Аккумулятор в скутер на LiFePO4 32700
Штатный аккумулятор, (кислотный 4А/ч), умер около 7лет назад, не без посторонней помощи конечно.
По габаритам входил аккумулятор от UPS, на 7А/ч. Ставились отслужившие своё, на сезон хватало, стартер крутили довольно бодро. НО, работа звукового сигнала длилась не более 0,5 сек.
А посему было принято решение собрать аккумулятор на легко доступных компонентах.
…
Были заказаны по наитию 4 батареи, LiFePO4, размера 32700.
https://aliexpress.ru/item/item/32986499663.html
Плата BMS к ним.
https://aliexpress.ru/item/item/33007670915.html
Холдеры куплены в оффлайне.
Инструмент какой никакой был, мелочевка тоже.
…
Крышка аккумулятора вклеена. Кроме того, в крышке закреплены пластины батареи.
Для вскрытия понадобятся тиски, тонкий нож, молоток.
Вскрывал впервые, поэтому нож был обычный, для удобства вскрытия лучше лезвие ножа обрезать, будет своего рода стамеска. Легче будет перерубать свинцовый крепёж пластин.
Аккумулятор обжимается тисками по кругу, наносятся тарированные удары, крышка снаружи отходит.
Далее придётся пожертвовать частью крышки.
Ломать ближе к середине.
Выломать под размер ножа и перерубить свинцовый крепёж вместе с перегородками.
Занимает это примерно 10 минут.
Крышка отваливается, из неё извлекаются свинцовые остатки.
Из корпуса вынимаются пакеты пластин.
Желательно не брать для корпуса раздувшийся аккумулятор, иначе придётся выковыривать разложившиеся в порошок свинцовые пластины и сепараторы отвёрткой, долго и упорно. Я выковыривал… 3 отсека…
Кислоты внутри в жидком виде не было, аккум за 8 лет потерял все, кроме оболочки.
Корпус моется. Пластиковые перегородки выламываются, остатки убираются борфрезами на минимальной скорости.
Корпус аккумулятора скорее всего полистирол или около того, поэтому всё, что немного треснуло подклеивается дихлорэтаном.
В свинцовых штатных клеммах нарезать резьбу М4 первым номером. Глубина 15мм.
Были в наличии контакты из электротехнической латуни
Вкрутить. Обжать клещами. Диаметр свинцовых клемм 6мм, подошли клещи для обжима наконечников на 10 кв мм.
Именно обжим и пайка. Никаких винтов. Свинец потому что.
…
Холдеры брались в оффлайне. Четырехместных в наличии не было. Было куплено три трехместных, как оказалось к лучшему.
Оставшаяся от обрезки часть послужила креплением для платы BMS.
К холдерам, по размеру корпуса и местным конструкционным особенностям были сделаны две вставки крепящие элементы внутри корпуса.
Стеклотекстолит… ножницы… паяльник… олдскулл…
Нижняя
И верхняя, с косынками для жёсткости.
Проще конечно было сделать крепёж из четырёх шпилек, во всю высоту корпуса, закрепив сначала батарейный блок, а затем крышку, метровые шпильки стоят недорого… Но настроение было помедитировать чойта.
…
NTC на 10кОм отсутствует ожидаемо.
Протестирована
Схема включения стандартная, заряд совмещен с нагрузкой, минусовая клемма аккумулятора паяется на — С.
…
Оказались довольно неплохие, ёмкость по опусу 3100 была больше 6Ач.
Лепестки приварены, толщина 0,15. Тонкие… Но все оказалось не так однозначно.
Когда пришла электронная нагрузка Dl24p, я проверил работу аккумулятора током 20А. После потери 1 Ач напряжение на аккумуляторе было 3,05в.
Лепестки не грелись. Если снимать нагрузку в непосредственной близости от контактной сварки, нагрева практически не будет.
Лепестки были спаяны между собой, под них клеилась каптоновая лента, сверху напаивалось 1,5 кв.мм меди в один слой.
Сигнальные провода МГТФ, силовые силикон 2х16АWG.
…
Затем крышка, винты 3х20
Ну и синяя изолента, куда без неё.
Работа штатного шунтирующего реле регулятора будет невозможна. При этом в бортовую сеть пойдёт либо ограниченное только нагрузкой напряжение генератора, либо вообще ничего. Всё зависит от количества фаз. Последствия и физику описывать не буду, топик не про это.
Для исключения этого необходимо зашунтировать электролитическим конденсатором выход реле регулятора, желательно как можно ближе к нему. Для маломощного генератора хватает 22 000х25в. Можно больше. Надёжно, дёшево, сердито.
По габаритам входил аккумулятор от UPS, на 7А/ч. Ставились отслужившие своё, на сезон хватало, стартер крутили довольно бодро. НО, работа звукового сигнала длилась не более 0,5 сек.
А посему было принято решение собрать аккумулятор на легко доступных компонентах.
…
Были заказаны по наитию 4 батареи, LiFePO4, размера 32700.
https://aliexpress.ru/item/item/32986499663.html
Плата BMS к ним.
https://aliexpress.ru/item/item/33007670915.html
Холдеры куплены в оффлайне.
Инструмент какой никакой был, мелочевка тоже.
…
корпус
Говорят, такой тип аккумулятора вскрывают только болгаркой с разрушением корпуса. Это неправда.Крышка аккумулятора вклеена. Кроме того, в крышке закреплены пластины батареи.
Для вскрытия понадобятся тиски, тонкий нож, молоток.
Вскрывал впервые, поэтому нож был обычный, для удобства вскрытия лучше лезвие ножа обрезать, будет своего рода стамеска. Легче будет перерубать свинцовый крепёж пластин.
Аккумулятор обжимается тисками по кругу, наносятся тарированные удары, крышка снаружи отходит.
Далее придётся пожертвовать частью крышки.
Ломать ближе к середине.
Выломать под размер ножа и перерубить свинцовый крепёж вместе с перегородками.
Занимает это примерно 10 минут.
Крышка отваливается, из неё извлекаются свинцовые остатки.
Из корпуса вынимаются пакеты пластин.
Желательно не брать для корпуса раздувшийся аккумулятор, иначе придётся выковыривать разложившиеся в порошок свинцовые пластины и сепараторы отвёрткой, долго и упорно. Я выковыривал… 3 отсека…
Кислоты внутри в жидком виде не было, аккум за 8 лет потерял все, кроме оболочки.
Корпус моется. Пластиковые перегородки выламываются, остатки убираются борфрезами на минимальной скорости.
Корпус аккумулятора скорее всего полистирол или около того, поэтому всё, что немного треснуло подклеивается дихлорэтаном.
В свинцовых штатных клеммах нарезать резьбу М4 первым номером. Глубина 15мм.
Были в наличии контакты из электротехнической латуни
Вкрутить. Обжать клещами. Диаметр свинцовых клемм 6мм, подошли клещи для обжима наконечников на 10 кв мм.
Именно обжим и пайка. Никаких винтов. Свинец потому что.
…
холдеры
Холдеры брались в оффлайне. Четырехместных в наличии не было. Было куплено три трехместных, как оказалось к лучшему.
