Джамп-стартер на суперконденсаторах
По мотивам джампера, собранного пользователем Yuryvrn я решил попробовать собственные силы и собрать нечто подобное mysku.club/blog/diy/78328.html#comment3465824.
https://aliexpress.ru/item/item/1005003161263005.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005003161263005.html
https://aliexpress.ru/item/item/32879249198.html
https://aliexpress.ru/item/item/32626686265.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001688350548.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001687522995.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005002176076083.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001369481599.html
Отслеживать тему и присматриваться к ценам на комплектующие я начал еще осенью, а ближе к зиме все таки решился. По мере поступления необходимого — начал прикидывать как в моем случае будет выглядеть компоновка пускового устройства =) Обзор мой будет кратким, в основном весь необходимый материал интересующиеся смогут найти по вышеуказанной ссылке.
Автор проекта рекомендовал мне опубликовать небольшой отчет по собственной сборке. По его мнению, это может остальных сподвигнуть к сборке устройства и не бояться, что что-то не получится. У меня получилось, хотя сборка подобных устройств для меня больше хобби, поскольку основной вид моей деятельности — юриспруденция =)
Что же, не буду вас утомлять, прошу критически оценить полученный результат! Сразу хочу оговориться, собрать отдельное гнездо подключения основных проводов мне не удалось (но я пытался!!!) по причине их большого сечения (8awg) и когда я пытался их припаять к разъему XT90E-M, я его успешно сплавил =))))
Кто глазастый, наверняка увидят маленький недочет по схемотехнике ;-) Yuryvrn, которому я первому показал свою сборку, поскольку именно он впервые в комментариях к собственной статье предложил вариант автоматического джампера, заметил данный «недочет» и засыпал меня вопросами =))))) Смотрите фото, если будут вопросы, я обязательно отвечу =)
С автором проекта мы обсудили некоторые детали и появился вопрос:
«Михаил, насчет кнопки понял. Второй вольтметр на конденсаторы нужен, тут все логично. В принципе, вручную отключать заряд не нужно, на плате зарядки же настроено конечное напряжение, оно выше установленного и так не поднимется.
Тут еще нюанс есть — если АКБ совсем разряжен, т.е. ниже 9 вольт, то автоматика бустера будет неправильно работать — переключать конденсаторы на отдачу, а им наоборот заряд сейчас нужен. Желательно поставить еще выключатель между выходом контроллера и обмоткой силового реле, чтобы конденсаторы не включались на отдачу, если на АКБ напряжение ниже 9 вольт».
Нужно признать, что замечания автора не лишены смысла — запитка джампера от наглухо севшего аккумулятора действительно приведет сразу к сработке блока управления, пойдет питание на катушку реле и вместо того, чтобы заряжаться, устройство будет работать в режиме «на отдачу.
Бродя на просторах алихи, я наткнулся на одно интересное реле зарядки.
https://aliexpress.ru/item/item/32814864637.html
Можно попробовать использовать его в качестве некоего ключа — основная плата управления бустером будет запитываться, а следовательно задействован алгоритм настроек на сработку при просадке, только тогда, когда уровень заряда сборки конденсаторов достигнет заданного значения.
По большому счету плата управления лишь контролирует уровень напряжения на крокодилах и как только этот уровень падает до напряжения, когда стартер только щелкает (приблизительно 9 вольт), после этого срабатывает ее реле и наше двух контактное реле переключает контакты с режима „зарядки“ на „отдачу“. При этом важно, что силовое реле будет в замкнутом состоянии до тех пор, пока напряжение на крокодилах не сравняется со штатным, вырабатываемым генератором, то есть двигатель запустился и продолжает работать (приблизительно 14,5 вольт).
Таким образом, наше дополнительное реле зарядки можно настроить таким образом, чтобы оно контролировало уровень напряжения на конденсаторной сборке. В тот момент, когда плата повышайки зарядит сборку до примерно 12-13 вольт, сработает дополнительное реле, замкнет цепь питания основной платы управления, которое отслеживает уровень напряжения на аккумуляторе.
Весь смысл „автоматики“ заключается в том, что заряд севшего аккумулятора доложен быть всегда выше порога „просадки“ при попытке завести машину. Возможно тут нужно поиграться с настройками порога срабатывания основной платы управления зарядом и порогом срабатывания дополнительного реле, чтобы последнее не „отключало“ питание основной платы, когда уровень напряжения на конденсаторах будет падать по мере разрядки на запуск. Мне представляется, что верхний предел выключения дополнительного реле должен настроен выше заряда сборки, а нижний — немного выше уровня „просадки“.
