Продолжаем лампочки ремонтировать :)
Продолжение о ремонте китайских светодиодных лампочек.
Первая часть, к моему удивлению, вызвала большой интерес читателей, попробую продолжить в том-же духе.
На этот раз попалась в руки лампочка побольше — Saffit 50W E27 4000K
Фирма Saffit (Feron) на своём сайте гордится, что её лампочки самые дешёвые в России. Не знаю кому как, но для меня выражение «самое дешёвое» автоматически означает «самое плохое»
Вскрываем лампу по проверенной методике с помощью тупого ножа, видим прелестную картину и выкидываем лампочку в ведро
Пожалуйста, не переживайте, это была другая лампочка, тоже на 50Вт :)
А эта внутри выглядит немного иначе
Сразу виден квартет дохлых светодиодов, подключенных в параллель (они с чёрными точками)
Светодиоды SMD 2835 трёхкристальные в количестве 52шт, соединены по схеме 13S4P, рабочее напряжение 117В
Также, очевидно, что драйвер находится внутри лампы и для коррекции его тока, придётся вынимать алюминиевую пластину со светодиодами.
Но в начале, убираем сгоревшие светодиоды кусачками и паяльником ставим перемычку припоя на любом из них
Проверяем, что лампа нормально заработала и продолжаем дальше.
Реальная измеренная мощность этой лампочки оказалась всего 32 Вт из заявленных 50 Вт. Да, дурят насдрузья китайцы…
И даже при такой мощности, лампочка перегревается.
Отпаиваем провода подключения к драйверу и выковыриваем пластину светодиодов
Внутри обычный дроссельный импульсный драйвер, места внутри ну просто завались!
По всей внутренней поверхности корпуса тонкий алюминиевый стакан.
Т.к. токозадающие резисторы доступны без вытаскивания драйвера из корпуса, модификацию делал прямо так, на месте
Схема лампочки
Номиналы токозадающих резисторов 1,8 Ом 2,0 Ом 2,4 Ом, общее сопротивление 0,68 Ом
Убирать решил самый малый из них для существенного снижения тока. Дело в том, что конструкция этой лампы не подходит для эффективного отвода тепла от светодиодов и они сильно перегреваются.
Выпаял резистор 1,8 Ом, получил общее сопротивление цепи 1,09 Ом
В итоге, рабочий ток был снижен в 1,6 раза, мощность лампы понизилась примерно так-же, до 20 Вт, при которых сильного перегрева уже не происходит.
Далее, мажем пластину термопастой по периметру и запрессовываем на место
На всякий случай, измерил температуру пластины со светодиодами — она не перегревается, всего-то 70 градусов (в центре немного больше, что неудивительно)
Приклеил светорассеивающий колпак и начинал пользоваться.
На этом можно было-бы и закончить, happy end и всё такое, но реальность оказалась сурова.
Спустя пару месяцев, лампочка опять погасла. Я зашунтировал ещё один сдохший квартет светодиодов, через месяц ещё один, и ещё…
Когда мне это надоело, а лампочка опять начала издевательски моргать подыхающими светодиодами, вынул из неё ещё работающий драйвер на запчасти, а остальное выкинул в ведро.
Основная проблема в светодиодах низкого качества, которые деградируют даже без перегрева.
Всё, что от неё осталось…
Выводы:
1. Не всякую лампу имеет смысл ремонтировать
2. Не всякая лампа после ремонта будет долго работать даже после доработки
3. Saffit делает очень плохие лампы, обходите их стороной. Правда, это относится к большинству дешёвых ламп: Feron, ASD, Ergolux, IEK, TDM, REV, JazzWay, Онлайт, Старт, Эра Eco LED и многих других…
Более — менее нормально лампочки производят Osram (Ledvance), Philips Essential, IKEA (некоторые), Ecola Premium, Navigator (некоторые), Uniel, Gauss (в чёрной коробке) и возможно ещё какие-нибудь.
Спасибо за внимание, продолжение следует…
Первая часть, к моему удивлению, вызвала большой интерес читателей, попробую продолжить в том-же духе.