Оставшаяся от обрезки часть послужила креплением для платы BMS.
К холдерам, по размеру корпуса и местным конструкционным особенностям были сделаны две вставки крепящие элементы внутри корпуса.
Стеклотекстолит… ножницы… паяльник… олдскулл…
Нижняя
И верхняя, с косынками для жёсткости.
Проще конечно было сделать крепёж из четырёх шпилек, во всю высоту корпуса, закрепив сначала батарейный блок, а затем крышку, метровые шпильки стоят недорого… Но настроение было помедитировать чойта.
…
плата BMS
Заказывалась готовая, под LiFePO4, распаяна по 4 S, покрыта толстым слоем лака.NTC на 10кОм отсутствует ожидаемо.
Протестирована
Схема включения стандартная, заряд совмещен с нагрузкой, минусовая клемма аккумулятора паяется на — С.
…
аккумуляторы
Оказались довольно неплохие, ёмкость по опусу 3100 была больше 6Ач.
Лепестки приварены, толщина 0,15. Тонкие… Но все оказалось не так однозначно.
Когда пришла электронная нагрузка Dl24p, я проверил работу аккумулятора током 20А. После потери 1 Ач напряжение на аккумуляторе было 3,05в.
Лепестки не грелись. Если снимать нагрузку в непосредственной близости от контактной сварки, нагрева практически не будет.
Лепестки были спаяны между собой, под них клеилась каптоновая лента, сверху напаивалось 1,5 кв.мм меди в один слой.
Сигнальные провода МГТФ, силовые силикон 2х16АWG.
…
итого
Закрепляется блок аккумуляторов, винты 3х10Затем крышка, винты 3х20
Ну и синяя изолента, куда без неё.
PS
При установке подобной батареи необходимо учесть, что при превышении 14,4в на полностью заряженной батареи плата BMS отключит аккумулятор от бортовой сети.Работа штатного шунтирующего реле регулятора будет невозможна. При этом в бортовую сеть пойдёт либо ограниченное только нагрузкой напряжение генератора, либо вообще ничего. Всё зависит от количества фаз. Последствия и физику описывать не буду, топик не про это.
Для исключения этого необходимо зашунтировать электролитическим конденсатором выход реле регулятора, желательно как можно ближе к нему. Для маломощного генератора хватает 22 000х25в. Можно больше. Надёжно, дёшево, сердито.
работа над ошибками
Стоило совместить крепёжные функции стеклотекстолита с контактными площадками. Но двухстороннего под рукой не оказалось. А идти за ним было лень.
Самые обсуждаемые обзоры
| +69 |
3287
133
|
| +50 |
3523
66
|
| +28 |
2487
47
|
| +37 |
2797
40
|
| +55 |
2022
37
|
www.youtube.com/watch?v=VEvPjOKkPyE&feature=emb_logo
Эпоксидка хрупкая
Герметичности не будет
Проблемы с креплением контактов
Пакет молока это аццкий колхоз
…
Синяя изолента рулит… К тому же я продвинутый пользователь, поэтому пользуюсь ещё и витой парой для ремонтов.
К эпоксидке есть пластификаторы, чтобы она не была хрупкою. Если я не ошибаюсь, то из подручных средств — касторка.
А вобще — колхоз «Большое дышло». К тому же стремный. Хорошая заявка на то чтобы скутер сгорел…
К нему бы только смолы, песка… Не сильно сложно? Зачем решать проблемы там где их нет.
Нагрев не беспокоит. А гореть нечему. Читайте даташит.
Даташит какой надо читать?
Сначала это
www.chipdip.ru/product/scotch-2228-50
Есть более бюджетный вариант
www.ssd.ru/lenta-lg-2
Затем пару витков хорошего скотча. Растяжение 200 процентов, стойкость к маслам и тд и тп. Проверено.
www.chipdip.ru/product/super-88-19
Кабельные муфты лежат в воде не один десяток лет с такими материалами.
«Атмосферкой» (по вышеприведенным ссылкам), я пользуюсь только на соединение полосы и электрода заземления. Там варить нельзя, чтоб цинковое покрытие не нарушить. А так дааа, тянется атмосферка 3М очень хорошо даже до -10 градусов, Потом ее чуть прогреть горелкой, и шикарная изоляция получается.
У нас норма 10000 мОм на километр с приведением к температуре грунта, сечением жилы, коэффициента…
Термоусадка не тянет параметры.
…
Заземляющей полосы с заземлителями допускается сваркой, болтовыми соединениями без внешней изоляции, с осмотром раз в 3 года. От материала, цинк или чермет зависит сечение только.
Всё регламентировано нормативными документами у нас.
В принципе удивляться нечему, у наших сетевиков похожая ситуация. из инструмента ломик, монтировка, ржавые пассатижи и такие же разводные ключи. Простой обрыв подземного высоковольтного кабеля на 10кВ для них страшный сон.
Про землю понятно что сварка и болтовое, ну как вы болтовое подземное соединение осматривать будите? А выносить его в колодец или на отметку выше «0» дорого да и на фиг никому не нужно, проще раз в год сопротивление контура земли проверить. Другое дело если все это в проекте предусмотренно…
Даже пвс многожилку укладывают, вместо нормальных…
Подземные соединения откапываются для осмотра. Всё регламентировано тех картами.
Болтовые соединители шины видимы.
Все есть в пуэ. У меня в эксплуатации и составлено 14 паспортов.
BMS уже пришли, такие же, две на всякий случай.
5S.
Хочу ИБП в кладовку сколхозить для NAS и роутера.
На LiFePO4 смотрел не ради тока, они вроде дольше служат.
Включится только когда напряжение упадёт ниже настройки
Вот для примера
Если держать ниже порогового, будет работать без отключения. Всё зависит от платы.
откуда 5S?
вот хочу для своего APC собрать на квадратных ячейках 30аh
1450руб штука — 11600 руб батарейка + BMS 1500руб на 40а
или
7ah размера 32700, т.е. 4 штуки (получится 8s4p)
1200руб 4 штуки (за аналогичную ёмкость) — 9500 руб + BMS 1500руб на 40а
+ заказал на дачу 8 батареек по 100аh :) будут работать во время веерных отключения для холодильника и телевизора :)
плоские на болтах, a 32700 надо сваривать или паять
если не будет веерного — отключение некоторых потребителей
то нам просто отключат подачу ввиду отсутствия 2го фидера, который типа украли, ввиду того что один не способен выдержать 100% нагрузку всего массива
мне этих 2кВт сохранённой энергии как раз хватит на день
Ну, блок питания 24В 5А, СС/СV заряжалка, BMS, АКБ как раз 5S это 14-18, потом диод, и DC-DC каждому потребителю.
NAS, Внешний диск, в него воткнутый, роутер, им по 12В, ещё коммутатор 9В хочет, телефон городской 5В.
Если я на выходы аккумулятора просто подам 8 вольт ( зарядка от телефона + повышайка синяя с фото) — нормально или надо из расчёта 4,2*2=8,4 вольт подать? или надо ещё куча электроники?
