Мой способ восстановления светодиодного светильника СПБ-2.
Предыстория. Прогуливаясь в электро-магазине, обратил внимание на светодиодный светильник СПБ-2. Купился я на компактный и симпатичный внешний вид, удобство крепления к потолку, на то, что светофильтр открывается легким нажатием, большая площадь светодиодной панели, драйвер питания спрятан в корпусе светильника. По цене не помню, но закупился сразу на «всю жизнь» — 6 шт. Прошло некоторое время и светодиоды, постепенно, начали выгорать один за другим. В один прекрасный момент мне надоело менять сгоревшие светодиоды и я решил кардинально изменить начинку. Ниже — фотоотчет, что и как сделал с короткими комментариями.
Вот он — «возмутитель спокойствия», его внешний вид, размеры и «внутренности»:
Вроде внешне все прекрасно, но светодиоды об этом не знают и сгорают. От стыда, наверное, за наших производителей и их продукцию.
Т.к. не было никакого желания заниматься поиском причин выгорания, решил пойти «не стандартным» путем, а именно — заменить светодиодную матрицу вместе с драйвером. Тратиться и много сил тратить мне также не хотелось и я, банально, пошел в магазин и купил светодиодную лампу с Е27-цоколем. При выборе ориентировался на критерии: необходимую мощность/спектр, гарантию не менее 2 лет, более-менее известный бренд, ну и конечно цена.
На фото (ниже) результат поиска: чек (цена – 59,40р), внешний вид, характеристики, составные части после разборки:
При внимательном рассмотрении электронной части, ничего особенного не обнаружено – стандартная начинка. Однако мне понравилась, как технологично все скомпоновано – никаких соединительных проводов, а также, каким образом драйвер соединяется с цоколем (те, кто ковырялся в лампах, поймут, о чем речь).
Далее все просто. Отпаял светодиодную матрицу и прикрутил ее шурупом в центре к плате светильника. И, как говорится, «кашу маслом не испортишь», добавил небольшую пластину из дюралюминия для улучшения теплоотвода от светодиодов. Драйвер питания от лампы свободно разместился там, где ему и положено быть в светильнике:
Включенный светильник, при дневном освещении, выглядит так:
А так – на потолке в темном помещении:
Выводы.
Неспешные временные затраты на модернизацию около 1 часа. По цене уже написал – 59,40р. Световой поток хотя и сузился в диаметре, но субъективно свет заполняет весь плафон. Наработка на отказ, надеюсь, будет не меньше обещанных 30 000 часов.
p.s. Статья не предназначена для тех, кто имеет в запасе набор запасных светодиодов и фен для их монтажа, знает более дешевый и действенный способ профилактики их выгорания, однако не делится своим опытом и ведет себя как сноб.
Вот он — «возмутитель спокойствия», его внешний вид, размеры и «внутренности»:
Вроде внешне все прекрасно, но светодиоды об этом не знают и сгорают. От стыда, наверное, за наших производителей и их продукцию.
Т.к. не было никакого желания заниматься поиском причин выгорания, решил пойти «не стандартным» путем, а именно — заменить светодиодную матрицу вместе с драйвером. Тратиться и много сил тратить мне также не хотелось и я, банально, пошел в магазин и купил светодиодную лампу с Е27-цоколем. При выборе ориентировался на критерии: необходимую мощность/спектр, гарантию не менее 2 лет, более-менее известный бренд, ну и конечно цена.
На фото (ниже) результат поиска: чек (цена – 59,40р), внешний вид, характеристики, составные части после разборки:
При внимательном рассмотрении электронной части, ничего особенного не обнаружено – стандартная начинка. Однако мне понравилась, как технологично все скомпоновано – никаких соединительных проводов, а также, каким образом драйвер соединяется с цоколем (те, кто ковырялся в лампах, поймут, о чем речь).
Далее все просто. Отпаял светодиодную матрицу и прикрутил ее шурупом в центре к плате светильника. И, как говорится, «кашу маслом не испортишь», добавил небольшую пластину из дюралюминия для улучшения теплоотвода от светодиодов. Драйвер питания от лампы свободно разместился там, где ему и положено быть в светильнике:
Включенный светильник, при дневном освещении, выглядит так:
А так – на потолке в темном помещении:
Выводы.
