Простой корпус для регулятора мощности 220В 2000Вт
Не мудрствуя лукаво, решил применить готовый маленький корпус под плату симисторного регулятора мощности с Алиэкспрес. Плата долгое время ждала «новоселья» и вот наконец-то обзавелась корпусом модели 11-173 из ABS пластика. Правда, коробочку пришлось чуток доработать.
Плата этого регулятора мощности довольно известна. Пару лет назад я взял две таких платы за $3.88. На Алиэкспресе наиболее популярны две модели — на 2000 Вт и 4000 Вт. При этом китайцы ошибочно именуют устройство регулятором напряжения.
Схема платы построена на симисторе BTA24-600, который рассчитан на токи до 24А и напряжение до 600В. Особенность платы – она не может работать с реактивными нагрузками (бытовая электроника, светодиодные лампы, трансформаторы).
Зато с активными нагрузками все замечательно, плата «дружит» с электронагревательными приборами, лампами накаливания, электропаяльниками, асинхронными электродвигателями, вентиляторами, а также с УШМ, электродрелями и т.д. Главное не перегружать симистор. Впрочем, можно поставить на него радиатор побольше, обеспечив более эффективный теплоотвод. Или приобрести вариант регулятора помощнее (на 4000 Вт или 5000 Вт).
Задачу выжать 2 кВт я себе не ставил, поэтому утюги не подключал. Зато успешно опробовал регулятор на болгарке Bosch PWS 6-115 и на советском электроточиле «Эней». Полагаю, что эта плата может работать длительное время с нагрузками до 1000 Вт без дополнительного охлаждения.
Спецификация
Входное напряжение: 220 В
Максимальная мощность: 2000 Вт
Регулируемое напряжение: от 50 до 230 В переменного тока
Размер: 54 х 48 х 27 мм
Вес: 43 г
По габаритам плата довольно компактная. И к ней я случайно присмотрел корпус модели 11-173. Среди других корпусов по размерам именно он идеально подходил для платы регулятора мощности. Можно было бы заморочиться и сделать корпус из ПВХ как в прошлом обзоре, но зачем тратить силы и время, когда Его Величество Случай дает такую превосходную возможность.
Корпус 11-173 достался мне на работе, после отбраковки. Крышка у него пожелтела, повсюду присутствуют царапины и потертости, он планировался на выброс. Но даже в таком виде вещь весьма хорошая, пластик очень прочный и качественный. Толщина стенок – около 3 мм.
Корпус 11-173 для монтажа на поверхность
Производитель — Ningbo Sanhe Enclosure Corporation (Китай)
Материал – ABS пластик.
Степень защиты — IP65
Размеры — 91x75x44 мм
Комплектация
* Крышка 11-173-1
* Короб 11-173-2
* Пенорезина MFT3
* Винты M3x12 (4 шт.)
Забегая вперед скажу, что некоторые стойки крепления на дне короба мне пришлось удалить. После чего плата симисторного регулятора легла в корпус без помех. В крышке корпуса имеется паз, в него по периметру укладывается гибкий кант из белой пенорезины круглого сечения для герметизации.
Плату регулятора мощности устанавливал в корпус поэтапно. Вначале просверлил в крышке вентиляционные отверстия и сделал прямоугольный вырез под выключатель. После чего сделал отверстие в задней стенке под сетевой шнур с вилкой.
Рядом просверлил два отверстия под стандартную розетку (на нее пойдет выходное напряжение 220В с платы). Керамическую «сердцевину» с контактами взял от накладной розетки MAKEL (Турция). Ее особенность – весьма качественная контактная группа, с подпружиненными и упругими лепестками. Они способны обеспечить плотный контакт любым вилкам – и советским, и европейским (EU), и корейским (KR).
Как указал выше, часть стоек на дне короба пришлось удалить. Иначе радиатор с симистором упирался в верхнюю крышку и она не закрывалась. Саму плату закрепил в коробе винтом снизу. Винт не соприкасается ни с радиодеталями, ни с токоведущими дорожками. Рядом просверлил четыре отверстия для нижней вентиляции. Если будет необходимо, после можно сделать дополнительные отверстия по бокам короба. Но как показала практика, в этом не было необходимости.
