Ультракомпактный корпус для блока питания RD6018 своими руками
- Цена: $18.32USD без доставки
- Перейти в магазин
Добрый день!
Под катом я покажу как дедовским способом сделать корпус для блока питания RIDEN RD6018.
Интересно? Вам под кат!
Я же захотел разделить панель RD и монструозный блок питания от Cisco свича на две отдельные функциональные единицы.
Я категорически не вижу смысла терять место на рабочем столе ради чего-то, что должно быть под столом :)
Сделал отверстия 3мм для охлаждения. Залил внутри сплошным полигоном с отступом 0.4мм от кромок и отверстий.
Открыл полосы без паяльной маски шириной 3мм в тех местах, где планирую паять.
Вот здесь можно взять гербер и дизайны плат.
Выслал герберы в JLCPCB и вот что вышло на выходе. Вид изнутри:
Вид снаружи:
Пайка:
Можно работать с блоком вот так:
Или вот так:
Вид сверху:
Вид сбоку:
Вид сзади:
Вот эту парочку я хочу развести по разным местам:
+Без 3Д печати.
+Аккуратно — только то что нужно и в минимальном размере.
-Нужно было сбоку сместить квадратные отверстия для пластиковых фиксаторов на 2мм ниже.
-Фиксаторы упираются тыльной стороной в нижний край отверстия и боковины не прилегают ровно.
+Подправил отверстия надфилем, и теперь боковины прилегают ровно.
-Нужно было залить фольгой с двух сторон, чтобы текстолит получился ровнее.
Всем добра!
Под катом я покажу как дедовским способом сделать корпус для блока питания RIDEN RD6018.
Интересно? Вам под кат!
Мотивация
Я видел готовые заводские корпуса из металла для блоков питания RD и они мне не нравились тем, что занимают чудовищно много места на рабочем столе.Я же захотел разделить панель RD и монструозный блок питания от Cisco свича на две отдельные функциональные единицы.
Я категорически не вижу смысла терять место на рабочем столе ради чего-то, что должно быть под столом :)
Реализация
Снял размеры с панели и пошел в Sprint Layout. Учёл толщину текстолита — 1.6ммСделал отверстия 3мм для охлаждения. Залил внутри сплошным полигоном с отступом 0.4мм от кромок и отверстий.
Открыл полосы без паяльной маски шириной 3мм в тех местах, где планирую паять.
Вот здесь можно взять гербер и дизайны плат.
Выслал герберы в JLCPCB и вот что вышло на выходе. Вид изнутри:
Вид снаружи:
Пайка:
Можно работать с блоком вот так:
Или вот так:
Вид сверху:
Вид сбоку:
Вид сзади:
Вот эту парочку я хочу развести по разным местам:
Выводы
+Быстро: дизайн, исполнение, сборка.+Без 3Д печати.
+Аккуратно — только то что нужно и в минимальном размере.
-Нужно было сбоку сместить квадратные отверстия для пластиковых фиксаторов на 2мм ниже.
-Фиксаторы упираются тыльной стороной в нижний край отверстия и боковины не прилегают ровно.
+Подправил отверстия надфилем, и теперь боковины прилегают ровно.
-Нужно было залить фольгой с двух сторон, чтобы текстолит получился ровнее.
Всем добра!
Самые обсуждаемые обзоры
| +70 |
5300
177
|
| +38 |
5665
103
|
| +45 |
2938
91
|
| +30 |
3185
79
|
Можно напечатать такой вариант, 122г пластика при заполнении 30% 4 слоях верх/низ и 4 периметра, средняя цена за 1г — 8-10руб, есть любители демпинга которые и за 5руб/г напечатают, итого 1 день ожидания и 610-1220руб в зависимости от выбора исполнителя и материалов.