Неспешные временные затраты на модернизацию около 1 часа. По цене уже написал – 59,40р. Световой поток хотя и сузился в диаметре, но субъективно свет заполняет весь плафон. Наработка на отказ, надеюсь, будет не меньше обещанных 30 000 часов.
p.s. Статья не предназначена для тех, кто имеет в запасе набор запасных светодиодов и фен для их монтажа, знает более дешевый и действенный способ профилактики их выгорания, однако не делится своим опытом и ведет себя как сноб.
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
4050
147
|
| +58 |
4215
73
|
Любые самоделки.
Кстати, очень качественный раздел сайта. Лично я ставлю плюс любой статье этого раздела, только за интерес к работе собственной головы с прямыми руками.
завтра он придет
Иначе, все как-то нелогично выглядит, ведь DIY ресурсов много и есть где опубликовать проект своей поделки.
Если, что правила не читал :)
Также интересно услышать мнение администрации по этому вопросу, тк в правилах ясно не описано, какого рода diy тут должено быть.
И, кстати, примеры«правильного DIY» есть у AnnaSun. И не только, лень искать.
или сразу по всем?
КОнкретно к данному в… Это совсем не DIY. Это с сильной натяжкой можно отнести к лайфхаку. И то дело сомнительное. ПО факту ни чего сделано то и не было. Если в таком контексте, то вот позавчера я DIY выхлопную систему на моем пепелаце. Вся выхлопная была приобретена в интернет магазине emex, без болгарина, сварки и «ети его матери» на место все это дело не собралось. Хотя тоже бралось:
И я не считаю это DIY. Это желание сэкономить сумму денег. Ибо на выходе получился колхоз. Хотя и лучше чему тут.
На Западе более разучились руками работать, поэтому DIY это что-то особенное.
Я ещё подозреваю, что вы, когда говорите DIY, подразумеваете движение Make/Maker-ов.
Про запад… Давайте не уподобаться.
Мейкеры для меня и есть diy. Когда именно процесс создания из ни чего. Тут вагон таких обзоров. Но не этот. 2 грамма смекалки не есть мейкерство.
но, в целом, если подразумевается, что обычные люди этого не делают, а вы сделали сами, это DIY, наверное :)
Занятно, правда?=)
в реальности освещение от модернизированного светильника, несмотря на уменьшение мощности, субъективно ярче и мягче.
Кто-то «набил руку» на ремонте светильников, а кто-то научился профессионально выращивать укроп. Суть форумов — обмен мнениями и информацией.
Ну вообще да, больше половины люстр в магазинах люстр — это E27 в виде закрытого колокола, который направлен вниз. Такие люстры можно использовать только с лампами накаливания, светодиоды перегреются (КЛЛ тоже).
Удивительно, как магазины люстр умудряются абсолютно весь свой ассортимент сделать настолько безвкусным, что его не хочется купить даже бесплатно. У нас вроде не так много цыган.
А использование внутренностей из LED-ламп, приобретаемых в российских off-line-магазинах, придавленных гарантийными обязательствами перед покупателями, обеспечивают бОльшую надежность компонентов — off-line-магазины вынуждены более тщательно проверять/выбирать поставщиков (и обычно имеют такую возможность).
АХ да, типа радиатор = бывшая сковородка без бортиков))
Но у меня маленькое помещение. Может там, в деревне втрое больше?
И над ним можно стеклянное зеркальце, чтоб световой поток не упал, запутавшись в тёмных детальках. Не весь свет сразу выходит наружу, часть его отражается от плафона внутрь светильника, поэтому его части делают максимально белыми или блестящими.
Уход от темы с переходом на личности — отличный повод для жалобы, по моему скромному мнению…
Вот Вам и цитата:
ad personam («переход на личности») — прямая критика личности или оскорбление оппонента;
И только HRUN_ ответил лаконично и по делу.