Вторая точка фиксации платы – переменный резистор. Он крепится на лицевой стороне короба. На финальном этапе остается подсоединить провода, прикрутить крышку сверху и надеть колпачок регулятора на переменный резистор. Во время сборки появился сотрудник ОТК в лице кошки Муси. Внимательно изучив все детали, Муся поставила штамп и выдала сертификат.
В этом корпусе плата симисторного регулятора успешно отработала все лето. К ней был подключен самодельный настольный вентилятор, собранный на базе осевого вентилятора УВО-2.6-6.5. Стойка была сделана из П-образного металлопрофиля, вентилятор УВО-2.6-6.5 закреплен двумя шпильками.
При прямом включении этот вентилятор воет, словно турбореактивный двигатель. Комар, попав под его воздушную струю, моментально телепортируется в соседнее помещение )
Жаркими летними ночами вентилятор УВО-2.6-6.5 через регулятор работал на мощности 30-40%. Так получалось оптимальное соотношение напора воздуха, громкости шума и охлаждения для комфортного сна.
На этом у меня все!
Всем удачи и бобра! ©
| +108 |
2882
116
|
| +44 |
4101
98
|
| +110 |
2976
59
|
нужно было частотник на этот вентилятор вешать ;)
На самом деле, именно для вентиляторов годится регулирование ШИМ/напряжением. Их обороты от мощности почти не меняются.
— Конечно есть!
/ Зачем я соврал? У меня же его нет.
Зачем он спросил? Зубы заговаривает.
Очень подозрительный тип /
Асинхронные регулируют фазоимпульсными регуляторами (семисторы и тиристоры), но это специальные двигатели с повышенным скольжением. На птицефабриках до сих пор, используется регулировка вентиляции.
А вот колекторные очень хорошо поддаются регулировки, они кстати, могут быть универсальные. ЕМНИП у них для постоянки добавлены витки на статоре.
То есть КПД падает, но и выделение тепла тоже падает.
Я дома вытяжку включают вообще на 5% от мощности, чтобы еле крутила, не 1500 оборотов в минуту, а 150 где-то. И нормально работает сутками. Только порыв ветра может остановить вентилятор и далее он сам уже не раскручивается, момент слабый, надо включить сильнее, а потом снижать мощность.
И так вы рассматриваете только обмотку статора, ведь там нагрев идёт всего на 5Вт. А асинхронный двигатель это не только статор, но и ротор. Принцип работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором заключается в том, что в роторе вращающимся магнитным полем наводится ЭДС, котрая, в свою очередь создаёт магнитное поле ротора. При этом частота вращения ротора всегда будет меньше частоты вращения магнитного поля статора, в противном случае будет отсутствовать движение проводника в магнитном поле ЭДС будет равана нулю и магнитное поле статора также будет равно нулю.
Теперь рассмотрим момент, когда мы снижаем напряжение (подводимую мощность, не суть) и обороты двигателя становятся меньше номинальных. Скорость вращения ротора уменьшается, при этом скорость вращения магнитного поля статора остаётся неизменной соответсвнно скорость движения магнитного поля относительно короткозамкнутой «обмотки» ротора увеличивается и увеличивается наводимая в роторе ЭДС и соотвественно увеличивается ток протекающий через «обмотку» ротора, а т.к. обмотка замкнута ток резко возрастает и начинает нагревать ротор. При этом если двигатель вообще остановится, то он превращается в банальный трансформатор у которого замкнули накоротко вторичную обмотку. Здоровья это двигателю ни разу не прибавит, а то что у вас «всё работает сутками» не более чем ошибка выжившего.
