Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Блок питания Biom Professional BPU-301. Устройство и ремонт

Добрый день коллеги и друзья!

На днях, в мои руки попал «трехсотник», блок питания BPU-301 на 12В/25А от Biom.

Производителем этот блок питания (БП), позиционируется как профессиональный, потому стоит он ощутимо дороже своих дешевых аналогов на 300W. Средняя цена устройства 20у.е.

Производитель неплох. Для восстановления растровых LED светильников у него, приобретаю мощную LED ленту BPS-G3-12-2835-120-CW-20, + бюджетный блок питания эконом класса TR-60-12V (схемка которого тут)
Такое сочетание комплектующих, является оптимальным для восстановления некоторых 36Вт LED панелей. (об этом расскажу как-то отдельно)

В своей же практике такие устройства тип BPU-301 не использую, в виду их дороговизны.
Чаще получается обходиться, более доступными БП того же Bioma только эконом класса,
Если же нужен, качественный и проверенный БП, например, в схему питания оперативных цепей щита автоматики, то я здесь консервативен это — MeanWell (выбор у них велик и цены наилучшие в своем сегменте).

На «профессиональные», БП от Biom, я обратил внимание относительно недавно, когда в мое поле зрения попали интересные по соотношению размеров модели, например этот вытянутый на 60Вт
Интересно стало какой там стоит трансформатор, какая топология преобразователя, и прочее, Покупать этот БП для ответа на эти вопросы я естесвено не стал… еще попадет в мои руки даром…
Всегда было интересно по-изучать схемы изделий класса Professional.

И тут такая удача.
Как всегда подобные устройства, приносят друзья.

Вот на днях, и принес мне этот БП друг и говорит – только купил, в этот же день, один разок его аккуратно уронил и… все. При включении не работает. Совсем ни как!

Он кстати тоже, не лыком шит, (все-же как и я — профессиональный электрик) пытался изучить вопрос, прозванивать там… предохрантиель, диодный мост, первичные цепи короче на предмет поломки или пробоя, но… безуспешно.

Вскрытие и первичная диагностика

Описывать устройство особо не буду, кому интересно в сети найдет обзор оного. Меня интересует, как он устроен и работает.

Корпус этого БП, выполнен из толстостенного (в 3мм), специализированного под низкий профиль, алюминиевого профиля. Сверху БП защелкнут перфорированной крышкой, также выполненной из специального профиля.


Корпус, прочный, просто так в руках не согнешь и не перекрутишь, ничего не шатается и не играет в руках.

Силовой трансформатор Т2, выполнен на планарном магнитопроводе E38/8/25, а вот какой там стоит каркас так и не мог идентифицировать. Обычно под планарники их не делают, по крайней мере в продаже их не видел.
Внутри устройство скомпоновано весьма плотно, это видно через перфорацию в корпусе:
С высоковольтной стороны:

C низковольтной стороны как-то «теснится» дроссель к отверстиям перфорации а с той стороны у них кромки от штамповки, немного острые… как бы чего не вышло.


Разбирается он просто, крышка аккуратно отщелкивается отверткой, отвинчивается три винта, два из которых крепят радиаторы силовых транзисторов и выходных диодов Шотки. И можно работать с платой.
Внутри действительно, все новенькое и чистенькое.
В отличии от дешевых БП, у этого плата выполнена не из гетинакса а стеклотекстолита, который толщиной где-то 2мм.



При подаче силы – она доходит до силовых ключей… а дальше тишина…

Поскольку управление данным БП на UC3845, то были проверенны сигналы на соотв выводах:
— на 8 выводе опора +5В – в норме!
— на 4 выводе генерация пилы – в норме 157кГц.
— на 6 выводе генерация ШИМ сигнала – отсутствует…
Последний пункт озадачил. Вроде все хорошо, а на выходе сигнала нет.
Схему еще не знал, и начал грешить на саму микросхему.

Без схемы работа не идет, не тот опыт.

Вообще китайцы могли бы, по хорошему, как в лучших традициях СССР предоставлять на все эти свои подделки изделия принципиальные схемы. Было бы проще для всех.
Пришлось оставлять у себя этот БП на исследования, и первым делом восстанавливать его схему по образцу изделия.
Получилось так:


Как видно из схемы это прямоход типа — косой полумост.
Дышать стало проще.
Первое что бросается в глаза это:
— сетевой электролит C1 — емкостью всего 120мкФ.
— отсутствие сетевого фильтра. Будто к сети, подключен не импульсный, а обычный трансформаторный БП.