С другой стороны, зимой напряжение самого аккумулятора настолько сильно (до 9 вольт) не падает. Представляется, что наверное стоит даже немного поднять порог срабатывания бустера до 9,3-9,6 вольт. Потребность в дополнительном реле вообще отпадает. В качестве примера показатели замороженных аккумуляторов: youtu.be/BLl5jdASu68
Кстати, за мной отдельный снимок, откуда именно я беру с платы управления плюсовой контакт на катушку силового реле.
https://aliexpress.ru/item/item/1005003161263005.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005003161263005.html
https://aliexpress.ru/item/item/32879249198.html
https://aliexpress.ru/item/item/32626686265.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001688350548.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001687522995.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005002176076083.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005001369481599.html
Отслеживать тему и присматриваться к ценам на комплектующие я начал еще осенью, а ближе к зиме все таки решился. По мере поступления необходимого — начал прикидывать как в моем случае будет выглядеть компоновка пускового устройства =) Обзор мой будет кратким, в основном весь необходимый материал интересующиеся смогут найти по вышеуказанной ссылке.
Автор проекта рекомендовал мне опубликовать небольшой отчет по собственной сборке. По его мнению, это может остальных сподвигнуть к сборке устройства и не бояться, что что-то не получится. У меня получилось, хотя сборка подобных устройств для меня больше хобби, поскольку основной вид моей деятельности — юриспруденция =)
Что же, не буду вас утомлять, прошу критически оценить полученный результат! Сразу хочу оговориться, собрать отдельное гнездо подключения основных проводов мне не удалось (но я пытался!!!) по причине их большого сечения (8awg) и когда я пытался их припаять к разъему XT90E-M, я его успешно сплавил =))))
Кто глазастый, наверняка увидят маленький недочет по схемотехнике ;-) Yuryvrn, которому я первому показал свою сборку, поскольку именно он впервые в комментариях к собственной статье предложил вариант автоматического джампера, заметил данный «недочет» и засыпал меня вопросами =))))) Смотрите фото, если будут вопросы, я обязательно отвечу =)
С автором проекта мы обсудили некоторые детали и появился вопрос:
«Михаил, насчет кнопки понял. Второй вольтметр на конденсаторы нужен, тут все логично. В принципе, вручную отключать заряд не нужно, на плате зарядки же настроено конечное напряжение, оно выше установленного и так не поднимется.
Тут еще нюанс есть — если АКБ совсем разряжен, т.е. ниже 9 вольт, то автоматика бустера будет неправильно работать — переключать конденсаторы на отдачу, а им наоборот заряд сейчас нужен. Желательно поставить еще выключатель между выходом контроллера и обмоткой силового реле, чтобы конденсаторы не включались на отдачу, если на АКБ напряжение ниже 9 вольт».
Нужно признать, что замечания автора не лишены смысла — запитка джампера от наглухо севшего аккумулятора действительно приведет сразу к сработке блока управления, пойдет питание на катушку реле и вместо того, чтобы заряжаться, устройство будет работать в режиме «на отдачу.
Бродя на просторах алихи, я наткнулся на одно интересное реле зарядки.
https://aliexpress.ru/item/item/32814864637.html
Можно попробовать использовать его в качестве некоего ключа — основная плата управления бустером будет запитываться, а следовательно задействован алгоритм настроек на сработку при просадке, только тогда, когда уровень заряда сборки конденсаторов достигнет заданного значения.
По большому счету плата управления лишь контролирует уровень напряжения на крокодилах и как только этот уровень падает до напряжения, когда стартер только щелкает (приблизительно 9 вольт), после этого срабатывает ее реле и наше двух контактное реле переключает контакты с режима „зарядки“ на „отдачу“. При этом важно, что силовое реле будет в замкнутом состоянии до тех пор, пока напряжение на крокодилах не сравняется со штатным, вырабатываемым генератором, то есть двигатель запустился и продолжает работать (приблизительно 14,5 вольт).
Таким образом, наше дополнительное реле зарядки можно настроить таким образом, чтобы оно контролировало уровень напряжения на конденсаторной сборке. В тот момент, когда плата повышайки зарядит сборку до примерно 12-13 вольт, сработает дополнительное реле, замкнет цепь питания основной платы управления, которое отслеживает уровень напряжения на аккумуляторе.