На этот раз попалась в руки лампочка побольше — Saffit 50W E27 4000K
Фирма Saffit (Feron) на своём сайте гордится, что её лампочки самые дешёвые в России. Не знаю кому как, но для меня выражение «самое дешёвое» автоматически означает «самое плохое»
Вскрываем лампу по проверенной методике с помощью тупого ножа, видим прелестную картину и выкидываем лампочку в ведро
Пожалуйста, не переживайте, это была другая лампочка, тоже на 50Вт :)
А эта внутри выглядит немного иначе
Сразу виден квартет дохлых светодиодов, подключенных в параллель (они с чёрными точками)
Светодиоды SMD 2835 трёхкристальные в количестве 52шт, соединены по схеме 13S4P, рабочее напряжение 117В
Также, очевидно, что драйвер находится внутри лампы и для коррекции его тока, придётся вынимать алюминиевую пластину со светодиодами.
Но в начале, убираем сгоревшие светодиоды кусачками и паяльником ставим перемычку припоя на любом из них
Проверяем, что лампа нормально заработала и продолжаем дальше.
Реальная измеренная мощность этой лампочки оказалась всего 32 Вт из заявленных 50 Вт. Да, дурят нас
И даже при такой мощности, лампочка перегревается.
Отпаиваем провода подключения к драйверу и выковыриваем пластину светодиодов
Внутри обычный дроссельный импульсный драйвер, места внутри ну просто завались!
По всей внутренней поверхности корпуса тонкий алюминиевый стакан.
Т.к. токозадающие резисторы доступны без вытаскивания драйвера из корпуса, модификацию делал прямо так, на месте
Схема лампочки
Номиналы токозадающих резисторов 1,8 Ом 2,0 Ом 2,4 Ом, общее сопротивление 0,68 Ом
Убирать решил самый малый из них для существенного снижения тока. Дело в том, что конструкция этой лампы не подходит для эффективного отвода тепла от светодиодов и они сильно перегреваются.
Выпаял резистор 1,8 Ом, получил общее сопротивление цепи 1,09 Ом
В итоге, рабочий ток был снижен в 1,6 раза, мощность лампы понизилась примерно так-же, до 20 Вт, при которых сильного перегрева уже не происходит.
Далее, мажем пластину термопастой по периметру и запрессовываем на место
На всякий случай, измерил температуру пластины со светодиодами — она не перегревается, всего-то 70 градусов (в центре немного больше, что неудивительно)
Приклеил светорассеивающий колпак и начинал пользоваться.
На этом можно было-бы и закончить, happy end и всё такое, но реальность оказалась сурова.
Спустя пару месяцев, лампочка опять погасла. Я зашунтировал ещё один сдохший квартет светодиодов, через месяц ещё один, и ещё…
Когда мне это надоело, а лампочка опять начала издевательски моргать подыхающими светодиодами, вынул из неё ещё работающий драйвер на запчасти, а остальное выкинул в ведро.
Основная проблема в светодиодах низкого качества, которые деградируют даже без перегрева.
Всё, что от неё осталось…
Выводы:
1. Не всякую лампу имеет смысл ремонтировать
2. Не всякая лампа после ремонта будет долго работать даже после доработки
3. Saffit делает очень плохие лампы, обходите их стороной. Правда, это относится к большинству дешёвых ламп: Feron, ASD, Ergolux, IEK, TDM, REV, JazzWay, Онлайт, Старт, Эра Eco LED и многих других…
Более — менее нормально лампочки производят Osram (Ledvance), Philips Essential, IKEA (некоторые), Ecola Premium, Navigator (некоторые), Uniel, Gauss (в чёрной коробке) и возможно ещё какие-нибудь.
Бонус
Размер вполне подошёл :)
Спасибо за внимание, продолжение следует…
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3550
145
|
| +53 |
3746
68
|
| +32 |
2778
54
|
Но мою статью про дорогой ремонт дешёвого светильника тут отвергли, обвинив в п.18 (а официальным дилерам Samsung, Cree, Luminus этот сайт продаж никогда и не делал).
