DIY-ремастеринг коннектора для 9В батареек (6F22, 6RL91, крона)
Сказ о том, как 2 проводка к заклепкам припаять. Дальше можно не читать.
Очень нишевая тема, потому что такие встречаются лишь в ископаемых девайсах преимущественно из прошлого века. Но с моей коллекцией барахла, я уже начал задумываться, а не заменить ли хлипкий разъем на что-то более качественное?
Мне нужно несколько штук, точно больше 5шт.
Перечислю что не устраивает у существующих коннекторов, среди тех что достались в комплектации по наследству от производителей девайсов:
1) как правило хлипкая ПВХ изоляция, которая уже наполовину порвана предыдущими владельцами
2) сами контакты для батарейки обычно наклепаны чуть ли не на кусок картона, жесткость никакая. Для освобождения батарейки нужно либо тянуть за хлипкую ПВХ изоляцию, либо активно помогать отверткой возле контактов. В какой-то момент контакты начинают существовать отдельно друг от друга.
3) провода очень часто не имеют никакой защиты от механических воздействий (strain relief) и вся нагрузка ложится аккурат на то место, где заканчивается пайка и начинаются жилы у провода. Постоянно обламываются внутри этого ПВХ рукава и нужно его рвать чтобы залезть внутрь и подпаять обломившийся проводок.
4) провода в ПВХ изоляции!
Можно подходить по разному к решению проблемы. Но главным фильтром для меня был — визуал. Закрепить пару контактов можно на чем угодно сподручном, на любой вкус и кошелек. А чем потом заизолировать это все? Где взять корпус? Чтобы было красиво.
3Д-принтер? Даже особо фанатичные владельцы просто купят десяток готовых разъемов на алике за $2. Оно того не стоит. Да и стенка там в районе 1мм.
Попробовал крышку сложить пополам и обратно сложить и распрямить, на сгибе появилась белая полоса, но никаких трещин или еще чего-то. Ведет себя как PET?
Т.е. пластик достаточно упругий, чтобы не сломаться пополам, иначе бы застежки отлетели когда я ковырял их отверткой для вскрытия. Но такое варварство без проблем выжили.
А какие собственно проблемы у готового решения? Искать как 9V Battery Snap Connector
Там действительно в качестве проводника те самые 3 стальные волосинки. Не то чтобы это имело хоть какую-то роль на типичных токах потребления в приборах на тех батарейках. Но неприятно, нельзя оставлять это так как есть. А то что обо мне подумают люди!
Только ради этого и начата вся возня.
Теперь рецепт:
1) Обязательно нужны пустотелые заклепки (фестоны?). Таких же заклепок под обжим, как были в оригинале найти не удалось, да и не очень хотелось, обжимать то грамотно их все равно нечем.
Поэтому просто заклепки, диаметром рабочей части 2.5мм — подошли прям идеально, вставляются с небольшим натягом, сами не выпадают из старых отверстий. В лоте называлось M2.5, 5mm: искать как Hollow Brass Rivets M2.5
От старых заклепок избавляться элементарно, высверливанием сверлом в районе ±3мм подойдет. У меня было 3.5мм. Шуруповерт и сверла и весь тривиальный процесс не посчитал нужным снимать и демонстрировать.
2) Припаивать провод к самой заклепке посчитал слишком уж по-ковбойски дерзким поступком. Не решился, поэтому выбрал обжимные терминалы под зажим (как их называть правильно-то? да и какая разница, искать их же там же на алике, там правильных названий никогда не будет: ищутся по запросу: brass ring terminal
судя по всему серия RNB)
Они уже облуженные и будто бы из латуни (внутри под верхним слоем действительно какой-то желтоватый сплав, немагнитный). В ход пошел самый маленький размер, отверстие кольца 3мм в диаметре.
Эти обжимные терминалы сугубо опциональны, можно и без них.
3) Припаял проводочки на выступ возле кольца и лишнее откусил кусачками.