Весь смысл „автоматики“ заключается в том, что заряд севшего аккумулятора доложен быть всегда выше порога „просадки“ при попытке завести машину. Возможно тут нужно поиграться с настройками порога срабатывания основной платы управления зарядом и порогом срабатывания дополнительного реле, чтобы последнее не „отключало“ питание основной платы, когда уровень напряжения на конденсаторах будет падать по мере разрядки на запуск. Мне представляется, что верхний предел выключения дополнительного реле должен настроен выше заряда сборки, а нижний — немного выше уровня „просадки“.
С другой стороны, зимой напряжение самого аккумулятора настолько сильно (до 9 вольт) не падает. Представляется, что наверное стоит даже немного поднять порог срабатывания бустера до 9,3-9,6 вольт. Потребность в дополнительном реле вообще отпадает. В качестве примера показатели замороженных аккумуляторов: youtu.be/BLl5jdASu68
Кстати, за мной отдельный снимок, откуда именно я беру с платы управления плюсовой контакт на катушку силового реле.
Самые обсуждаемые обзоры
| +60 |
2587
105
|
| +47 |
2929
62
|
| +20 |
1680
30
|
| +48 |
1742
34
|
Турбозажигалка эта
Если лень — молоток или тупое зубило в качестве пуассона, вторым молотком ударяем, делаем две-три вмятины на наконечнике, прячем под изолентой )))
его автор тот же человек, на кого я сослался в самом начале =)
Вот будь ионистор сразу на 16 Вольт, его было бы можно «просто в параллель АКБ», но так как это батарея из 2.7 вольтовых элементов — то нельзя.
Принцип работы схемы балансировки:
Параллельно каждому ионистору подключен нагрузочный резистор и транзисторный ключ. Пока на ионисторе менее 2.8 вольт, цепь разомкнута и соответственно ток через нагрузочный резистор не идет. Пример: резистор R1 выделенный синим – он холодный. В конце заряда, когда напряжение на ионисторе достигает 2.8 вольт, ключ замыкается и идет разрядка ионистора на нагрузочный резистор. В этом момент загорается светодиодный индикатор работы балансировки. Напряжение на ионисторе перестает расти, а нагрузочный резистор начинает греться, т.к. трансформирует лишние вольты в тепло. На схеме это резисторы R2-R6, выделенные красным – они горячие. При подключении такой батареи к бортсети при работающем генераторе ток через нагрузочные резисторы не идет – все ключи разомкнуты — поскольку напряжение на каждом ионисторе не поднимается выше 2.4 вольт (14.5 вольт / 6). Таким образом, плата балансировки никак не мешает ионисторам принимать и отдавать максимальный ток.
На практике при подключении 17.1 вольтового модуля параллельно аккумулятору (буферный режим) никаких десятков ампер через балансировочные элементы не пойдет. Ток вобще через них в принципе не пойдет. Макс. ток в буферном режиме равен 14.5 вольт, при работающем генераторе. А при напряжении 14.5 вольт, напряжение на каждом ионисторе не поднимается выше 2.4 вольт (14.5 вольт / 6). При таком напряжении балансировочная цепь разомкнута и соответственно ток заряда через нагрузочные резисторы не идет.
Для лучшего понимания набросал схему:
Путь тока в буферном режиме (14.5 вольт макс.) выделен желтым.
Делать последовательное соединение из ионисторов которые имеют между собой значительный разброс параметров недопустимо.
В части количественной оценки разброса параметров можно руководствоваться документацией фирмы Maxwell. Там указано, что ионистор подлежит замене при снижении емкости на 20% и / или увеличении внутреннего сопротивления на 200%.
Делать последовательное соединение из ионисторов можно.
Каждый из соединяемых последовательно ионисторов должен иметь (в идеале) одинаковую емкость и одинаковое внутреннее сопротивление. Если это так, то напряжение на каждом ионисторе в последовательной цепи будет одинаковым. Например, в буферном режиме (14.5 вольт), напряжение на каждом ионисторе должно быть 2.4 вольт, как показано на рис. выше.
Но если соединенные последовательно ионисторы имеют между собой значительный разброс параметров, то напряжение на каждом ионисторе будет разным. Например, в буферном режиме (14.5 вольт) напряжение на сборке может быть таким: 2.4+2.4+2.4+2.4+2.1+2.8=14.5. У ионистора с напряжением 2.1 вольт увеличено внутреннее сопротивление, а у ионистора с напряжением 2.8 вольт снижена емкость. Поэтому первые 4 ионистора можно соединять последовательно, а последние 2 ионистора нельзя. Они подлежат замене.
На деле же, особенно у используемого здесь б/у модуля с алишки, реальная ёмкость разная и порой сильно.