Подаётся всего 20 Вт на круг алюминия ø360 мм, тепло уходит в бетон, 1% спад св.потока от прогрева. Металлический российский драйвер 300мА для последовательно включенных 1,5-3А светодиодов вынесен из корпуса, имеет гальваноразвязку без оптронов, входной фильтр, варистор и 5 лет гарантии.
Вы наверное не видели цены «взрослых» европейских светильников с итальянскими драйверами и 5-летней гарантией, а у них есть свои покупатели.
aqform.com/SR1812
SET RAW mini 58 LED hermetic wall
CRI>90 | 3000K
white 8.5W 1190lm
voltage range: 220-240V
€ 115.50
Вы кобовец (за COB) или полистирол какой страны предпочитаете нюхать из раскалённых E27? :)
По фотографиям сложилось впечатление, что эти лампы используются не улице без защиты от осадков, хотя производителем это не заявлено.
Или два трёхамперных 3535.
С одной стороны стабилизатор тока настроен у автора на щадящий режим, с другой из-за лавинной ВАХ светодиоды с «сегодняшнего» и «завтрашнего конвейера» будут рассеивать разную мощность… В данном случае, наверное, не так и страшно.
P.S. А где вы берёте приличные не поддельные светодиоды?
И назовите свои «SpaceX» (мерсы, теслы и т.д.), чем же гармонично и выгодно освещаетесь.
3 года карантина хоть протянете?
То, что цена светодиодов (не санлайков c 97+ CRI) менее 10% в стоимости системы освещения, объяснять снова?
А если они окупаются 2 года (против неэфф. дешёвки) и служат 20?
вы знаете, какие лед лампы я покупаю
Это вам надо обьяснять, что для тех диодов нужен и драйвер нормальный и систему охлаждения менять. В итоге, вы поменяете всю лампу (поэтому лучше не заниматься этим бредом, а сразу купить качественную)
В данной конструкции они не будут столько служить
Очень сомневаюсь, что у них будет отдача выше 95 лм/Вт при 3200K, CRI~93 и 99% КПД охлаждения (1% спад потока за первый час), т.е. малая амплитуда термоциклов.
Моя конструкция всей плоскостью отдаёт тепло на бетонную плиту, но не прошла модерацию тут.
Похожа на:
Такое с цоколями трудно получить или 3-6
говнолампадок туда пихать надо для равномерности, с вытекающим застоем воздуха.Вообще не интересно, какая у них отдача. Поток у них честный, работают долго, свет качественный, цена приемлемая. Что еще надо
Причем тут ваша конструкция? Вы пишете 'можно было на ту же плату керамические фирменные светодиоды напаять'
Что трудно?
нормальный отвод тепла возможен на ж\б плиту или металлическую панель, встроенную в потолок
собственно, kapetz_finkap использовал 1й вариант
всё правильно
Обеспечить близость светодиодов к потолку для его макс. засветки без теней.
Брал по его обзорам эти Uniel. Лучше всяких ASD, Ecola и т.п., но в целом средняки. Затем по его же наводке взял Лексман из Леруа и очень доволен, лучшие лампы в массмаркете как по мне.
Но если из всех «оттенков коричневого» на его сайте останется всего 0-10 дорогих и тяжёлых ламп, то кто туда ходить будет?
Выучат наизусть список и всё, «скрипач не нужен» :)
А многое от Uniel включено в список опасных электротоваров Госстандарта Белоруссии.
Правда ранее на все лампы было 5 лет гарантии.
Последний раз брал часть ламп 3 года гарантии, часть 5 лет гарантии.
Открываем тесты:
ammo1.livejournal.com/841572.html
ammo1.livejournal.com/937494.html
И что мы видим? Смотрим таблицы мощности заявленной и измеренной. И видим что везде у ламп Uniel (Яркая) реальное потребление ниже заявленного, на некоторых моделях очень сильно ниже. Но суть не только в этом, а ещё в том что вы делаете акцент на мощности, а нужно на световом потоке — люменах т.к. эффективность у разных ламп/диодов сильно разная. Количество люмен это то что нам нужно от лампочки, а не ватты, это не обогреватель и не пылесос. Смотрим в таблицы и видим что фактический выход люмен ниже заявленных. Где обман? Где утаивание? По моему проблема не в аммо1, а во внимательности и понимании темы — в тестах вся информация есть. Что не так?
