RSS блога
Подписка
Тестер двенадцативольтовых аккумуляторных батарей AE300
- Цена: US$ 34.99
- Перейти в магазин
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу о тестере аккумуляторов. Он ни в коем случае не является измерительным прибором. Можно назвать его тестером проводимости аккумуляторов,, анализатором АКБ, индикатором состояния аккумуляторной батареи, или просто «показометром». Но его суть от этого не меняется. Он позволят быстро узнать состояние аккумуляторной батареи вашего автомобиля или источника бесперебойного питания. Данный вид тестеров способен определить находится ли батарея в хорошем состоянии, нужно ли ее подзарядить или уже пора ее менять. Если вам это интересно – добро пожаловать под кат.
Предупрежу сразу. Подобные тестеры не предназначены для измерения тока холодной прокрутки (CCA) новых аккумуляторных батарей, — они разработаны для проверки и оценки состояния бывших в эксплуатации АКБ. Любые показания ССА или текущего состояния (state of health) батареи — не могут считаться полностью достоверными.
Итак, что же такое ток холодной прокрутки в аккумуляторе? А это одна из важнейших характеристик аккумуляторной батареи. Если ёмкость аккумулятора влияет лишь на количество попыток завода вашего автомобиля, то ток холодной прокрутки – это максимальный ток, отдаваемый аккумуляторной батареей в течении 3 – 30 секунд при температуре -18 градусов (это зависит от методики измерений. У нас применяется в основном стандарт EN). На маркировке автомобильных аккумуляторах, помимо ёмкости – обязательно присутствует это значение. Пусковой ток – относительная величина. И сильно отличается в новом и старом аккумуляторе. Поэтому лучше выбирать аккумулятор с запасом по пусковому току, чтобы по прошествии времени не испытывать проблем с запуском. Особенно в морозы. Например, если ваш стартер потребляет 250 ампер, не стоит выбирать аккумулятор с пусковым током менее 350 ампер. Иначе ваш аккумулятор ожидает преждевременная кончина. Но не будем о грустном…
Итак, как я написал выше – у нас наиболее распространена методика определения тока холодной прокрутки EN:
Тестер же проверяет ток холодной прокрутки в других единицах. В CCA. Но это не проблема, есть небольшая табличка, которая поможет в этом:
Можно обойтись и без этой таблички. Если грубо, то CCA выше EN примерно на 10%.
Первые подобные тестеры под маркой «Кулон» выпускал и выпускает российский производитель. Но эти тестеры стоили, да и стоят очень невменяемых денег. Если вам интересно, можете найти цену сами, что бы меня не обвинили в рекламе.
Поэтому, настало время, перейти непосредственно к герою сегодняшнего обзора и посмотреть, как же этот тестер оценивает состояние аккумуляторной батареи.
Заказ был сделан 6 декабря. Вернее, был сделан предзаказ. И, после появления тестера АЕ300 в наличии, он был отгружен 27 декабря курьерской компанией. И, поскольку в моём городе нет её представительства, компания отправила пакет из ближайшего ко мне города с помощью EMS и 18 января, как раз в день моего рождения, он был у меня:
Сам тестер поставляется в блистерной упаковке:
Помимо тестера в комплект входит инструкция на английском языке:
И вот герой сегодняшнего обзора – тестер аккумуляторных батарей AE300:
Крокодилы выполнены качественно и имеют контактные площадки из цветного металла:
К каждому крокодилу подходят два провода, припаянных каждый к своей контактной площадке с обеих сторон:
Ширина раскрытия крокодилов – 3 сантиметра:
На передней панели тестера расположено пять кнопок:
Стрелки вверх и вниз служат для выбора цифр ССА аккумулятора перед началом измерения, кнопка «SEL» — выбирает разряд числа. Кнопка «ОК» — служит для подтверждения, а также начала тестирования. Кнопка включения/выключения – служит, как несложно догадаться, для включения и отключения тестера. Своего источника питания тестер не имеет и питается от подключенного аккумулятора.
Сзади – находится наклейка наименованием тестера:
Вскроем его:
Тестер определяет внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, используя принцип измерительного моста Уитсона.
При измерении тестером – батарея не разряжается и можно проводить целый ряд измерений, не рискуя «посадить» аккумулятор, что при других способах проверки, например, разрядом или нагрузочной вилкой – невозможно.