И никаких стремных торчащих проводов, XT60 вставляется в печатный корпус без проблем.
www.thingiverse.com/thing:4732931
Себе я бы наверное такое печатал, 280г пластика, если брать у дешевых печатников то аж 1400руб, если печатать у себя то матовый PLa 1руб/г или еще дешевле со стремными PetG.
Зы, я ничего не имею против, вариант рабочий и сам делал корпуса из текстолита, просто выводы очень странные, не особо аккуратно, нифига не быстро, не дешево, и в чем плюс кд печати если на выходе без одного куска обычная коробка из которой торчат провода?
www.thingiverse.com/thing:4726238
Можно. Вопрос — не поплывет ли все от температур
Сам печатал комп корпуса / запчасти, уже годами все бегает без проблем, и у других людей и даже у меня в сервере.
DPS5005 блок в корпусе из PLA так же много лет уже служит, я даже писал обзор, надо бы перепечатать корпус покрасивее, да и старый работает без проблем. mysku.club/blog/diy/72761.html
Ну такое, не особо ровно + нет порта под Xt60
это бы я тоже добавил
Смотрите тесты, а лучше не слушайте ерунду а напечатайте что то сами.
PS, опять бесполезный флуд, уже не знаю сколько раз надо сказать что пластик надежен что бы дошло =)
А вот софтом для дизайна печатных плат — владею.
И деньгами, за которые мне их напечатают — тоже.
Теперь у меня есть классный блок на дофига ампер, и я рад.
Жалко, что розетки в Канаде не дадут раскрыться полностью потенциалу блока.
Если стандартная американская система то у вас на сколько я помню 2 фазы по 110, вполне при большом желании можно воткнуть 2 блока в разные фазы и выходы соединить последовательно. Кирич где то даже это описывал.
Либо между двумя фазами получить заветные 200в, если у вас электро плита то можете проверить мультиметром ее напряжение питания =)
Этот — точно выживет.
Мне нужно освоить КАД для дизайна, тогда буду отдавать в печать, спасибо за инфо.
Если мне кого-то просить и дизайнить и печатать — я уверен я в бюджет не вложусь.
Еще раз, зачем вам придумывать очередную коробку если вам на тингверсе готовые модели дали? Ваша коробка еще менее продуманная чем то что там уже готовое лежит.
А когда оно спаяно — крепко вышло.
Разрушить конструкцию без панели блока питания будет безусловно легче, но только в определённой проекции приложенной силы.
Сорвать фольгу у двух спаянных кусков легче, чем у 3+
Только если как kven сказал сделать побольше.
Я если честно сам скептически отнесся к непропаю сверху, но успокоил себя тем, что всегда могу сцарапать маску и пропаять. Но нет, в этой версии не выйдет.
Только если приложится дремелем к углу пластика, тогда будет место для шва.
Ну и автомат на розетку 10А, общую мощность на автомат посчитать легко.
У стиралки нет нагревателей, но два входа воды — холодной и горячей, потому стиралки справляются с 120В — только для мотора, электроники и помпы.
А вот сушилка, печь духовка и плита электрическая идут на отдельные автоматы, где две фазы под 180градусов и 250В 40А.
Чайники электрические придавлены чтобы помещаться до 10А тока по 120В. А если в одной розетке чайник и микроволновка сразу активны — выбъет.
Жуткое, дикое североамериканское наследие…
www.amazon.ca/Pack-Decorator-Non-Tamper-Residential-Receptacle/dp/B07ZRGKWV9/ref=asc_df_B07ZRGKWV9/?tag=googlemobshop-20&linkCode=df0&hvadid=341779621815&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17651986530458435157&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9001300&hvtargid=pla-852942732871&psc=1
И вот пример чайникана фото120V 1500W
Момент номер два, в Канаде не 110, а 127, потому немного больше мощи, и фены на 110 «светят с перекалом». Да, достижение, чайник на 1.5кВт, а в Европе 2.2кВт — легко, и разница в скорости для чаемана заметна :) GFCI достижение, держите меня семеро, когда в Европе может стоять УЗО на всю установку, либо каждое УЗО сегментировано, чтобы когда руку в розетку, то освещение осталось бы, но если руку в цепь освещения то УЗО выбъет, а GFCI в Северной Америке только для розеток.
