RSS блога
Подписка
Светодиодная лампочка из люминесцентной
- Цена: $3.78
- Перейти в магазин
Как я вживил в неисправную люминесцентную лампочку светодиодный модуль. Обзор исключительно для тех, кто дружит с паяльником. Дополнение к моим предыдущим самоделкам.
Кому интересно, заходим.
У моего хорошего знакомого перегорела вот такая люминесцентная лампочка.
GX70 20W 4100K. Лампочка не из дешёвых. СтоИт в коридоре над зеркалом. Всего три штуки. Зачем столько их там надо, меня не спрашивайте, не моё. Меня попросили помочь, и я согласился…
Было решено купить пять модулей вместе с драйверами. После согласования условий и параметров были заказаны вот такие платы.
Получились приблизительно по 160 руб. за комплект.
Заказ пришёл в стандартном бумажном пакете, пропупыренном изнутри. Шёл чуть больше месяца. Модули также были замотаны в пропупыренный полиэтилен.
Драйверы лежали рядом.
Продавец перестраховался. Под пупыркой был упаковочный полиэтилен.
Все характеристики написаны на самом модуле.
Диаметр 85мм.
Пайка стандартная: не хуже, не лучше.
Переходим к драйверу.
По входу стоит электролит на 10 мкФ.
Драйвер собран на микросхеме CL6225SN.
Схема стандартная. Не так давно рисовал похожую в своём обзоре. Меняется только название микросхемы.
Хотя драйвер нешумный, синим отметил то, что необходимо для снижения помех (всякое бывает). Непонятная маркировка Y1 на плате стоит именно на том месте, где должен стоять помехоподавляющий конденсатор. И место предусмотрено.
Перехожу непосредственно к самоделке.
Лампочка со специфичным подключением к сети. Чтобы вживить светодиодный драйвер, пришлось выпаять все элементы схемы из драйвера люминесцентного.
К этой плате приклеиваю новый драйвер.
Аккуратно извлекаю люминесцентную колбу из алюминиевого каркаса и вклеиваю на её место светодиодный модуль. Подключаю всё согласно схеме. Вот, что получилось.
Лампочка засветилась сразу после подключения к сети. Никаких проблем.
Первым, что сделал, измерил мощность потребления от сети.
Р=12,1Вт. Затем измерил чисто светодиодную мощность. На выход драйвера подключил амперметр и вольтметр.
Р=280мА*38В=10,6Вт – чисто светодиодная мощность.
12,1Вт-10,6Вт=1,5Вт -потери драйвера.
Теперь смотрим, как светит.
Это в сравнении с лампой накаливания 100Вт. Фотоаппарат на ручнике. Расстояния абсолютно одинаковые.
Светодиодная панель (снимок справа) светит заметно ярче.
Осталось проверить по месту. На этот раз буду сравнивать с оставшейся в живых люминесцентной.
Люминесцентная светит значительно слабее. Это объяснимо. Светит не один год. Эмиссия потеряна безвозвратно. Ещё один повод проделать тоже самое и с остальными.
Осталось проверить температурный режим. Подключил лампочку к сети на прогон. Приблизительно через час лампочка погасла. Не сразу понял почему. Температурный режим был в норме (щупал рукой).Ни запаха, ни дыма… Но загораться она больше не хотела. Драйвер сдох. Видно слишком жарко ему было внутри. Необходимо помочь оставшимся в живых драйверам избежать подобной участи. Выход есть.
1.Уменьшаем мощность (опыт имеется).
2.Улучшаем теплообмен путём просверливания отверстий в корпусе. Тоже проделывал не один раз.
Каково было моё удивления, когда драйвер ожил через пару дней. Проверял через час и через сутки, тщетно. Но на вторые почему-то ожил :)
Для уменьшения мощности необходимо увеличить сопротивление токозадающих резисторов. Эти сопротивления подключены параллельно.
Я выпаял сопротивление 1,8Ом. Насверлил отверстий в корпусе.
На этом приключения закончились. Лампочка благополучно прошла испытания в течение 2 часов. Были переделаны оставшиеся две.
Мощность естественно упала.
Тем не менее, яркости достаточно. Освещённость упала с 365Lux до 245Lux. И это всё равно ярче, чем со старой люминесцентной лампочкой (210Lux).