Так же ammo1 неоднократно писал что производители часто меняют характеристики не меняя артикул, поэтому тесты могут терять актуальность. Проводил повторные тесты некоторых ламп. Вот негодяй.
Мне кажется после таких вот комментов обзорщикам тестерам хочется бросить нафиг это дело и будете вы один на один с рекламными обещалками и откровенным обманом.
Проблемы отсталых домохозяек СНГ (совместимости с Эдисоном) бюргеров не особо волнуют при их ценах на эл.энергию.
Очередной раз предлагаю в алюминиевом стаканчике по бокам насверлить отверстий для хоть какой-то циркуляции.
Сверлю отверстия сразу после покупки: 5 штук на затылке лампы и 8 или 12 штук по нижнему краю плафона (колпака), Иными словами устраиваю в лампе хороший сквозняк.
Пока доволен.
Как-то так…
При этом (что странно) конденсаторы не самые плохие по производителю.
А плавкие предохранители сухим кварцевым песком засыпают для дугогашения, можно и пустотелые лампадки попробовать так улучшить.
И мой опыт говорит о двух вещах.
1 — сдох один диод, пора менять все иначе проблема скоро вернуться.
2 — если диоды начали дохнуть — их нужно заменить все, уже потому, что они потеряли свои характеристики. И светит лампочка с перемычкой хуже не только потому, что диодов меньше, а и потому, что диоды подошли к окончанию своего ресурса.
Возможно, если диод сдох после недели, месяца работы лампочки, она и проработает долго с перемычкой, но считаю такой исход событий маловероятный. Если сдох диод в новой лампочке, значит и качество диодов и качество сборки плохое. И нужно просто сдать ее по гарантии и не мучить себя ремонтом того, что изначально сделано плохо.
Учитывая цены на лампы, временные затраты, возможные поездки за деталями (мощные резисторы, высоковольтные конденсаторы) плюс стоимость термопасты, силиконового герметика, затраты на бензин, амортизацию на износ автомобиля…
Ну его на фиг! DIY хорош не для ремонта, а для создания чего-либо «для себя», чего нет в продаже. Гибридные УМЗЧ там (просто, навскидку, первое что пришло в голову). УН на лампочке, УТ на полевике. Т.е. поиск «своего» звука. Ну вы меня поняли… А этой фигней заниматься ну совсем не интересно. Ладно бы они стоили в магазине от
500 рублей$7 и выше. Я пару раз попробовал — в следующий раз, если гарантия ёк — в мусорку.Всё вышесказанное ИМХО и не претендует на истину в последней инстанции.
А эти лучшие по lm/W при CRI 95+ (что бы ни говорили фанаты sunlike-пластика/COB и МГЛ).
Их курьер СДЭК домой приносит (в РФ), но цена доставки около 760 р. «размазана» по всем товарам.
P.S. и влияние помех от дерьмовых LED драйверов на мигрень, хроническую усталость и аудиофильские провода вы не учли :)
www.samsung.com/led/lighting/mid-power-leds/2835-leds/
LM281B+ Pro
0.5 W, 3 V mid power LED
Luminous Flux: 35.5 lm @ 65 mA
Luminous Efficacy: 202 lm/W
LM286B+
0.9 W, 18 V mid power LED
Luminous Flux: 85 lm @ 50 mA
Luminous Efficacy: 94 lm/W
Тенденция налицо, высоковольтные LED идут лесом, т.е. в г@внолампочки.
Или офиц. дилеров вам найти?
www.cree.com/led-components/where-to-buy
www.samsung.com/led/support/sales-network/
www.lumileds.com/company/howtobuy/
www.seoulsemicon.com/en/support/wheretobuy
www.luminus.com/contact/wheretobuy
За инфу +
Я встречал 10-12Вт —
20001995 р.Как и пластиковые мелитеки с ebay и всё остальное с >15% спадом потока от нагрева, несмотря на высокий CRI.
потому что на бонусные баллы магазина другого не было.
