Про паяльники в сети написано много чего. И почти всегда возникает сопутствующая дискуссия на тему необгораемых никелевых или медных жал.
Что лучше? Пример такого (типичного) обсуждения можно посмотреть
тут. Я сам, отношусь к «консерваторам» и предпочитаю пайку медными жалами. Основной смысл этой заметки состоит в том, что можно выбрать некий промежуточный вариант, где и жало будет «вечным» и пайка будет привычной.
Немножко предыстории. В середине 90-х я работал на небольшой фирме, производившей промышленные приборы. Когда организовывали производство, закупили в магазине «Чип и Дип» паяльные станции
«Solomon» SL-20. Они, кстати, и сейчас там продаются.
Паяльники к этим станциям назывались SL-I (
сейчас SL-NI). Отмечу, что в прошлом веке этот паяльник продавали по 240 рублей, а не за 1130 руб. Паяльник отличный с нихромовым (внешним по отношению к жалу) нагревателем и встроенной термопарой ХА (тип К).
Жала необгораемые, сплошные, без всяких лишних дырок внутри. Теплопередача через слой никеля, хуже конечно, но хотя бы масса меди нормальная. И площадь контакта при наружном нагревателе относительно большая. Но на производстве работали монтажники «в возрасте» с советской «закалкой» и получился
облом казус. Переучиваться на никелевые жала желания ни у кого не возникло. Решили вопрос простейшим способом. Обратились к знакомому токарю и наделали медных копий жал «Solomon» на несколько лет вперед. Я тоже купил себе 3 паяльника SL-I. Приделал к ним самодельную схему и так, с 199х-2000 г.г. пользуюсь. Все три паяльника до сих пор живы-здоровы. Поначалу я брал те самодельные жала на производстве, но потом они куда-то «порастворились», да и работу я сменил. И возник вопрос — чем паять дома. В результате некоторых умственно-физических усилий была придумана конструкция жала для паяльника «Solomon» SL-I со сменным наконечником-вставкой. Переделка жала описана в статье из журнала «Схемотехника».
Скопировал статью в виде картинки, чтобы не переписывать. В дополнение к статье хочу сказать, что защита медной резьбы при помощи фторопластовой пленки оказалась настолько эффективной, что у меня на домашнем паяльнике так и стоит самое первое доработанное жало. То есть уже лет двадцать (статья написана чуть позже). И самое главное, мне ничего нового и не нужно, все устраивает. Но, поскольку, я периодически встречаю в интернете, на форумах, отзывы обзоры и обсуждения современных паяльников с жалами 900М и T12, не удержался и купил попробовать. А вдруг? Купил
такой и еще
вот такой и
набор для T12 (так и не собрался спаять за год). И всяких запасных жал тоже купил. Ну, что сказать. Физику, конечно, не обманешь. Но CXG-E90W (с выключателем), вещь несомненно удобная и даже изящная! Нужно было что-то сделать, чтобы этот паяльник был бы еще и полезным. И я вспомнил «молодость» и доработку «Solomon», которая, естественно, находилась у меня перед глазами. Вот только сразу не получилось. Конструкция жал Hakko 900M не позволяла. Пришлось заказать
набор из 10 жал 900М-T-5C где есть хоть какая-то масса меди в столбике диаметром 5 мм и чуток подождать.
Ниже показано как это сделать «на коленке», с картинками.
Сначала нужно отрезать кончик жала и сделать ровную площадку на торце. Жало 5С зажимаем в патроне дремеля, дрели, шуруповерта ( что есть по рукой). Концентрические риски от напильника на торце очень важны. Они позволяют точно узнать, где у цилиндра проходит ось. Очень аккуратно и как можно точнее делаем на оси углубление для сверла (я делал бормашинкой с круглым алмазным бором 1...1,5 мм). Это самый «тонкий» момент. Если разметка будет не точной, получим несоосное отверстие.
Тонким (2 мм) сверлом сверлим отверстие в жале, как на токарном станке. Сверло стараемся держать неподвижно. Перемычка из меди у жал 900M в месте сопряжения цилиндров очень тонкая. Максимальная глубина сверления 11...12 мм, при условии, что кончик жала отрезался минимальный. Отверстие сверлим, естественно, «глухое», чтобы потом не было проблем с керамическим нагревателем. Сверло рекомендуется периодически тыкать в кусок свиного сала. Не советую пытаться просверлить неподвижное жало шуруповертом. Сверло скорее всего уведет в сторону, никелевый слой прорвет и заготовка будет испорчена. Ну, конечно, попробовать можно, но нужна твердая уверенность ( даже убежденность!) в прямизне верхних конечностей.
