О ремонте светодиодных ламп GX53
Если у Вас перестала светить лампа-«блинчик» — не спешите её выбрасывать.
Возможно, её удастся без особых затрат труда и времени оживить.
Подробности под катом.
Итак, подопытный экземпляр — «Онлайт» OLL-GX53, 12 ватт.
На задней стороне пластмассовые ребра пытаются изобразить из себя радиатор для отвода тепла.
И оно не светит.
Берём в руки нож и аккуратно отковыриваем рассеиватель. Он держится на силиконе.
Внимательно присматриваемся.
Обычно в сгоревшем светодиоде появляется черная точка, но тут таких нет, так что неисправность скорее всего не в диодной сборке.
Выкручиваем пару саморезов, указанных стрелками, и можно отодвинуть диодную сборку в сторону и добраться до драйвера.
Он напаян прямо на расклёпанные в задней части корпуса лампы штыревые контакты(указаны стрелками), и эта пайка не выдержала.
Судя по всему, лампу ушатали разность теплового расширения материалов платы и корпуса и некачественное лужение штыревых контактов, на которые пожалели флюса при производстве.
Сама плата драйвера выглядит следующим образом:
Она реализована на микросхеме BP2832A.
Плата не пострадала, поэтому ремонт лампы несложен — наносим флюс на штыревые контакты, пропаиваем их заново, собираем лампу и убеждаемся, что она работает:
Вывод: копеечная экономия на производстве может сильно сократить срок жизни изделия и привести к тому, что оно почти невредимым отправится в мусор. Пара капель флюса при сборке проблему бы решили, но судя по всему, такой задачи не ставилось.
Набор вентиляционных щелей сзади в корпусе этой лампе бы тоже не помешал.
Возможно, её удастся без особых затрат труда и времени оживить.
Подробности под катом.
Итак, подопытный экземпляр — «Онлайт» OLL-GX53, 12 ватт.
На задней стороне пластмассовые ребра пытаются изобразить из себя радиатор для отвода тепла.
И оно не светит.
Берём в руки нож и аккуратно отковыриваем рассеиватель. Он держится на силиконе.
Внимательно присматриваемся.
Обычно в сгоревшем светодиоде появляется черная точка, но тут таких нет, так что неисправность скорее всего не в диодной сборке.
Выкручиваем пару саморезов, указанных стрелками, и можно отодвинуть диодную сборку в сторону и добраться до драйвера.
Он напаян прямо на расклёпанные в задней части корпуса лампы штыревые контакты(указаны стрелками), и эта пайка не выдержала.
Судя по всему, лампу ушатали разность теплового расширения материалов платы и корпуса и некачественное лужение штыревых контактов, на которые пожалели флюса при производстве.
Сама плата драйвера выглядит следующим образом:
Она реализована на микросхеме BP2832A.
Плата не пострадала, поэтому ремонт лампы несложен — наносим флюс на штыревые контакты, пропаиваем их заново, собираем лампу и убеждаемся, что она работает:
Вывод: копеечная экономия на производстве может сильно сократить срок жизни изделия и привести к тому, что оно почти невредимым отправится в мусор. Пара капель флюса при сборке проблему бы решили, но судя по всему, такой задачи не ставилось.
Набор вентиляционных щелей сзади в корпусе этой лампе бы тоже не помешал.
Самые обсуждаемые обзоры
| +91 |
3226
203
|
| +32 |
1059
29
|
| +29 |
1265
35
|
Чтобы домашние сразу видели, что не зря приборы покупались, и более не бухтели! :)
у нас рассчитывать на монтажников не всегда лучшая идея
На вид маловато для 12 Ватт.
Но это несколько не та вещь, которая нужна массовому потребителю.
Для начала, посмотрите, как именно выглядит «вечная» лампочка, которая работает до сих пор, с какого-то махрового года. Она 'светит' даже не «желным», а скорее «красным» светом, т.к. температура нити черезвычайно низкая. (Насколько помню, соотношение цвета и температуры нити проходят в школе, и даже не в последних классах).