Но, то ладно — значит “профессионалы в сеть не гадят”.

Из-за массового применения SMD элементов, изучать работу этой схемы, и лезть туда щупами мультиметра или осциллографа неудобно, можно либо сделать коротыш, либо получить удар током. В таком случае придется работать медленно и осторожно.

Поэтому, чтобы уверенно зафиксировать крокодилы внешнего источника питания. Первое решение было, предварительно разрядив сетевой конденсатор, подпаять самопальные штифты к цепям GND1 и V3.

Кондер С9 временно выпаял чтобы не мешал.
Теперь можно подцепится к плате:

Соответственно второе решение было запитать сам ШИМ контроллер от лабораторного БП.
На лабороторнике было выставлено 12В, при токовом лимите в 30мА (чтоб не накосячить, если что).
Теперь плату можно, крутить в руках, лазить, где хочу без риска поучить удар током или спалить ее по неосторожности.

И так схема управления – работает, но заблокирована на генерацию ШИМа.
При заблокированной схеме, потребление тока всего ~9мА – мощность 100мВт.

Как видно из схемы, оптопары U3 и U4, управляют работой шима U1. При этом с оптопарой на U4, все понятно, это классическая, ОС по выходному напряжению, не позволяющая выйти за определенный максимум выходному напряжению.

Выходит так, что схема не работает из-за, обесточенной оптопары U3!

Чтобы это проверить, я взял пинцет и закоротил транзистор оптопары U3.
В итоге предположение подтвердилось, на выходе 6 шима U1 пошла генерация красивого, как по книге прямоугольного сигнала частотой 87кГц, т.е. управление заработало.

Таким образом, чтобы автономно запустить систему управления подобных БП от лабороторника надо, кроме подачи питания в систему управления еще и закоротить подобную оптопару в нашем случае это U3.

Как я предполагаю, это своеобразная защита от металлического КЗ на выходе. При этом напряжение проседает, оптопара U3 отключается, после выдержки времени восстановленное напряжение на С16, блокирует генерацию ШИМ сигнала, силовые транзисторы закрываются и БП находится в заблокированном состоянии. Причем чтобы снять блокировку, придется обесточить БП и немного подождав снова его включить.
И наоборот, при включении БП, схема запускается сразу, а напряжение на входе U1:2 начинает расти медленно из-за С16, если напряжение на выходе БП достигнет определенного минимума, то оптопара U3 сбросит заряд на конденсаторе С16, и система продолжит работать дальше.

Подключив лабороторный БП к питанию U1, а щупы осциллографа к выходам U1:2 и U1:6 подав питание получил визуальную картину запуска и блокировки цепи управления:


Откуда видно, что на безаварийный запуск отводится 0,4секунды, после чего генерация завешается.

Короче после того как удалось обеспечить автономный запуск системы управления БП, то обнаружилось, что ШИМ сигнал доходит до первичной обмотки T1, а на вторичных обмотках его нет!
Вот и вся проблема — обрыв первичной обмотки ТГРа – T1.

Далее все банально, выпаиваем Т1, делаем осмотр первички. Прямо под выводом каркаса, обнаруживаем обрыв провода. Далее отгибаем обрыв, наращиваем его пайкой и подпаиваем к каркасу.
Потом решил померить индуктивность первички Т1, первое измерение показало результат 1.6мГн, второе и третье — 0!
Осматриваю внимательнее второй вывод первички — он тоже оборван, аккурат под вывод каркаса, еле видно:


Наращиваем и его:


После впайки исправленного — T1 в схему теперь, при включении управления, появились сигналы на транзисторах Q1 и Q2. Например на Q1:

Ради интереса глянул напряжение на затворном резисторе R6:

Еще ближе:


При сопротивлении R6 = 5.1В амплитуда тока всего 660/5,1 = 129мА.
Кстати вся схема управления при этом, потребляет немного больше мощности нежели режима ХХ — 13мА/150мВт.

Потом снял штифты, впаял выпаянные детали, промыл канифоль, собрал БП и уверенно включил в сеть 220В.
Что интересно при включении нет явного пускового тока, хлопка там, искр. Когда же включаю БП ноута где стоит то же сетевой электролит на 120мкФ, то почти всегда из розетки летят небольшие искры.
В работе этот БП абсолютно тихий.