Я вам за пластик обьяснял на хоботе. И 'пластиковые мелитеки' выглядят как лампы и нормально вкручиваются в люстру
Причем тут бонусные баллы. Вы тут и на форуме дешевые лампы разносите, при этом себе берете самый дешман
С нижепоказанного гладкого легче пыль стиралась, на стекло снизу вверх не налипала, но я и его вывел из эксплуатации.
Cree 7090 «made in USA» с линзами из неорганич. стекла в 2009-10 г.г. были люкс, а не дешман. Там много лет проработали, их свет 2700K отличный, а китайские E27 в туалет и коридор ставил.
Не, если вы противник дешмана, надо быть последовательным. А не тут ставим, тут не ставим)
В РФ вообще с электроникой туго, даже при госзаказе:
«Производитель силовых полупроводников для авиации увольняет трудовой коллектив
«Оптрон» – единственный завод, производящий силовые полупроводники для авиации, которые используются в «МиГах», «Ту» и «Су» /Марина Лысцева / ТАСС
Завод «Оптрон-Ставрополь» может закрыться уже 1 апреля»
Тем временем у меня в гараже выгорели 3 гауса на 10 ватт, которые включались периодически, но лампы из той же партии с сниженной мощностью до 3 ватт, светят не отключаясь. Второй год.
На старом фото 10W гаусс для сравнения с HiCri самосбором.
В идеале конечно уйти от E27 но пока как есть.
chuk83,
писал-писал и случайно обновил страницу — все потерлось.
потому второй раз вкратце:
корпуса и драйвера брались на таобао
светики в моем случае — модный китай, напрямую с производителем контактировал. но сейчас бы брал локально или из Штатов. Смотря кому как удобнее.
драйвера минимально модифцировались (менял ток и добавлял фильтры, термисторы)
стучите в личку если что. подскажу чем смогу.
Может партия такая попалась…
Вы что вампир?
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“»
152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 °K до 6500 °K. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °K.
Письмо Роспотребнадзора от 01.10.2012 N 01/11157-12-32
«Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света»
«4. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °K. Оценить цветовую температуру светодиодного источника можно по маркировке на цоколе или упаковке лампы.»
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95
(утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 20.11.2019)
«Для освещения объектов, окрашенных в „теплые“ цвета, применяются источники света с цветовой температурой до 3500 К.»
Где ж тогда можно ставить холодные СДЛ? В коридорах и туалетах?
Нагуглилось:
EN 12464-1
Для большинства видов работ и помещений рекомендуются «средние» источники света (Tцв = 4000 К).
novolampa.ru/baza-znaniy/sravnenie-rossiyskikh-i-evropeyskikh-norm-osveshcheniya/
Поэтому мне на многие нормы чихать.
Но лично для себя я читаю нормативку независимо от страны (по измерениям, по лампам, шуму, велосипедам и т.д.).
Не просто же так я спаял измеритель к-та пульсаций (много лет назад).
Как и профанация с замерами освещённости рабочего места.Плавали-знаем этих жуликов.
Менее 4200 К за лампу освещения даже НЕ признаю.Все люминисцентки у меня ДЛЯ работы 5500-6000К.
Ибо только при дневном освещении подобном солнечному вырабатывается аминалон и прочие хим и био компоненты бодрствования в мозгу человека.
При цв Т 3000-2700К, как у жёлтых накаливания, человек впадает в сон.Это элементарные рефлексы животных и физиология.
Поясню: Ремонтируя лампы вы мотивируете производителя выпускать еще большее гавно. сдавая их по гарантии — заставляете производителя задуматься над тем как бы сделать так, чтобы лампы доживали до конца гарантийного срока.
leroymerlin.ru/servisnaya-karta/
2. Чеки хранят ОФД, достаточно его QR'а сохраненного, что бы показать сам чек с полным списком покупок
С этого года ФНС РФ объявили, что начинают добавлять все покупки по картам в личный кабинет на сайте ФНС, некоторые люди обнаружили, что у них уже прогрузились чеки аж с 2018 года…
1. После покупки сканировать чеки вместе с товарником/гарантийником (или что там есть еще). Практикую для больших покупок уже давно. Рекомендую.