А вот дальше в дело вступают вычисления алгоритма расчёта ССА основанные на внутреннем сопротивлении:
В тестере применён восьмибитный микроконтроллер с флеш памятью – HOLTEK HT67F489:
Какие формулы и константы для вычисления ёмкости зашиты в контроллер, к сожалению, не известно. Как до сих пор неизвестна прошивка тестера «Кулон». Но, как бы то не было – это работает.
Плата AE300 с передней стороны:
Итак, тестер позволяет проверить CCA аккумуляторной батареи. Но как быть, если нужно проверить АКБ, где CCA не указано? Например, АКБ от ИБП? Проверить можно!
И хотя, как я писал выше тестер создан для проверки уже эксплуатирующихся аккумуляторов, но под рукой оказался только новый, из коробки аккумулятор для ИБП на 7 Ач:
Пусть показания будут неверными, но на его примере я расскажу, как проверить аккумуляторные батареи, на которых не указан ток CCA.
Существует формула, согласно которой приблизительное ССА аккумулятора, равно ёмкости аккумулятора делённой на 0,0725. Позже, в видео, на примере уже поработавшего аккумулятора ИБП, вы сможете увидеть, что это значение подобрано довольно правильно. Исходя из этого можно преобразовать полученное тестером занчение ССА подобных аккумуляторов в Ач, умножив полученное значение на ту же константу – 0,0725. Только не забывайте, это – приблизительная ёмкость, позволяющая оценить состояние АКБ.
Итак, поскольку аккумулятор на 7 Ач, то делим 7 на 0,0725. Получаем 96,55. Ближайшее значение, которое можно выставить на тестере – это 95.
Подключаем тестер сначала к плюсу, а потом к минусу АКБ соблюдая полярность. Нажимаем кнопку включения. На экране начнется отсчёт от 0 до 9. После отсчёта нажимаем кнопку «ОК», в противном случае отсчет будет повторятся, пока вы не нажмете кнопку.
Появится 4 ноля, разряд числа, который можно изменить – будет мигать. Выставляем нужное значение стрелками вверх/вниз. Разряд числа изменяется кнопкой «SEL»:
Когда нужное значение будет введено, нажимаем кнопку «ОК». Начнётся измерение, занимающее буквально несколько секунд:
Когда измерение закончится, на экран тестера будут выведены результаты и будет раздаваться периодическое пищание. Жмём «ОК». Пищание отключится.
Итак, что же мы видим. А мы видим полосу вверху, заполненную на 100%. Это общее состояние жизни аккумулятора. Состояние написано над полосой. При плохом состоянии – следует задуматься над приобретением нового аккумулятора.
Ниже идёт напряжение, измеренное достаточно точно. Учитывая, что мультиметр измеряет правильно.
И самая нижняя строка – это внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи. У аккумуляторов для ИБП на 7 Ач оно должно находится в пределах 20-25 мОм. Если сопротивление выше – аккумулятор подлежит замене.
Нажимаем кнопку «SEL» и попадаем на вторую страницу измерений:
И, если на первой странице – всё верно, то вторая страница будет недостоверна, поскольку аккумулятор новый и еще не эксплуатировался.
095 – это записанное нами ССА.
130,9 – это измеренное ССА. На новых аккумуляторах так и будет. Но, например, при покупке нового – вы можете провести измерение, и больше ориентироваться по внутреннему сопротивлению, чем по ёмкости. Хотя измеренная ССА, которая меньше, чем положенная – повод насторожиться, а не впаривают ли вам в магазине аккумулятор, который несколько лет до продажи провалялся на полке? И такой аккумулятор – лучше не покупать.
После измерения – нажимаем кнопку отключения, а затем отсоединяем от аккумулятора минусовой зажим, а затем плюсовой.
Перейдём к автомобильному аккумулятору.
Аккумулятор находится в эксплуатации три с половиной года. Измерения выполнены при отрицательной температуре. Соответственно, параметры будут несколько занижены. О поправках написано и в инструкции к тестеру.