А теперь из интересного.
Товарищ kdekaluga недавно делал обзор на блок питания мощностью 600Вт/24В где привел фотографии обозреваемого устройства. Так вот, в том устройстве, размещение компонентов и шелкография цепи ОС такая же как на обозреваемом в этой статье:


Первичка тоже сильно похоже вот полюбуйтесь:


Создается впечатление, что эти БП клепают на одной мегафабрике, или у китайцев есть некий каталог схем от которого они не отходят ни на одну йоту.

Насколько эти БП можно отнести к профессиональным судить профессионалам их использующих.
Для питания LED лент, думаю их вполне хватит.

Схему и осциллограммы можно глянуть или скачать тут.
На сем закончу. Всем удачи и хорошего настроения!
Добавить в избранное
+85 +114
свернутьразвернуть
Комментарии (60)
RSS
+
avatar
0
а как самопуск работает(резисторы r3)?
+
avatar
+1
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 00:17
При подачи питания, через резисторы R3, R4 заряжается кондер С9.
Как только напряжение на нем достигнет 10В, сразу запускается ШИМ U1, и начинает работать вся схема, обмотка T2.3 обеспечивает самозапит U1. Если в течении 0,4 секунд все хорошо то схема продолжает работать штатно. Если на вторичке КЗ или сильная перегрузка, то будет блокировка о чем писалось в статье.
+
avatar
0
Откуда напряжение возментся на нейтрали что бы пойти по r3 и зарядить с9?
+
avatar
+1
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 01:03
Что за вопрос?
Как откуда, при подачи питании я имел виду от сети 220В.
Заряд С9 идет от нейтрали сети N через резисторы R3-4 и шину GND1 (потенциал которой формирует диодный мост DB1)
Что тут непонятного?

Если нужно запитать схему управления напрямую, без сети, то подключаем лабороторник к шинам V3 и GND1.
+
avatar
0
Блин, извиняюсь, что то меня переклинило, теперь все понятно.
+
avatar
+3
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 01:50
через резисторы R3, R4 заряжается кондер С9
Вот к этому конденсатору повышенное внимание на БП (касается и обратноходовых на UC3842). Этот конденсатор ставим фирменный и с запасом. От резисторов, сильно нагревается этот мелкий китайский конденсатор и часто выходит из строя. Проверено на старых китайских БП в металлическом корпусе с Али (UC3842). Всегда сразу менял конденсатор на фирменный и резисторы ставил мощнее и поднимал их над платой.
+
avatar
+1
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 02:10
Спасибо за ценное замечание, возьму на вооружение.
+
avatar
0
  • vlo
  • 20 февраля 2022, 04:41
в рамках данной компоновки мысль про более мощные резисторы непонятна — меньше темпла они от этого выделять не станут.
+
avatar
+2
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 04:58
Речь про массовые БП с Али, в металлическом корпусе (в сеточку). Китайцы часто ставили два маленьких резистора и конденсатор 47uF/50V. Эти резисторы и мелкий конденсатор нагревались очень сильно. Всегда, по возможности, ставил более мощные резисторы и поднимал их от платы. Конденсатор, по питанию шим, ставил до 100uF/50V (недорогие Samwha или Jamicon).
Раньше был общий принцип БП — до мощности примерно 120Вт, БП были на UC3842. После мощности 150Вт всегда были БП на TL494. А вот в небольшие БП в пластиковых корпусах, китайцы ставили микросхему UC3843.
Старые массовые БП с Али
+
avatar
0
  • k_biker
  • 20 февраля 2022, 00:09
Конечно тут не будет искр — на входе стоит NTC.
+
avatar
0
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 00:18
В ноутбучных БП тоже стоит терморезистор, но искрит…
+
avatar
+4
  • kirich
  • 20 февраля 2022, 00:26
Либо номинал другой, либо просто не попадали, либо входной конденсатор разряжается очень медленно, чудес не бывает.
+
avatar
+2
  • colt700
  • 20 февраля 2022, 02:04
Ухты!
А я и не знал Андрей, что у тебя отдельный БЛОГ есть
Закинул в закладки
+
avatar
+1
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 05:20
В ноутбучных БП тоже стоит терморезистор, но искрит
И это нормально — в фирменных ноутбучных БП не экономили на ёмкости высоковольтного конденсатора, а вот термистор попадался сопротивлением в районе 3 Ом. Ну ещё можно добавить сопротивление синфазных дросселей, по входу.
+
avatar
0
  • colt700
  • 20 февраля 2022, 01:25
А намного он хуже БП от SWG или ArLight?
А то от Аирлайта они прям ощутимы дороже — но вот стоит ли переплачивать?
+
avatar
0
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 01:35
Надо схему смотреть. В мои руки такие еще не попадали.
+
avatar
+7
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 01:26
Производителем этот блок питания (БП), позиционируется как профессиональный, потому стоит он ощутимо дороже своих дешевых аналогов на 300W.
После фото с отсутствием фильтра и ёмкостью высоковольтного конденсатора 120uF, всё понятно с этим производителем. Поэтому не люблю БП в таком форм-факторе и в таком исполнении. Для примера, фото БП VeriFone 9V-4A (модель SM09001A). Мощность 36Вт, ёмкость высоковольтного конденсатора 400V/120uF.
БП VeriFone 9V-4A