2. После полного выцветания чека можно его прогладить утюгом — выцвевщие участки так и останутся белыми, а невыцвевшие- почернеют. (не уверен что сработает а всех чеках)
3. Родное правительство позаботилось об этой ситуации и теперь все наши чеки хранятся в налоговой.
Магазины не всегда спрашивают мой ИНН. И вряд ли по нему искать захотят.
А если серьезно — в чеке есть qr код со ссылкой на налоговую или на оператора кассы (уж не помню). Эту ссылку так же можно сохранить у себя с лампочкой (ну по крайней мере пока следующий этап не внедрят)
Разве это не укорачивает жизнь диодов?
ЗЫ в своё время пытался починить найденную 50 ватную лапочку подобным методом — замкнул одну из параллельных ветвей, но при включении крякнула следующая, забил и разобрал на органы.
Согласен, некорректное сравнение, это лампочки разной яркости.
www.ikea.com/ru/ru/p/ryet-riet-svetodiod-e27-1055-lm-sharoobraznyy-molochnyy-40447621
www.ikea.com/ru/ru/p/ledare-ledare-svetodiod-e27-1000-lm-reguliruemaya-yarkost-teplyy-sharoobraznyy-molochnyy-50365733
разница в 3.5 раза
кстати — ваша за 35р — это остатки старой партии. поэтому такая цена. стоила она раньше столько же, сколько e14
www.ikea.com/ru/ru/p/ryet-riet-svetodiod-e14-470-lm-sharoobraznyy-molochnyy-60438753
по словам их главного евангелиста!
Это 15 Вт, 1500 лм ~2011 г. (Cree MX6s, на первом фото MX3, зато видно кристалл защитного стабилитрона в каждом LED).
Сяомишные уже третий год живут без вопросов, строб есть, если яркост ьне в максимум.
У меня настольная лампа на 24 Вт собрана на открытом теплоотводе размером со сковородку. И то уже заметно, что светодиоды от жизни устали.
на их фоне стаканчики из алюминиевой фольги в цоколе ламп под слоем пластика просто смешны в контексте теплоотвода.
и вот там внезапно оказывается, что многие модели и после 10-15тыс часов при температуре 105С не демонстриуют признаков деградации.
может дело в продукции, а не в температурах? за последние лет 5-7 как раз произошел сдвиг в сторону более надежных светодиодов. т.к. всякие нежные, которые как цпу, нельзя нагревать выше 70С — остались на задворках истории.
тобишь пример с радиатором цпу неочень в тему, т.к. у него задача при любых условиях не превышать условные 70С.
если современные светодиоды терпят 105С без вопросов, то может и стоит ставить их в лампы, а не искать куда приткнуть сковороду или радиатор от сварочного инвертора прилепить?
На Амазоне эту лампу ругали реальные покупатели, т.к. термоциклы (вкл/выкл) способны расшатать что угодно.
Нет, т.к. они дешевле керамических.
На lcsc.com продаются с даташитами тучи китайских LED, где есть 2835 с CRI 60-65-70… и Tкорп 85°С макс (ибо материал корпуса — пластик).
Даже IGBT модули много циклов не вытерпят без подпружиненных позолоченных контактов (как под CPU).
GPU тоже отваливаются от припоя или подложки, несмотря на активное охлаждение.
… фирменных светодиодов имеют встроенный TVS (zener-in) и способность самозакорачиваться при отказах и перегрузках, т.е. описанный тут ремонт им не нужен в принципе (by design).
Вы часто такое видели у дешёвых лампочек?
Накаливания у меня есть одна, что 30 лет проработала на кухне, радитили еще пользовались, сейчас просто в коробку спрятал.
Не только лишь китайцы делают электронику и
ламптест смотретьтепловизор и спектроскоп покупать всем DIY-ерам необязательно, если название светодиода похоже на стойкий пароль :)Легко — это только сам утюг. А с ним нормального профиля не получите. Или сразу после пайки не будет работать или перестанет работать через месяц. Уже проходили. И зачем утюг — есть дешевые PTC элементы с али
Профиля есесно не будет, как и с РТС. Температуру можно проконтролировать термопарой, которая сегодня чуть ли не к каждому тестеру прилагается.
