Замена ламп CCFL на LED в тв Samsung LE19B450C4W

Всем привет!
Принесли «кухонный» телевизор с проблемой — нет изображения. Иногда при включении картинка появляется, но максимум на минуту и после отключается подсветка. А т.к телевизор аж 2009 года выпуска, то там установлены лампы CCFL и наверняка проблема в них или банально вздулись конденсаторы (как в мониторах).
Разберем, посмотрим, бюджетно отремонтируем..
Итак — телевизор включился, показывает без дефектов, оттенок не розовый/красный (обычно отработавшие срок лампы начинают так светить), вроде всё работает. Но прошла минута и всё потухло. Светим фонариком — картинка есть.

Разберем. Снимаем заднюю крышку. Внутри блок питания и main плата. Никаких дефектов и вздутых электролитов нет

Блок питания BN44-00231B

Главная плата BN41-01171A

Проверим исправность инвертора. У меня для этих редких целей есть новая CCFL лампа для монитора 24". Подключаем её к плате (нужно 2 лампы). Включаем — светятся.

Нужно менять лампы. Можно заменить на новые, но у меня их нет и взять негде, но есть комплект из драйвера и двух светодиодных линеек, как раз для таких целей — замена CCFL на LED.

Разберем дальше и заменим лампы на светодиоды. Откручиваем саморезы по периметру и снимаем платы


Извлекаем дисплей из внешней пластиковой рамки

Откручиваем винты, удерживающие плату матрицы и отклеиваем закрывающую её плёнку. Аккуратно — теперь плата на шлейфах не закреплена.

По периметру отщелкиваем крепления и снимаем металлическую рамку.


Присоской приподнимаем и снимаем матрицу.


Отщелкиваем пластик, на котором лежала матрица


Извлекаем пленки, оргстекло и отражатель из корпуса. Сверху и снизу расположены лампы подсветки

На их концах имеются почернения — верных признак их выхода из строя.

Снимаем их и меняем на светодиодные планки. Есть на Озон (например вот по хорошей цене) и других площадках.

У меня контроллер подсветки CA-155 rev 03, микросхема драйвера DF6113

Но перед установкой планок нужно их укоротить, т.к они длиннее, чем нужно. Примеряем и по полоске с обратной стороны откусываем кусачками. Мне нужно было убрать 9 светодиодов.
Соединение резисторов последовательно-параллельное — по 3 светодиода последовательно и далее эти цепочки соединяются параллельно

Приклеиваем на двухсторонний скотч вместо ламп.

Сборка в обратной последовательности.
По поводу нагрева планок — подключал их напрямую к лбп без ограничения тока, без охлаждения на корпус. Потребление 5.5 вт, нагрев есть, но сильно не обжигает. В общем нормально будет, хоть в итоге охлаждается через скотч и пленку. Часть тепла всё же перейдет на металл и температура снизится. Ну и еще при укорачивании линейки желательно убавить ток на контроллере (или уменьшить подсветку через настройки), это делается легко, об этом в конце.
Теперь подключаем контроллер. Питание берем от питания инвертора. В этом телевизоре всего 2 напряжения — 15 и 5.1 вольт.
Нам нужно 15 вольт. Питание контроллера — это контакты VIN и GND. Я подпаял провода к конденсаторам питания инвертора на плате.
Мощность, что может выдать плата блока питания всего 0,65a. т.е 9,75 ватт. Должно хватить


Контакты Ena (включение) и dim (регулировка подсветки) на контроллере подключаем к контактам on/off и b-dim на плате. Всё подписано.

Сначала я подключил dim к a-dim, но подсветка не регулировалась никак, работала на полную. Если регулировка не нужна — провод оставляем не подключенным.

Контроллер приклеил к корпусу — предварительно немного сместил конденсатор, иначе его ножки будут замыкать на корпус.

Включаем — показывает нормально, сверху и снизу никаких засветов и неравномерной засветки.