Также стоит удостовериться, что ток, выдаваемый зарядкой, адекватен характеристикам ячеек АКБ.
Заряжаются аккумы также как и любой литий, сначала добирает нужную напругу с заданным током, затем плавном снижают ток до заданного минимального уровня. И желательно это регулировать, т.к. по мере расхода ресурса у аккумуляторов вырастет внутреннее сопротивление, они будут греться все сильнее и сильнее при заряде, чего можно избежать снизив ток (или как вариант конечное напряжение).
А если так?
Кажется нашел вариант по дешевле. Оно?
подключаем к BMS и выставлям чего то там ( я так понимаю, напряжение которое подаётся на bms и напряжение отсечки/отключения ?)
всего 100р
Но только если убрать красный и синий провода
Можно так сделать, запитав каждую плату от своего источника 5в с развязкой, например на каждую плату по отдельной usb зарядке.
a.aliexpress.com/_A4yhRt
К ней уже повышайку или понижайку по питанию.
Я на 5100 ставлю повышайку со стороны " power input" что бы плата
получала 8 Вольт и заряжала bms 2s?
А со стороны " ion batteries" я подключаю провода от bms 2s, верно?
Просто был родной контролёр на плате, но он пал смертью короткого замыкания (видимо что то с дорожками случилось, они выгорели аж) и пришлось обрезать дорожки что идёт на контролёр и его обвязку, в остальном всё работает.
Повышайка, тр5100, бмс.
Заряд 1А.
Напряжение на тр5100 много не ставьте, лишнее в тепло уйдёт.
Вот для примера, когда флюк на литий переводил.
Питание с входного гнезда, мост, мт3608 кажется, понижайку в общем, тр5100.
Сенсорное отключение, что бы корпус не пилить.
И замкнуть SET что бы было 8,4 вольт. Так?
Плата не понижает напряжение, она стабилизирует ток заряда аккумулятора. Режим заряда постоянного тока.
По даташиту достаточно 12в.
При использовании штатной настройки 1А и 12В питания греется не сильно.
у них 3.6в потолок в идеале 3.45 (92% ёмкости)
с БМС можно хоть 20в подавать она сам отключит когда будет 3.6-3.8в на элементе
p/s
и это проблема с БМС у лифера
надо ловит сотки вольта(3.0-3.6в) при контроле в отличи от литера где разброс 2.8-4.2в
но зато напряжение держит стабильно до практически полной потери ёмкости
для примера
https://aliexpress.ru/item/item/4000954730871.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001289756512.html
если самому то
4 элемента на 6.5-7а\ч =1000-1200р
БМС =360руб
холдер =80руб
корпус — если у китайцев 500-700р https://aliexpress.ru/item/item/4001296933543.html
ну и резистор так же
Если да, то можно сделать шунтирование пускового тока стартера мимо двс.
При резком пуске коллекторного двигателя внешняя цепь практически замыкается накоротко, пока обороты и противо-ЭДС якоря не достигнут какой-то значительной величины. Соотвественно, защита, не «задушенная» по времени, отрабатывает либо пик тока шунта, либо просадку напряжения на внутреннем сопротивлении банок.
В последнем случае доработки шунта не помогут вообще, в первом — они потенциально вредны ухудшением защиты от длительной перегрузки. Большой конденсатор по питанию теоретически может решить проблему, но на практике он должен быть чрезмерно большим. Правильнее решать проблему там, где она возникла. Куда именно паять конденсатор (обычно керамика 0.1~1мкФ) — за этим и нужно знать, что за БМС.
По напряжению также просадки до отключения быть не должно. 4 параллельные шоколадки 20А легко дадут.
Выбросив уже три кислотника, вспухшие в межсезонье, всё скачу вокруг идеи лития. Пока была мысль только про обычные высокотоковые 18650 — но с такой ценой на лифер закажу прям щас ) Останавливает якобы необходимость отдельного стабилизатора тока заряда — вот и интересуюсь.
Кстати — мне для нормальной работы реле-регулятора 139QMB без батареи хватает 4700мкФ к клеммам в аккумуляторном отсеке.
Кстати-2 — в качестве кислотников пользовал тюменские 6мтс-9, по высоте чуть упираются в крышку отсека, зато дёшево, стартёрный ток хороший и клеммы на болтах. Но, надеюсь, это уже пройденный этап )
Заряд тянут током до 30А
А Вы думаете обычным LiIon стабилизатор тока заряда не нужен? :) Меня бы больше останавливала безопасность использования «обычных» ячеек.
Когда писал отзыв на али, увидел в отзывах, что эти банки вами обозревались.
Кроме того, Вы скорее всего видели оба обзора 32700, где я показал что аккумуляторы могут быть очень хорошими и как бы не совсем хорошими.
Т.е. по этим аккумуляторам фактически вообще данных нет, но в общем LiFePO4 ведут себя стабильнее обычных и да, все аккумуляторы имеют ниже срок службы если работают при высоких температурах.
При тестировании поместили в камеры с разницей в 20 градусов и стали разряжать и заряжать.
Если так, то если перевести время работы, пусть 8мес при 60 градусах, в мото часы, получается не так мало.
Ммммм… перезаряд в бортовой я обойду, отключение bms следовательно уйдёт… останется пусковой ток
Я когда нажал «перейти в магазин» попал именно на страницу этих батарей.
Вот это я видел.
Еще был обзор Вапкелл 32700, там с емкостью все отлично.
Плюс ещё 4 пары, тоже для ИБП (4S2P) по 11757 мАч, но разброс емкостей между этими парами уже больше: -101, +71, +22, +9 мАч, что в общем тоже немного — меньше 1-го процента.
Следующие (в планах 12S2P + 8S2P, ИБП) планирую попробовать Вапкеллы. Но это не прям сейчас.
Или попробую призмы ёмкостью 15...30 Ач. Сейчас есть собранный на призмах 90 Ач 8S1P, тоже лифер, для инвертора на газ.котел, пока (эту зиму) понаблюдаю за ним и за собранными вот только что первыми двумя аккумами на 32700.
«Останавливает» — имелся в виду вообще переход со свинца на литий. Свинец, судя по параметрам автомобильных генераторов, легко терпит больше 2C. Он прощает значительный перезаряд — только воду доливай, и при этом — сам себе стабилитрон. А для лития, если по-правильному, надо городить отдельную зарядную цепь, помимо BMS'а. При том ещё, что напряжение заряжаемых ионок не согласуется со штатным напряжением бортсети. Потому и не спешил. С появлением доступного лифера процесс пойдёт… уже пошёл. :)
А почему — «безопасность»? При грамотном построении зарядки и BMS — какие отличия от использования в телефоне, шуруповёрте, самокате… Только температура — но от минусов батарею можно просто прятать в карман, плюсов в месте установки — не больше, чем температура воздуха в умеренном поясе, стартёрным током оно разогреться не успеет, от прочего — термистор наш друг. По каким ещё параметрам безопасности лифер пролазит, а обычная ионка — не?
Естественно, но в случае с авто она там по сути уже есть, правда в упрощенном виде. По сути главное ограничить напряжение окончания заряда.
