Всем привет! Сегодня в ремонте телевизор Samsung UE40D5500RW с частой для серии D проблемой — перезагрузка на логотипе. Причина в слете прошивки из-за неисправной nand флешки K9GAG08UOE, что на системной плате. Меняем её на новую (продаются готовые на всяких авитах и прочих), сбрасываем настройки, обновляем с флешки или по сети и готово.
Обычно на этом и заканчивается ремонт, но появились дополнительные дефекты, которые затянули ремонт наверно на месяц)
Разборка, замена подсветки (моё любимое) и что же еще было — далее
Модель довольно старая, на рынок вышла в 2011
Разберем. Кладем тв экраном вниз на ровную поверхность, снимаем ножку, откручиваем саморезы задней крышки и снимаем её. Забыл сделать фото
Внутри 3 платы — блок питания, системная плата и t-con
Системная плата
Блок питания
T-con
Причина перезагрузки — K9GAG08UOE. Я заказал новую прошитую на авито (они есть и на озоне, может еще где — не смотрел). Запаял на плату.
Телевизор стал запускаться, но выявилась другая проблема — гаснет подсветка, но при этом видна картинка, если посветить фонариком. Но иногда подсветка включалась, но была еще одна проблема — жуткое мерцание картинки на любом уровне яркости кроме максимальной.
Далее я ушел в отпуск и напарник стал далее «ковырять» телевизор. Что было сделано — проверены конденсаторы на ESR, пропаяно всё, что относится к подсветке. Так же прошита флешка 24c256. Но это не помогло.
Через пару недель я вышел на работу и мной было решено заменить подсветку, потому что родная не такая яркая, да и идей больше не было.
К чему и приступим.
Снимаем крепление ножки, динамики, откручиваем платы, защиту платы матрицы снизу
Переворачиваем тв. Аккуратно — передняя рамка ничем особо не держится, поэтому берем за сам железный корпус.
Снимаем рамку.
По периметру откручиваем болты железной рамки матрицы. Аккуратно — не сорвите шлицы. Один у меня не выкрутился — пришлось аккуратно высверливать.
Далее снимаем матрицу. Для этого отщелкиваем рамку от корпуса, снизу не забываем извлечь из пазов платы матрицы (хотя в любом случае это делать придется для отщелкивания)
Поднимаем рамку, держа по центру сверху/снизу, и переносим на свободное место. Смотрите за шлейфами снизу что бы не зацепились за корпус.
Готово — рассеивающие пленки снялись вместе с матрицей
В корпусе осталось оргстекло, отодвигаем вниз
Подсветка на радиаторе. Отгибаем отражающий пластик, откручиваем радиатор
Далее всё просто — откручиваем старые линейки, прикручиваем новые. Но у новой подсветки отверстия под болты оказались слишком большие — они почти не держали. На этот случай у линеек был приклеен теплопроводный скотч — на него и клеим. Держит отлично
Где я покупал — уже нет, по модели тв на озон можно без проблем купить.
Итак — включаем и… Все так же!
Так же мерцает, так же нестабильно запускается подсветка.
Ладно, может напарник зашил не тот дамп в 24c256? Писали, что из-за этого такое бывает. Ок — скачал другой дамп — шьем на ch341.
Оно потихоньку оживает! Теперь запуск стабильный. Подсветка равномерная
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с блоком питания BN44-00422B и микросхемой драйвера SLC3011M, можно пропорционально увеличить номинал низкоомного резистора датчика тока R9849, например, с 2.8 до 3.6 Ohm.
Ток убавил, но мерцание никуда не делось. Снова перепроверил конденсаторы, даже заменил на новые — ничего не меняется. Думаю — ладно, поработай на полной яркости, потом подумаю еще. Закрываю крышку, включаю и тут замечаю — идет дымок.
Разбираю — а это горит текстолит под мосфетом led драйвера FDT3N40.
«Ага! Вот и виновник» подумал я. Такой же нашелся, но ценник совсем не гуманный — 500-600 р без доставки, поэтому нашел аналог куда дешевле 2N60G — даже чуть лучше.
Установил, включаю — заставка, загрузка — нормально, но полная яркость — снова дымок!
Осталось заменить PWM LED driver SLC3011M - но это снова ожидание и неизвестность результата, да и владелец тв уже долго ждет, поэтому дабы сэкономить свое и не только моё время я просто купил на авито б/у блок питания за 1500 р и заменил. С ним все заработало, но совсем небольшое мерцание осталось на яркости меньше 100%, но оно намного ниже чем было раньше и почти не заметно если смотреть статическое изображение вблизи (хотя мои глаза так видят, т.к владелец тв этого не увидел), а в динамике все хорошо.
На этом у меня всё, спасибо за внимание.
Удачных ремонтов!
+9 |
1699
105
|
+141 |
3001
47
|
(Обзору+)
Мое дело сказать цену за ремонт, а клиент пусть думает. Обычно гарантия в 1 год действует положительно)
Человек заплатил за замену рабочей подсветки, за полурабочий блок и за недоделанную работу, и заплатил без малого цену еще одного такого телевизора…
p/s
по теме получается автор объявил цену 5к
зная что проблема обычно во флеш которую продают за 2 копейки(400р)
заменил но оно оказалось не оно…
начали менять подсветку (светодиоды на просто так) не помогло
методов исключения, остался БП ,… починить не смог (меняли всё подряд не думая на авось)
купил с разбору Плату и она оказался полу рабочий, а клиент уже нервничает
пришлось так вернуть
где я прожарил? Флешка не в счет.
Флешку нужно было менять в любом случае (о чем изначально договаривались и не за 5к ) — тв постоянно перезагружался. ТВ после замены заработал, но оказались проблемы с блоком питания,, о которой было невозможно узнать. Я ранее это уже делал не раз на этих моделях (замена nand) — на этом все и заканчивалось.
нет, полностью рабочая. С чего это полурабочая?
Были основания — не раз в других тв при подобном подыхали светодиоды и замена помогала
ничего не менялось
Кстати телевизор был один из первых выпущенный на только что открытом заводе в Калуге. Читал как корейцы тогда на контроле качества дрючили всех рабочих и следили за порядком. Связываю столь долгую его работу с этим фактом.
В обзоре сказано, что ремонтируемый телевизор D-серии, 2011 года.
B — 2009;
C— 2010;
D — 2011;
ES/EH — 2012;
F/FH — 2013;
H/HU — 2014;
J/JU/JS — 2015;
K/KU/KS — 2016;
M/MU — 2017;
N/NU— 2018;
R/RU— 2019;
T/TU— 2020;
AU — 2021;
BU — 2022;
CU — 2023;
DU — 2024.
Запамятовал значит я.
Ничего не даст. Плата универсальная, там скорее всего был распаян источник питания под западноевропейский DVB-T.
Тот, что не Т2.
ЗЫ: Можно было ещё, что-нибудь поменять…
Какие идеи, что еще поменять можно было? Системную плату? Матрицу? Телевизор?
Был бы мой — я бы поковырял, а так тв в ремонте почти 2 месяца был, глаза мозолил, да и владелец уже «когда, что так долго». Я не могу взять и засесть с одним тв на неделю, другая работа вся остановится
Меня этим ДОСТАЛ SHARP — в жизни больше ничего данной шарашки не куплю.
Раз в год, а то и раньше приходится чип менять!!!
Но у 5000 есть другой прикол — из-за большой емкости (150 пф) керамического конденсатора в снаббере перегревается полевой транзистор блока питания и тот выходит из строя. Но в моем UE40D5000PW два полевика, причем конденсаторы по 47 пф. Ранняя ревизия, без диверсии :)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.