Хочу напомнить мои старые опыты со светодиодами. При уменьшении мощности в два раза, яркость свечения падает только в полтора.
В заключении немного повторюсь: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную панель или просто лампочку. Но если руки чешутся – никто не остановит!
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой лампочки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи всем!
Кому интересно, заходим.
У моего хорошего знакомого перегорела вот такая люминесцентная лампочка.
GX70 20W 4100K. Лампочка не из дешёвых. СтоИт в коридоре над зеркалом. Всего три штуки. Зачем столько их там надо, меня не спрашивайте, не моё. Меня попросили помочь, и я согласился…
Было решено купить пять модулей вместе с драйверами. После согласования условий и параметров были заказаны вот такие платы.
Получились приблизительно по 160 руб. за комплект.
Заказ пришёл в стандартном бумажном пакете, пропупыренном изнутри. Шёл чуть больше месяца. Модули также были замотаны в пропупыренный полиэтилен.
Драйверы лежали рядом.
Продавец перестраховался. Под пупыркой был упаковочный полиэтилен.
Все характеристики написаны на самом модуле.
Диаметр 85мм.
Пайка стандартная: не хуже, не лучше.
Переходим к драйверу.
По входу стоит электролит на 10 мкФ.
Драйвер собран на микросхеме CL6225SN.
Схема стандартная. Не так давно рисовал похожую в своём обзоре. Меняется только название микросхемы.
Хотя драйвер нешумный, синим отметил то, что необходимо для снижения помех (всякое бывает). Непонятная маркировка Y1 на плате стоит именно на том месте, где должен стоять помехоподавляющий конденсатор. И место предусмотрено.
Перехожу непосредственно к самоделке.
Лампочка со специфичным подключением к сети. Чтобы вживить светодиодный драйвер, пришлось выпаять все элементы схемы из драйвера люминесцентного.
К этой плате приклеиваю новый драйвер.
Аккуратно извлекаю люминесцентную колбу из алюминиевого каркаса и вклеиваю на её место светодиодный модуль. Подключаю всё согласно схеме. Вот, что получилось.
Лампочка засветилась сразу после подключения к сети. Никаких проблем.
Первым, что сделал, измерил мощность потребления от сети.
Р=12,1Вт. Затем измерил чисто светодиодную мощность. На выход драйвера подключил амперметр и вольтметр.
Р=280мА*38В=10,6Вт – чисто светодиодная мощность.
12,1Вт-10,6Вт=1,5Вт -потери драйвера.
Теперь смотрим, как светит.
Это в сравнении с лампой накаливания 100Вт. Фотоаппарат на ручнике. Расстояния абсолютно одинаковые.
Светодиодная панель (снимок справа) светит заметно ярче.
Осталось проверить по месту. На этот раз буду сравнивать с оставшейся в живых люминесцентной.
Люминесцентная светит значительно слабее. Это объяснимо. Светит не один год. Эмиссия потеряна безвозвратно. Ещё один повод проделать тоже самое и с остальными.
Осталось проверить температурный режим. Подключил лампочку к сети на прогон. Приблизительно через час лампочка погасла. Не сразу понял почему. Температурный режим был в норме (щупал рукой).Ни запаха, ни дыма… Но загораться она больше не хотела. Драйвер сдох. Видно слишком жарко ему было внутри. Необходимо помочь оставшимся в живых драйверам избежать подобной участи. Выход есть.
1.Уменьшаем мощность (опыт имеется).
2.Улучшаем теплообмен путём просверливания отверстий в корпусе. Тоже проделывал не один раз.
Каково было моё удивления, когда драйвер ожил через пару дней. Проверял через час и через сутки, тщетно. Но на вторые почему-то ожил :)
Для уменьшения мощности необходимо увеличить сопротивление токозадающих резисторов. Эти сопротивления подключены параллельно.
Я выпаял сопротивление 1,8Ом. Насверлил отверстий в корпусе.
На этом приключения закончились. Лампочка благополучно прошла испытания в течение 2 часов. Были переделаны оставшиеся две.
Мощность естественно упала.