При таком раскладе, если 5 конденсатор имеют ёмкость 500Ф а один на треть меньше, то и зарядится он на треть быстрее, а далее пойдёт перезаряд.
Его и призван стравить балансир.
Кстати, модуль здесь не б/у, а полностью новый)
Сборкк максвелл 16V 500F стоит 16000 рэ
И для Якутии еще не столько заплатить придется, если без не запускается )
крепить надо )) и старение акка быстрее, наверное. чем суперкондера
но да, недешевая игрушка за 16000 в алюм корпусе + зарядник еще и корпус общий с ручкой делать.
А еще ключ на мосфетах сделать к кондеру для сварки! таки там 500F ( 16V)
Вот не знаю какой толщины никель сварить можно будет!
Но суперконденсатор и при морозе в -30 и далее ток до 1000А выдает ( если сборка на него рассчитана). А вот ток в сборку интеренсно измерить будет, там же балансировка еще. Есть вариант ионистор подключать к стартеру тодько при запуске, а заряжать через развязанный рреобразователь, но при неуспешном запуске ждать заряда суперионистора тогда каждый раз
Внутренняя схема этого контроллера напряжения:
При заряде контроллер напряжения запитывает реле и силовое реле подключает вход к ионисторам.
А при разряде все идет через DC/DC?
Я как-то думал наоборот. Меряет напряжение и периодически подключает заряд если нужно.
Силовое реле в положении нормально-замкнуто связывает крокодилы с контактами силового реле идущими на плату повышайки
Т.е. всё, что выше — это как на примере вид.хи более тихий кулер, менее оборотистый, больше железа, или медь вместо люминия, теплотрубки. В общем без этого можно, но не повлияет.
а "+" статЁра к "+" ионисторам,
заряжаем ионисторы и стартуем (подробно себе схему еще не обдумывал и как использовать,
как получу, так и поэкспериментирую))
Если зарядник-преобразователь гальванически развязан во вх/вых, то попроще
Если в коробке с ручкой ионисторы с преобразователем и на выходе два крокодила, то напрямую к клеммам акк/ или вместо акк -режим работы при включенном ближнем же должен быть штатным по напряжению бортсети после запуска, вродь и заряд ионисторов от генератора не выше 14,4+- В
Если вопрос про схему ТС, то не думал еще, ионисторы в пути, ожидаю
Похоже, подходящих зарядников-преобразователей со встроенной гальванической развязкой в природе нет. Или я не нашел.
Так-то гальваническую развязку можно сделать с помощью внешней платы, но на такой высокий ток найти ее будет проблематично. Или развязать через реле как в этом бустере.
ОФФ:
Плюс еще предстоят эксперименты с роутерами (роутерАми! ;-))) Крокс 6 и 12 категорий с модемами встроенными и антеннами MIMO 2*2 и 4*4 в поиске БС в деревне и прокладка по дому с подключением кабелем и wi-fi IpTV Ugoose X3 ))
Разборка Nivona 830 (индикатор погасший уже поменян, осталось все разобрать нужное и собрать, и что б не сломать и без лишних деталей в остатке и тп
И подключить к АКБ, предварительно выравняв напряжение на конденсаторах до уровня АКБ.
платка недавно обсуждалась, в комментариях написали что она не блещет стабильностью, так что не лучший вариант её использовать.
Вроде бы не должно ©
Примерно, 1:15 назад… :)
Вопрос ТС: Почему в обзоре нет ни одного отсыла на законодательную базу? Ведь автор юрист. На крайний случай можно ссылаться на Закон Ома или Закон Кирхгофа с указанием литературных источников :)
Один швейцарец собирает старые ситроены ДС (как у Фантомаса) и благодаря тому что у них лобовое на 4 винтах он перекидывает стекло с наклеенным дорожным талоном на ту на которой собрался выезжать
А то было — чел купил БМВ, щеголяет как павлин, а резина — как у Формула-1…
Но смысл самодельного — сделать все под себя (не считая удовольствия от работы ☺). Например, можно добавить мелкий МК для отслеживания разных режимов работы.Чтобы можно было подклчать и на постоянку, и в аварийном режиме. Во всех возможных случаях жизни.
Если максимальный ток преобразователя 5 А, емкость батареи ионисторов 700/6= 116 Ф, то от 0 до 15 В он зарядится за 115*15/5 =345с.
Учитывая кпд и баласировку, будет 400с= 6.6 мин. Если это сильно не так, прблемы в сборке, деталях, схеме. Это если преобразователь способен заряжать в режиме СС до конца. Иначе будет выше.