4) Надо собрать конструкцию обратно и расклепать заклепки. Вовсе не обязательно иметь пресс для этого или особые клещи. Делал тем что под руку попалось, с помощью молотка.
Т.к. оригинальные заклепки былирасклепаны порваны при расклепке на манер британского флага, то стоит отдать предпочтение не просто чему-то коническому с заострением, т.е. не кернер, а что-то более хитрое требуется по форме. Всякие биты PH/PZ которые в изобилии у всех, неплохо подходят.
Хвостовик биты зажал в небольшие тиски и он выступил в роли наковальни.
Понимание что длина заклепки слишком большая, пришло позднее, надо было убрать лишние пару мм. В следующий раз так и сделаю.
5) Т.к. это не обжим и дополнительного крепления за изоляцию тут нету, то обязательно надо убрать возможные механические нагрузки подальше от места пайки — сделав виток вокруг штырьков, которые в центре. Эти штырьки там нужны потому что они подпирают крышку и не дают ей провалиться выступами в паз дальше.
Все.
В качестве провода в своих поделках применяю исключительно медный провод с лужеными жилами в силиконовой изоляции. Это все вместе дает несколько преимуществ, существенно облегчая процесс:
1) изоляция никуда не девается из-за нагрева паяльником рядом в момент пайки.
2) т.к. жилы уже луженые и их очень много, то по ним припой вглубь провода не затекает, не происходит упрочнения провода в месте пайки из-за капиллярного эффекта.
Все это вместе делает даже мою работу выглядящей профессионально и аккуратно. Никаких подтеков изоляции, никаких загрубевших негнущихся проводов по пол-сантиметра в районе пайки из-за того что туда припой насосало в момент облуживания и затем последующей пайки.
Работать с таким проводом одно удовольствие. Так что если вдруг опыта никогда не было и нет или сноровки уже не хватает — то вот такой провод прям спасение.
Результат на 2-3мм потолще чем был ПВХ-шный коннектор. Зато теперь все жесткое, прочное и ремонтопригодное!
Музыканты обычно просто ставят качественный бокс для батареек от Gotoh, например BB-04. Чтоб никаких болтающихся проводов и батареек не было. Но они и без меня это знают.
В коментах кроме советов по улучшению и всего прочего, пожалуйста обязательно напишите какие жизненные обстоятельства вынудили это все прочитать. Или не пишите, по желанию все.
Очень нишевая тема, потому что такие встречаются лишь в ископаемых девайсах преимущественно из прошлого века. Но с моей коллекцией барахла, я уже начал задумываться, а не заменить ли хлипкий разъем на что-то более качественное?
Мне нужно несколько штук, точно больше 5шт.
Перечислю что не устраивает у существующих коннекторов, среди тех что достались в комплектации по наследству от производителей девайсов:
1) как правило хлипкая ПВХ изоляция, которая уже наполовину порвана предыдущими владельцами
2) сами контакты для батарейки обычно наклепаны чуть ли не на кусок картона, жесткость никакая. Для освобождения батарейки нужно либо тянуть за хлипкую ПВХ изоляцию, либо активно помогать отверткой возле контактов. В какой-то момент контакты начинают существовать отдельно друг от друга.
3) провода очень часто не имеют никакой защиты от механических воздействий (strain relief) и вся нагрузка ложится аккурат на то место, где заканчивается пайка и начинаются жилы у провода. Постоянно обламываются внутри этого ПВХ рукава и нужно его рвать чтобы залезть внутрь и подпаять обломившийся проводок.
4) провода в ПВХ изоляции!
Можно подходить по разному к решению проблемы. Но главным фильтром для меня был — визуал. Закрепить пару контактов можно на чем угодно сподручном, на любой вкус и кошелек. А чем потом заизолировать это все? Где взять корпус? Чтобы было красиво.
