаю обороты и не ухудшаю охлаждение. Ну а если она не включится никогда — тем лучше.
китацы и ПО это две несовместимые вещи, им пишут десятки тысяч заявок о том, что нужно бы доработать ПО и охлаждение, но в ответ:… «ваше мнение очень важно для нас, ждите, обязательно исправим в новых версиях когда нибудь»…
но видно их дизайнеры решили так будет не красиво и сделали все наоборот…
по хорошему нужно весь верх «пилить» и ставить пылевой горизонтальный фильтр как снизу так и сверху и переносить вентиляторы в верхнюю часть, но есть ли там место это уже другой вопрос…
то что плата перекрывает практически весь боковой воздуховод с одной из сторон это конечно супер решение… ну и места сверху немного есть, но не уверен что туда влезет 80 по ширине…
в общем пилить и пилить…
ну и, собственно, пилить-то можно, но чего этого достигнем? Они и так работают, чтобы прямо от перегрева горели — особо упомининий не помню. Если тишины хочется — так это тишины особо не добавит, да и внешняя оболочка — гораздо более простой вариант — там хоть из картона с поролоном делай, уровень сложности — младшая школа.
Просадка длиннее при переходе с резервного питания на городское.
PS: Наверное UFox plus 35E, но у моего екземпляра на корпусе нигде нет названия.
Внутри меню куча разных ненужных настроек. Как пример: зачем мне пункт выбора типа аккумулятора и количества ячеек, если на заводе уже положили внутрь корпуса 16 шт LiFePo4 и корпус опломбировали? Сыроватый продукт.
это самый дешманский инвертер, который может в течении месяца испустить волшебный белый дым, на котором работает и тогда с поврежденной решеткой его даже в гарантию не примут…
ажиотаж только с весны 2024 пошел… так что то, что он уже три года отработал это уже чудо… беречь его и хранять нужно…
Для страховки перед этим «АВР» стоит дифавтомат на 16А.
ЗЫ: Так выложите снимок с тепловизора в подтверждение Ваших слов о нагреве на 63А
То вот например возьмем человека с руками и головой, но в другом направлении… допустим он столяр и или повар и ему надо сделать резервирование ( в одном месте станки, в другом плиты)
Прочитал он обзор для интереса по диагонали, закинул аппарат в «планирую купить»
Через годик его приперло, вспомнил что что-то он там читал, залез в «планируемое» Номинал 63А?-63А!!! у меня на входе как раз 63А!!! и купил… и поставил согласно типовой схеме…
К чему это приведет....((((
Так что всегда в таких местах нужно свои мысли высказывать полностью и советовать что-то очень прямо таки аккуратно, с оглядкой на применение не проффесионалами.
Я лично нет.
Вопрос я тупой??
Нельзя разбираться во всем…
Я раз занимался закупом оборудования и установкой его после на столовую на 1000 -1200 порций в сутки( рабочая столовая)… Так меня там повора до сих пор недобрым словом вспоминают. ...))) подключить то мы все норм подключили, но вот с моделями и расстановкой пролетели. Хотя я раз десять заказчику на мосх капал на проекте типа пусть повара расставят и модели напишут…
Точно так же и тут — если, уж не знаю как, мне придётся покупать АВР без возможности погуглить — ну, значит, есть варианты Schneider/ABB/Hager (собственно, в данном случае я и с гуглежом между них бы выбирал, и на китайцев не смотрел в принципе).
На первой плите только здоровенная кастрюля может работать, а вот на второй и биг-кастрюля, или 1-4шт маленьких в разных тепловых режимах причем…
З.Ы. Размерами примерно по памяти написал… я раз только так плотно сталкивался…
С удовольствием если такая штука попадеться пофоткаю ее флиром.
З.Ы. Ну и про контакты… Не далее как в этом сентябре начало у меня на промке выбивать вводой АВ С-80А трех фазный. Причем после вводного в щите было все хорошо, и общая устоявшееся нарузка была в районе 60-70А на фазу…
Так как цех «горячий» +40 было в помещении то подумал что просто поплыли характеристики чутка от температуры (Сам АВ был Моелер старинный), Кабель вводной и резерв мощности в ГРЩ позволял и поставил новый С-100А ИЕК с аврийного запаса… тот греться еще больше стал и выбивало его чаще… Причем АВ стоял горячий и срабатывал по тепловой… Нагрузка не менялась и так же состовляла 60-70А на фазу…
Но вот блин 100А при долговременной нагрузке 60-70 % от номинала выбивать вообще не должен…
Начались пляски с бубном…
Так как все линии нагрузки в этом щите были под личными АВ (групповых небыло). А щит питал основное оборудование тех цепочки производства, было принято решение вставит С-120А Чинт (тоже новый с аварийного запаса) Он тожн блин грелся но выбивало его раза в три реже…
После того как бубен в сторону отложил, начал думать головой… И принес флир из дома…
Вот тут самое веселое… ))))
Дефектовка заняла 5 секуд!!!
Поток не преводимых идеоматических выражений был пол часа…
На флире просто горели все 6шт обжатых штыревых наконечников на это АВ, они и прогревали АВ что он уходил по тепловухе, от нагрева параметы плыли!!!