Как можете увидеть, здесь на корпусе аккумулятора указан пусковой ток 520А (ЕN). Переведём его в ССА. Согласно таблице, которая находится в начале обзора 520А ЕN = 550 ССА. Поэтому перед измерением вводим в тестер число 550 и измеряем:
Внутреннее сопротивление АКБ = 7,21 мОм. Для автомобильных аккумуляторов – норма внутреннего сопротивления 5 – 8 мОм. Если сопротивление выше, аккумулятор пора менять.
Общее состояние жизни аккумулятора – чуть выше 60%. Что оценено тестером, как ОК, в отличии от GOOD в случае аккумулятора ИБП. При состояннии аккумулятора от 40 до 60% — пора задуматься о его замене. Менее 40% — вы рискуете не завестись даже летом.
Переключаемся клавишей «SEL» на второй экран:
При указанном токе холодной прокрутки 550А ССА, мы имеем всего 324,7А ССА. Это говорит о том, что к следующей зиме стоит задуматься о замене АКБ.
Я снял небольшое видео, правда не очень качественное, поскольку неудобно было снимать видео фотоаппаратом, при этом совершая манипуляции с тестером. Но в видео вы сможете увидеть результаты измерения различных аккумуляторов, а также будет несколько последовательных измерений, для проверки повторяемости результата:
Ну и самое ценное, это возможность оценить состояние аккумуляторов, не отключая их от цепи. Это очень удобно, особенно когда аккумуляторов – сотни. Мне уже удалось выявить множество аккумуляторов, которые находятся на грани издыхания и требуют замены. Выборочное тестирование забракованных тестером аккумуляторов – подтвердило его правоту.
Спасибо за внимание.
Предупрежу сразу. Подобные тестеры не предназначены для измерения тока холодной прокрутки (CCA) новых аккумуляторных батарей, — они разработаны для проверки и оценки состояния бывших в эксплуатации АКБ. Любые показания ССА или текущего состояния (state of health) батареи — не могут считаться полностью достоверными.
Итак, что же такое ток холодной прокрутки в аккумуляторе? А это одна из важнейших характеристик аккумуляторной батареи. Если ёмкость аккумулятора влияет лишь на количество попыток завода вашего автомобиля, то ток холодной прокрутки – это максимальный ток, отдаваемый аккумуляторной батареей в течении 3 – 30 секунд при температуре -18 градусов (это зависит от методики измерений. У нас применяется в основном стандарт EN). На маркировке автомобильных аккумуляторах, помимо ёмкости – обязательно присутствует это значение. Пусковой ток – относительная величина. И сильно отличается в новом и старом аккумуляторе. Поэтому лучше выбирать аккумулятор с запасом по пусковому току, чтобы по прошествии времени не испытывать проблем с запуском. Особенно в морозы. Например, если ваш стартер потребляет 250 ампер, не стоит выбирать аккумулятор с пусковым током менее 350 ампер. Иначе ваш аккумулятор ожидает преждевременная кончина. Но не будем о грустном…
Итак, как я написал выше – у нас наиболее распространена методика определения тока холодной прокрутки EN:
EN (Европейский стандарт EN 50342.1 2006, ранее – EN 60095-1)
Испытание также проводится при -180С. Требования EN разделены на 2 методики – EN1 и EN2.
EN1 – Напряжение АКБ через 10 секунд должно быть 7,5 В. Затем делается перерыв на 10 секунд, и АКБ разряжается дальше при начальном токе, умноженном на 0,6. Второй этап длится 73 секунды, а в общем весь период разряда занимает 90 секунд (при предположении, что начальный период равен 10 сек. / 0,6 = 16,7 секунд).
EN2 – Такой же, как EN1, за исключением того, что второй период разряда проводится до 6 В в течение 133 секунд, а общее время теста — 150 секунд. Соотношение разрядных токов, соответствующее обеим методикам, во многом зависит от типа АКБ и может варьироваться от автомобиля к автомобилю и от конструкции к конструкции. На основании сравнительного анализа можно вывести следующее соотношение между EN1 и EN2:
EN2 = от 0,85% до 0,92% EN1.
Тестер же проверяет ток холодной прокрутки в других единицах. В CCA. Но это не проблема, есть небольшая табличка, которая поможет в этом:
Можно обойтись и без этой таблички. Если грубо, то CCA выше EN примерно на 10%.
