Экономия электроэнергии в освещении без паяльника (с дополнением)
- Цена: $2.45
- Перейти в магазин
Устройство дешево (на Али -130 руб было.) и позволяет существующим выключателем управлять поочередно двумя группами ламп светильника, реализуя 3 уровня освещенности (1; 2; 1+2).
Время паузы для переключения нерегулируемо и составляет несколько секунд. Переделка светильника сводится к размещению в нем переключателя габаритами 6.7x4.2x2.0 см и перекоммутации ламп. Предельная мощность коммутации для напряжения 220В — 1000Вт для ламп накаливания и 400Вт для люминисцентных и светодиодных ламп. Для переделываемых светодиодных светильников разбиение ламп на группы потребует, на мой взгляд, дополнительного драйвера для меньшей группы.Вскрытие устройства не было, в настоящее время использовано для модернизации СД светильника с 11 лампами, которые были разбиты на 2 группы (3 и 8). При низком уровне освещенности смотрим телевизор, при среднем — «ищем закатившееся», при высшем — праздник! С помощью переключателя можно реализовать дежурное, ночное освещение.
Из плюсов: функциональные возможности, цена, малые габариты, высокая коммутационная способность, отсутствие потребления при выключенном светильнике, а также автономных источников (батареек).
Минусы не выявлены. Следует отметить, что на сайтах продавцов не указывается возможность реализации ТРЕХ уровней освещенности.
Дополнение
сделанное по вопросам заинтересованных читателей.Вскрыл аналогичный переключатель — простые защелки. Грешным делом думал, что электроники не будет. Однако есть, она обеспечивает алгоритм переключения двух электромеханических реле (на фото синие).
Микросхема LC2608/1443NC о восьми ногах, конденсатор 105J400V, электролиты на 50В-4,7 и 47 мкф, малый без насечек. Пайка, на мой взгляд, аккуратна, плата промыта.
Измерения.При отключенном выключателе потребления нет, что выгодно отличает данный переключатель от радиоуправляемых. При включенном — в зависимости от числа реле, катушки которых находятся под напряжением, ток потребления устройства на холостом ходу (без нагрузки 1 и 2 групп ламп) составляет 0,07-0,08А или при U=232В 16-17,5 ВА. Активная мощность 1,3-1,4 Вт. Основную мощность потребляет схема управления.
В заключение добавлю, что подобный переключатель другого производителя (марки DK-11E) работает в люстре более 6 лет при каждодневном пользовании и напряжении сети 230-237В.
Лирика. Не ожидал, что столько времени отнимет обзор такого, казалось бы простого, устройства, надеюсь, что он окажется полезным.
19.06.2015-Сегодня сайт магазина перестал работать, на всякий случай еще ссылка: https://aliexpress.com/item/store/product/4pcs-lot-2-Channels-3-Sections-Intelligent-Digital-Stainless-Steel-Piecewise-Switch-AC220V-2000W-Two-Road/1079579_32231852364.html
| +23 |
1915
52
|
| +47 |
2506
89
|
| +165 |
3946
48
|
| +24 |
1965
26
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
Zelenyj → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
titansuperhero → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
sangman1987 → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
Serj_I → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
RULE → Мощная аккумуляторная батарея для электроинструментов Makita LXT (замена BL1850) на элементах 21700 с честной ёмкостью 8 Ач
-
pavel16k → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
Latte → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
SlavikBerdsk → Новогодняя гирлянда на ESP32, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры) (Продолжение на новом железе)
автор — пиши че куда соединять с картинками
С 6:10 смотрите. Думаю это, если я правильно понял.
Лампы можно сгруппировать, например, на три одинаковые, тогда освещенность будет на уровнях: 33, 67 и 100%.
2. Выключил, включил — 2-ая лампа
3. Выключил, включил — обе лампы
4. Выключил, далее переход к п.1
радиоуправляемые, кстати, при пропадании питания и подаче снова включают группу А
Открыла кошелку, достала сумочку, закрыла кошелку.