Теперь нужно выбрать диаметр резьбы. Годятся такие:
Верхний ряд — это обычные М3, М3.5, М4, а нижний ряд — те же диаметры с мелким шагом.
Что лучше, я не исследовал. Оптимальной, как мне кажется, будет резьба М3.5, но это нераспространенная резьба, хотя и
метчики и плашки можно легко найти в сети.
Метчики бывают специальные для глухих отверстий, но проще найти простые (машинные) и обрезать алмазным диском.
Под выбранную резьбу рассверливаем отверстие в жале ( по прежнему жало в дремеле).
Диаметр сверления под резьбу можно найти в сети. После того как отверстие рассверлено до нужного диаметра — нарезаем резьбу. Без излишних усилий, потихоньку. Медь — штука вязкая. В завершение, резьбу проходим до упора сточенным метчиком.
Результаты:
М4 — предельный размер. Внешний диаметр резьбы идет уже практически по никелю (на фото ниже).
Конечно, чем больше меди, тем лучше, но вот теплопередача на жало-вставку, боюсь, пострадает. Я для «тренировки» сделал комплекты трех диаметров (М3, М3.5, М4), но повторюсь, не сравнивал их работу. Обошелся (для 900М) диаметром резьбы М3. Поскольку хвостик жала с такой резбой может легко гнуться, нужно точно подогнать длину резьбы, чтобы ее край совпал с торцом никелевого жала и завернуть вставку плоскогубцами с усилием. Про фторопласт и его полезность рассказано в старой статье.
Вставочки, в разной степени готовности:
Материал для вставок из магазина электротоваров. Странно, но школьная формула не выполняется. Никак тут 10 и 16 «квадратов» не получить. Может «пи» изменилось, а может это экономия такая.
Паяльники с доработанными жалами:
Дополнительная информация
Вместо кота (для муськи).
Синий паяльник с желтым регулятором куплен не по ошибке. Я знал, что внутри простой тиристорный регулятор. На
радиолюбительских форумах можно найти китайскую схему стабилизации температуры керамического нагревателя (без датчика температуры). Хотел попробовать, как эта схема работает. В результате, схему пришлось переделать, причем доработанная схема оказалась ( в смысле стабилизации) ничуть не хуже, чем схемы с отдельным датчиком температуры. Исходная китайская схема есть по вышеприведенной ссылке, в обсуждении после статьи. Там же есть краткое описание доработанной схемы.
Источник:
stumpof.blogspot.ru
Уважение к своим читателям — дело такое…
Нераспознанный текст в джипеге превращается в мутную кашу. Не у всех зрение позволяет читать сверхмелкий мутный текст.
Не во всех браузерах встроенные картинки вообще масштабируются.
А если картинка и масштабируется, то при масштабировании на экране мобильника она превращается в широченную свёрстанную по колонкам простыню, которую надо пальцем двести раз двигать вправо-влево, чтобы прочесть текст.
Редко, но бывают 1600х1200. Как большие картинки разворачиваются на каждом конкретном смарфоне я не в курсе…
Когда всё в виде текста, вы можете быть уверены, что ваш материал прочтут все. Чётким и правильно отформатированным.
Но это требует пусть небольших, но усилий по подготовке текста статьи. Минусить, конечно, намного проще.
агрессивнымиактивными оказываются как раз пользователи современного оборудования, а паяющие старинной медью чаще предпочитают не выступать. Да и зачем, у них и так все нормально с пайкой. :-))))Да они и журнал Радио никогда в руках не держали.Вообще, никакой-бумажный.
а не проще взять паяльник под «прутки»? есть и такие с термостабилизацией…
и как оно будет вечным если медь выгорает???
синий у меня тоже есть — с жалом «тапориком» легко выпаивается всё, жало чистится на холодную губкой для посуды.
как второй на картинке у меня тоже есть, только другой фирмы — ничего не калибровал, температуру держит отлично, только для тонких жал чуток повыше ставлю (тут или калибровать каждый раз под жало или смириться), для массивных деталей иногда не вывозит (хотя вроде мощность 90Вт мой) — не успевает догревать
но вот ПЕРЕгрева с ним не было никогда
ЭПСН 40 у вас не завалялся?
Вы вот сами пользовались полностью медными жалами под т900?
Smsi — опередил немного ;-)
Нужно паять «горящими» жалами из меди, дак под этот пруток проще купить паяльник, а так сгорело это жало, как всегда бывает в самый нужный момент, и что бы продолжить работу сверлить, нарезать…
не понимаю…
Если только — а вот могу и всё тут :)
Медный олдскул на шикарный термо стабилизированный паяльник с дурацким кривым китайским поддельным жалом типа 900.