Первые подобные тестеры под маркой «Кулон» выпускал и выпускает российский производитель. Но эти тестеры стоили, да и стоят очень невменяемых денег. Если вам интересно, можете найти цену сами, что бы меня не обвинили в рекламе.
Поэтому, настало время, перейти непосредственно к герою сегодняшнего обзора и посмотреть, как же этот тестер оценивает состояние аккумуляторной батареи.
Заказ был сделан 6 декабря. Вернее, был сделан предзаказ. И, после появления тестера АЕ300 в наличии, он был отгружен 27 декабря курьерской компанией. И, поскольку в моём городе нет её представительства, компания отправила пакет из ближайшего ко мне города с помощью EMS и 18 января, как раз в день моего рождения, он был у меня:
Пакет
Сам тестер поставляется в блистерной упаковке:
Помимо тестера в комплект входит инструкция на английском языке:
Инструкция
И вот герой сегодняшнего обзора – тестер аккумуляторных батарей AE300:
Крокодилы выполнены качественно и имеют контактные площадки из цветного металла:
К каждому крокодилу подходят два провода, припаянных каждый к своей контактной площадке с обеих сторон:
Ширина раскрытия крокодилов – 3 сантиметра:
На передней панели тестера расположено пять кнопок:
Стрелки вверх и вниз служат для выбора цифр ССА аккумулятора перед началом измерения, кнопка «SEL» — выбирает разряд числа. Кнопка «ОК» — служит для подтверждения, а также начала тестирования. Кнопка включения/выключения – служит, как несложно догадаться, для включения и отключения тестера. Своего источника питания тестер не имеет и питается от подключенного аккумулятора.
Сзади – находится наклейка наименованием тестера:
Вскроем его:
Тестер определяет внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, используя принцип измерительного моста Уитсона.
При измерении тестером – батарея не разряжается и можно проводить целый ряд измерений, не рискуя «посадить» аккумулятор, что при других способах проверки, например, разрядом или нагрузочной вилкой – невозможно.
А вот дальше в дело вступают вычисления алгоритма расчёта ССА основанные на внутреннем сопротивлении:
В тестере применён восьмибитный микроконтроллер с флеш памятью – HOLTEK HT67F489:
Какие формулы и константы для вычисления ёмкости зашиты в контроллер, к сожалению, не известно. Как до сих пор неизвестна прошивка тестера «Кулон». Но, как бы то не было – это работает.
Плата AE300 с передней стороны:
Итак, тестер позволяет проверить CCA аккумуляторной батареи. Но как быть, если нужно проверить АКБ, где CCA не указано? Например, АКБ от ИБП? Проверить можно!
И хотя, как я писал выше тестер создан для проверки уже эксплуатирующихся аккумуляторов, но под рукой оказался только новый, из коробки аккумулятор для ИБП на 7 Ач:
Пусть показания будут неверными, но на его примере я расскажу, как проверить аккумуляторные батареи, на которых не указан ток CCA.
Существует формула, согласно которой приблизительное ССА аккумулятора, равно ёмкости аккумулятора делённой на 0,0725. Позже, в видео, на примере уже поработавшего аккумулятора ИБП, вы сможете увидеть, что это значение подобрано довольно правильно. Исходя из этого можно преобразовать полученное тестером занчение ССА подобных аккумуляторов в Ач, умножив полученное значение на ту же константу – 0,0725. Только не забывайте, это – приблизительная ёмкость, позволяющая оценить состояние АКБ.
Итак, поскольку аккумулятор на 7 Ач, то делим 7 на 0,0725. Получаем 96,55. Ближайшее значение, которое можно выставить на тестере – это 95.
Подключаем тестер сначала к плюсу, а потом к минусу АКБ соблюдая полярность. Нажимаем кнопку включения. На экране начнется отсчёт от 0 до 9. После отсчёта нажимаем кнопку «ОК», в противном случае отсчет будет повторятся, пока вы не нажмете кнопку.
Появится 4 ноля, разряд числа, который можно изменить – будет мигать. Выставляем нужное значение стрелками вверх/вниз. Разряд числа изменяется кнопкой «SEL»:
Когда нужное значение будет введено, нажимаем кнопку «ОК». Начнётся измерение, занимающее буквально несколько секунд:
Когда измерение закончится, на экран тестера будут выведены результаты и будет раздаваться периодическое пищание. Жмём «ОК». Пищание отключится.