Кстати интересно, сколько устройство потребляет в режиме ожидания после зарядки
a.aliexpress.com/_9wSmOx
Остальное по ходу дела ) с ионисторами котов не так много на Мусе )
И, знаете, даже выглядит много лучше, что предлагают иной раз некие ,, маститые,,,
что буквально забетонировались в «муську»!!! ;-))
Зарядиться от проезжавшего мимо авто тоже вариант ) если разрешат
или 220 в ,, макдональсе", с зарядкой еесно 220/12
А они случайно не с гибридного авто?
Гибрид при соблюденных условиях пользует большую батарею.
А Панасоник так те ваще Золотым прозвали когда начали выпускать. Golden cap.
сверхпроводник
суперфинал
суперструна
суперскаляр
Вот ведь подгадила нагличанка! То ли дело своё, родное, посконное!
Есть обзор с разборкой этого модуля и измерением емкости (на японском, но можно перевести через гугл переводчик) — blog.goo.ne.jp/paramako/e/6c2ff2b9e5fc3e75827f9aa102c7ac50
Такие опыты с электричеством ©:
ссылка
Уже 2 недели всё работает отлично.
И, уверен, этого мнения(-исходя из опыта владения..) придерживаются многие(-если не большинство!)
тех, кто эти авто пытается завести зимой, уже при -20*С…
Обожаю категоричность.
Да, действительно Вы обожаете категоричность
Можно, конечно, предположить что есть аццкие скрытые неисправности, но для чего, если это будет глупостью.
Я вам просто намекну: есть дохрена факторов, которые воздействуют на абсолютно исправные аккумуляторы и не дают им оставаться заряженными под завязку. К примеру, короткие частые поездки по городу, недостаточный для зарядки пробег, потребители, в виде электроники, ДХО, которые не отключаются вообще, а во время стоянок детям хочется мультиков.
Но нет, надо так топором с плеча: «исправная машина заводится и НИИ ПЕТ».
з.ы. ЧСХ, у моей древней Дачи Соленцы проблем с заводом тоже не было, кроме когда жена забывала габариты.
Останусь в счастливом неведении, договорились. А вы останетесь всеведущим и с зашкаливающим ЧСВ.
з.ы. Если бы вам намекать не надо было, то вы, как водитель с 40-летним стажем сами бы не говорили глупостей.
Но там схема простая, 2х3 конденсатора, 2 платы балансировки, вольтметр с выключателем и предохранитель на 100 А.
1. автомат на 10 ампер — стартер кушает порой больше, не будет ли частых срабатываний?
2. ток саморазряда — не посадил ли сия приблуда основной АКБ за выходные на морозе?
2. Да, ток саморазряда есть. За ночь напряжение упало на 1В (но там не линейно изменяется) Но выбирать не приходится.
Из моей практики. С пятницы до утра понедельника простояла на морозе. Завелась с 1 раза и без автопрогрева.
А расскажите, плиз, выключатель на корпусе только для вольтметра или глушит всю систему?
прямо вначале статьи, автор завел такой двигатель со второй попытки, правда неизвестно при какой температуре.
А развеять скепсис могут только пробы, тут я с Вами согласен. Как говорится, видеозапись запуска — это царица доказательств.
Тот модуль, во-первых, был 16.2V 83F (из 6-ти конденсаторов 2.7v 500F), а во-вторых, его измеренная емкость по факту была значительно меньше 83F.
Поэтому и был добавлен еще один модуль в параллель первому, как далее описывается в обзоре.
Итоговая измеренная емкость того бустера из 2-х параллельно соединенных модулей составила 95 фарад. И он успешно запускал двигатель, как с АКБ, так и без АКБ, в том числе и холодный двигатель зимой.
Сейчас в Новосибирске -20, вышел, завел без проблем с брелка. Это бесценно)
Я помню прошлыми зимами, машина и застывала (отогревали за деньги), и глушитель забивался от конденсата (опять отогревали за деньги)). В общем небо и земля)
История любит победителей.
в алюм корпусе — вес 5.6 кг,
габариты примерно 420х180х70 мм
ПС
Заряд 28 января был 13.37 В
02 февраля 13.23 В
Где брали такой модуль и за сколько?
Заряд 28 января был 13.37 В
02 февраля 13.23 В
На 12 февраля 12.95 В.
_____* * * _________________
На 11 марта 2022 стало 12.48 А
Заряд 28 января был 13.37 В
02 февраля 13.23 В
На 12 февраля 12.95 В.
_____* * * _________________
На 11 марта 2022 стало 12.48 А
На 19 мая 2022 напряжение на выводах: 11.82 В