Другими словами — два разных мира.
Но в общем контексте я знаю как доставить боль, особенно владельцам. Я просто говорю, что в европе можно в стандартную розетку включить и стиралку и сушилку и микроволновку и в любом месте жилища :)
Сейчас поиском поискал — встречаются только на 3:
В Канаде напряжение 110Вольт указано на розетках. В современной версии 120. Это как сейчас в Европе не 220 а 230. И все приборы рассчитаны на 120 Вольт в Канаде. Кратковременно может быть и больше, но это исключение из правил. Вот даже фоточку сделал.
И тут дело не в том где лучше, а просто разные стандарты и подходы. В Канаде все регламентируется кодами. И здесь много необычных для Европы вещей в электросетях. Плюсом 120 Вольт большая безопасность, минусом большие потери в сетях. В Канаде заземление открытое голым проводом и на него прицеплен весь металл в здании, включая коробки розеток и выключателей стальные и все трубы. Дифавтоматы и УЗО в Канаде очень редко используют в щитах в отличие от Европы. В Европе сейчас стандарт общий пожарный на 100 и по 10-30 в группах. Разные миры.
Мне лично Европейский подход привычнее и приятнее.
Да, вот в текущем моем жилище 120В днем и 127В сейчас, пока все спят :)
mysku.club/blog/china-stores/92146.html
В предыдущем моем жилище всегда было 127В днем и ночью 130В
Ну где-то так.
Понимаю, что зависит от того, сколько подстроечных витков в трансформаторе добавили на самом деле.
Одна радость- током бьется не сильно, а 220В как долбанет…
Если на плите есть розетка, то зашаманить вторую фазу в нее и будет розетка видом 120 родом 240 :)
Или вы имеете в виду дополнительную розетку на 120в на смой плите? Никогда такого не встречал.
Я имел в виду, что не хотел цепляться к цепи плиты, которая рассчитана только на одну розетку и дополнительный провод нормально не подцепить.
never mind, ниже обсудили.
Насчет иметь дома принтер — лично мне он не нужен. Я не настолько часто делаю заказы, что бы это имело смысл. А когда что-то нужно редкое, то и домашний принтер может не помочь. Пример — я вот никого не могу найти, что бы мне распечатали деталь прозрачным пластиком sbs. И купить его негде
И забегая вперед скажу что пластик то есть только после печати он будет вполне себе матовым /мутным, добиться прозрачности в FDM не получится.
А если закажете фотополимерную печать то для начала от цен офигеете, а потом печатники заклюют так как прозрачные смолы очень сильно подвержены паразитной засветке, печатать их них очень сложно а на выходе результат не очень качественный.
Я именно так и написал
Печально. Видел пару роликов на ютубе, где у народа вроде неплохо с sbs получалось. Ну значит надо будет резать модель из акрила и клеить
sbs у бэстфиламент называется flex — доступны все цвета
Для того что бы он как лава капал, его надо градусов до 350 нагреть, дабы висящий в воздухе кусок провис, так где то 200+ градусов, при 100-150 он будет держать форму и внешне никак не изменится но будет мягкий и если на него надавить то сомнется. При 80 придется давить сильно.
Собранный же блок в корпусе вообще никак не отреагирует, конвекции хватит что бы пластик жил долго и счастливо, и никаких особых нагрузок на сжатие и растяжение там нет.
Собственно если почитать комменты по ссылкам то нытиков у которых что то расплавилось там нет. И люди печатают из Pla, все…
www.thingiverse.com/make:982543/makes
Потому корпуса с нагревающиеся элементами рекомендуется из абс хотя бы печатать. И то некоторые элементы могут 100+ нагреваться.