Итак, что же мы видим. А мы видим полосу вверху, заполненную на 100%. Это общее состояние жизни аккумулятора. Состояние написано над полосой. При плохом состоянии – следует задуматься над приобретением нового аккумулятора.
Ниже идёт напряжение, измеренное достаточно точно. Учитывая, что мультиметр измеряет правильно.
И самая нижняя строка – это внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи. У аккумуляторов для ИБП на 7 Ач оно должно находится в пределах 20-25 мОм. Если сопротивление выше – аккумулятор подлежит замене.
Нажимаем кнопку «SEL» и попадаем на вторую страницу измерений:
И, если на первой странице – всё верно, то вторая страница будет недостоверна, поскольку аккумулятор новый и еще не эксплуатировался.
095 – это записанное нами ССА.
130,9 – это измеренное ССА. На новых аккумуляторах так и будет. Но, например, при покупке нового – вы можете провести измерение, и больше ориентироваться по внутреннему сопротивлению, чем по ёмкости. Хотя измеренная ССА, которая меньше, чем положенная – повод насторожиться, а не впаривают ли вам в магазине аккумулятор, который несколько лет до продажи провалялся на полке? И такой аккумулятор – лучше не покупать.
После измерения – нажимаем кнопку отключения, а затем отсоединяем от аккумулятора минусовой зажим, а затем плюсовой.
Перейдём к автомобильному аккумулятору.
Аккумулятор находится в эксплуатации три с половиной года. Измерения выполнены при отрицательной температуре. Соответственно, параметры будут несколько занижены. О поправках написано и в инструкции к тестеру.
Как можете увидеть, здесь на корпусе аккумулятора указан пусковой ток 520А (ЕN). Переведём его в ССА. Согласно таблице, которая находится в начале обзора 520А ЕN = 550 ССА. Поэтому перед измерением вводим в тестер число 550 и измеряем:
Внутреннее сопротивление АКБ = 7,21 мОм. Для автомобильных аккумуляторов – норма внутреннего сопротивления 5 – 8 мОм. Если сопротивление выше, аккумулятор пора менять.
Общее состояние жизни аккумулятора – чуть выше 60%. Что оценено тестером, как ОК, в отличии от GOOD в случае аккумулятора ИБП. При состояннии аккумулятора от 40 до 60% — пора задуматься о его замене. Менее 40% — вы рискуете не завестись даже летом.
Переключаемся клавишей «SEL» на второй экран:
При указанном токе холодной прокрутки 550А ССА, мы имеем всего 324,7А ССА. Это говорит о том, что к следующей зиме стоит задуматься о замене АКБ.
Я снял небольшое видео, правда не очень качественное, поскольку неудобно было снимать видео фотоаппаратом, при этом совершая манипуляции с тестером. Но в видео вы сможете увидеть результаты измерения различных аккумуляторов, а также будет несколько последовательных измерений, для проверки повторяемости результата:
Ну и самое ценное, это возможность оценить состояние аккумуляторов, не отключая их от цепи. Это очень удобно, особенно когда аккумуляторов – сотни. Мне уже удалось выявить множество аккумуляторов, которые находятся на грани издыхания и требуют замены. Выборочное тестирование забракованных тестером аккумуляторов – подтвердило его правоту.
Спасибо за внимание.
Самые обсуждаемые обзоры
+45 |
1724
49
|
+75 |
5968
198
|
за обзор +, было очень интересно и познавательно.
Для дома точно не нужен, за эти деньги. Возможный вариант домашний, это любители альтернативной энергетики, на общем фоне это копейки, а аккумуляторы там основное.
На али заметно дешевле https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-AE300-Universal-12V-Vehicle-Car-Digital-Battery-Test-Analyzer-Auto-Diagnostic-Tool-Red-Yellow/32769279711.html
Морской регистр РФ не признает современные методики
только реальная разрядка аккумулятора стабильным током.))))))
Всё равно это приведено как пример, как проверить аккумуляторы без указанного ССА.
а насчет кнопочек — речь о том, что не нужно вводить параметры батареи. подключился, ткнул на любом заявленном ССА, посмотрел что выдало, сравнил с надписями на АКБ, оценил. РОВНО те же действия что с вилкой.