Любимые китайские БП (мощные) — это БП на TL494/ KA7500. С небольшой мощностью — обратноходовые БП на UC3842.
По БП на TL494 — отличные БП. Китайцы их отработали до автоматизма. Главный плюс — китайцы случайно попали на удачную схему. Эти БП вообще не шумят, крайне низкий размах пульсаций. Можно смело использовать для музыки/звука или для всяких радиостанций.
Большой плюс китайских БП, в старом исполнении (без smd) — ремонтируются на коленке, простые и недорогие детали.
Главные минусы китайских БП — там очень сложно найти медь. Это касается и намотки больших накопительных дросселей и трансформаторов. Вот по этому, эти китайские БП, боятся перевозки и падений — первым отлетает пайка большого накопительного дросселя. Там намотан алюминий и его хорошо паять, очень сложно. Общий минус всех недорогих китайских БП — это конденсаторы.
Также там встречаются б/у транзисторы и диодные сборки (с разбора оборудования). Но зато они оригинальные.
+
avatar
0
  • Boing
  • 20 февраля 2022, 01:50
спасибо за полезный каммент!
+
avatar
+1
можно смело использовать для музыки/звука
но не нужно
+
avatar
0
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 01:57
но не нужно
Почему?
Если сделать ревизию БП после получения, то они работают годами (в прямом смысле). Это отличные БП для людей с паяльником.
+
avatar
+2
  • kirich
  • 20 февраля 2022, 01:59
Думаю речь не о сроке службы.
+
avatar
+1
Почему?
Если вы сделаете все меры для полного подавления ВЧ пульсаций импульсника, переходную характеристику, как у линейника итп, такой импульсник будет стоить дороже эквивалентного линейного. Ну и не каждый это сделать сможет
+
avatar
+1
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 02:27
Вы неправильно поняли — если взять недорогой китайский на TL494 и условный дорогой БП, то китайский БП на TL494, мог легко (с запасом) уделать более дорогие БП. Речь про размах пульсаций и импульсные БП.
+
avatar
0
Да понял, я конкретно писал за музыку. Если это не class d, требования к импульснику очень высокие. Это специальный блок
+
avatar
+1
Зачем в 2022 не класс D? Ну если ты конечно не аудиофил :D
Можно, конечно, и на паровой машине кататься…
+
avatar
+1
зачем в 2022 не класс D?
Ну да, на работу можно и на черри кю кю ездить, никто ж не спорит)
Можно, конечно, и на паровой машине кататься
Действительно. Особенно учитывая, что класс д такой же древний, как и другие)
+
avatar
0
На слух не опередилить современный D от того-же AB.
Старые лампы да, можно — они сильно окрашивают звук. Кому-то это нравится. D моложе того-же AB причём прилично.

А слушать надо звук, а не АЧХ. Так что пример с черри вообще не к месту. AB — устаревшая дичь, жрущая как не в себя и смысла сейчас ни в ней и во всех ее производных сейчас — ноль. Только др… во аудиофильское.