Открыла сумочку, достала кошелек, закрыла сумочку........;)
так что еще интервалы какие-то надо соблюдать… а если не соблюдать, то в каком режиме включается??
Один из тех обзоров когда вопросов больше чем ответов…
Если не запоминает, то в сад ©. Игрушка на первую неделю, потом начнёт нервировать и вымораживать — «клацать» каждый раз выключателем трижды.
А для многорожковых люстр по двухпроводной линии есть куча других решений, от сложных диммеров и контроллеров, до рукоблудства на ардуине.
Тезисы про «зато бюджетно» не очень актуальны — лучше один раз потратиться на лишние пять баксов, зато каждый день ежедневно иметь удовольствие от пребывания у себя дома. По-моему так © В.Пух.
Тогда вот вам живая рабочая ссылка. Удивительно, правда?
Откройте подшивку «Радио» или приложения к «Юному технику». Там это публиковалось с завидной регулярностью. Есть решения на диодах, есть на реле (современные реле, малогабаритные и надёжные, решат проблему на раз). Не факт, что китайское поделие на высоковольтных транзисторах или маломощных симисторах (см.исходную тему) проживёт дольше хорошего реле.
Я склоняюсь к микроконтроллерам.
Я на написание этого поста потратил пять минут. Будем надеяться, что я вам сэкономил время, которое вы потратите на что-то полезное.
Вместо покупки готового решения за 3 бакса, вы предлагаете потратить кучу времени и комплектующих, на самостоятельное проектирование, травку, пайку и сборку микросхемы, единственное «преимущество» которой — запоминание последнего режима.
Я ответил на конкретный вопрос: «Огласите список». Я дал чёткий и конкретный ответ.
С кучей вариантов. Самых разных. Промышленных и самодельных.
Никаких советов у меня не спрашивали.
Поэтому я никоим образом ни за кого не собираюсь принимать решение, что лучше: то или это, самодельное или покупное.
Если вам нужно именно моё мнение, то для себя я проблему вообще решу кардинально — оторву зад от стула и проброшу третью жилу. У меня правильно растут руки, у меня есть высшее образование, есть допуск к установкам до 1000v и устройство закладки кабеля.
Логика в том, что мне в моём доме так будет лучше и приятней. Удобство проживания всей семьи, даже в мелочах типа выключателей, освещения комнаты люстрой и т.д., стóят не $2,5 (см. исходную тему) и окупается моими трудозатратами.
Но это МОЁ ЛИЧНОЕ мнение. Никому ни в коем разе его не навязываю. Пусть каждый в каждом конкретном случае решает сам. Не?
А так-то, ЕСЛИ потребуется, да, сделаю маленький ремонт (рано или поздно его же всё равно делать), отштроблю один раз всё, что нужно. Потом отштукатурю и покрашу. Моих рук хватит. Без шуток.
Но это уже совсем вне темы :)
Очень часто провода к люстре идут в стяжке пола соседа сверху.
А вы сколько раз такое видели? Ну, в смысле, «очень часто» — это в каких типах домов?
Не совсем так. :)
Времени чертовски не хватает на всё. Но я в жизни стараюсь уметь отделять «важное» от «неважного». Это не просто, но надо научиться. И, соотвтственно, строить приоритеты.
Так вот, комфорт в доме для всей семьи — это «важное», а, значит, окупает не такие уж и значительные усилия. И это явно дороже $2,5, на мой взгляд.
В старых домах вообще в стеклянных трубках провода и протянуть через них уже ничего не возможно.
А если вместо установки девайса, Вы готовы делать полный ремонт в комнате — значит у Вас оооочень много свободного времени :-)
Ну не ради девайса ремонт же!
Ремонт — тогда, когда придёт время косметического ремонта.
Ради девайса я в лучшем случае достану УЗК и пройдусь по каналам вдоль кабеля.