так шо минимум два. плюс тестер еще по-хорошему так.
гелевому не поможет ничего. Опыт ремонта показывает — что если ему 2-3 года и выше — морг. Да и куда там ареометр сувать :)? ESR хватает.
Опоздал :)
Для автомобильных аккумуляторов всё это лотерея с невысокой вероятностью выигрыша. Но выглядит, конечно, очень профессионально.
Можете забить на свой АКБ, Завестись от прикуривателя. И ездить. На скорость это не влияет!
Ломайте и сверлите себе все что захотите. На скорость это не влияет!
Но, увы, к Вам это не относится…
Ведь на скорость это не влияет? :)
может и нет, хз
просто табличкой, а там пускай ориентируется, подходит ему или нет
Вот например про знаю, ААА акк пишет 999 мОм. Значит всё, хана ему) А если в пределах 100, то норм ещё.
Померяю автомобильный свой, и хз как относиться к измеренному.
хорошо, хоть фотки не вверх ногами сегодня ))
и даже если в семье например пять машин — особой необходимости в тестере АКБ нет. но тут уже на фоне общих расходов на содержание автопарка — покупка еще одного прибора будет незаметна.
тот же мультиметр — аналогичная ситуация. у одного это рабочий инструмент, другому дома по вечерам порукожопить пару раз в недельку и третьему раз в год провод прозвонить.
вот каждый и решает, надо ли ему покупать прибор и какого уровня этот мультиметр лично ему надо.
но при этом всегда найдется такой, из третьей категории, который скажет «да нахрен ваще эти ваши FLUKE покупать за такие то деньги, 830го достаточно» или вообще предложит подручными средствами определить наличие напряжения, а провод лампочкой с батарейкой проверить.
А иногда — это просто единственный доступный способ. (Не повезёшь же с собой к Чёрному морю все имеющиеся в гараже приборы! А вот цэ-шка в дороге лишней не будет!)
Да я лучше аккум потренирую перед дальней дорожкой, чем эти «клешни» с собой тащить. А тестер — он и небольшой, и многофункциональный. О этот прибор — узко специализированный.
Как вы, например, проверите ДТОЖ? Там сопротивление может изменяться в весьма широких пределах? Так что тестер в дальней дорожке абсолютно не помеха. Я так думаю.
Данный прибор скорее всего просто кратковременно подключает нагрузку на аккумулятор и измеряет падение напряжения на его клеммах
Вполне измеряемая величина.
Более невероятно — попытка измерения мостом Уитсона внутреннего сопротивления источника тока
Экранировка тут не требуется — цепи не высокоомные и не высокочастотные
О чём я говорю — прибор нужен только тем, кто не понимает этих простых истин. Ну или тем, кому нужны показательные цифры — «О-о! 37.7 — можно смело требовать больничный!»
собственно, для того и нужны приборы, чтобы ремонтировать те же машины не методом подмены деталей, а методом приборной диагностики. проверили акум — убедились в необходимости его замены. если после этого стартер всё равно вдруг крутит плохо — начинаем проверять дальше. потому что для нормальной работы системы все её узлы должны быть исправны.
Если возникает проблема, что «что-то стартёр раз от раза крутит всё хуже и хуже», то, естественно, надо выбирать время, чтобы определить виновника.
А пока можно чисто по косвенным признакам определить.Мультиметры, типа 830-го есть наверно у каждого рукастого мужика.
Подсоединяем непосредственно на клеммы аккумулятора и пытаемся стартануть холодный движок. Если на «Ха-Ха» («холостой ход», жаргон) напряжение в районе 13 вольт, а при кручении стартера напряжение падает на один вольт или менее — ищи проблему в проводах или стартере.
Если напряжение проваливается до 6-8 Вольт — возможно аккумулятор. Но может быть и стартер.виноват. Включи дальный свет и померяй напругу еще раз. Если по сравнению с ха-ха напруга упала более чем на пол-вольта, то проблема в аккумуляторе.