Ни какого оскорбления. Я просто даю совет человеку.
И если можно, то опишите что там хромает-то.
Человек решил свою проблему как сумел.
этот комент только по поводу инженера,
нашли се, болезные на голову, уютненькую мусечку, шлиб сраться в свои фейсбуки, ну или на худой случай на itao. прям не «сообщество DIY», а прибежище бородатых зенсин =)
ps ща навалят мне минусов=)
Грабли номер два.
Вопрос — сколько нужно граблей, чтобы автор понял свою ошибку?
Теперь, «что» вы сделали, подробно.
Вы взяли светильник с не-плохим радиатором и фальшивыми светодиодами (для китайцев это норма). Светодиоды выгорели, это нормальный результат. Теперь, их надо ВСЕ сдуть и впаять нормальные. Попробую предположить, что там стояли х3 сборки по 9В. Такие сборки есть на али, причем весьма не плохие (я брал) — на официальных 100 мА напряжение менее 9В — это говорит, что сие есть нормальные, не пиленные светодиоды. Если брать пиленные/китайские, то там больше 9В. Проверить легко — посмотрите, сколько напряжение на ваших светодиодах при номинальном токе лампы. Если больше 9В, то можете начать свято верить в «30000000» часов. Количество нулей произвольно, всё равно фальшивка.
Итак, вместо замены светодиодов и приведения светильника в порядок, вы поставили «затычку» без нормального отвода тепла. Оно, как-бы, заведомо ущербное — как по качеству света (Ra90 ждать как-то излишне), так и по тепловому режиму светодиодов.
На всякий случай уточню, дабы не плодить портянок обсуждения — если вы думаете, что поставили модуль лампы на большую пластину и это обеспечит качественный отвод тепла, то вы ошибаетесь. На сколько именно вы ошибаетесь, можете померить сами — возьмите термопару, да померьте температуру на самом модуле и в разных частях ал. пластины, на которой лежит сей модуль. Шок гарантирую. ))
чего и вам советую.
светильники станут вечными.
в яркости если и потеряете то только первые пол года, так как при перегреве диоды быстро деградируют.
если на светильнике написанно 24 вт а он потребляет реально 12.
то он или не исправен или какашка какашка. а потому мощность понизить все равно стоит.
я много встречал уже светильников, в редких экземплярах при долговременной работе температура кристала меньше 140 градусов. а уменьшая ток всего на треть температура падает к сотне, это много.
и понятие дорого оно относительное.
не ставят в светильники такие, кришки топовые.
тогда за что дорого?
Нормальные лампы -> дорого верно на 90%. Наоборот: дорого -> нормальные верно гораздо реже.
Сто рублей — недорого вроде? А раз в месяц?
Пятьсот рублей — вроде дороже? А раз в несколько лет?
Из модулей произведенных в Китае. 100%.
Они как и ASD делаются там же, где всё остальное
Так что да, лучший вариант, налепить наклейку на коробку маде ин тут и на продажу…
Отверточная сборка это называется. Или «локализация производства». «Локализация производства» измеряется в процентах, поэтому нельзя просто упаковать в коробку со своим логотипом, надо хоть что-то прикрутить у себя.
Лампы бы я взял в Икее. Там вопросов с качеством возникает меньше. Алексей Надёжин подтвердил бы, наверное. Хотя, лучше спросить его самого.
и пришел к выводу что этот миф распространяют продавцы не желающие продавать дешевые автоматы.
легранды им продавать выгоднее.
а потому вопрос, вы сами проверяли это утверждение?
А если меньше будет, соберёте обратно лампочку и сдадите по гарантии? Если те светодиоды разочаровали тем, что быстро начали дохнуть, то что будет с лампочкой за 50 рублей? Они у вас хотя бы год простояли? Мне что-то кажется, лучше раз в три месяца перепаивать одиночные светодиоды (не говоря про возможность понизить ток или добавить в цепь больше диодов), чем раз в месяц перепаивать такую вот лампочку в лампочке.
Ответ на Ваш вопрос — нет.
Возрастет напряжение на всей цепочке светодиодов.