Подсветка регулируется, но инвертировано т.е 0% это полная яркость, 100 % — минимальная. Можно переделать, но зачем? Один раз настроил и забыл.
А как снизить ток на подсветку, если хочется?

Резисторы R4 и R7 служат для задания рабочего тока LED подсветки. Силу тока выбирают из расчета что одна секция из трех диодов на максимальной яркости потребляет порядка 20мА (ПОД ВОПРОСОМ). И исходя из этих данных рассчитывают по формуле Imax=420mV/Rвых.
У меня этих секций после укорачивания 21 шт (63 светодиода) на одной планке, итого 42. Рекомендуемый ток на 2 планки — 42*20=840ma.
Выходит с завода 420mV/0.38ohm=1100ma (сопротивление на плате). т.е убираем резисторы и ставим один на 0.5ohm для уставновки тока в районе 840ma
Но если убавить подсветку в настройках — то можно этого не делать.
В итоге телевизор снова в строю и дальше служит своему владельцу.
На этом у меня всё, спасибо за внимание. Удачных ремонтов!
+62 |
2202
106
|
+32 |
1400
43
|
+75 |
1549
28
|
+33 |
2148
51
|
замена — она не сферично-вакуумная, а вполне конкретного аппарата.
хорошо, если действительно приличные светодиоды попались
Либо оставить контакт DIM в воздухе (ток диодов будет стабильным и не зависеть от внешнего управления) и снизить ток диодов заменой резисторов шунта до приемлемой яркости подсветки и не перегревать диоды. Либо внешнее управление должно начинаться не с 0 В (а чуть выше) и регулировка подсветки будет зеркальной — 0 это максимум, 100 это минимум. Этот момент с увеличением максимального тока от положения соединения контакта DIM мало кто учитывает.
точёнеевыше, если надо максимально близкий к ссфл светодиод, надо брать самый синюшный и с низким cri ))Я не зря написал про настройку РГБ )
Возможно, я смотрю не на те картинки, вот например, одна из научной статьи, но полноценных пиков я не вижу, а исходя из сферы применения (колхоз светяшек непонятного качества в телевизор непонятного качества), такими мелкими огрехами можно пренебречь
подсветка для широкого охвата бывает и rgb, и gb(красный — люминофор) диоды, только причем тут они, когда в данных планках стоят обычные белые?
RGB лед было во времена Full HD, жрёт ещё как электро энергию, картинка ничего так была, мало смотрел в магазине.
CRI вообще отношение к разговору не имеет
По поводу cri — это, наверное, максимум (помимо цветовой температуры), который можно будет найти, любезный китаец, скорее всего, не приведет Вам спектрограмму, дельту ccx/ccy по току и температуре и другие графики, касающиеся цветности, не будьте снобом
ссылка
ссылка
На IPS стеклах разница более заметна. Фотографы говорили, что калибровать надо.
тем более что на картинке голубой дом и пасмурное небо.
а вне тв видно только то, что это освещение теплее (что не удивительно, лампы на 4000 или даже 3000K распространены больше, чем 6500K), для экранов же стандартны именно 6500 или 9300. в итоге обсуждение того что «рабинович напел».
Может Вы не удаляли старую подсветку?
было забавно наблюдать как народ Н лет назад суетился, а в итоге не изменилось ничего.
Но я написал про свой ТВ, он на даче, там только T2.
ну а нафига им передающее оборудование менять, и попутно геморрой клиентам доставлять?
Эфир — только цифра (обязательные федеральные). Уровень сигнала — очень «не очень»
Кабель (тот самый «общедомовой) — таже цифра цифра что и в эфире + эти же каналы преобразованные в аналог + сотни полторы платных цифровых каналов от ростелекома
(антенн на крышах уже очень давно нет. сигнал поставляется по общегородской проводной/кабельной сети)
А ваш «стандартный» как я щас понял, это левый провайдер заключил с вашей управляйкой договор и принудительно снимают бабло