Реакция на перезаряд, механические повреждения, КЗ.
мне в блоге недавно человек отписался, случайно при заряде LiFePO4 выставил напряжение не 3.65, а в 4 раза больше, там у нагрузки есть два режима заряда и похоже что перепутал.
В итоге аккумулятор просто вытек, готовы попробовать такое с обычным литий-ионом?
К сожалению, в слишком упрощённом. Автомобильное РР в паре с генератором работает примерно как «релейная» понижайка с частотой порядка десятков герц и гистерезисом порядка сотен милливольт. Плавная кривая работы РР украшена пульсациями с выхода трёхфазного выпрямителя генератора, которые без фильтрации (аккумулятора) — порядка единиц вольт. Такая осцилограмма пробудит в холодном поту любого конструктора литиевых зарядок :) В скутерах ещё хуже — там однополупериодный однофазный выпрямитель с шунтирующим фазовым регулятором на тиристоре. После распростанённой переделки — двухполупериодный. В цепи ОС РР иногда совсем нет фильтра, срабатывает на пик. В результате — показометр, включенный в бортсеть, меряет среднее по больнице с точностью до сотых, а литий, ему параллельный, — шустро разлагается, работая в буферном режиме при минимум 15%-х пульсациях ЭДС источника зарядного тока. А амплитуда пульсаций самого тока ограничена в основном только производительностью генератора — на уровне десятков ампер. До кучи в теремок подселяется BMS и пытается с риском для жизни выполнять не свойственные ей функции. В таких условиях, конечно, бабах или ранний уход гарантирован.
Тут вопрос был про тайную разницу в безопасности между классическим LiIon и LiFePO в данном конкретном применении. Думал, что я чего-то не знаю. Если сравнивать «литий вообще» и свинец — тут и так всё понятно. «Рискнуть безопасностью» — готов, поскольку хорошо защищённый литий надёжнее плохо защищённого свинца, замена изношенных лиферных банок уже сейчас дешевле замены свинцового кирпича, литий не брызжет кислотой при падениях и не гноит всё вокруг себя едкими парами. Хипстота типа меня может ещё экологию вспомнить. Энергоёмкость и сложность стартерной батареи для скутера — много меньше, чем у любого детского электросамоката. Компактный и лёгкий литиевый аккумулятор можно отстегнуть и положить в карман, чтобы уберечь от холода и применить куда-нибудь в межсезонье, тем самым продлив ему жизнь своевременным уходом.
Думаю, мы с Вами говорим одно об одном :) Давайте лучше завершим батрахомиомахию и придумаем работоспособную и надёжную схему для корректного втуления лития в скутер (хотя у Вас и так, наверно, всё свободное время занято добрыми делами на пользу тутошнего человечества — за что несомненный почёт и уважение :). Думаю, товарищи нас поддержат =)
Так что проблем с большими токами нет. Всего 1,5С на заряд, в реальности 1С будет.
BMS зарядный ток регулирует, по температуре. Для этого и ставится NTC на 10 кОм. Чем больше температура батареи, тем ниже ток заряда.
Это так, дополнение к киричу.
Кстати у вас рр полноценный стоит, схема на постоянном токе? Генератор отвязан от массы?
4700 ставил, пульсации большие, дхо моргать на холостых начинает, поднял ёмкость.
>> BMS зарядный ток регулирует…
… или отключает напрочь по превышению температуры? И это аварийная защита, а не рабочая стабилизация? Не вижу я там способности рассеять сколь-нибудь значительную мощность в линейном режиме. Тем более с учётом тока заряда в 30А.
. https://aliexpress.ru/item/item/4000968356835.html
разных видов корпусов как грязи на любой вкус и цвет и с бмсами и с холдерами ...)
…
У меня за всё ушло
40 см awg 30р
Мгтф 4р
Батареи 954р
BMS 337р
Итого 1325р потрачено на заведомо исправную батарею с качественными компонентами.
Если имелся в виду корпуса, зачем писать про бмс было.
Хочешь хорошо сделать — сделай сам.
А насчёт остального…
Поэт идет: открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его…
«Скажи: зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
— Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.
А написано, что корпусов как грязи, есть и с бмс и с с холдерами. На любой вкус.
Хочешь просто корпус а хочешь с причиндалами.)
Это просто корпус, обеспечивающий ПОЛНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ. Не более. Он спрятан. Его не видно.
Чем лучше новый корпус?
Это простой вопрос.
Корпус всего 600 р. Скажите а трудозатраты у вас ничего не стоят, т.е. равны нулю? Вы счастливый человек .))
Хм… Это же абсурд.
Кто-то сидит на диване и смотрит как кто-то ползёт в гору тратя деньги и время… Каждому своё.
У вас же нет необходимости в этом аккумуляторе. Вы зашли сюда от скуки, потратив время на прочтение и комментарии. Пусть 1 час.
Стоил 1 час вашей жизни этого?
Я потратил 1 час на корпус.
Каждому своё…
А счастье… Нет счастья на земле. Но счастья нет и выше, мне это ясно как простая гамма… Потому что —
1.у меня шило в опе
2.только счастливые часов не наблюдают. А у меня только наградных три штуки, не считая своих, уже руки кончились, на ноге ношу одни.
А кто это про дешевизну начал и кто это стал сравнивать цены, ась? ))
И необходимость как раз была и вскрывал я эти кирпичи, по этому знаю о чём говорю. Только не для табуретки, а для упсов. В то время ещё не было в продаже отдельно корпусов а то бы я хрен занялся такой фигнёй. Сказали бы сразу про шила в опе и вопросов бы не было, А то начали типа — у меня дешевле, а там дороже! Значит цена то во главу угла стоит!))
Занимайтесь дальше «творческим ПРОРЫВОМ», глядишь и ещё наградят.)))
Стоимость на втором месте идёт. Я сразу про это сказал.
Перечитайте ветку.
Подарите 600р? Я за вас свечку поставлю, детям накажу
Обязуюсь часть из этих денег пропить, а на оставшиеся открою центр психологической помощи.
Вот и мне жалко 600 на корпус.
…
Сказали бы сразу про шила в опе и вопросов бы не было, А то начали типа — у меня дешевле, а там дороже! Значит цена то во главу угла стоит!)©
Помните?
Этот приём многие используют неосознанно.
Рационализация. Так это называется. Просто подвели разумный довод под своё желание.
Потому что психопациентский модуль скрывает от контрольного модуля неприятную правду.
А правда в том, что НИ ОДИН из утверждающих, что новый корпус лучше не смог внятно сформулировать его преимущества.
К преимущества относится
Стоимость
Прочность
Надёжность
Нагревостойкость
Удобство в эксплуатации
Комфортности монтажа
Водостойкость
Хватит пожалуй.
К преимуществам нельзя отнести время на изготовление и прочее.
Новый корпус это просто коробка с холдерами. К которым также нужно делать крепление, крышку вклеивать. И он стоит денег. Он не прочнее, не надёжнее, не обладает повышенной нагревостойкостью.