Томас Джозеф Даннинг
недавно сюжет по зомбоящику про них был.
Кому не нравится китайские лампочки, пусть покупают лисму, если смогут найти)))))
А вариант автора, это просто смена г одного на другое, которое удохнет точно также
а мерцание побеждается конденсаторами
если после драйверов то их мощность не изменяется.
если до драйвера после диодного моста то помимо конденсатора придется менять резисторы на драйверах на в 2 раза большее сопротивление а также защищать диодный мост от больших токов в момент включения.
поставив конденсатор на 220 мкф 250 вольт непосредственно после драйверов и больше ничего не делая, на матрице в 50 ватт получаем пульсации около 20% по яркости и ни на ватт не изменившуюся мощность
вот так выглядит осциллограмма снятая фотодиодом которая передает непосредственно форму светового потока,
причем она снята в линейной части характеристики фотодиода.
красной линией обозначен ноль.
при 20% человек просто не видет мерцания, даже на быстро вращающихся предметах строб не заметен.(а станочники очень хорошо знают что такое строб)
Наведите камеру телефона, и у вас пойдёт зебра, такая ярко выраженная(((
Такие лампочки можно только людям продавать…
А вот на предприятие вас с 20% процентами, сразу укажет на дверь…
без кондера есть реальная зебра.
зебра проявляется гдето при 50% пульсаций по яркости.
и 20 процентов это намного лучше чем 100%
данные матрицы не для производства. а технический свет.
при установке конденсатора после диодного моста пульсации минимальны.
но драйвера тока там какието непонятные и сильно тормозные. потому например включение рядом с лампой димируемой нагрузки они начинают мерцать.
а пульсаций света в 20% это просто сказка по сравнению с люм лампами и в лучшем случае с фазосдвигающим конденсатором на 1 из двух, при которых учился в школе весь советский союз. и мы выжили!
а строб я проверяю чернобелым диском зажимаемым в патрон дрели.
очень хорошо заметно без приборов.
а так фотодиод и осцил.
при покупке вскрывал смотрел плата алюминий при этом поля теплоотводов из меди сделаны по максимуму.
за автора не скажу. но есть у них и на алюминии, правда мои с встроенным датчиком движения еще.
но и на них я сразу ток уменьшил чтоб к этому вопросу не возвращаться.
примерно так:
сей диск от «винта» старого( очень старого) компа легко отводит 60Вт и радует мою рассаду и теплицу 3й год.
не смешите меня.
вопервых 4 минуса ниочем не говорят.
во вторых минусить могут кто угодно и с каким угодно уровнем знаний в этой области.
вот если они попробуют пояснить свои минусы, но нет. не пояснят потому как знаний не хватит.
а вам могу сказать следующее
радиаторы отдают тепло в окружающее пространство 2 способами, ик излучение и конвекция
причем решающее значение имеет второе.
а что такое конвекция, это когда воздух нагреваясь контактным способом о радиатор поднимается в верх, и тем самым на его место поступает холодный
конвекция максимально эффективна когда ребра стоят таким образом что воздух проходя через них идет вертикально в верх.
это основы в построении теплоотводов.
если вы перевернете свой диск(кстате у меня их штук 30 валяется еще даже с этим бордовым покрытием) в вертикальную плоскость, то сможете заметить либо понижение температуры либо повышение мощности.
говоря о анонимных минусаторах могу сказать что они даже не подозревают что эти матрицы даже без теплоотвода не сгорят и будут светить очень долго. просто драйвер ток понизит.
в моем же радиаторе сперва расчетом потом опытным путем сделано оптимальное расстояние между ребрами, для конвекции, также оптимально подобрана их длина(с учетом теплопроводности стали) и конечно площадь позволяющая при +40 градусах работать матрицам не перегреваясь.
все это проверял основательно.
а вы мне пишете что диск алюминия расположенный горизонтально будет лучше отдавать тепло.
это смешно. и пусть мне хоть 100 человек минусы поставит, разбирающихся в теме единицы.
еще сам По сказал
Общественное мнение — заведомо ложное мнение, так как большинство людей, к сожалению, полные идиоты.