К тому же «вечный» вариант в смысле заменяемого медного наконечника изготовляемого на коленке из подручных материалов.
«Это же элементарно Ватсон!»
Сам я предпочитаю вечные жала и обратно меня хлебушком не заманишь.
https://aliexpress.com/item/item/5-Pcs-Pure-Copper-900M-T-Soldering-Iron-Tip-Lead-free-For-Hakko-Soldering-Rework-Station/32843251427.html
я като под выдвижную полочку стола подпиливал ручки офисного кресла. После нескольких часов секса ножлвкой и получения готового изделия я заметил, что ручки не симметричные и для нужного мне эффекта достаточно было просто перевернуть… но я добился пружинящего эффекта (правда хз зачем, но он был бонусом, чтоб не так обидно))
вот дистрибьютор —
www.hakko-shop.ru/catalog/tips/900-serium/900m
вот Чип Дип —
www.chipdip.ru/catalog-show/soldering-tips?p.0=Hakko
а тут еще в довесок потенциальный шанс травануться адским ядом, который выделяется при нагревании фторопласта.
термическое разложение фторопласта так или иначе идет и при меньших температурах, но не так активно.
именно поэтому фладельцы птиц не используют посуду с антипригарным покрытием «тефлон» (фторопласт), птички дохнут…
Скорость пиролиза тефлона зависит от степени полимеризации. Признаки разложения обнаруживаются при температуре 200 °C. Процесс протекает относительно медленно до 420 °C
не верно, разложение начинается при более низких температурах, и усиливается по мере роста температуры.
а паяют как правило при температуре 250-300гр, когда уже появляются сколько-нибудь значительные продукты распада фторопласта.
именно поэтому у всей посуде с антипригарным покрытием «тефлон» указана максимально-допустимая температура 200°С
кумулятивным — значит, что от малого количества сразу не поплохеет, зато со временем получите весьма неприятный и опасный для жизни «сюрприз»
фторопласт имеет несколько марок, так например нагревании фторопласта-3 до температуры 260 °С и выше выделяются летучие продукты термоокислительной деструкции, предельно допустимая концентрация которых в воздухе рабочей зоны производственных помещений согласно требованиям ГОСТ 12.1.005 -76
Фтористый водород, выделяющийся при разложении фторопласта-3, обладает способностью к кумуляции.
1.3.3.3. Работа с фторопластом-3 должна проводиться в производственных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Оборудование должно иметь местную вытяжную вентиляцию.
1.3.3.4. Включение открытых нагревательных приборов (электроплиток, термошкафов) или приборов с поверхностями, нагретыми до температуры выше 260 ° С, разрешается только в вытяжных шкафах при включенной местной вытяжной вентиляции.
впрочем вы можете хоть курить фторопласт, раз считаете иначе.
По данным ЛСГМИ, острые отравления кроликов продуктами пиролиза фторопласта-4 сопровождались резким раздражением слизистой верхних дыхательных путей. В случаях ранней смерти. животные погибали при явлениях отека легких, в более поздние сроки смерти присоединялась еще пневмония. Кроме того, происходили дистрофические изменения в почках. Смертельные исходы наблюдались при термической обработке фторопласта-4 при 500—650° при пиролизе в интервале 370—500° животные выживали.
возможно в случае перегрева паяльника, вы как и кролики тоже выживите, но я уверен у человека в здравом уме не появится желания проверить так ли это на самом деле.
фтор-изобутен токсичнее чем фосген и внесено в конвенцию о запрете химического оружия, относится к классу «боевое отравляющее вещество»
Вам в церковь надо-крестится от страха.
При этом дышит выхлопными газами, курит табачную дрянь, пьёт водку, ест насыщенные химикатами от старения и порчи продукты с антибиотиками и гормонами роста.
Для фуфлононовой посуды не 200С. указано а 250.Врёте.
Советский фторопласт держал без разложения 330С.
Обмотанные фторопластовой лентой жала паяльнику никуда не разлагаются и не не испаряются.Проверено ещё в СССР.
Озона небось боитесь? Правильно-чтобы я вас в грозу и в лесу не видел а то помрёте со страха.:)))Нехтгенерашен.
Вращающаяся болванка в противоположную сторону с вращающимся сверлом САМОЦЕНТРИРУЮТСЯ по всей оси сверления.
Работа добрая, но бессмысленная.
Нечто похожее тоже делал, нужно было обычное медное жало.
Вместо 6 можно запросто купить реальные 3,5
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.