Так что не надо вот это все.
+
avatar
0
На слух не опередилить современный D от того-же AB
Да, топовые решения на d классе звучат как хороший AB. Что не значит, что нет решений лучше
Старые лампы да, можно
Лампы не интересны вообще
D моложе того-же AB причём прилично
Не суть. Д класс тоже старый. Просто раньше качественные решения делали на дискрете, сейчас есть качественные интегральные решения
AB — устаревшая дичь, жрущая как не в себя
Я и не говорил за AB. Есть чистый класс А. Если АВ для вас жрущий, то классом А можно зимой обогреваться)
Так что не надо вот это все
Большинству народа качественный звук не нужен, тут спорить сложно
+
avatar
0
У меня мониторы PresonusEris E3.5, это топовый D?
Сомневаюсь.

Звук очень хорош — практически все звукари и музыканты из моего филармоническгого прошлого, кто был в гостях, про это говорили. При этом у многих там техника дома за оверкилобаксы.

Про что я — выпустить отлично звучащий D сейчас стало гораздо проще. При этом, отличить его даже от A если и способны — то единицы. И то, под большим вопросом.

Поэтому вот это все про A/B/AB — чистой воды профанация на данный момент. От любителей слушать АЧХ, а не от тех, кто слушает звук.

Грубо говоря, формула такая, что если принять качество обычного хорошего D за 95%, то все остальное, дающее +5% будет стоить очень дорого, а вау эффекта не даст практически, и абсолютно все равно, на какой это будет схемотехнике. Различить эти 5% способны 1-1.5% людей. Да и то, проверять надо в слепых тестах.

Поэтому когда мне говорят про то, что A/B/AB — это вот самое крутое — мне всегда смешно. Сделать средний A/B/AB будет стоить в разы дороже, чем D на голову выше по качеству.

Ради этих мифических 5% для 1.5% людей заниматься такой ерундой в 22 году — это полнейшая дичь. Надеюсь, объяснил.