В И209А не видел перекрытия, спорить не стану, но гугль утверждает, что там многопустоные шлакопанели, а явно не стяжка соседа сверху. В монолитах ещё — да, возможно. Но там уже всё заранее уложено и необходимости в девайсе, думаю, вообще не возникнет.
Но народ уже тогда (а сейчас всё чаще) понимает, что как раз в этом-то случае брать, штробить и делать ремонт с нормальными выключателями и проводкой — первое дело :)
Очень у многих эти выключатели давным-давно запараллелены (или уже даже сняты) с установленными на стену.
Именно так. Штроба, в ней гофра, в ней негорючий кабель. Самое правильное решение. А если ещё вместе с честной землёй — то вообще идеально.
Штроба заштукатуривается, шпаклюется/шкурится/шитрочится/по вкусу, красится. И ваш потолок можно снимать в кино.
Про обрушение домов )
Смотрите.
ГОСТ 9561-91. «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».
Берём самый неблагоприятный случай. Плита 1ПК толщиной 220 мм и пустотами диаметром 159 мм. При этом берём худший вариант — наша штроба попала аккурат под пустоту. Вдоль пустоты. Тогда на штробу остаётся (220-159)/2 = 30мм. Для гофры 16 уже нормально.
Но это самый худший теоретически возможный вариант. На практике 40-50 мм остаётся всегда. И штроба максимум пройдёт до середины потолка. И не всегда вдоль плиты. И плита будет толще, не 220, а 260 мм.
Словом, я не слыхал случаев, чтобы дома рушились из-за того, что кто-то люстру решил подключить нормально.
Хотя чего только не бывает :)
Не хотел бы я быть вашим соседом.
А вообще нельзя потолок штробить…
www.kp.ru/daily/23466/37077/
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в
стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними
стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
Но эт в москве, в других городах может физика по-другому работает
Вся заморочка в том, что для двухрежимной люстры надо иметь три провода и две клавиши на выключателе. А у автора два провода и одна клавиша (проводка для однорожковой люстры). Вот он и задумался экономить энергию таким образом. С одной клавиши по двум проводам передаёт сигнал на потолок к коробочке возле двухрежимной люстры.
Имей он третий провод, вся эта цветомузыка вообще была бы не нужна: включай любое сочетание двух клавиш и экономь электроэнергию по вкусу.
Но к люстре по потолку идёт не один, а два (или три) провода.
Один провод к люстре идти не может, исключено :)
Кроме программируемых решений на микроконтроллерах все остальные варианты работают полностью аналогично обзору.
И все, включая микроконтроллерные, управляются щелчками выключателя.
Двухканальную люстру по двум проводам.
Принципов управления-то не так много. Либо диммер, либо серийными посылками от одноклавишного выключателя. Альтернатива — без проводов (радио, ик, вайфай, верёвочка с люстры). Микроконтроллеры дают выигрыш перед рассыпухой — плавный розжиг, возможность дистанционного управления, и т.д. А принципиально разных решений не так и много. Ну, X10 всеми забытый, ещё если только.
(у меня например на кухне стоит китайская люстра с дежуркой из каких то хитрых 2-контактных трехцветных светодиодов, цвет которых переключается аналогично сабжу, но хранит последний режим скок угодно времени)
Но речь не об этом, а о том, что вы сначала назвали способ управления из обзора неудобным, приведя в альтернативу другие устройства, которые управляются точно так же.
Против обозреваемого, у которого срок ожидания по почте (условно) месяц и бюджет 2.45$.
Вот вам и резоны. Это частный случай, согласен. Но он тоже имеет право существовать, ведь так?
Схема на микроконтроллере собирается дольше (за день, наверное), но имеет память, плавный розжиг и тоже для определённого числа людей может по бюджету быть нулевой, если в тумбочке всё найдётся (не уверен, но возможно, и я в их числе, надо тини13 поискать, всё остальное есть, симисторы только на BT137 заменятся).