Есть подозрение на дохлось аккумулятора — включи ближний свет на полчасика и посмотри, на сколько просядет напряжение за это время. Просело на пол-вольта и мнеее? — Нормальный аакум, только подзарядить надо. Напряжение-то на нем какое? А какое должно быть? Ну а если аккумулятор издох, не протянув и получаса, ну, что тут говорить! Срочно в тепло (в комнатную температуру), срочно циклы десульфации и прочие процедуры.
Только ведь с мультиметром и с дедовскими методиками — всё это происходит без каких-либо затрат. Но, как говорит реклама — «а если результат тот же, то какой смысл платить?» Только ведь для получения результатов «дедовской» методикой нужно включать голову. А если её нет изначально?
Ну, я как бы не могу здесь рассказывать всех методик на все случаи жизни. Я к тому, что настоящей мастер и без этого показометра разберётся в проблемах электрики. А дураку — какой прибор не дай, все равно толку мало будет. Ну получит он какие-то там цифры, а дальше-то что?
Видел я всяких дураков. Видел и дураков с очень дорогими приборами. Только они дураками и остались. Зря только деньги на приборы потратили. Лучше б цЭпочку какую-нить себе купили. Это в их среде значительно больше цениться.
Что касается «10 В» — тоже вполне реальная цифра. Степень «просадки» зависит не только от состояния аккума, но от многих других факторов.
Не возражаю прекратить дискуссию по причине «ввиду отсутствия квалификации у оппонента».
Было дело, когда оказались без мультиметра, индикатора и т.п. А надо было проверить наличие фазы.
Николай Петрович Румянцев 1810 1812 С 1802 по 1810 постоянного председателя не было.
Николай Иванович Салтыков март 1812 сентябрь 1812
Сергей Кузьмич Вязмитинов 1812 1816 С 1812 по 1865 председательство в Комитете министров и Государственном совете соединялись в одном лице
Пётр Васильевич Лопухин 1816 1827
Виктор Павлович Кочубей 1827 1832
Николай Николаевич Новосильцев 1832 1838
Илларион Васильевич Васильчиков 1838 1847
Василий Васильевич Левашов 1847 1848
— Бибикни и сам поймёшь нужно подзаряжать или нет.
Когда машину свою не знаешь, то, конечно, очень сложно понять. А когда у тебя машинка — это твоя «вторая жена», так ты и без приборов понимаешь, что у неё «болит». «Лечить», конечно, приходится с приборами. Но диагностика… простите, простая обычная диагностика, да ещё за 35 фашистских… — ну я не знаю!
Народ, который будет минусовать это сообщение! Вы думаете, что наличие крутого прибора гарантирует качество и долгую жизнь вашего аккумулятора? Тогда ответьте на простой вопрос:
Когда вы зимой сталкиваетесь с необходимостью подзарядки аккумулятора — вы заряжаете его на холоде или тащите его домой, даёте ему время прогреться до комнатной температуры и только потом ставите на подзарядку?
Если у вас возникает вопрос — а в чём разница в этих способах зарядки, то значит вам это показометр ничем не поможет. Что толку от прибора, который даёт какие-то цифры, если вы не знаете сути этих цифр.
Возможно, люди и чай пьют, только после того как термометром измеряют температуру чая. Или в чайник воды доливают только тогда, когда с помощью линейки убедятся, что «да, чёй-то воды как-то малова-то». Возможно я перегибаю палку. Но ведь раньше как-то люди обходились без таки-вот приборов. В чём смысл этого показометра? Такое ощущение, что он был больше создан не для решения повседневных проблем владельцев аккумуляторов, а для решения финансовых проблем производителя.
Громкость «гудка» — это не критерий дефектовки. Это первый признак, что аккум у вас живой или с ним «чёй-та немного не то». Если «чёй-та не то», то выезжать за ворота рискованно.
Хотя… как рискованно? Если на улице не «дубак» (то есть не ниже минус двацати), то если удалось запустить холодный двигатель на подсевшем аккуме, то тёплый движок всяко запустится. Риск есть, но крайне небольшой. А уж если со второй попытки холодный движок не стартанул, ну тут и без приборов понятно, что риск вернуться «на галстуке» очень не маленький.
Не понимаю, как этот прибор может что-то улучшить в описанной ситуации.
Если не сложно, распишите свою ситуация, а я её прокомментирую сос всоей стороны.