Тем не менее, яркости достаточно. Освещённость упала с 365Lux до 245Lux. И это всё равно ярче, чем со старой люминесцентной лампочкой (210Lux).
Хочу напомнить мои старые опыты со светодиодами. При уменьшении мощности в два раза, яркость свечения падает только в полтора.
В заключении немного повторюсь: паять и клепать лампочки — занятие неблагодарное, хотя и интересное. Заводская пайка конечно же надёжней. Гораздо проще пристроить какую-нибудь готовую светодиодную панель или просто лампочку. Но если руки чешутся – никто не остановит!
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этой лампочки, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи всем!
+93 |
14264
161
|
Самые обсуждаемые обзоры
+79 |
4269
150
|
+61 |
4440
74
|
Заранее спасибо.
Обзор в тему и подробный.
Ну и 53-е еколы на 11 ватт идут.
больше особенностей вроде нет
У продавца же в заказе разные мощности с разными диаметрами, просто замерить и действовать по плану.
Кстати у еколы готовые светодиодные лампы есть…
ecola.ru/catalogue5.html
ecola.ru/catalogue4.html
вот только цену не подскажу… Хотя не, подскажу:
decoromir.ru/catalog/proizvoditeli/ecola/?v=0&f=0&s=0&v[37]=209&v[36]=298&priceOT=13&priceDO=3189
Получается новая люминисцентная никак не тянет на ваше определение «не из дешевых». По цене получается так же как у вас комплект. А еще работа…
А светодиодные всего в 2-2,5 раза дороже…
За обзор спасибо! У самого 53-е три штуки в коридоре над зеркалом (на вопрос зачем — затем чтобы теней не было когда жена марафетится). Теперь у меня варианты хоть есть на случай перегорания.
Выше по ссылке — цена 53 эколы 150руб.Точно столько же, сколько у автора за комплект без работы получилось. Это, ИМХО, именно «из дешевых».
Ну а то, что менять их на такие же смысла нет — понятно. Но вот есть ли смысл в колхозинге? Судя по ассортименту — для 53-х есть куча вариантов с прилично (в таких размерах) реализованном охлаждении. Честно — до этого обзора также как автор задумывался о колхозе, теперь не так в этом уверен.
И ещё не верится в долгой работе этих ламп пластиковый корпус, низкий, полностью закрытый. Не греется. Значит все тепло внутри на светиках!
mysku.club/blog/china-stores/33200.html
mysku.club/blog/china-stores/32716.html
ну это так, в виде встречного предложения :)
Спасибо за обзор.
Может я и не прав, но см. выше.
Принесли на работу и попросили помочь
конденсаторы типа Y предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей.
Конденсаторы Y – типа делятся на 2 основных класса
Y1 – Работают при номинальном сетевом напряжении до 250В и выдерживают импульсное напряжение до 8кВ
Y2 – Самый популярный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250В и выдерживает импульсы в 5кВ
И именно в этом месте во всех импульсниках по стандарту безопасности производитель обязан ставить только их (в то время как в демфере можно ставить что угодно)
вот только хотелось бы драйвера без гальванической развязки, чтобы кпд максимальный был
есть такие готовые?
Ну может пара процентов, и то от силы.
Сам недавно начал переделывать свои лампы на светодиоды и понял, что накалка то светит по кругу, а диоды — нет. То есть если приделать к потолку такую лампу, светить будет только вниз, а потолок будет тёмный.
Во-вторых: предложите другой способ сравнения с лампой накаливания.
В-третьих: провёл тесты на любой вкус и цвет. Даже люксметром измерил.
Предложите другой, более убедительный способ тестирования. Буду очень благодарен. У меня фантазия иссякла :)
Я просто поразился НАСКОЛЬКО больше света даёт 12 Вт светильник. У меня и люксометр есть, но померять всё ленюсь.
Да, конвой светит ярче — включите всю иллюминацию в своей квартире а потом посветите конвоем на стену — виден свет?
Значит, ярче…
Осталось мелочь: выключить всю иллюминацию и оставить один конвой — комфортно жить?
И тут сразу вспоминается про телесный угол, про то, что люксометр измеряет освещенность в конкретной точке…
У самого давно ничего, кроме светодиодов не осталось.
Только никак не сгорит U-образная с G23 в настольной лампе.