3Д-принтер? Даже особо фанатичные владельцы просто купят десяток готовых разъемов на алике за $2. Оно того не стоит. Да и стенка там в районе 1мм.
Попробовал крышку сложить пополам и обратно сложить и распрямить, на сгибе появилась белая полоса, но никаких трещин или еще чего-то. Ведет себя как PET?
Дополнительная информация
Т.е. пластик достаточно упругий, чтобы не сломаться пополам, иначе бы застежки отлетели когда я ковырял их отверткой для вскрытия. Но такое варварство без проблем выжили.
А какие собственно проблемы у готового решения? Искать как 9V Battery Snap Connector
Там действительно в качестве проводника те самые 3 стальные волосинки. Не то чтобы это имело хоть какую-то роль на типичных токах потребления в приборах на тех батарейках. Но неприятно, нельзя оставлять это так как есть. А то что обо мне подумают люди!Дополнительная информация
Только ради этого и начата вся возня.
Теперь рецепт:
1) Обязательно нужны пустотелые заклепки (фестоны?). Таких же заклепок под обжим, как были в оригинале найти не удалось, да и не очень хотелось, обжимать то грамотно их все равно нечем.
Поэтому просто заклепки, диаметром рабочей части 2.5мм — подошли прям идеально, вставляются с небольшим натягом, сами не выпадают из старых отверстий. В лоте называлось M2.5, 5mm: искать как Hollow Brass Rivets M2.5
От старых заклепок избавляться элементарно, высверливанием сверлом в районе ±3мм подойдет. У меня было 3.5мм. Шуруповерт и сверла и весь тривиальный процесс не посчитал нужным снимать и демонстрировать.2) Припаивать провод к самой заклепке посчитал слишком уж по-ковбойски дерзким поступком. Не решился, поэтому выбрал обжимные терминалы под зажим (как их называть правильно-то? да и какая разница, искать их же там же на алике, там правильных названий никогда не будет: ищутся по запросу: brass ring terminal
судя по всему серия RNB)
Они уже облуженные и будто бы из латуни (внутри под верхним слоем действительно какой-то желтоватый сплав, немагнитный). В ход пошел самый маленький размер, отверстие кольца 3мм в диаметре.
Дополнительная информация
Эти обжимные терминалы сугубо опциональны, можно и без них.
3) Припаял проводочки на выступ возле кольца и лишнее откусил кусачками.
Дополнительная информация
4) Надо собрать конструкцию обратно и расклепать заклепки. Вовсе не обязательно иметь пресс для этого или особые клещи. Делал тем что под руку попалось, с помощью молотка.
Т.к. оригинальные заклепки были
Хвостовик биты зажал в небольшие тиски и он выступил в роли наковальни.
Дополнительная информация
Понимание что длина заклепки слишком большая, пришло позднее, надо было убрать лишние пару мм. В следующий раз так и сделаю.
5) Т.к. это не обжим и дополнительного крепления за изоляцию тут нету, то обязательно надо убрать возможные механические нагрузки подальше от места пайки — сделав виток вокруг штырьков, которые в центре. Эти штырьки там нужны потому что они подпирают крышку и не дают ей провалиться выступами в паз дальше.
Дополнительная информация
Все.
Дополнительная информация
В качестве провода в своих поделках применяю исключительно медный провод с лужеными жилами в силиконовой изоляции. Это все вместе дает несколько преимуществ, существенно облегчая процесс:
1) изоляция никуда не девается из-за нагрева паяльником рядом в момент пайки.
2) т.к. жилы уже луженые и их очень много, то по ним припой вглубь провода не затекает, не происходит упрочнения провода в месте пайки из-за капиллярного эффекта.
Все это вместе делает даже мою работу выглядящей профессионально и аккуратно. Никаких подтеков изоляции, никаких загрубевших негнущихся проводов по пол-сантиметра в районе пайки из-за того что туда припой насосало в момент облуживания и затем последующей пайки.