ну надо же…
и где это?
. я вам посоветовал диоды сажать на гладкую часть радиатора, а не на ребристую. и то в шутку. :) а диск приведен в качестве примера.
кста поставленный на ребро — конечно он будет лучше отводить тепло, но вот куда он светить будет? :)
этточно :)
смотрите внимательнее.
при этом после этого вы мне даете сразу фотку с плоским диском, зачем?
потому могу повторить вы или не поняли что у меня на фото, или глупость написали.
это касается что вашего диска(так как он вертикально лучше охлаждаться будет)
что моего радиатора, так как нет места на моем радиаторе где матрица будет охлаждаться лучше.(если хотите можете нарисовать то место на моем радиаторе куда вы его предлагали ставить и я вам объясню почему вы не правы.)
абсолютно, готовы оспорить? тогда пруф.
и светить в стену…
челодой моловек… :)
еще раз спрошу, куда же мне лучше было разместить матрицы?
и где они у меня на ребристой части?
ну как я был прав? вы не поняли то что у меня на фото?
что вы там про минусаторов то говорили?
пс. на всякий случай. расстояние между матрицами сделанно для других матриц 9 ваттных на 27-32 вольта. они включаются последовательно и к ним уже подключаются 50 ваттные матрицы.
а запитываются постоянкой от отдельного диодного моста.
сделано для того чтоб повысить кпд, и облегчить жизнь стабилизаторам тока. ну и конечно избавится от мерцания
прочитал. что радиатор стальной… а что не деревянный? из диванных? дипломы сильно подешевели?
а если что заинтересовало могли уточнить.
с обратной стороны ничего.(это пассивный радиатор)
если вам не нравится стальной радиатор, то попробуйте пояснить чем. и причем тут деревянный? написать нечего?
я прекрасно знаю теплопроводности материалов. и в 4 раза худшая теплопроводность относительно меди мной было учтена. толщина пластины теплоотвода 4 мм.
и при этом железо бесплатное.
а приварено так
что бы вы не написали. данные радиаторы отводят тепло от матрицы, и делают это неплохо(70 градусов при окружающей температуре 30, это неплохой результат)
и лубая фигня которую вы бы не написали, разобьется в пыль о факт того что матрицы работают и не перегреваются.
не верите? велкам.
" диск" не нагревается больше 65. при более простой конструкции. :) этапять. за сим откланиваюсь. в игнор и в список троллей. давненько он не пополнялся…
заодно напомни мне размеры твоего диска.
размер моего радиатора 110х250.
и при какой там температуре ваш диск больше 65 не нагревается?
я привел кучу фактов, вы не одного, я троль?
пожалуйста внесите меня в черный список. чтоб я в следующий раз случайно не стал общаться с таким мега адекватным и образованным человеком с не купленным дипломом, который в диалоге может только обсирать не приводя ни одного аргумента кроме" ой все" чем и является ваша последняя фраза.
и подтвердить мою правоту. вы пытаетесь уйти от этого, и пишете совершенно не по теме разговора. я знаю таких людей как вы, они никогда не признают свою неправоту.
а по тому что вы написали, откуда вам знать что я учел а что не учел?
вот на основании чего вы сделали такой вывод?
и конечная скорость передачи тепла, если что, называется удельной теплопроводностью.
я могу вам написать размеры, пластина к которой прикрученны матрицы 5х50
пластины теплоотводов 4х40 длинной 250.
если вы знаете физику вы сможете просчитать распределение тепла по радиатору.
а еще у меня есть пирометр с внешним фокусом, который замеряет температуру на площади 1 мм в квадрате.
и еще я к этому радиатору(не к этому я их много делал) прикреплял больше 10 датчиков температуры, чтоб понять на практике распределение тепла.
так вот. матрицы имеют защиту по температуре 140 градусов температура кристалов у меня при 30 градусах в помещении около 120 градусов.
температура на переходе матрица радиатор 70 градусов
на концах радиатора температура на 10 градусов ниже при тепловом потоке в 100 ватт.