Когда приперло на работе — в ход пошла лабораторная электроплитка и какойто кулер от П4. И термопара с мультиком. Когда приперло второй раз — в ход пошел 100вт паяльник (пересаживал XM-L на 20мм звезде), фонарик до сих пор работает.
Но плата по злому умыслу имеет широкие полигоны меди не там, где надо.
Хорошие лампочки к счастью появляются. Из последнего — Ресанта, GP, Toshiba, новые Navigator.
P.S. Вам подарить очень много дохлых лампочек? Прожекторов вот тут десяток выкинул недавно, а эти пока лежат.)
Точно могу сказать, что лампочки хорошие с честными параметрами.
тёплое с мягкимпрогресс и зарабатывание денегmysku.club/blog/diy/84343.html
На маленьких лампочках, где одна-две последовательных цепочки (7C*) — обычно один кристалл выгорает с точкой, остальные — тоже оказываются нерабочими.
Эти лампы для котиков.
Что брать-то, раз икеевские стали деградировать?
Вот они тупые, не читали ламптест про свои «лучшие в мире лампочки» ледырсон :)
Сейчас в них написано:
«Производственные площадки
Полное наименование JINZHAI YANKON LUFEI LIGHTING CO., LTD.»
Может это и есть причина снижения массы г#вн0лампочек.
pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2843565/docs/schemaDocuments
сертификаты-соответствия.рус/kompaniya/ikea-of-sweden-ab/
«Информация о сформированной выписке сохранена в блокчейн-сети Росаккредитации. Подлинность сформированной выписки на дату ее формирования возможно подтвердить в репозитории выписок блокчейн-сети Росаккредитации по идентификатору 954516d9-8553-423e-a04e-e191f04f2f08»
Когда вы уже сделаете
каминг-аутпризнание типа этого московского спекулянта?здесь по определению неудачная схема охлаждения — плата имеет контакт только по периметру, а лицевая сторона варится в собственном соку под колпаком.
при таких размерах цоколя имеет смысл под платой светодиодов разместить радиатор, плоскостью прижатый к ее изнанке.
раньше я на али покупал только лампы с алюминиевым радиатором «ёршиком», ребра которого напрямую охлаждаются воздухом помещения.
когда запас превысил разумные пределы (а за лет восемь из строя вышла одна лампочка, моргает, руки не доходят выяснить причину (нестабильный обрыв внутри светодиода или драйвер помирает), я перестал заказывать на али и из любопытства (чтобы разобрать) покупаю по акции в Ашане/ОБИ/Леруа и т.п. магазинах лампы ценой до условно 50 р за 15Вт.
меньшей мощности смысла покупать не вижу, т.к. ставить в люстру например 5 ламп по 5-7 Вт получается темновато.
все купленные лампы обезглавливаю (удаляю колпак) и сверлю ради вентиляции отверстия в цоколе.
использую их минимально, эпизодически — некуда особо ставить уже, впечатление от дизайна мрачное (везде матрица только краем касается алюминиевого колпачка и он покрыт слоем пластика), драйвер стали часто делать в виде источника тока на микросхеме и без конденсатора после диодного моста, поэтому лампа мерцает с частотой 100Гц.
И все живые до их пор, ничего не меняли.
На текущей квартире осрам одну менял, остальные x-flash какие-то стоят акционные уже два года — ничего не меняли.
Нравится, что свет дает, как ЛН, во все стороны, и светоотдача не режется матовым колпаком. Единственное, что не нравится — мерцание. Глазом незаметно, но через камеру видно. Обычная LED-лампа Philips (если смотреть через ту же камеру) не мерцает. Кто-нибудь тестировал филаментные Polaroid?
А потом както зашел, а там та-же Форза что-то типа по 60-70 руб.причем в разных коробках. По одной взял пару, дома стал смотреть, а они уже из другого теста. Больше и не стал брать — но вроде пока работают.
https://aliexpress.com/item/item/32798407930.html
https://aliexpress.com/item/item/32515891168.html
Ещё пример комплектов: https://aliexpress.ru/item/item/1905435165.html но непонятного качества платы и излучатели. С тепловым сопротивлением плат можно «нахимичить» для запланированного устаревания.