Да, очевидно. У каждого свои резоны, подготовленность, бюджет, время и т.д. Но когда есть разные варианты — это в любом случае лучше. Это же выбор. И тут уж каждый сам решает для себя. Так?
И запоминает режим и плавная регулировка. Работает такой уже 7 лет, один раз только предохранитель внутри менял. Правда стоит сейчас в 4,5 раза дороже обзорного, но 600р. разового вложения — это ничто.
Мои ожидания на очевидность не оправдались. Поясняю: включил-работает 1 группа, выключил, если пауза менее 6 секунд в моем случае и включил — работает 2 группа, выключил, если без паузы или с паузой менее 6 с снова включил — работают обе группы, после выключения и включения в четвертый раз — опять 1 группа. Выбор режима освещенности выбирается за 1-2с.
Запоминания нет и это оправдано, т.к. после «праздника» вечером можно нарваться на шок яркости ночью.
Картинка более понятная есть на сайте продавца — фото со схемой.
И ещё, если у меня люстра 2x60 ватт, то чтобы включить обе — надо 3 раза щелкнуть? Т.е. в первый раз первая лампа 60, второй раз — другая лампа 60вт, и только на 3-й раз загорятся обе?
Можно ли сразу в 2 щелчка выйти на 2 лампы?
И реальную а не китайскую этикеточную нагрузку проверить
Читателей интересуют детали и возможные пути применения, а штука наверно действительно полезная, особенно на нечасто используемых устройствах, либо где используется в основном 1 режим редко 2, позволяет сэкономить провода.
Пример для освещения двора на даче используется 3 прожектора, чтобы не споткнуться достаточно 1 включить, а если хотите какие-то работы проводить или тусовка — то можно и больше включить. Еще на ум пришла мысль про гараж — зашел включил одну две лампы завел выехал — выключил (99% времени у большинства), решил прибраться в машине два раза клацнул — норм, а решил проверить уровень масла или еще чего то 3.
Очень удобно получается — двухклавишный (а тем более трехклавишный) выключатель ведет обычно к тому что жмут сразу две кнопки — чтоб быстрее, хотя и не нужен свет, да и метится в одну неудобно — а так самое супер получается: трансформация площади выключателя во время :). Либо ставим трехклавишник и метимся каждый раз, либо такую штуку и удобный выключатель с одной большой кнопкой. Хочу света — щелк, мне мало света хочу еще — щелк, еще больше…
В туалете можно по одному клацку просто свет (мелкие дела), а если два раза клацнул — то уже основательные дела — музыку включить или сказку рассказать )
Срок службы любой лампы при частом непродолжительном включении уменьшается в разы.
Сэкономишь на электроэнергии — потеряешь на лампах.
Помимо этого, следует заметить, что количество включений увеличивается в 2 раза только для ламп 1 и 2 групп и только при включении режима 3. В случае ЛН сокращения срока службы можно избежать применением устройства плавного включения (пуска), которое у рачительного хозяина и так должно быть установлено. Но это тема уже для другого обзора.
Желтый — это синий) — не верь глазам своим!
Что за обзор такой, неужели так сложно продумать было его заранее? Что бы не возникало вопросов. Предоставить схему включения, а не слать на сайт продавца, фотографии, внутренности, возможно там есть смысл доработки, видео режимов работы переключателя. Как ЭТО еще не слили, куда смотрит администрация?
ими так же можно щелкать выключателем, но с пульта гораздо удобнее и комфортнее
у меня на даче их нет
Если ваше чудо потребляло бы 33 Вт, то грелось бы сильно.
Вы измерили реактивный (емкостной) ток конденсаторной «гасилки» (балластного конденсатора). Схема видимо и потребляет свои 150 мА вместе со стабилизатором, но только не 220 В, а в районе 12 В, то что остаётся после балласта. Т.О. получаем 12*0,150 = 1,8 Вт. Это уже похоже на правду. Именно это и есть активная составляющая полной (измеренной вами) мощности, которую будет учитывать бытовой счётчик активной энергии. Остальную, реактивную составляющую он учитывать не будет.