матрицы не деградируя работают при 140 градусах очень долго(у меня больше недели светила, и потом был промер яркости.
а то что из стали не делают теплоотводов, теплоотводы делают даже из пластика, посмотрите заголовок темы, там у лампочек корпус пластиковый и он работает теплоотводом.
все дело в расчетах и натурных замерах.
причем теплопроводность стали имеет посредственное значение, так как основное тепловое сопротивление находится на переходе от кристала к подложке. и имеет довольно не гуманную цифру, при 50( реально 35) ватт разница между подложкой и кристалом около 40-50 градусов.
так оно еще и стальное? жаль, что не деревянное. :))
физику упомянули? ну давайте расскажите для чего на данном радиаторе нужно толстое основание? только не как девочки с аргументами типа «ой все»
а физикой! теплопроводностью.
у меня основание металла под матрицей 5 мм, между пластинами радиатора 9 мм. матрица в зоне контакта прогревается практически равномерно изза равномерного распределения светодиодов и драйверов.
чем в этом случае поможет толстое основание? у меня от точки нагрева до пластины теплоотвода расстояние не больше 4 мм, оно меньше ширины, на этом расстоянии и пол градуса не потеряется, знатоки диванные.
а толстое основание делается для того чтоб отводить тепло до оребрения которое находится далеко от точки нагрева, у меня нагрев распределен равномерно по всей площади. нет ни одной причины для толстого основания.
а вот у вас после ваших сообщений похоже что диплом куплен(у кого чего болит)
вот и объясните чем сталь лучше люминя. заодно посмотрите в вики как зависит теплопроводность от толщины. и что такое теплоемкость не забудьте посмотреть. «где вы учились- я преподавал». :) ( с) ( не дай бог, конечно)
я еще раз сказал. более низкая теплопроводность компенсируется сечением(вас этому учили?)
фигни типа я забыл больше чем вы знаете я тоже много знаю, но это все из разряда женского ой все.
я же сказал, я сперва считал, считал теплопроводность, считал расстояние между пластинами для свободной конвекции. потом проверял на практике!
проверял и с разным количеством пластин и расстоянием между ними.
проверял как краска будет влиять
я собрал для себя дешевый и простой радиатор который отлично работает в пассивном режиме. из материала который бесплатный.
алюминий? алюминий денег стоит, как его варить? аргон?
или медь? медь можно сдать и на эту сумму купить готовый.
понимаешь, я сейчас тут в коментах технической информации выложил на порядок больше чем ты в обзоре.
диванный ли я? себе этот вопрос задайте, вы за весь разговор не привели ни одного серьезного аргумента, и я больше скажу привести его не сможете, потомучто они все на моей стороне.
Вот только инженеры компаний АМД и Интел видимо полные идиоты и у них нет такого оборудования как у Вас, они ведь под свои мощные процессоры даже на АЛЮМИНИЕВЫХ радиаторах и принудительном охлаждении ОБЯЗАТЕЛЬНО используют медную вставку. Ибо иначе — кранты ядру процессора.
пластину под светодиодами шире делать не надо, она помешает конвекции.
пластину из меди там тоже не надо, так как нагрев более менее равномерный, и пластина ничего не изменит(я ставил какраз медную полосу, распределения тепла не требуется на большие расстояния, нет смысла. я это подозревал но проверил.
разрешение и точность тепловизора(из бюджетных) не идет в сравнение с пирометром имеющим внешний фокус. я могу выбирать отдельно взятый кристал на матрице. хотя по показаниям простых пирометров и также тепловизоров это повышает температуру гдето градусов на 10, если стрелять в матрицу. так как у неё площадь большая и кристалы рядом.
температура кристалов в 120 градусов это нормально, светодиоды в лампочках обычных и 140 имеют нередко. только замерить одиночный кристал не обычным пирометром ни тепловизором нереально.
площади оребрения хватает, можно и швеллер прикрутить, есть понятие достаточности.
кулерочки на процессоры это другая тема.
площадь пластины теплоотвода большая, а процессор имеет относительно малую площадь контакта, потому его тепло надо распределить по ребрам без больших потерь. и меня пластины контачат с ребрами на очень коротком расстоянии. потому распределять тепло не требуется.