P.S. В слепом тесте никто еще из моих знакомых не определял D от A/AB правильно. А прослушало его достаточно людей с музыкальным образованием.
+
avatar
+1
меня мониторы PresonusEris E3.5, это топовый D?
Нет. Только две платы ICEpower будут стоить в полтора раза дороже, чем эти колонки. Они могут неплохо звучать для их цены, но не больше. Вообще поймите, в активные мониторы ставят класс д только из-за возможности уменьшить вес/габариты. И производитель хорошо сэкономит на логистике. Хороший класс д обеспечит уровень хорошего АВ и этого часто достаточно. Но в очень хороших активных мониторах есть вход под внешний усилитель. Что, как бы, намекает
Про что я — выпустить отлично звучащий D сейчас стало гораздо проще
Да
При этом, отличить его даже от A если и способны — то единицы
Нет. Разница есть и хорошо слышна
Поэтому вот это все про A/B/AB — чистой воды профанация на данный момент
'поэтому' почему? Потому, что вам достаточно того качества, которое оно даёт? Вы ж понимаете, что это не критерий для глобальных выводов?)
Грубо говоря, формула такая, что если принять качество обычного хорошего D за 95%, то все остальное, дающее +5% будет стоить очень дорого
Нет такой формулы. Вам просто надо амому сравнить хорошие сетапы и как в них звучат разные реализации класса д
вау эффекта не даст практически
С точностью наоборот)
Различить эти 5% способны 1-1.5% людей
Тоже нет. На известном немецком сайте по тестированию слышимости искажений (вроде я вам уже писал за него), полностью проходит тест порядка 7 процентов опрошенных. Много это или нет? Имхо, достаточно много. И это целевая группа для продажи качественной техники. Интересно тут еще то, что около половины опрошенных заваливают тест ещё при очень больших уровнях искажений. Они их просто не слышат
Да и то, проверять надо в слепых тестах
Слепые тесты в нашей группе по интересам проводим, естественно, постоянно
Ради этих мифических 5% для 1.5% людей заниматься такой ерундой в 22 году
Это супер. Если 1% людей любит рисовать, то ради этой небольшой группы людей не стоит тратить ресурсы промышленности и выпускать краски, холсты и кисти. Что-то подобное вы сейчас озвучили)) Поймите, это вам не надо. И не больше
Надеюсь, объяснил
Надеюсь, тоже)
прослушало его достаточно людей с музыкальным образованием
Музыкальное образование тут вообще к вопросу отношение не имеет. Для музыкантов важен музыкальный слух и, прежде всего, относительнвй слух
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
В плане слышать искажения, они ничем от обычных людей не отличаются
+
avatar
0
  • a33
  • 20 февраля 2022, 14:52
Посоветуйте, пожалуйста, 12В БП для питания хорошей хай-фай автомагнитолы.
Питал сначала старым АТ БП 1997 года выпуска, звук устаривал, но БП сдох. Сейчас временно обычный БП как выше на картинке «Старые массовые БП с Али», но звук просто отвратителен от него. Ищу, что бы взять с интересным соотношением цена/качество
+
avatar
0
Уточните, вы питаете ее дома от сети? Иначе не пойму, причем тут компьютерный бп
+
avatar
0
  • a33
  • 20 февраля 2022, 15:50
Да, от сети конечно. На даче на открытом воздухе на веранде играет.
+
avatar
+1
Если надо импульсный, купите meanwell. Если линейный — тут надо смотреть по потребляемой мощности. Минвел тоже, само собой, по мощности подберете
+
avatar
+1
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 15:22
Если нужен готовый хороший вариант — смотрим на БП Mean Well. У них есть несколько серий БП в разном исполнении. Выбирайте нужный по мощности и напряжению.
Mean Well очень широко представлены в крупных магазинах, много предложений. Есть они и на Али, но часто, цена на месте, будет меньше чем на Али.
+
avatar
0
  • a33
  • 20 февраля 2022, 15:54
Али устроит. По амперности посоветуете, какую выбрать с запасом? АС у меня честные 35Вт кажется, югославского производства, времён СССР. По размеру, чуть даже более Радиотехники S90.
Текущий БП в 8А написанных на корпусе на всплесках баса выдаёт такое, что уши вянут.
+
avatar
+1
берите на 150-200Вт
+
avatar
0
  • a33
  • 20 февраля 2022, 16:25
Лучше линейный для качества звука?
+
avatar
+1
Для автомагнитолы вы разницы не заметите
+
avatar
0
  • a33
  • 20 февраля 2022, 19:13
Магнитола хорошая. Топ ГУ JVC 2005 года. Не помню точно, но что-то вроде AVX1 зовётся. Так что услышу, я полагаю.
+
avatar
+1
Тогда смотрите лабораторные блоки питания, которые умеют 12в 10А. Но это дорого. Проще собрать самому
+
avatar
+1
  • dens17
  • 20 февраля 2022, 16:14
1) Mean Well LRS-100-12 или Mean Well LRS-150-12.
2) Mean Well RS-100-12 или Mean Well RS-150-12.
3) Mean Well RSP-100-12 или Mean Well RSP-150-12.
+
avatar
-2
  • hanzo
  • 20 февраля 2022, 20:15
Про «вольтажЖ» — слыхал,
а вот про «амперность»
сегодня первый раз довелось)
+
avatar
0
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 02:08
После фото с отсутствием фильтра и ёмкостью высоковольтного конденсатора 120uF, всё понятно с этим производителем. Поэтому не люблю БП в таком форм-факторе и в таком исполнении.
Да точно. Я еще забыл сравнить с тем же БП эконом классаTR-60-12, у которого ради приличия на входе стоит хотя бы один синфазник и кондер X2.