В маленьких моторах 1-фазных, где всё упрощено и коряво сделано, третья фаза через конденсатор или изначально обмотка 1-фазная и кое-как имитирует вращение поля такой проблемы нет. Там и так изначально низкий КПД и всё греется и хуже уже не будет. У всех всё работает, это не ошибка выжившего. Так что ваши знания не полны, я вам объяснил по простому, но вы на своей волне пошли объяснять закон Ома и прочее ))
Это не моё беспокойство, это физика процессов происходящих в асинхроннм двигателе.
Вот именно из-за того что и так всё греется дополнительный нагрев совершенно ни к чему.
Моих знаний достаточно чтобы видеть ошибки в ваших суждениях, а вы так ничего и не объяснили.
Общий нагрев и температура могут быть даже меньше. Подаем вместо 220В например 1В и что, всё расплавится и сгорит белым пламенем? Не будет же такого.
Вы углубляетесь в несущественные детали. По существу всё наоборот, у всех всё работает, обороты регулируются тиристором. Тут же работа в сторону снижения мощности и уменьшения оборотов, что упрощает задачу.
От диода последовательно включенного вентилятор у меня да, сгорел через несколько дней, случайно получилось. Экспериментировал с освещением, а параллельно был включен вентилятор на 20Вт в вытяжке.
Тема интересная, надо пропробовать с датчиком оборотов совместить вентилятор и тиристором попробовать поддерживать очень низкие обороты. Без обратной связи там неустойчивая работа. Будет типа частотника для бедных )
Вы вообще представляете о наличии магнитного поля, которое связывает ротор и статор в асинхронном двигателе?
С определённой долей упрощения асинхронный двигаетель представляет собой трансформатор с первичной обмоткой — обмоткой статора и вторичной обмоткой — беличьим колесом ротора, который по сути (в грубом приближении) представляет собой один короткозамкнутый виток толстого алюминиевого провода. При нормальной работе ротор стремится повернуться так, чтобы магнитный поток через этот виток минимизировался. Если вы начинаете тормозить ротор то магнитный поток через этот виток увеличивается и соответсвенно токи в роторе резко возрастают. При этом одновременно упадёт импедансное сопротивление обмотки статора что будет способствовать увеличению тока через неё.
Можно и 0.1В подать. Зачем демагогию разводите? Если изначально вопрос стоял в снижении напряжения для уменьшения частоты вращения, а не в работе двигателя от сырой картошки?
Я объясняю физику процессов происходящих внути двигателя. Не зная этих «несущественных» деталей можно натворить очень много нехороших дел.
Если для вас они незначительны, то попробуйте объяснить почему асинхронный двигатель на чинает греться если ему тормозить ротор большой нагрузкой или почему пусковой ток асинхронного двигателя в 5-7 раз превышает ток номинальный.
Обмотки с высокой индуктивностью, должны были сглаживать ток.
Для проверки можете сделать стенд из вентилятора от микроволновки, симисторного регулятора, тепловизора и осциллографа. И погонять его в разных режимах.
если движок коллекторный — пойдет.
На обычных асинхронных двигателях получился бы здоровенный тяжелый агрегат. Только двигатель 0,55*3000 весит более 6 кг.
это как сравнить Али и Табо по ценам
夜幕垂垂地下来时，大小船上都点起灯火。从两重玻璃里映出那辐射着的黄黄的散光，反晕出一片朦胧的烟霭；
Пока переписывались, монитор снова работать начал. Где-то шлейф отходит внутри ))
это точно активные нагрузки? ;)
— активно-реактивная
— специфическая )
Понравился ваш компактный и аккуратный вариант (только маркировки + и — на корпусе не хватает)), задумался о переделке своего. Спасибо за обзор.
Я делал регулятор с такой же платой и в коробке, только для охлаждения пускал алюминиевую полосу по периметру коробки, работала без охлаждения до 2 киловатт.
Себе сделал вентилятор из 12-вольтового 140х140 мм для компьютерного корпуса. Он даже от родных 12В почти бесшумен (в ТТХ заявлено 25 децибел), нормально работает от БП на 10В (от Бао-5) и даже от 5В.