Хотя и 1,8 Вт это тоже относительно большое потребление для современной элементной базы, 1.8*24*30=1296 Вт*час в месяц или около 15,5 кВт в год!
25Вт потреблял советский паяльник и отлично при этом работал.
6.7cm x 4.2cm x2.0 cm
Ещё надо учитывать, что не во все современные люстры эта штучка влезет.
Так как большинство люстр сейчас крепятся не на крюки, а на планки, которые закрепляются прямо на потолок. Плюс пучки проводов, плюс низкая декоративная чашка, надо постараться туда её вкорячить и не повредить ничего.
Просто, как пример:
Объясню почему.
1. Требует отключения всех ламп для переключения режима, лампы буду служить меньше.
2. Для перебора вариантов надо клацать туда-сюда выключателем, врядли это удобно и пойдет на пользу выключателю.
Я бы просто заменил данную штуку обычным диммером (правда работать нормально это будет либо при ЛН либо более дорогих энергосберегайках).
В преимуществах диммера.
1. Плавная регулировка.
2. ЛН дольше служат. так как обеспечивается плавный пуск.
3. Люстра со всем включенными лампами не в полный накал смотрится куда красивее, чем несколько частей на полную и части выкл.
4. Пользоваться гораздо удобнее
5. Легко интегрировать в существующую проводку.
Видел схемы таких переключалок еще в 80х годах, но именно из-за плюсов и минусов не стал делать, а поставил диммеры.
Вы не думали что это индивидуально?
И красноватый цвет у ЛН на совсем малой мощности, куда слабее чем 1 группа ламп в люстре.
Да и давно производятся диммируемые энергосберегайки и светодиодки.
И, к вашему сведению, никакого неприятного красного оттенка. Очень удобно и уютно.
Аргумент про «непользу для выключателя» вызывает, уж извините, невольную улыбку. Я уж точно прожил бОльшую часть жизни, за всю профессиональную карьеру электрика мне ни разу не удалось зафиксировать отказ механики или контактов бытовых выключателей. Теория вероятностей не позволяет предположить исключительность моего «везения».
Что касается описанного случая, то имея 11 ламп в люстре, всегда возможно скомпоновать три группы ламп, работающих в оптимальном режиме, с разными уровнями освещенности, удовлетворяющими потребительские запросы большинства людей, — мои уж точно!
Кроме того, присутствует дискомфорт от самого процесса переключения, так как чтобы включить следующий режим надо сначала вообще выключить свет.
Рад что Вас развеселил, но при достаточной мощности ламп, особенно если это энергосберегайки, то подгорать контакты будут.
Обычный дроссель резко их уменьшает.
Что касается дискомфорта при выборе режима путем переключения, то процесс выхода даже на третий режим не занимает более 1-2с — глаз не успевает адаптироваться к выключению ламп. По моему опыту эксплуатации трех режимов, работа на первом занимает около 80% общего времени работы ламп. Бывают недели, когда не требуются 2 или 3 режимы.
Если когда и включаются 2 или 3 режимы, то это происходит обычно один раз за вечер, редко 2. Поэтому увеличение износа выключателя — аргумент в большей степени теоретический.
Подгорание контактов действительно увеличивается при наличии реактивной составляющей тока в «энергосберегайке». Но ведь как правило и само значение потребляемого ЭСБ лампой тока меньше чем у ЛН. При замене одно другое нивелирует.
Зато — всегда можно выставить в комнате нужный уровень интима, так сзать. И красиво — светятся все лампочки, а не люстра кусками. А, ну правда, для большей равномерности — у меня два светильника, разнесенных на равные расстояния по длине комнаты.
Так, что тяните провода, паяйте или заказывайте у китайцев. Фламастеры они на вкус все разные!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.