А что не плывет у людей — нет нагрева. Простой пример — сопло обдува модели на принтере из petg просто под своим весом изогнулось, как только стал печатать АБС без обдува, где стол 100. Т.е. постепенно никак не нагруженная деталь потеряла прямоугольную форму и начала цеплять модель. Продержалось несколько печатей.
И заметьте, я не утверждаю, что корпус из pla не подойдёт для RDxxx. Я лишь хочу исправить ваше утверждение, что petg не размягчается. Если его нагреть до 80-90, он вполне мягкий. Аж так, что под своим весом меняет форму.
Попробуйте пруток petg в духовку на 85-90 градусов положить, он под своим весом осядет вниз. Недаром же есть рекомендуемые температуры сушки пластика.
Пруток может быть, а напечатанная структура типа корпуса лбп — с трудом, пластик вязкий, держит форму.
Ради интереса завтра погоняю В духовке его.
Если всю массу пластика прогреть, не удержит. Просто мостик напечатать и нагреть — просядет. И если подобный короб на бок поставить и нагреть — передняя его часть. Напечатанное сопло, условно прямоугольная труба, форму не удержало.
А на практике равномерного нагрева к тому же не будет. :)
Впрочем, если активная подогреваемая камера, то обдув можно всегда включать.
Печатал деталь, подставку для ноута, с трудом размещалась по диагонали.
С обдувом выглядела много лучше. Все слои были ровные.
Я кронштейн печатал 10х12 см, обдув только на последних слоях, где выступы 12х5мм. Крепкий и ровный. А вот когда деталь фидера пробовал, там везде обдув нужен небольшой, т.к. куча кривых форм и выступов получилась. Без него нависания оплыли.
Опять же, обдув зависит и от скорости/температуры печати. Да и варианта пластика.
Увы, на коробках с пластиком указывают только температуру плавления: для PETG — 230-250, для PLA — 200-220. А полезно было бы знать именно температуру размягчения.
Нагрузка в виде собственного веса тоже может быть. Тихо-тихо, но небольшая и тонкая плоскость провисла. Так что я топлю за то, чтобы при использовании пластика его температура не выходила за этот параметр.
Паяная из ЛАТУНИ!!!!!1111 коробка обошлась бы в разы дешевле.
Хотя смысла особого нет — деформируется при эксплуатации.
Тут купить голый текстолит стоит дороже, чем напечатанные платы с JLC той же площади.
И тащить канадские цены на сайт для русскоязычной аудитории из СНГ — вообще такое себе.
А тут за 18 — два, доплатил бы 2 бакса и 5 вышло бы.
Собираются паяльником за 3 минуты.
Легкие и практичные, и за тебя всё насверлили.
Мне латунный чемодан не нужен, я же им убивать никого не собираюсь.
Из жести — это какой-то прадедовский…
А оттопыриваются от защелок, уже исправил:
Получил сегодня
Уже исправил надфилем.
Хорошо, сейчас ещё напишу словами, что это JLCPCB исполнитель, чтобы народ понимал.
для экономии места на столе можно было сразу такой купить:
Ширина задней панели 77.77-1.6-1.6
Так как вы отредактирвали свой коммент, я тоже тогда добавлю:
Мне нужно больше 10А часто, этот мелкий не пойдёт.
Зато если большой ток не нужен, в него при небольшом допилинге лезет 6006-й риден вместе с БП на 150-200 ватт и вентилятором.
Я бы еще кроме пропайки сделал бы шип-паз. Благо технологии печатных плат позволяют. Там же контуры режутся лазером, как я понимаю.
Неужели своими руками трудно было взять любой подходящий листовой материал, и сваять корпус? Если уж захотелось самостоятельности…
Чудно как-то.
А кто(я) и чем(руками) его сделал?
А финишную сборку кто? Печкин?
Тут откуда я купить голый текстолит стоит дороже, чем напечатанные платы с JLC той же площади.