Мелкие USB-вентиляторы задолбали дохнуть через месяц, 220-вольтовые слишком шумные. «Компьютерный» уже два лета отработал.
Читал лет ~20 назад (и не могу найти) в И-нете статью про научный подход в борьбе с комарами, с точки зрения постановки помех самонаводящейся ракете.
Видимый диапазон, ИК… Клетчатый плед, свет сквозь вентилятор — мозг комара умеет отстраиваться от помех с простым периодом. Автор в результате взял музыкальный брелок, играющий случайные тоны, вроде как там примитивный генератор псевдослучайных чисел с циклом 256, переделал в модулятор лампочки. Вот от такой сложной помехи комары уже не смогли отстроиться и не находили жертву.
Ловушка слабая достаточно, фумигатор работает на 100% через 15 минут. А ловушка ловит 50% комаров за час условно. То есть они и в ловушке под утро есть и часть все равно летает.
Тепло тоже выделяет, может 3-5Вт, надо тепловизором проверить.
А то несколько лет назад подарили мне болгарку, которая служит верой и правдой, но не имеет регулятора (так как жена в инструментах не сильна, то выбрала ту, про какую отзывы хорошие, а на такую мелочь как регулятор внимания не обращала). А его иногда очень не хватает. Например, как показала практика, фары лучше всего полируются именно четкими круговыми движениями, без эксцентриситета. Поэтому орбитальная шлифмашинка идет лесом. Дрель тоже мимо, потому что из-за ориентации шпинделя относительно хвата ее мотает. Болгарка на своих оборотах тупо жжет все даже мягкой насадкой. А покупать ради 1 или 2 машин целую полировочную машинку или болгарку с регулятором — как-то неохота.
Так он же вроде очень похожий по устройству. Для меня, как человека не сильно дружного с электроникой — так вообще, полностью однотипно выглядит) То есть, платка, на ней — «крутилка» (переменный резистор или что это), «трехногая фиговина» (транзистор, тиристор, симистор — тут я хз, как внешне отличить) и обвязка из каких-то кондеров-резисторов.
www.digect.ru/article/u2010b
На U2010B или U2008 есть и готовые модули, которые стоят в болгарках с завода и прочем инструменте и не требуют датчиков. У меня в болгарке такая стоит.
принцип как в лентопротягах кассетных магнитофонов с обратной связью по току.
но работает в переменке.
Посмотрел тему про регулировку на U2010B на 76 страницах.
3 подстроечных резистора, 1 расчетный(который все равно прийдется подбирать) + если схеме не понравится емкость конденсатора С3, или она уплывет на 1 нФ (это 10% погрешности от номинала 10 нФ), то обороты вообще не будут регулироваться!
blog.chipgu.ru/viewtopic.php?t=3502
ссылка
ссылка
Конечно, не лишним будет отверстий для вентиляции насверлить, но мне для паяльника 80 Ватт и так сгодится.
Но я надеюсь :)
Только розетки одинарные, с крышками.
Крутышка сверху.
ЗЫ. Синий подстроечник крутил по всякому — он регулирует только нижний порог, на верхний он не влияет.
mysku.club/blog/ebay/61796.html
Вот если питание спирали выведите на отдельный провод с вилкой — тогда можно.
А вот мне больше нравятся 12-вольтовые вентиляторы от компьютерных БП диаметром 135 мм. Или серверные 12- вольтовые 120 мм. Запитать можно хоть от аккумулятора. Драйверов понижающих полно разных.
методикапуска таких мотороф доджна предполагать пуск при полном открыве тиристора а дале можно чуть убавить но не перестарайтесь иначе мотору хана…
2 причиной сгора АД мотороф является то что такие моторы охлаждаютсяы самобдувом при снижении оборотоф охлад падает а нагреф изза формы тока и сжвига фазы растет… в резултатемотор просто кипит…
в таком закрытом и тесном корпусе и сам триак может перегрется изза плохой циркулящии воздуха