Он комфортнее в сборке. И это его единственный плюс. Теряющийся на фоне стоимости и времени ожидания из китая.
Совсем наоборот, это и есть основное преимущество. Лично я ценю своё время.
Ну а если жаба совсем придушила то ведь и аккумулятор можно сдать на лом. И покрыть часть стоимости новёхенького корпуса. А если сдать с десяток то и оплатить полностью.))
Но я не настаиваю, а просто высказал своё мнение на этот вопрос.)
У меня время тоже дорого стоит. Но у меня впереди вечность, могу себе позволить.
И при этом время это личностный мотив не относящийся к физическим свойства объекта. Это нечто неосязаемое.
ПМС плата просто отрубит сборку, ток заряда попадет, напряжение просядет, т к сборка еще не зарядилась, мосфетик опять откроется. А там кондер на 22 Ф, который выдать может и далеко за 50а. Ок, первый цикл мосфет пережил, но он так и будет щелкать туда-сюда, пока от перегрева не сдохнет. Или, из-за быстродействия, будет в полуоткрытом режиме, и помрет ещё быстрее. Где я не прав?
При подключении платой аккумулятора, причём полностью заряженного, иначе с чего бы ей отключаться, ток заряда будет около нулевой.
Что будет снижать ток при достижении 14,4…
Физика. Такова природа заряда заряда любого аккумулятора. Режим СV.
Не путайте лифер и литий ион.
Посмотрите обзор кирича на эти аккумуляторы.
Гистерезис 0,1в
О каком токе идёт речь при разнице напряжений в 0,1В при подключении?
Вот тест. Аккумулятор разряжается экраном лбп. Фактически время падения напряжения намного больше.
youtu.be/0UT4RQepjEY
Сначала банка заряжена полностью, теперь не полностью.
Ничего что это две разные ситуации?
1.При не полностью заряженной отключения платой не будет.
2.при подключении не полностью заряженного аккумулятора, в него потечёт такой ток, который может выдать генератор. Этот ток будет зависеть от напряжения, нарисовать кривую? Ток в аккум ограничен только мощностью генератора. Так сделано в любом авто мото.
3. +15©
А почему без нагрузки, куда она делась?
И конденсатор надо ставить с правильной емкостью. Тогда и скачков не будет.
4. Пмс, это же передвижное мех средство?, переделано на работу от постоянного тока?
2. Для свинца это норм, и 15+ не оч долго ему тоже сильно не повредит. Кривую на глаз бахнуть можно, но в случае БМС она закончится, как ты говоришь, при достижении 14,4 на сборке, а какое напряжение при этом будет в бортсети, какой будет при этом ток заряда, и сколько вольт будет на сборке после отключения — это все неизвестные. Поэтому, имхо, надо четко стабилизировать напряжение заряда.
3. "+15©" — сорян, не понял. А нагрузка в той цепи только свет, если его не включать, откуда ж ей взяться.
4. ПМС = БМС, шутка-самосмейка
Отключает только при полностью заряженной батарее. Не включит пока напряжение с генератора не станет равным 14,3в. Это Гистерезис заряда. Ток при этом мизерный.
Если дать 15 в на не заряженной, ток заряда будет 30А. Ген не вытянет, напряжение упадёт, с ним упадёт ток. Всё как со свинцом. Нет разницы.
После отключения бмс на сборке будет 14,4в.
Саморазряд можно посмотреть по графикам.
За сутки, на этой батарее падает 0,2в.
За сутки. Ток при разнице 0,2в есть на видео.
Нагрузка не только свет. Тот-же коммутатор.
В реальности это выглядит так.
Завёл, есть потребитель, аккум, свет, обвесное.
Остановился. На светофоре скажем. Вроде всё заряжено. Возможно и бмс отключила аккум. Но обороты упали до хх.
А напряжение генератора прямо пропорционально оборотам. Поэтому батарея опять работает.
Поехал, заряжается.
…
Мы же говорим о этом?
В работе остаётся только диодный мост.
При этом ген вместо импульсного переходит в линейный режим. Зачем там пороговый на стабилитроне?
…
Напряжение на сборке контролирует бмс, 14,4в. Поэтому там столько и будет.
Она не может отключиться при 3А. Если ток 3А значит напряжение не достигло 14,4в. Может видео не открылось?
Напряжение не может быть стабильным.
Генератор это не блок питания. У него мягкая нагрузочная характеристика.
Попробуй рр включить от трансформатора. Или от аккума.
…
Схема на вайпере такая?
Да не вейпер у меня, ямаха лодочная с однообмоточной катушкой и самопальным РР. Лет 7 пашет.
Лампочку кстати не он придумал, Ильич её только распространил.
И между тем между лампочкой, трансформатором, рр и геной пропасть.
Смотри кино в деталях
Сливаю током 3А в течении 30 мин примерно четверть ёмкости.
Начальные показания.
Через 15 сек напряжение упало
Осталась 1 мин
Потрачено
Заряжаем. Начало. Напряжение на батарее видно? Напряжение выставлено на лбп 15в, ток будет ограничен 3А, да пусть будет 20А.
Упс… А где волшебный дым? И что это с показаниям?!!!
Надо попробовать 3А, на 17 в, может в этом всё дело.
Блин. Может на 20в?
Что-то не так с напряжением… Почему оно падает то?
Всё дело в ограничении.
Ставим 17в, 20А. Мощность 350 ватт…
…
В принципе все это видно на диаграмме было.
Мало понять как работают части механизма по отдельности, надо знать как это всё работает в целом. Это же не сложно.
на картинках в инторнетике что ли видели? аль может ажно в самый мавзолей очередь отстояли? И отколь известно о пути лампочек, раз своими глазами того не видели? /сарказм/ :D
Это уж потом, когда очередь отстоял увидел в мавзолее… Сразу узнал.
Я помню как Брежнева уронили…
Под видео невнимательно прочитал подпись, и решил, что разряд мне ни к чему, извини. Там ты демонстрируешь следующий процесс: сборка подсаживается на величину гистерезиса, и мосфетик открывается. Сборка моментально достигает 14,4, и мосфетик закрывается. Но за это время, они успевают получить условно 0,001в, чтобы оказаться в пределах гистерезиса. Я уверен, что то, что уменьшающиеся цифры, которые ты видишь на экране — просто программный лаг ЛБП, это не регулировка. Добивка до установленного напряжения производится током на порядки ниже. 2 варианта простого теста: либо разряди сборку вольта по 0,3 на банку, и дунь туда 3 а при 15 в, а потом посмотри, сколько на банках после сработки мосфета, или второй вариант, с какой-нибудь другой банкой: к ней вольтметр и тоже дунуть какой-нибудь ток (без ограничения вольтажа, чтобы не было перехода на CV). На любое время. Пофиг, сколько на ней перед началом теста. Посмотри на напряжение на этой банке и на него же сразу после отключения тока заряда. Абсолютное значение напряжений не играет роли, важна разница напряжений под током, и без него. Она будет тем больше, чем больше был ток. Но обязательно будет.