Преведущаи электромонтажник, обжал на алюмишке меднолуженые наконечники!!! вот все 6шт соединений и светилось!!! причем обжато было добротно на 50мм2 три раза каждый был обжат…
Отработала все это 1,5 года… А так как там все в термоусадке то просто невидно было какой кабель медный и люминевый был зажат в наконечник…
Я это все к чему… а ктому что даже малейшее сопротивление на высоких токах дает очень большое выделение тепла…
Ну а контакты Этого Geйского поделия на коромысле вы видели…
А можно с помощью реле контроля фаз сделать.
Может кому поможет задавать меньше вопросов…
У меня таких два и исправно пашут уже не один месяц.
mysku.club/blog/aliexpress/101200.html#comment4548219
mysku.club/blog/aliexpress/101200.html#comment4548227
1. В нём нет дугогасительной камеры от слова совсем. Та рогатая пластинка, что там стоит над маятником, лишь предотвращает оплавление пластика корпуса дугой, не более.
2. Убогий маятник и контактные площадки. Выше ссылки на видосы с разбором уже были, но повторюсь текстом. Как таковых, контактных площадок на самом маятнике нет — он изготовлен расплющиванием, дабы сформировать контактные «щёчки». Решение — шлак.
По поводу контактных площадок на неподвижных клеммах — их толщина 0.54 мм, что довольно мало. Я не понимаю, как они намеряли с таким «внутренним миром» 8000 переключений, которые заявили в паспорте. Забавно, что когда они только появились на Алике, в их паспортах значилось 5000.
3. Довольно тормознутый при переключении на резерв. Лампочки успевают мигнуть, офисные SFF компы со стоковым БП Delta на 250 Вт успевают уйти в ребут.
4. Периодически «подклацывает», без фактического движения маятником. Хз что это, на работоспособность не влияет.
5. На одном объекте GEYA сгорел через неделю, сочно окутав крышку щитка и соседние к нему автоматы испарениями меди, будучи установленный после защитных реле напряжения. На Ютубе в комментариях находил настойчивую рекомендацию ставить его исключительно перед реле. Из описания владельца помещения, где сгорел АВР — у них при возвращении городской сети напряжение часто 244+ В, от чего начинают срабатывать реле, которые, видимо, по таймингу восстановления палят внутренности АВР самоиндукцией с катушек переключения маятника. Поставил новый АВР перед реле — всё гуд 3й месяц.
Теперь совет, что же ставить.
Либо первое поколение этих АВР, с «вертушкой» переключения в центре, либо относительно недавно появились модели EARU/CEMIG/ManHua.
По первому поколению на Ютубе достаточно видосов разборки, из которых видно, что сделаны они довольно хорошо. По поводу новых EARU — приложу фото внутренностей. Думаю, комментировать ничего не нужно. Заодно зацените толщину контактных площадок в сравнении с GEYA.
Пока единственный их недостаток это то, что у них нестандартные габариты корпуса и надо резать переднюю морду щитка под него.
Дополню еще что смотрите внимательно при покупке на картинку и в описание товара что этот АВР коммутирует. Есть существенная разница в поведении AВР для генератора, и для солнечные панелей.
https://aliexpress.com/item/1005007307903424.html
https://aliexpress.com/item/1005007429596674.html
Что из этого порекомендуете?
Завтра померяю скорость срабатывания такого в сравнении с EARU, напишу точно, если это важный фактор.
А это= дуга. Он же тупой как тапок и может рвать на пиках синуса…
Приехал из нового заказа сегодня АВР. Как это часто у них бывает, прошла «оптимизация». Теперь это внутри такое же гуано, как и GEYA.
На Алике на данный момент качественные нового поколения только от ManHua, и только если морда как на первом фото, т.к. у них и «оптимизированный» шлак тоже есть в продаже, в синем корпусе. Поискал на местных сайтах нормальные — нашёл под «брендами» Cuprum, Makrson, ZJNMFU. Смотрите внимательно на переднюю морду — если там нет диода «Load power» — значит это новодельный шлак, вместо которого лучше взять предыдущее поколение АВР, с вертушкой в центре корпуса.
Еще раз пишу — для каждого частного случая все индивидуально.
И если ваш офис находится в частном доме, то там вы можете делать что угодно.
Но в основном офисы находятся в офисных зданиях или квартирах в многоэтажках.
Кроме того, что в офисе обычно проблема вывести куда-то отработанные газы, еще есть понятие шума. Так вот, если вы поставите генератор, который будет тарахтеть и мешать окружающим, то это им может сильно не понравиться.
Кстати, по стоимости значительно выгоднее, чем использовать свой мелкий генератор.
Так же, в наших краях, практически у каждого, к примеру, офиса приличного банка стоит контейнер с генератором. И в момент ахтунга радостно тарахтит часами.
Поэтому давайте не будем про «наши офисы правильнее ваших». Варианты разные и зачастую поставить генератор не проблема.
Вам не нужно, а отделению банка работать надо. Даже если электричество отключили.
в коментах к инвертору
Электроники по большому счету пофиг на апроксимированную синусоиду, резестивной нагрузки Эл печи, духовки, тэны, бойлер и пр воще по барабану.
Два знакопеременных прямоугольника за период, таких, что действующее и амплитудное значения совпадают с синусоидой.
кто знает сколько подобныq инвертор стоит от нашей SILA?
На даче резервное питание для холодильников собрано из автомобильного аккумулятора и
sl.aliexpress.ru/p?key=rhgCr8y
Переходит осуществляется вручную, надо такой автомат поставить…