да железо имеет относительно малую теплопроводность, потому и толщина пластин 4 мм.
конечно теплораспределение было бы лучше наклепай я светодиодов одноваттных 40 штук. но матрица стоит 100 рублей и очень проста в монтаже.
данный радиатор подогнан по размеру и площади под две 50 ваттных матрицы, и он их тепловой поток нормально отрабатывает. тогда о чем тут речь?
что мне пытаетесь доказать вы и те кто чуть выше?
то что металл имеет в 4 раза худшую теплопроводность?
я это знаю.
то что надо было сделать другую форму из того материала что у меня есть?
ну попробуйте, у вас либо не получится лучше остудить, либо это приведет к более сложному изготовлению с незначительным улучшением характеристик.
вы хотите мне рассказать как построенны кулерочки на компах?
я в начале 2000 болел разгоном, я знаю как построенны лучшие системы охлаждения. причем даже с пельтье дело имел. (те модули кстате в сравнения с сегодняшними с али не идут сейчас шлак гонят)
более того я даже умею делать тепловые сифоны, аналог тепловой трубки, только способный работать только когда нагрев идет строго в нижней части.
и более того я его даже ставил из трубки 10 мм на подобный радиатор. он позволил снизить температуру на 5 градусов у подошвы, это слишком малая разница для такого гемороя.
о чем спор то?
на фото сделан простой, дешевый, легкий в изготовлении на коленке радиатор.
с оптимальным набором характеристик.
улучшение одних характеристик у вас приведет к ухудшению других!
1т часов для этих светодиодов, это несколько лет работы.
При этом выше писал, что при 140 матрица проработала неделю без деградации.
На 120 светодиоды себя относительно комфортно чувствуют.
При этом такая температура на них не постоянно а при довольно жаркой погоде, это максимальные температуры.
Если мне понадобится радиатор производительные, я смогу его сделать.
А лампочки, экола, гаусы, иек, шина, после часа работы в плафоне, легко перешагивают температуру в 140. Только тепловизором это не увидишь.
Если уж совсем по уму, то снизить ток путем подмены резистора возле линейника с 65мА до номинальных 20-30
Вывод простой — покупать бренды или модели прошедшие тесты независимых тестировщиков (типа ламптест)
И тогда не нужно будет заниматься ремонтом-отсебятиной не разбираясь в теме.
По теме, есть что сказать?
И мелкие светодиоды — бяка. Лучше на СОВ.
И...-прослезился.
Не-ет, не в плане того, что автор переделки-увы!-не раскрыл тематику обзора, просто заменив А на Б…
А от поднявшегося шума! :-(
Давайте о сути, а?-есть нормальные примеры переделки\облагораживания и прочих вариантов?!-в студию… основательно… практично и доступно!
А по остальному...-флудить не вредно… но-запах.…
p.s. не минусую ваш пост, хотя стиль и содержание «не мое».
А поднятый выше «шум» больше напоминает дворовую песочницу, в которой с завидным постоянством появляются некие особи, поучающие окружающих, как нужно правильно пользоваться ведёрками и лопатками… Вот и всё.;-)
Там от наших производителей только этикетка. Да и то наверно в китае печатают.
Светодиоды сгорают по причине завышенного тока. и отсутствия отвода тепла на корпус светильника
Светодиоды естественно тоже хлам самый дешевый китай с мизерными кристаллами
неDIY — сделано соседом, китайцем, шабашником за деньги, не за деньги, в кустах или нет, — неважно;
Потому, а я за автора, это и есть теплый ламповый DIY. =)
ps. пару лет назад, косметолог-подруга принесла свою лампу-лупу на штативе, перегорела и торообразная люм.лампа и сам драйвер к ней. И так-же, купив энергосберагайку тошибу 20ть ватт, я сделал пересадку драйвера «из-в».
ды, и еще, DIY я вижу только автора поста, комментарии ответивших ниже с картинками — неDIY, а DIThemselves.
Рационализаторству быть!