Погоди, погоди, последняя картинка. Куда оно дует 300 вт? В нагрузку? Зачем. Не, ты ограничь 3а, без нагрузки, напряжение не трогай, дождись, когда ток 0 станет, БМС сработает. И напряжение на сборке глянь. И станет ли оно ноль, или будет скакать. Или 3 вариант: начнет плавно опускаться, но тогда мосфет начнет дымить рано или поздно — в линейном он не сдюжит. И 4 снизу картинка: Напряжение на сборке 14,8? Почему первышено? У тебя массы не общие?
Да, можно влить 5С в него, то есть 30А, или 14в х(6ач *5), много в общем, если генератор потянет.
Зарядом управляет бмс. На входе 17в, НО напряжение на банках не достигло 14,4в. Якши? Поэтому нет отключения.
Из-за бмс нельзя разрядить каждый элемент, стоит балансировка.
Нельзя задать ток 3а при 15в. 3А это ограничение напряжения на 13,88В.
Это рабочая точка, вах своего рода.
Попробуй всё это уложить в голове.
Величина напряжения не играет роли. Связь между напряжением и током жёсткая.
К примеру
Возьми банку, разряженную немного.
Подай 12в. Напряжение достигнет 12, ток упадёт.
Добавишь до 13, ток вырастет, затем опять упадёт. Это и будет режим CV.
Как только напряжение достигает 14,4в, ток упадёт на сборке, чип это отслеживает. Токи в даташите прописаны тоже.
Пойми, это не свинцовый аккум с бесконтрольным режимом заряда, у того в режиме CV идёт потребление, так называемая добивка.
Это управляемый заряд.
Что-то странное, если идет заряд, то такого быть не должно, 17 вольт где именно?
Балансировка и защита от переразряда это совершенно разные вещи и узлы, отвечающие за данные функции.
Напряжение теряется на проводах. Поэтому и нет 14,4в
…
Остальное… Пытаюсь на пальцах объяснить.
А ампер много.
Я же из ума не выжил такое напряжение подавать. Понты конечно, но любые понты должны быть обеспечены, хотя бы ловкостью рук.
Человек основ не понимает. У него что генератор, что лбп все одно.
Может ему на резисторах разложить, с расчётами?
Картинки вроде нагляднее.
На самой сборке
На бмс, через полевики, минус сборки-выход бмс значит.
И при 15 будет то-же самое.
Почему?
Дать 3А при 15В.
Я дал.
Это не иллюстрация к режиму CV
Кино видел? Видел.
Давай ещё раз.
Напряжение растёт, ток падает.
При14, 43в на батарее, (0,03в падение на Проводах) происходит отключение батареи.
На батарее при этом 14,4в
Я измерял. Я проверяю напряжение даже когда просто на литий технику перевожу по индикации окончания заряда, а тут тем более посмотрел.
Даташит читал? Нет. Иностранными языками не владеешь?
При превышении напряжения 14,4в происходит отключение. Гистерезис относится не к напряжению батареи, а к внешнему источнику.
Саморазряд можно посмотреть на любом графике.
При снижении этого порога через 1сек бмс включит аккум.
…
Это не свинец.
Ты не пытаешься уложить это в голове, ты пытаешься втиснуть информацию поверх.
В свинцовых зарядках идёт добивка малым током. Здесь этого нет.
Если дать 14,2в на лифер, отключения не будет.
Будет ток, добивка, компенсирующий Саморазряд.
…
Я смотрю сам то так на вопрос и не смог ответить… Помощи зала дождался, 50 на 50 уже тоже было, звонок другу делал?
Теперь понял почему нельзя влить 3А при 15В в аккум?
Я тебе про это и пою: для достижение номинального напряжения любой аккум требует добивки малым током (кроме Ni там обычно и напряжение не контролируют, да и свинец по CV заряжать — бред). Посмотри еще раз на графики заряда из обзоров твоих банок, требуют они добивки током, или нет.
Да что тебе напряжение то до 14,2 ограничит? Стечение обстоятельств?
Понял, что если бы стояли твои провода, которые с батарей имеют сопротивление 0,06 ом, то генератор мотоцикла, являющийся источником мощности с ограничением напряжения, а не тока, мог бы туда дать все 5-6 А, ограниченных мощностью, перед самым срабатыванием БMC. А чем больше был ток заряда, тем больше будет разница напряяжений на банках под током и без него. Даже элементарная физика говорит, что если взять только заявленное сопротивление банок по 0,008 Ом, то при отключении 3 ампер, напряжение на батарее из четырех упадет почти на 0,1 В. А там сварка, пайка, железо, что в реальности увеличит это значение минимум втрое. Это мы не берем в расчет то, что внутренне сопротивление банки измерено как сопротивление источника питания, а не в случае зарядки, когда она будет выступать нагрузкой. Я полагаю, сопротивление при этом будет несколько выше.
Ничего ты не понял…
Давай разыграем пульку по элементарной физике.
Я пока колоду сдавать буду…
а ты возьми банку лития, заряди до полного, подключи вольтметр с сотыми, отключи от лбп. Дождись пока напряжение упадёт на 0,1, запиши время. Обязательно запиши.
А затем подключи к лбп.
И увидишь ток мгновенного заряда при разнице в 0,1в.
Смысл 14,4 в ведь в этом был.
Что ток будет чудовищный. И что 60А бмс не выдержит.
Померяшь, напиши, на слово поверю
С какого рожна в СЕРЕДИНЕ?
В середине ограничение тока 0,5С.
Поэтому напряжение не растёт быстро. Очень быстро.
Смотри конец графика.
Собрал макет уже?
…
Саморазряд вытекает из Гистерезиса 0,1.
Время не забудь записать.
…
Графики надо смотреть правильно, вооружённым глазом. Опираясь на исходные данные, а не манипулируя удобными фактами.
…
Запиши — сви-нец это не ли-тий.
У них раз-ны-е за-ряд-ны-е кри-вы-е.
До-бив-ка в ли-ти-и при использовании в данной схеме не используется. Конт-роль за за-ря-дом о-су-ществ-лён по нап-ря-же-ни-ю.
Я тебе про это и говорю, что не осуществляется. Поэтому ты получишь то, что на графике ниже. Масштаб слишком мелкий. И кривая сильно от тока зависит. Вот этот график прочитай. Это то, что происходит у тебя на любой из банок в момент принудительного окончания заряда посредством БМС. Величина падения напряжения при этом неизвестна, ты ее так и не измерил при 3 А, как я тебя просил. Но точно не меньше заявленных 0,008 Ом умноженных на ток заряда для каждой банки. А в реальности больше, «очень» больше. Не быть ее не может по законам физики. И если она больше гистерезиса в 0,1 В, чего можно достигнуть увеличением тока заряда или применением тонких пластин, хреновой сварки.., то ты получишь некий эффект. На сим откланиваюсь.
1. Оригинальный способ измерения напряжения на аккумуляторах. Справа мы видим закрытый корпус батареи. Куда же подключен вольтметр слева? Да к выходу ЛБП, конечно! Чо нет то? Вон и бананчики вставлены, и под закруточкой проводочки.