в остальном же для жителя ничего не изменилось — тот же кабель от щитка и та же строчка в платежке. и тот же аналог в этом самом кабеле.
Хотя некоторые ещё и за домофон платят…
помнится пару лет назад 19" монитор в комиссионке (не с рук, через посредника) обошелся аж в 600р.
И долговечней. Хотя это далеко не так.
ЗЫ 2 недели назад приносили 21,5" монитор, в котором 5 лет назад проводил такую же операцию. Большинство СД еле светилось.
зато вижу у драйвера токозадающие резисторы. очевидно это именно токовый драйвер.
Здесь на планках три диода соединены последовательно в группу без ограничительный резисторов и все группы сидят параллельно. Заданный ток с драйвера делится между этими группами одинаково равномерно. Чем меньше параллельных групп останется, тем будет выше ток на каждой группе. Именно для этого при укорачивании планок нужно пропорционально снижать общий ток с драйвера, меняя сопротивление токового шунта расчетом и заменой сопротивления резисторов.
Смотрим внимательно схему и приводим аргументы для доказательства вашей точки зрения.
Добавляем внешнее напряжение на контакт DIM, оно через резистор R3 увеличивает напряжение на выводе 6 микросхемы. Драйвер снижает ток через светодиоды, уменьшая падение напряжения на резисторах R4, R7, чтобы результирующее напряжение на выводе 6 микросхемы стало равно 420 мВ. Чем выше внешнее напряжение, тем меньше ток через диоды.
Для равномерно свечения диодов на планке, нужно подключать провода к ней с разных сторон диагонально. Тогда всем группам достанется одинаковый ток. Если питать с одной стороны, то первой группе достанется все напряжение, а последней меньше из-за падения напряжения на дорожках на планках. Такой эффект наблюдается при подключении длинных светодиодных лент, когда первая группа светит ярче самой дальней от подключения.
Хотя сколько делал на этих комплектах от 17 до 24 дюймов, никогда не уменьшал ток. При этом знаю точно один 17 дюймовый монитор который работает на вахте по 16 часов в день уже 6 лет после переделки.
Подключите ваш комплект и изменяя напряжение на контакте DIM замерьте напряжение на выходе драйвера при минимальной и максимальной яркости. Оно будет не слишком сильно меняться, а яркость диодов будет меняться от 10% до 100%. При этом драйвер меняет яркость (и ток) не ШИМ, а простым снижением напряжения выдавая на выходе постоянное напряжение (прямая линия) с частотой 150-200 кГц. Оно сглаживается конденсатором подключенным параллельно диодам. При этом нет мерцания как на лед драйверах мониторов и телевизоров с ШИМ регулировкой в 180 Гц.
И вот мониторов там великое множество. И большинство из них переделаны уже на подобные комплекты. Некоторые прошли уже 2 круга замены. Списываются когда умирает матрица и ремонт технически невозможен. В «лучшие» времена, где-то с 18 до 20 годов возили по 5-10 штук 17-19-20-22 дюймовых мониторов каждую неделю почти. Я эти комплекты как-то лотами по 100 штук уже брал ибо расходились как пирожки за месяц. И до сих пор привозят 17 дюймовые мониторы. Беру 1000 за замену. По времени- около 30 минут на монитор, профит около 800р, так что почему бы и нет.
Получается я, как дурак, просто придумал себе работу.
Ну раз не меняли эктролиты, то и ладно, теперь то уже поздно говорить об исправности родных ламп.
Так что возможно пригодился-бы когда нибудь, ненужный трансформатор у автора.
Ну всё, наверно теперь на все последующие статьи такое будет :)
Еда настолько стала дорогой, что купить телевизор стало куда менее значимым событием…
Я про телеки с матрицей от мониторов до около 19". Мониторы на TN почаще вроде.
результат отличный. А цвета правятся через меню монитора.