Ага. А вы, натянув свою реальность на мой топик даже и не предположили, что иногда, то что кто-то делает — более оправдано, чем ваше мнение «как это должно быть». Тут у вас в комментах есть братан-корешок. Аналогичный подход.
Да ещё и прочное, и неплохая защита от наводок есть, за счёт полной заливки.
Можно было еще ножки спроектировать )
Внутри 3336 а снаружи маленькая магнитная антенна, и разъем для 2кОм наушников.
Ну если бы прочли топик, то поняли бы, что «питальник не должен влезть» по техзаданию.
Даже не спорю, у меня есть заводской линейный лаб блок для умеренных токов с тремя независимыми, либо зависимыми выходами, даже с Ethernet портом.
Подобного рода вещи должны быть в ферромагнитном корпусе, иначе светят в единицах мегагерц в эфире, и радиолюбители как я приходят в ярость от конструктивов в пластике.
Но, вы молодец, выглядит — отлично.
Не райден, а именно сетевой блок.
Сорри, что сразу неправильно выразился.
За пермаллой — зачёт, но обычная сталь — идеально :)
73!
monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-115#post-6193553
А вот сверху стоит нечто, которое генерирует ничтожное количество помех.
Если вы не поняли — я возмутился сетевому блоку питания не в металлическом корпусе.
Обидно, что там эта проблема с резисторами снаббера в NVVV так и осталась. Уже хотел заказать тоже. Еще дешевле 1 кВт БП на 60В или 72В от xypower, но нигде даже картинки вскрытого не нашел…
Кстати, Кирич писал в обзоре NVVV, что такие мощные БП не бывают (или почти не бывают) дерьмом. Но я такой БП на алике встретил. :)
mysku.club/blog/aliexpress/80786.html
Если через неделю будут скидки, собираюсь его заказать. Интересно стало.
Но очень смешно, что на фото блоков на 800/1000/1200 Вт входные конденсаторы одинаковые, два по 1500, а на выходе самые мощные у 1000Вт версии (три по 1000, а у других три 820). И если бы не разное расположение некоторых элементов, я бы подумал, что просто у 1200 и 800 Вт одно фото для рекламы…
Кстати, почём вышел?
Суммарно вышел 3101р. Я ниже написал, что трижды заказывал, постоянно мутили продавцы, каждый раз выходило дороже.
И третий продаван тоже попросил пару баксов доплатить, типа с ценой доставки ошиблись. Но два бакса куда ни шло в сравнение с другими… У официального Ruideng он за 4 сильно стоил.
В общем, сравнив варианты с Алика, я очень захотел БП от Ruideng. Как минимум такой емкости входных у других не встречается, меньше плавать напряжение с частотой 100 Гц будет. А выходные… В общем-то для вторичного DC-DC там не такие и большие пульсации.
Я его для WZ6012 купил. Увы, несмотря на модификацию синхронного преобразователя, выброс обратно в БП остался на месте. БП даже отключается на долю секунды по защите (поставил 65В выход, а выброс до 72В). Теперь думаю, дорабатывать или просто запомнить, что крутить при активном выходе сразу на 10В вниз не стоит.
Буду тестить. Придумать бы, чем нагрузить.
PS: три раза заказывал во время распродажи, у мелких магазинов цена была существенно ниже официального магазина. Только третий продавец отправил и то после небольшой доплаты. Остальные или мутили, или просили много доплатить.
А вот ножки резиновые я на Али брал, хотя пластиковые в комплекте.
А вообще, нужно поиском пользоваться. Есть в наличии от 1 шт. в Москве (592,63 ₽) — onelec.ru/products/z17wj с доставкой и самовывозом. Поиск и прозвон занял 15 минут.
Вы, часом, не встречали такой же корпус по габаритам, как KRADEX, но с ручкой-упором, как у этого:
Или важно было охлаждение?