Главные минусы китайских БП — там очень сложно найти медь. Это касается и намотки больших накопительных дросселей и трансформаторов. Вот по этому, эти китайские БП, боятся перевозки и падений — первым отлетает пайка накопительного дросселя. Там намотан алюминий и его хорошо паять, очень сложно.
Хотябы на трансах будет медь, там и так мало обмоточного провода. Этож дураком надо быть чтобы туда тулить люмнь.
+
avatar
0
  • Eeyore
  • 20 февраля 2022, 06:02
Дотошный ремонт. Результаты не удивили- от падения пострадал самый тяжелый компонент.
+
avatar
0
  • xpm
  • 20 февраля 2022, 06:10
Ремонтировал как то подобное, с охлаждением у БП печаль, первое что бросилось в глаза, радиаторы прикрученные сверху на транзисторы, диоды, теплоотвод через плату и толстую терморезину, которая в моем случае прогорела.
+
avatar
0
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 23:42
Эта терморезина мягкая как плавленный сырок, прям разваливается в руках.
+
avatar
0
  • emdskar
  • 20 февраля 2022, 08:57
Спасибо за обзор! Спасибо за подробную схему!
Обожаю UC284X! Ненавижу UC384X!
У нас в Харькове много LED панелей питаются от БП на основе UC384X. Они как известно, не гарантированно работают при отрицательных температурах. Поэтому обожаю UC284X!
Автор, можно как-нибудь сделать, чтобы можно было сохранить схему в крупном формате?
+
avatar
0
  • Yahont7
  • 20 февраля 2022, 10:41
Автор, можно как-нибудь сделать, чтобы можно было сохранить схему в крупном формате?
Тут лежит в формате jpeg и sPlan7 — disk.yandex.ua/d/cEOeFzqIb-Gk2w
+
avatar
0
  • emdskar
  • 21 февраля 2022, 17:23
Спасибо!
+
avatar
0
Очень нравятся такие истории, спасибо!
+
avatar
+5
  • hanzo
  • 20 февраля 2022, 11:01
собрал БП и уверенно включил в сеть 220В.
Эмм,
я б таки первое включение, после ремонта, уверенно производил через спасительную лампочку)
+
avatar
+1
  • ber3
  • 20 февраля 2022, 12:05
отому стоит он ощутимо дороже своих дешевых аналогов на 300W. Средняя цена устройства 20у.е.
очень хочется увидить ссылку на ощутимо более дешевый бп на 300 вт :))
+
avatar
0
Если на 300 китайських Вт, читай на 30, то да ощутимо :) Да и гарантия на биомовские БП есть, 2-3 года
+
avatar
0
  • ber3
  • 21 февраля 2022, 07:32
Если на 300 китайських Вт, читай на 30, то да ощутимо :)
та ладно! " народные" на реальные 100 вт столько и стоют.
пс. на али пропали недорогие на 36 в… никто не встречал, часом? :) ампера на 3, хотя бы…
+
avatar
+2
Вот и вся проблема — обрыв первичной обмотки ТГРа – T1
Всегда в начале проверяю катушки на обрыв !
за обзор плюс.
+
avatar
+1
  • kirich
  • 20 февраля 2022, 12:50
или у китайцев есть некий каталог схем от которого они не отходят ни на одну йоту.
Просто есть типовые схемы, менять которые нет особого смысла.
+
avatar
0
  • busbarus
  • 20 февраля 2022, 13:21
Маленький глупый вопрос от продукт менеджера Ledvance и потом EKF(тапками за последнее не кидайтесь, пожалуйста) — а нафиг восстанавливать панели 36вт, неважно, back или egdelit? Цена не покроется, как не крути
+
avatar
+1
  • Yahont7
  • 21 февраля 2022, 09:35
Вопрос не глупый.
Новая такая дешевая панель стоит в районе 200-250грн. Но хорошая Led панель, с высокой светоотдачей стоит под 1000грн. Средне-нишевые соответственно около 500грн, по надежности такие же дешевые за 250грн.
Живут они не больше 2х лет, а на самом деле чуть более года.
Поэтому целесообразно, взять корпус дешевого светильника и переделать его и использованием качественной и высокоэффективной LED ленты. В резульате капитальные расходы в срднем на переделку светильника составляют все теже 250грн (без стоимости работ). Но на выходе мы получаем LED светильник с суммарным световым потоком в ~4500-5000лМ и энергопотреблением в 36-40Вт, при этом и еще и по настоящему долговечным.
Этот подход очень даже имеет смысл.
+
avatar
0
А еще такой вопрос. Вот я делаю подсветку на кухню, подключать собираюсь к кухонной вытяжке по следующему принципу: 12В со встроенного в вытяжку 10Вт БП, идущие на встроенную вытяжку подсветку пускаю на твердотельное реле, которое в свою очередь запускает мощный блок питания на 100-150Вт, питающий ленту.
Но оказалось, что у твердотельного реле есть ток утечки, из-за которого даже без подачи на него 12В для включения 220В нагрузки, лента вспыхивает на мгновение каждые 5-6 секунд, причем это наблюдается на всех моих 100+ Вт БП, видимо успевает зарядиться от тока утечки конденсатор. Но есть у меня маленький на 40Вт, на котором такого эффекта нет, с ним все четко — подали на SSR напряжение — лента загорелась, сняли — погасла. Вот у данного с этим как? И как подобрать достаточно мощный, чтобы штуки три мелких не включать в параллель?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.