Т.к. температура нити отождествляет основную частоту (длину волны) излучения с «нормальным распределением» (к слову, есть такой технический термин, гуглится), то самым эффективным будет температура нити, когда длина волны попадет на максимум чувствительности глаза (т.е. зеленый, ~ 520нм). Для этого нужно нагреть нить до 5-6 тысяч градусов. Долговременно на такой температуре не сможет работать ни один (распространенный) металл. Если выставить температуру ниже вышеназванного значения, то так-же снизится частота и максимум излуения уйдет в ИК диапазон, что и происходит в ЛН. Сама нить излучает довольно много излучения, но её большую часто просто не видит глаз. Малейшее увеличение температуры сдвигает «нормальное распределение» этого этого излучения ивидимая часть возрастает очень резво. Вот и пришли к сссути. Чем выше температура, тем (Очень Резко) выше КПД лампы как источника света (света, т.е. видимой глазом части излучения). Но, чем выше температура, тем меньше срок службы (так-же «резко»). Вообще, люди покупают лампы, чтобы они светили, а не для утилизации денежных средств на как можно большем интервале времени. Посему, произошла «стандартизация» — выбран минимальный интервал времени работы устройства, который позволяет получить максимально высокий КПД изделий. К слову, «фотолампы» работают в стандартном (для них) перекале с очень короткой наработкой (еденицы часов) и никого это не волнует.
Так что, один сделал «вброс», а потом это и распространилось по миру. Называется «теория заговора».… а можно было и подумать.
Может заодно подскажете, на какой элементной базе тех лет можно было собрать эффективные импульсные источники питания? Может быть, на лампах? Или на германиевых транзисторах? Не только в СССР, а вообще в мире, ну хотя бы теоретически.
лампа накаливания — копеек 30-50 и продавалась везде
А электровозные на 160 — 1000 Ампер — тоже.
силовые полупроводники в начале 90-х стоили в десятки раз дороже чем сейчас, а лампочки накаливания были очень дёшевы
Но в постперестроечное время я покупал в магазине модули пр-ва Питерского завода Светлана для плавного включения люстры.И они были нескольких видов и размеров (по мощности).И в принципе это была небольшая такая коробочка, даже на 500 ватт чуть поболе спичечной коробки.И смд там не было кстати.
Кому нужно было — покупали.Кто мог — паяли сами.Не помню точно названия — типа блок защиты от чего-то там ))
Как современный аналог — можете заглянуть в схему современных LED лампочек, где экономят «на всём»
А себе пришлось спаять, ибо лампы на кухне у меня сгорали каждое утро.Вот такая аномалия.На работу рано, вставал затемно, при каждом включении одна или 2 из трех помирали, иногда с хлопком и выбиванием автомата.Поставив упомянутую мной выше схему Нечаева я вообще забыл менять лампы, уже нить провисала, что мама не горюй — и лампа нормально светилась и не дохла.Просто правильный алгоритм включения и все становится более чем хорошо.
А так-то никто не спорит — плавное включение ресурс продлевает
В общем вопрос был решен и до сих пор все нормально, а прошло уже 20 лет.
Чудес не бывает, какая-то физическая причина непременно была, просто Вы её не нашли (и уж тем более её не найду я)
впрочем — я не знаю что там было (и узнать это — нереально), но по описанию — проблема была. и она не устранена.
Но нам же главное чтобы работало.И не парило мозг юзеру. Логидзе? )))
«Чудес в природе не бывает» — любимая поговорка моего отца, инженера электронщика.Я имею ту же специальность.Но дело в том, что чудеса бывают.И иной раз такие, что объяснить логически просто нереально.Сколько было в моей практике случаев не поддающихся закону Ома и закону сохранения энергии я просто промолчу.Никто не верил, пока воочию не убеждался — вот ОНО, но этого не может быть.
Или Кирхгофа забывают. Или комплексный характер переменного тока…
В общем — «если что-то не учли/не заметили» :)
Ладно, бог с ней, с чудесной кухней. Все равно это бессмысленно обсуждать — гадание на кофейной гуще и то информативнее :)
Работает, и ладно
Вот в этом вся суть русского человека)))
«Суть» в том, что есть только две объективных причины заниматься проблемой:
1) Если это моя «зона ответственности» — я возьму в руки приборы и инструменты, потрачу кучу времени (и, возможно, денег), но найду и решу проблему (если не смогу сам — обращусь за помощью).
2) Если у меня просят совета — я напрягу мыслительный орган, буду задавать вопросы, требовать точных ответов и возможно помогу с поиском и устранением неисправности
В любом другом случае — лезть в чужие дела совершенно незачем (ну разве что поспорить очень хочется).
В обсуждаемом случае — Вы не видите проблемы, значит у Вас всё хорошо
Для длительного использования, возможно, и не гут, но в подъезде — норм.
mysku.club/blog/aliexpress/48808.html
куда ещё проще…
Так что пол-минуты плавного гашения — это только для зрителей.