Если правильно все делать, не ставить в светильники лампы, которые в них будут работать плохо из за особенностей светораспределения пары светильник-лампа — то все будет хорошо.
Вот в этом светильнике, про который в обзоре — зачем нужно там излучение в тыльную сторону?
Что бы оно с потерями отразилось опять же вперед?
https://aliexpress.com/item/store/product/18W-White-warm-white-color-LED-PCB-with-SMD5730-installed-with-driver-aluminum-plate-base-with/220407_32340389387.html
эти панели я так понял дают сильные пульсации? кто пробовал такие?
https://aliexpress.com/item/store/product/3W-5W-7W-10W-12W-15W-18W-24W-PCB-with-smd5730-installed-no-need-driver-for/220407_32332511228.html
Не пробовал, но пульсации там очень велики
mysku.club/blog/china-stores/33200.html
Здесь тоже рассмотрены подобные, предлагается и способ устранения пульсаций.
mysku.club/blog/china-stores/32716.html
Недавно закончил модернизацию потолочного светильника с платами 7 Вт, по предложению инженера-электроника ksiman убрал пульсации установкой электролита, снизил увеличившуюся мощность заменой резисторов на плате. Светильник проходит стадию опытной эксплуатации.
mysku.club/blog/china-stores/32716.html
Без допиливания — светит с пульсациями 100Гц (почти прямоугольные импульсы). На глаз незаметно, но рекомендуется допиливание.
Радиатор ставим обязательно. Без радиатора тоже работают, но на пониженной мощности.
P.S. Присмотрелся к фотографиям по ссылке — качество пугает. Платы кривые, качество пайки не очень, микросхемы ZONORO (подделка под бренд Zonopo).
Почти все китайские лампочки собраны по такому принципу.
Разница не особо существенна. Если учесть, что светодиоды из одной партии, с одного завода, изготовлены на одном оборудовании, она ничтожна.
А если прибавить запас по мощности…
я покупал тёплые диоды у разных продавцов и для себя определил лучшие как по кпд так и по качеству света (не зеленят), для оценки оттенка использую зеркальную камеру на «ручнике» + серая фото карта + лайтрум, который точно определяет ББ, как температуру так и оттенок розовый/зеленый сдвиг
А во на глаз действительно очень трудно понять зеленит он или нет, когда смотриш прям на него, а когда уже установил светильник в помещении сразу бросается в глаза ужасная зелена и искажение всех цветов.
По лесу гуляли? :)
вот, а нейтральная версия у него тоже неплоха но немного зеленит, однако значительно меньше чем тёплые которые я брал у других продавцов
Если Вы про надёжность, то при снижении нагрузки в два раза, она повышается раз в сто наверное.
Если ухитрится сгореть с таким запасом, то и чинить нет смысла — на выброс.
А если учесть, что светодиоды стоят попарно параллельно, то через каждый протекает не более 80мА
А никто не встречал драйверов для лент, которые бы работали с ливоловскими диммерами?
Шумит вот эта гадость e-neon.ru/index.php?id=11578397
Спасибо.
Я как-то не подумал, что размеры могут понадобиться. Тут многие ругают за излишнюю информацию (за засорение «эфира»). Получается, что лишней информации не бывает
Значит не вариант… Судя по инету — толщина gx70 — 42мм. А gx53 — 27мм. Значит надо предусматривать вынос драйвера либо за пределы лампы, либо удлинять «хвостик» с риском упереться в потолок.
Прочувствовать ничтожность своих навыков, криворукость рук и сесть в углу себя оплакивать. ;-/
Заказал у него светодиодные планки на 5 Вт 100 шт. и инжекторы к ним.
Якобы отправил он их только через 5 дней после подтверждения оплаты, но как выяснилось трек был фейковый. На связь не выходил, даже на открытие спора ни как не отреагировал, но на повторный вопрос во время спора «почему они до сих пор не выслали товар», ответили что мы его высылаем сейчас.
Кто может ещё посоветовать подобные изделия от хороших продавцов?
Планки интересуют следующего плана: https://aliexpress.com/item/item/100pcs-2W-3W-4W-5W-6W-PCB-with-5730-installed-for-floodlight-White-Warm-white-color/32329253550.html