Работать с таким проводом одно удовольствие. Так что если вдруг опыта никогда не было и нет или сноровки уже не хватает — то вот такой провод прям спасение.
Результат на 2-3мм потолще чем был ПВХ-шный коннектор. Зато теперь все жесткое, прочное и ремонтопригодное!
Музыканты обычно просто ставят качественный бокс для батареек от Gotoh, например BB-04. Чтоб никаких болтающихся проводов и батареек не было. Но они и без меня это знают.
В коментах кроме советов по улучшению и всего прочего, пожалуйста обязательно напишите какие жизненные обстоятельства вынудили это все прочитать. Или не пишите, по желанию все.
Самые обсуждаемые обзоры
| +43 |
1812
62
|
Саша, ты ювелир! ©
а что там было в доступном под рукой советском конструкторе, М3 — или какое-то близкое дюймовое нечто, тоже давно запятовал.
чуть ниже пруфанул размерами крепежа, оно не влезло бы.
также я посмотрел в мурзилку из своего обзора, там тоже пророчат трудности
там лишь чуть больше 2мм по высоте с закрытой крышкой.
т.е. даже гайку М2.5 придется подтачивать, чтобы оно закрылось.
а вот гроверу там просто уже физически не будет места, даже если гайку подточишь.
предлагаю закрыть это направление дискуссии потому что оно свернуло в сторону:
Увы, даже от такого воздействия заметно теряют магнитные свойства.
Был у меня неудачный эксперимент с паяльником Т12. :)
в моем барахле много где контакты батареечного отсека из нержи, так я не комплексую по этому поводу. да и корпус самих Ni-MH элементов АА/ААА тоже из нержи.
или там задача прям токи в единицы А гонять? каких-то других идей нету.
А Паять-греть магниты нельзя.
а уж для очень старых девайсов, которые разве что на полку ставить, и пользоваться лишь в праздничные дни и по особому настроению, там более остро стоит вопрос сохранения целлостности пластика крышки, неизвестно сколько еще циклов открываний/закрываний осталось там. мне проще поставить батарейку которую не нужно будет проверять на протечки и забыть, чтобы лишний раз не напрягать пластик.
но не все литиевые кроны имеют такую хорошую емкость, лишь парочка адекватных брендов, у остальных 800-900 край.
ссылка
да и флюки из моей любимой 70-ой серии имеют аномальную долгую работу от батареек.
итого мультиметр отработает ~4000 часов на одной батарейке.
не понимаю на какой еще литий надо переходить?
у совсем уж ранних флюков до наступления оранжевой эпохи, которые имеются (типа 8020В) — там пророчат 200часов на щелочном элементе, т.е. 400+ на литиевом. даже «смешные» 400 часов это по-прежнему много, на многие годы вперед, темболее они просто лежат в режиме хранения, а 70-я серия прям рабочая лошадка, далеко не убираю (да и аж несколько штук имеются — очень удобно забросить еще один куда-нибудь в гараж и забыть про него, и батарейка от морозов и прочего не сдохнет и не протечет), но многим тут они не понравятся лишь из-за относительно медленной прозвонки.
Но ранее идея про напечатать корпус — не приходила… Штош… Помоделим :)
то можно и новую разобрать — там ещё и 6 элементов АААА можно раздобыть )))
Причём иногда и в 6LR61 галеты оказываются.
Причем сослагательно…
Не хватает пары ссылок и на саму модель.
:)
В нескольких устройствах заменил эту колодку на отсек с пружинными контактами.
т.е. изначально невысоко было, надо ли говорить, что после этого момента изучение и улучшение языка окончальтельно остановилось в моем случае.
вообще удивлен что насколько связно и так мало ошибок в тексте, потому что дело было на ночь уставшим и обычно в таком режиме просто колоссальное количество ошибок и всего прочего остается.
