Линейная LED-лампа 20 см. Попытка апгрейда и простая переделка

Принцип «бритвы Оккама» гласит — Non sunt entia multiplicanda praeter necessitate – «не нужно привлекать новые сущности без необходимости». Проще говоря, не усложняй и отсекай лишнее (потому и «бритва»). Это работает везде, от социума до техники. Например, чем меньше деталей в конструкции механизма, тем он надежнее.

Поэтому моя попытка улучшить «умную лампу» — с датчиком движения, регулировкой яркости и запоминанием его уровня — привела меня к неудаче. Но тут причина другая: автор, то бишь ваш покорный слуга, банально накосячил с паяльником. Самый логичный путь — поиск аналогичных микросхем и транзисторов, их перепайка, ремонт. Но я вовремя вспомнил про «бритву Оккама» и пошел другим путем. Путем упрощения. В результате получил удобную LED-лампу, надежную как танк Т-34.

К слову, эти «лампы-палочки» продаются разной длины (11, 20, 30, 40 см) и с разным количеством светодиодов. Но схемотехника и корпуса у них абсолютно одинаковы. Образно говоря, пред нами яркий (не в смысле свечения, хотя и в этом тоже) пример унификации. Например, плата 20 см лампы легко помещается в 30 см модель.
Боковые крышки со стороны датчика движения тоже одинаковы и подходят к любым лампам-сестрам. Единственный минус этих ламп – небольшая емкость аккумулятора. Поэтому я решил начать апгрейд 20 см лампы с замены Li-ion батареи на более емкую (на 1000 мАч). Напомню, что родной аккумулятор имел емкость около 350-400 мАч.

Казалось бы чего проще? Отпаиваем две клеммы плоского аккумулятора и подпаиваем новую батарею. Но вот тут я оплошал! Невнимательность, сиюминутная деменция, парад планет, геомагнитная аномалия — все тому виной. Банально перепутал «плюс» и «минус» на плате, когда впаивал новый аккумулятор. В результате контроллер заряда «испустил дух» (на схеме он показан цифрой 2), из него пошел «волшебный дым». Естественно после этого лампа на кнопку ВКЛ не реагировала.
Отсекаем лишнее
Чтобы разобраться с проблемой, в качестве образца взял 11 см лампу (младшую сестру) и осмотрел плату. В левой части находится разъем Micro-USB (1) и контроллер заряда с LED-индикатором (2). С правой стороны платы – модуль управления (3), кнопка ВКЛ/ВЫКЛ/Яркость (4) и датчик движения (5). А что если запитать лампу от Micro-USB напрямую?
Подать +5В на светодиоды через штатное сопротивление R=22 Ом — дело нехитрое. Паяльником снимаем все активные элементы, а именно чип контроллера, управления, стабилизатор и датчик движения. Затем впаиваем перемычку на месте контроллера заряда.
В правой части схемы пробрасываем провод от плюсовой шины через новую, нажимную кнопку на сопротивление R=22 Ом. Кнопка по размерам идеально стала на место датчика движения. Только нужно было просверлить пару мелких отверстий в плате, чтобы все ее ножки вышли с обратной стороны. На фото плюсовой провод желтого цвета. От кнопки он был пропущен через дополнительное отверстие в плате и припаян к сопротивлению. Поверяем – все работает. Лампа ожила! И, забегая вперед, сообщу, что после окончательной переделки R было уменьшено до 10 Ом.
Мы не привыкли отступать
Некоторое время лампа использовалась в тандеме с павербанком. И все бы хорошо, но меня терзали смутные сомнения. Во-первых, оставалась не у дел батарея на 1000 мАч. Причем, она имела плату защиты прямо «на борту». Во-вторых, у меня лежали в закромах симпатичные порты Type-C для установки в белый корпус. В-третьих, таскать тяжелый павербанк, кабель и лампу было не очень удобно.
Поэтому было принято решение все же оснастить лампу автономным питанием, а с правой стороны корпуса установить дополнительный зарядный порт Type-C. Ведь это удобно! Хочешь, с одного торца подзаряжайся от кабеля Micro-USB, а другого торца от кабеля Type-C.

Чтобы сделать овальное отверстие для установки порта, воспользуемся разогретым паяльником. Чуть более подробно эта процедура описана в обзоре «Новогодний мини-фонарь с Алиэкспресс. Переводим питание с батареек на литий».
Дальше в ход идут «очумелые ручки», которые с помощью скальпеля придают проплавленному отверстию форму овала. При этом нужно рассчитать зазор между платой и портом, чтобы плата вошла в пазы боковой заглушки. Для более плотной фиксации порта можно внутрь заглушки капнуть пару капель термоклея.
Далее делаем два крупных отверстия (А и В), чтобы пропустить провода от порта Type-C на нижнюю сторону платы. Небольшие отверстия С и D сверлим на плюсовой и минусовой шине. Над ними сверху на плате зачищаем маску и залуживаем пятачки под пайку. Пропускаем проводники от порта Type-C через отверстия A и B, подпаиваемся к шинам питания в точках С и D. На нижнем фото показано как выглядят проводники со стороны нижней части платы.
На завершающем этапе припаиваем АКБ и закрепляем его на двухсторонний скотч. Единственное изменение, которое я внес в схему – уменьшил сопротивление резистора до 10 Ом. Ток потребления лампы составил 260 мА. Напомню, что в этой лампе 26 светодиодов.
По результату. Внешне все выглядит неплохо. Даже белый порт Type-C органично вписывается в габариты корпуса, будто по задумке разработчиков или прямо с завода.
Остается наклеить магнитную пластину на корпус лампы (магниты входят в комплект).
После чего она способна «прилипать», например, к стенке бойлера или холодильника. В итоге эта лампа мобильна, легка, удобна и замечательно освещает и коридор, и ванную, и кухню. Да, она уже не такая «умная» как ее «сестры», но зато проще управляется и ярче светит.
На этом у меня все!
Всем удачи и бобра! ©