в домашних условиях очень тяжело сделать ровные стороны, и 90 градусов углы, особенно если в конце обрабатывать стороны напильниками и наждачной бумагой.
Поэтому люди предпочитают переплатить за заводские изделия, и получить идеальные углы. Да и сами материалы сейчас всё реже можно купить ворованные или из запасов дедушек. (Я вот на барахолке заказывал колёса на диван, так токарь жаловался, что всё дороже и труднее заготовки находить. За 6 колёс отдал около 1500 руб!!!)
А кроме того жители больших городов, особенно женатые, в наше время всё реже и реже могут позволить себе захламлять дом горами инструментов.
ЗЫ. Если есть место для всей электроники (осцилографы, бп и т.д.), то место для мелких ручных инструментов найдётся.
Я женат, живу в столице, программист, но болгарка, шуруповёрт и болгарка у меня есть.
А жданьё с Али всегда дольше, чем ожидание обработанных с JLC…
Я так и сделал, для мелких вещей использую.
Фольгированный текстолит очень давно применяется для различных поделок и тем более для корпусов. Во времена моего детства выходили такие замечательные журналы как «моделист-конструктор», «юный техник» и там было много всяких идей и воплощений.
Можно еще гибку заказать, это не дорого. На выходе получаем коробку промышленного качества.
Из двух половинок, с разными отверстиями? Материал не знаю какой. Ну вот чтоб гнулся, раз вы говорите, что сгинают?
Сделать из 10" экрана монитор с HDMI разьёмом.
Ну там 1 тыс.руб, 5 тыс.руб?
С готовыми чертежами в dxf формате за резку из условного листового материала возьмут примерно 10 баксов + «Материал не знаю какой» за ваш счет или вы его предоставите.
По времени резка 1мм и менее жести 1-5мин.
«от слова совсем » — не режется много чего, текстолит, карболит, фанега с влагостойкой пропиткой. т.е. прорезать можно но качество будет ниже плинтуса.
Акрил — да, круто, красиво, но ронять не советую, бьется почти как стекло если тонкий.
поликарбонат, 2мм монолит.
Или есть аналогичный на киловатт
Там зелёный разьём для, питания очень плохо держится, если толстые провода подключать. Сам собой выпадает! Поэтому заменил на такой же зелёный клеммник, но неразьёмный, с болтами сверху.
И у RD6006 всего две клеммы.
Там надо много всего прочитать и знать и про столик, и материалы какие к нему клеятся и как и при какой температуре, и может быть нужно купить какой-то другой столик, дороже.
И разбираться хорошие ли у тебя драйверы шаговых двигателей и бывают ли круче?
И миллоион разновидностей головок, сопл, плассмас, температур.
И самое обидное, что печать не бесплатная! Нет возможности пробовать бесконечно!
Вот когда сделают, чтоб печатать б.у. бутылками из-под воды (слышал, что такое пробуют, и настройки полностью без участия человека, а стенка была бы идеальная, а не в паутине и соплях, тогда я первый куплю себе такой принтер.
А сейчас если будет очень сильно надо, то лучше купить напечатанное, у таких людей, как вы. Кому не лень быть и скульптором, и изобретателем, и художником, чтоб качественный результат получать!
Из всех миллионов нюансов, что вы привели выше, в оконцовке останутся три вида пластика (pla\pet-g\abs), которые полностью покроют ваши потребности, пара сопел на 0.4 (одно запасное), стекло на столе и клей-карандаш.
Современные недорогие принтеры вполне сносно печатают из коробки, и совершенно пофиг, какие там драйвера и двигатели.
Ну и сопел у меня три (все на 0.4). Пару раз уже прожигал и чистил.
Именно на нем я начал кодить… ассемблер Z80…
ну и первые шаги в реверс инженеринге тоже на нем же…
Слышал конечно, да и всякие коды постоянно в журналах «Радио» печатали вроде как раз под них.
За прогами в Митино ездил. Их там на гибких флоппи продавали.