2. «Приборы», у которых разница показаний как минимум до 0,18 В. Какое падение напряжения на проводах, если ток отсутствует? Где 0,03 вольта, если я глазами своими 0,18 вижу?
Что мы измерям? Напряжение на батарее, после отключения заряда? Почему же показания 14,8? Не сработала BMS при 14,4? Забыл, мы же к выходу ЛБП вольтметр прикрутили. А лишние 0,4 В дальше на проводах и соединениях пока теряются.
Те же почти 0,2 В разницы, несмотря на ток в 3 и 10 А. Значит точно вольтметр даже не на клеммы корпуса собранного аккумулятора наброшен, т к на проводах и крокодилах однозначно бы было приличное падение при 10 А. Чо мерим, чо показать пытаемся? хз.
1. Не «мы», а «я»
2.Когда достоинство оппонента напрямую связано с его мнениями, ему в споре важнее утвердить свою правоту и превосходство, чем докопаться до истины.
Такие оппонеты отвлекают внимание от своих неубедительных утверждений и запутывают слушателей.
Апелляция к чувствам.
Для этого в ход пускаются эмоционально окрашенные слова, которые заранее намекают слушателям на необходимый спорщику вывод. Или утверждают то, что он пытается доказать. Например, существительное «друзья», которое автоматически вызывает эмоциональную реакцию у слушателей.
Суть апелляции — мольба о помощи к окружающим с целью поддержки, ввиду отсутствия доказательств основанных на личном опыте.
…
Оригинальный способ измерения напряжения на аккумуляторах. Справа мы видим закрытый корпус батареи. Куда же подключен вольтметр слева? Да к выходу ЛБП, конечно! Чо нет то? Вон и бананчики вставлены, и под закруточкой проводочки.©
Вольтметр слева, бананчики справа.
Используется как ваттметр иногда. Имеет погрешность измерений с основным дисплеем 0,18в.
Имеет собственный выход СЛЕВА.
Те же почти 0,2 В разницы, несмотря на ток в 3 и 10 А. ©
Получается я передал в батарею то от 3 до 10 ампер БЕЗ ПРОВОДОВ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ!!!
И ПРИ ЭТОМ ПОТЕРЯЛ ВСЕГО 0,18В!!!
Надо срочно написать заявку на нобелевскую премию. На это даже Коля Тесла не был способен.
Кто нибудь знает адрес нобелевского комитета?
В работе только чёрный провод, жилы обжаты ншви, иек. Сопротивление одной жилы от иек до конца крокодила, крокодил на пайке, 0,05 по еср микро, можно и другим померять.
Поэтому и падение при малых токах 0,03в на 1,2м.
…
Да я не убеждаю собственно. Ребёнок познает мир, нормальная реакция в принципе.
Ток при этом минимальный.
Аккумулятор зарядился до уровня 14,4в. Ток упал. Сам.
…
Если держать напряжение ниже 14,4в произойдёт переход в режим СV.
…
Ниже 14,4В плата не отключает сборку от сети.
Поэтому 0,1в не отслеживаются.
…
На сим откланиваюсь©
А как же партейка?.. Я и колоду приготовил…
Жаль… жаль… Ну бывай.
Придётся разложить пасьянс по физике. А начать с того, что «генератор мотоцикла, являющийся источником мощности с ограничением напряжения, а не тока,» ©
ВАТТМЕТР НИКОГДА НЕ БЫЛ ВКЛЮЧЁН. ОН ПОКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ЛБП. И ВСЁ.
ОН НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙ
так лучше слышно?
На выходе лбп 17в.
Напряжение теряется на проводах. Поэтому и нет 14,4в. (5 января 17ч 48мин, мой ответ киричу)
Я это не скрывал. И не удивился результату.
3А легко пролазит, дело не в качестве крокодилов и латунных бананов высочайшего качества из обзора одного форумчанина.
А вот напряжение все равно не 15,17, 19 вольт… Загадка. Для тебя.
И кстати провод там ПВ-4. Это стандартное заземление стоек. Ошибочка вышла. 2,5 это сетевой.
…
порядка 15+ В. Не используются такие BMS без контроля заряда. Если СС в данном случае не очень важен, т к аккумуляторы могут переварить все, что даст гена, то без CV — абзац BMS.©
Внезапно 30в… А ещё их можно последовательно две включить, на 60в.
…
Контроля заряда нет.
Есть контроль конца заряда.
Поэтому и график заряда расматривается в конце. А напряжение в конце заряда описывается степенной функцией, поэтому растёт быстро.
При около нулевом токе.
Этого вполне достаточно.
И ограничение тока есть. Примерно 1С… И связано это не с проводами.
Видимо использование данной бмс не такая уж и «бредовая»© идея…
Тысячи, а может быть даже сотни тысяч используют её в аккумуляторах и им глубоко фиолетово в крапинку, что этого не может быть только потому что кто-то сказал что это не жизнеспособно.
ПВ-4 — марка, а сечения бывает практически любого стандартного.
Даташит 30 в — это максимальное напряжение питания микросхемы, ничего больше. Если CC с минимальным током, то режим CV сокращается, практически, до 0. У тебя же там при 14,39 коло 3 а будет по самым фиговым рассчетам. Опять разницы не понимаешь? Сообщение мое с рисованным рафиком перечитай внимательно. С устройствами, для этого предназначеными, которые обеспечивающими правильный заряд. Никто еще не додумался, надеюсь, переделать, допустим, шуруповерт, но использовать зарядное от Ni (за исключением универсальных зарядок, которые умеют и Ni и Li)
Пв марка, 4 сечение…
При самом фиговом раскладе будет НОЛЬ ампер после 14,4в.
Не слишком много ошибок?
У тебя же моторка. Откуда ты знаешь про пульсации в мото технике? С форумов?
А про то, что в мото нет никакой нагрузки если фары выключить? Китайский скутер оборудован обогатителем, электрическим. Обогатитель всегда в работе. Генератор всегда подгружен.
А эта странная история с рр? Странная, если не сказать больше… Не знать когда начинают работать тиристоры… Не видеть стабилитрон в схеме…
Утверждать что без добивки лифер не может зарядиться. Кому нужны эти 2-5 процентов в реальности?
Поэтому пока сотни тысяч ездят, один 5 лет выдумывает причины.
…
Можно фото вашего лбп и осциллографа?
Для того чтобы играть в азартные игры нужно иметь холодную голову, чистые руки и горячее сердце.
За обвинение в шулерстве требую извинений.
П — провод
В — винилхлорид
4 — класс гибкости
Обогатитель — ток потребления — гугли
Ноль А после 14,4, а до него? График мой рисованый смотри, и сообщение читай, чтобы понять, , а точнее, для чего.
Ну ка расскажи ка мне, каконо работает по твоему мнению, так, чисто поржать
На постоянке обогатитель включён в общую схему. Ну ты и Вася…
Фото и извинения где?
…
График не твой.
Вы батенька вообще ничего не сделали сами.
Где фото?
Ручками попробуйте, заведите мотор, подключите аккум к генератор у, можете без бмс. Вот тогда всё и увидите. Немного посложнее, чем в клавиши тыкать. Там же осциллографом посмотрите как работает рр, с нагрузкой, и без.