а вот артефакты времен остались видимо от попыток избавится от чрезмерных употреблений слова «я» пост-фактум, это уже было после написания. иначе все было уровня сочинения как я провел лето: «я сделал… потом я применил… далее я вот так поступил ....», пытался замаскировать эти изьяны.
Фиг знает, если уж заморачиваться над разъемом, то можно было бы на погопинах собрать с закреплением в печатном корпусе, который на батарейку внатяг садится (или прямо в коннекторах этих, получили бы четырехпроводной коннектор для кроны). Или не заморачиваться и просто хорошенько пролудить китайские поделки, опционально с заменой провода. Разница в качестве между заводской расклепкой и авторской дает повод усомниться в общем смысле всего этого действа…
поэтому и создал тут тему, подчерпнуть новых идей и посмотреть на красоту работ других (можно даже чужих из интернета) — но ни одной картинки никто еще не прислал.
не хотелось бы менять эти разьемы по нескольку раз в приборах, когда вдруг внезапно кто-то из коментов покажет ощутимо более качественное и красивое и элегантное решение.
Постарался бы оставить эту часть и зажать в ней провод за изоляцию.
Расклепываю пустотелые заклепки валом от старого патефона (на который надевалась пластинка). Интересно, какой функцией описывается форма заострения на конце?
Еще есть серьезный нюанс с тем ПВХ который был раньше и сейчас. У меня полно показометров из разных эпох, и вот у тех что из 70х и 80х — прям очень разный ПВХ по тому как себя ведет изоляция, механически. Очень легко гнется до сих пор и почти не запоминает форму провода, даже если десятилетие хранить в смотанном состоянии.
Прогресс в сторону ухудшения также на флюковских щупах TL75 заметен. Те что из этого века, вызывают только насмешку. А уж какая изоляция у японских оригинальных щупов из 70х, она тоже не в сравнение даже со старыми TL75, но надо искать которыми не пользовались, с хранения.
И еще нужно как-то заранее проверить ПВХ проводки на их токсичность. Чтобы они спустя годы контакта не проели пластик корпуса. В батарейном отсеке обычно достаточно тесно и они контачат с корпусом.
Перерубить изоляцию ногтем на силиконом, в отличие от ПВХ не могу. Суть в том, что силикон просто вернется назад к своей форме после сжатия, а на ПВХ — необратимые изменения.
То что оно прочнее, заметно при работе автоматическим стриппером, силиконовый провод я придерживаю за изоляцию, чтобы его не утянуло в попытках среза изоляции. С ПВХ таких проблем нету, изоляция очень охотно рвется без дополнительных ухищрений.
Неужели мне какие-то особо мифически качественные силиконовые провода продали? Тогда еще плюс не в пользу ПВХ.
арамидные волокна (типа кевлара) тоже неплохо режутся, но прочность на разрыв у них необыкновенно высокая
Лайк сразу по прочтении заголовка
Останется ещё проблема никак незафиксированных (и потому потенциально обрывающихся) проводов. Но её можно решить, обжав провода концевыми муфтами с колечками (как в статье) и припаяв к клеммам колодки эти колечки.
Я в своём мультиметре пластиковую оболочку колодки не раздирал, но судя по характерным выпуклостям на ней, там провода именно подобными муфтами зажаты.
обжимка была бы однозначно лучше пайки в моем случае.
те что на моих картинках — у них длина выступающей части аномально большая. они просто не лезут, поэтому пришлось их кромсать.
Но зато нет и препятствий для зажимающих провода хвостовиков клемм.
А чтобы ничего не коротнуло в случае проворачивания кольца вокруг оси контакта — просто термоусадку на хвостовик подальше натянуть — до упора в кольцо.
Я однажды сам с таким столкнулся. Но мне повезло — диаметр люверсов (ещё одно слово для того же самого) был достаточно большой, поэтому смог подобрать пару винтиков со шляпками подходящего размера, которыми и расклепал — сначала меньшей (полукруглой) развалил трубку в звёздочку, а потом большей (плоской) дожал.