Ролик популяризатора науки Дерека Мюллера (канал Veritasium) о карательном сговоре, в том числе и производителей ламп накаливания.
ru.wikipedia.org/wiki/Картель_Phoebus
«сговор нескольких производителей электрического оборудования, в том числе компаний Osram, Philips и General Electric[4]. Картель организован 23 декабря 1924 года и существовал до 1939 года, его целью был контроль за производством и продажей электрических ламп накаливания[5].
Данный картель представляет важный этап в развитии мировой капиталистической экономики, являясь одним из ранних примеров крупномасштабного и систематического внедрения политики запланированного устаревания, а также одним из наиболее известных примеров основания т. н. «потребительской экономики». Благодаря картелю конкуренция в отрасли производства электрических ламп была снижена на протяжении почти пятнадцати лет. Картель назван в честь Phoebus — швейцарской корпорации по имени «Phoebus S.A. Compagnie Industrielle pour le Développement de l'Éclairage».»
— Ничего личного, просто эКономия…
Хотя корпус выполнен лучше, с т.з. вентиляции. Под всеми «ребрами» есть щели
Но у меня, походу, умер светодиод. Верхний, первый слева имеет черную точку
А нормальный драйвер от груши в неё может просто не поместИться…
А так — обычное лечение — просто замкнуть сгоревший светодиод.
Я проверял камерой — небольшая пульсация была только у одной лампы. Напряжение в сети 235-240 В. Вот тут посмотрите примеры, и ещё здесь. У всех при нормальном напряжении 230 В пульсации <1%. Так что пульсации у ламп с линейным драйвером скорее является исключением.
Я на работе в своем кабинете один светильник таким образом в течение пары лет наверное подлечивал, пока не осталось меньше половины диодов и перегорали они все чаще и чаще.
Но аналоговый просто сдохнет от перегрева.
Они немного дороже, отличаются например буквой Z (zener-in) в названии. Например Samsung LM281BZ+ против LM281B+ (пластиковая мелочь 2835). Мощные керамические LED многих ведущих производителей его имеют по умолчанию.
Один-десять «битых пикселей» не приводят к отказу всего светильника (из 20-128 LED например), остальные продолжают долго работать.
ЗЫ никто не запрещает в них ковыряться. Так от нечего делать, сам этим страдаю периодически разгребая завалы.
ЗЗЫ ну и «лучшая защита это нападение», а именно снижение тока у новых ещё ламп с не изношенными светодиодами, но не факт что попадётся лампа, поддающаяся легкому «тюнингу».
«3.39. Светодиодная лампа со встроенным устройством управления (self-ballasted LED lamp): устройство, которое не может быть разобрано без неизбежного повреждения, с цоколем, удовлетворяющим требованиям МЭК 60061-1, и включающее в себя светодиодный источник света и любые дополнительные элементы, необходимые для зажигания и стабильной работы источника света.»
7Вт на СИД Cree JE2835 разборная на резьбе, защёлках и винтиках с CRI 90+ была вдвое дороже 9Вт навигатора супервижн c CRI~97 в ценах 2021 года:
Спад потока от нагрева 7% у первой против >10% у второй при одинаковой проверке лёжа на столе.
Драйвер изолированный (трансформаторный) вместо дроссельного (buck) — чуть хуже его собственный КПД, но выше надёжность и электробезопасность.
А так то у меня есть лампа 14года, с металлическим радиатором и стеклянным рассеивателем (причем всего лишь на 6Вт). Все еще живая. Причем бренд этот до сих пор существует, но вот ламп таких у него уже нет (а те что есть и доступны — особо не отличаются от «рынка»).
уыле-брызго-взрыво-защищённом исполнении, никакой быстрой замены на резьбе Эдисона :)ЗЫ: опередили
Интересно, как они в плане живучести, отличаются ли от тех, что на 220.
Схожая ситуация с SSD, «старички» на 60-120Gb производства Intel и Samsung примерно те же 8-10 лет назад неубиваемые, в отличие от современного мусора. И не тупят как Crucial BX500 120Gb (приходится оптимизацию запускать после сколь угодно большого копирования файлов, иначе тормоза просто зверские). К A-DATA тоже относится, сам попался (M.2 SATA на 250Gb).
Так что новые техпроцессы уже не идут на пользу.