Вот это и будут доказательствами.
А
Это не доказательство.
1. Зачем было вообще оставлять «родные» свинцовые клемы? Там на выходе «стандартный» наконечник, к которому все легко паяется… Хотя — трудозатраты на удаление свинца могли превысить трудозатраты по текущему варианту… Ну ладно, соглашусь…
2. Зачем подключение к клемам выполнено парами проводов разного цвета? Это чтобы через год при ремонте повысить вероятность перепутать + с — ? Особенно если ремонтировать будет кто то другой… :)
2.Ахромазия… пятьдесят оттенков серого…
А вот для литий ионых зарядок масса.
Сделать сборку на 4s, за счёт того что аккумуляторы не сильно высокотоковые напряжение под нагрузкой будет норм.
В стандартный макитовский корпус, 12в, вмещается 4шт.
при превышении напряжения регулятор шунтирует генератор, замыкая его сам не себя. аккумулятор не при делах совсем. вся лишняя мощность выделяется на закороченных обмотках генератора.
Примите за аксиому.
Здесь типовой QMB — 139, переделан на постоянное напряжение. Поэтому всплесков нет.
Изначально шунтирование в этих моделях тоже сделано на 2 — ую катушку.
…
Тип рр один, шунтирующий. Генераторы разные.
Рекомендуют ставить 44000.
Мне хватило 22000.
Подберите нужную ёмкость. С2 нужен для включения тиристоров, и это минималка.
…
Включение платы происходит через 1 сёк после отключения. На видео видно кстати.
5 важных качеств российского работника, по которым вы наверняка узнаете себя
«Качество четвертое – изобретательность
Наши люди всегда были открыты новым знаниям, умели видеть перспективу. Они придумали много чего полезного для всего человечества: периодическая система элементов, паровоз, телевизор (отчасти), радио, спутник, атомная станция, водородная бомба, полет человека в космос.»
23 уе только за материалы, без учета затрат сил и времени.
Новый аккум для скутера — 17уе
Хороший аккум стоит за 25 в Москве, у нас дороже.
Нонейм 15.
И аккумы с малой ёмкостью долго не живут.
и ходят они минимум 3 сезона. А помирают, как показывает практика, от хронического недозаряда…
Купил скутер в мае 2020 г. с дохлым оригинальным АКБ, купил новый китайский АКБ.
Знакомые мотоциклисты сказали, что можно покупать китайский — на несколько лет точно хватит.
Как говорится: поставил и забыл.
Эа эту цену низкотоковые продают для подпитки малопотребляющих девайсов.
Стартер им сильно жизнь укорачивает. Ну если за сезон кататься раз 5-10, то долго проживет. Может и на 3й год после зарядки завести разок сможет.
Все лето ездил практически только на скутере.
С сентября завожу периодически, всегда заводится с полоборота. Скутер инжекторный.
Заводил и сегодня. Без проблем.
Батарея 4S2P из литокал 32700 же исправно работает даже вовсе без БМС. Достаточно вывести балансирный разъём и раз в год втыкать в отдельную зарядку.
Как-то на моём Hawker SBS-60 отвалилась плюсовая клемма, там она в виде шпильки с резьбой М6.
Просверлил свинец, нарезал в нём ту-же резьбу, за неимением времени и желания восстанавливать шпильку, вкрутил туда обычный стальной болт и так и проездил следующие лет 5.
Люди там явно долго не живут, в 40 уже на пенсию, в 41 на кладбище.
Прикольно если будет похожее видео, но уже как китайцы Liitokalu собирают))))))
Я не говорю, что смысла нет и нужно было купить новый аккумулятор, но этот момент в статье не описан совершенно.
За цену свинца получаешь более долгоиграющий девайс, которому не страшна сульфатация.
И у них «добавка» не в сепараторы, а в свинец пластин.
Свинецкальций — бинарное неорганическое соединение свинца и кальция с формулой CaPb, кристаллы. Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ: Свинецкальций образует кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа P 4/mmm, параметры ячейки a = 0,5118 нм, c = 0,4491 нм, Z = 2, структура типа медьзолота AuCu. Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 968 °C (974 °C…
Страсти то какие…
…
10 лет назад была куплена машина, не мне, я не водитель машины, стоял в ней Мутлу, Турция, 60ач, красный, Са. Аккум на время покупки отработал полгода в ней.
7 лет назад, за 200км от дома вышел из строя генератор на мотоцикле. Купил Аком, 60Ач, доехать. Было дешевле чем вызывать эвакуатор.
Аком с тех пор простоял в гараже 5лет, с подзарядкой раз в квартал до 14,6в.
Два года назад, то есть мутлу отходил 8 лет в штатном режиме 14, 2в, с подзарядкой до 16в раз в год, были оставлены включены фары на сутки. Итоговое напряжение менее 6В.
Был привезён Аком из гаража, с 5 летнего хранения. Завелась. Отработал две недели.
За неделю мутлу малым током был заряжен до 16В.
Плотность электролиты восстановилась полностью.
Установлен в машину.
Год назад были оставлены включёнными фары примерно на 10 часов. Напряжение 7 с копейками.
Поставлен Аком.
Мутлу заряжался малым током до 16в неделю. Плотность электролита не восстановилась.
Электролит был слит весь.
Залит новый. Дозаряжен.
Ёмкость потерял конечно, но немного. Не измерял. Периодически работает в служебной буханке на время выхода из строя очередного нового малосурьмянистого 65ач, средний срок службы которых 6 мес, стоимостью 2300р.
Очень бодро крутит.
Пысы зарядное орион320.
И у кальциевых аккумуляторов сульфатация не такая, как у старых сурьмянистых или малосурьмянистых — в них кроме сульфата свинца образуется сульфат кальция, а это гораздо хуже.
Не удивлюсь, если в вашем аккумуляторе емкость которого вы не измеряли, осталось не более 50% емкости
Двигатель прогревается автозапуском, поэтому ни малейших проблем не было даже в -42 градуса.
Но этот аккумулятор реально плохой и его нужно менять.
А в теплое время я бы тоже наверное думал, что он хороший.
Но стартерный реально ток хороший, на буханке газонов кий стартер, а у него пусковой «немного», больше штатного.
…
Последнее, что я читал, за один пуск расходуется 5 процентов ёмкости.
Грубо 20 раз завестись.
Будет 15 к примеру.
Основной источник не аккум, генератор.
У того же мутлу режим был 6км,8 часов простоя, 6км. 5 раз в неделю. По выходным 25км., 40 часов простоя, 25км.
Городского режима в принципе.
А есть данные по внутреннему сопротивление кислотник ов?
Тот аккумулятор с 10 Ач проверяли в мастерской экспресс-тестером, тестер показал 650 А пусковой ток — как у нового.
А реально его хватает десять секунд покрутить стартер.
Хм…
Десять секунд. Они ведь измеряли не нагружая реальными 650А. Так?
Тогда наиболее вероятная причина выхода из строя может быть деградация соединительной пластины между элементами. Или почти отвалилась.
А 10ач на какой ток разряда был?