Я стремлюсь помериться с Вами силами. Я хочу установить истину — нужен ли это прибор вообще. И если нужен, то в каких конкретно случаях и для каких «водителей»?
Я говорю, что этот конкретный прибор мало помогает при диагностике. Кроме того, прибор стоит денег. Причём, весьма существенных, если сравнивать результаты его работы и результаты иных методик поиска неисправности.
Проверка состояния аккумулятора звуковым сигналом — это действительно субъективная проверка. Но если ты знаешь свой автомобиль, то такая проверка тебе скажет о многом. И в этом случае нет нужды покупать этот прибор. Деньги можно потратить на другие, не менее нужные приборы. Ведь неисправность аккумулятора отлично выявляется другими способами. А уж когда аккумулятор-виновник опознан, то надобность в приборе вообще нулевая.
Но если Вы взаимодействуете с клиентами, то Вам нужно предъявлять им какие-нибудь цифры. Хотя клиенты не особо разбираются в цифрах, но они у клиентов вызывают доверие.
Мне пофигу, какое напряжение на аккумуляторе — 13.2, 13.5 или 13.8 В, если он нормально крутит стартёр и способен запустить «холодный» движок.
Степень разряженности аккумулятора (и необходимости дозарядки) я определяю по количеству совершенных оборотов коленвала до того как запустится движок. По мощности гудка. («Просто би-бикни и сам поймёшь!»)
Мне это прибор нафиг не нужен! Более того я не буду насиловать аккумулятор, заряжая его в холодном гараже. Просто толку от такой зарядки будет мало. Аккумуляторщики знают почему.
Есть элементарные признаки, которые подскажут, есть проблемы или их нет. Ну а если человек туп, то ему и приборы особо-то не помогут.
Мне пофигу на показания этого показометра, если аккумулятор хорошо крутит стартёр. А если движок плохо заводится, мне и без этого показометра понятно, что есть проблема, и ею нужно заниматься. И снова — при устранении проблемы это прибор не нужен. Есть другие и приборы, и способы.
я убеждаюсь что дело в нем или же — точно НЕ в нём. и ясно куда идти дальше и что делать дальше
при устранении проблемы прибор не нужен. как и для констатации факта наличия проблемы. а вот для того чтобы найти в чем эта проблема — как раз и нужны приборы. в том числе и этот.
да и в случае своей машины — если что то изменилось — то можешь только догадываться о причине. кто уверен, что сигнал именно из-за АКБ подругому зазвучал, а не провод к нему почти отгнил например?
я лично тоже не вижу смысла покупать девайс ради проверки на своей машине. когда АКБ уже «подходит», я уже догадываюсь по многим факторам, а перед покупкой нового можно заехать и проверить старый, часто в том же месте, где собрались новый купить.
но кто часто работает с АКБ — конечно проще иметь свой прибор, чем постоянно к комуто ездить. вот каждый и решит, что ему выгоднее
такого нет. И почти нигде нет.
в моей практике — третье таки дано. оно называется «как-то там хреново давит». а как именно — показывают приборы.
я тоже думал что знаю всё. и регулярно узнаю новое.
Но лично мне такой приборчик бы не помешал. Только не к автомобилю…
А как раз тестировать батарейки ИБП, коих довольно много, и полноценное тестрирование, особенно батареек из сборок ощутимо ест время…
Какие могут?
Дома этот прибор однозначно не нужен. На СТО — что-то тоже не особо просматривается его использование. Какой-то он мутный. Чтобы доверять его показаниям, его нужно ещё проверять в «боевых условиях». А там, как известно, весьма бюджетные вилки очень не плохо рулят.
Но это, видимо, какая-то запредельная наука. Боюсь, что в массе своей люди вообще плохо представляют себе как работает ДВС, а уж как функционирует АКПП — это всё, внеземные технологии!
В -10 нормально завёл авто, поездил.
Так как по тестам знал, что ёмкость 5 Ач, заказал новый, зарядил его.
На следующий день думал поехать поменять, а авто не заводится. Пришлось пару минут фарами посветить да потом 20 минут подзарядить.
Итог? Прибор бы показал ёмкость, что требуется замена. А так признаков скорой смерти не наблюдалось — глазок зелёный, мол я заряжен, всё хорошо.
Стартер крутил нормально, но так как таксую, а при этом можно заказа и 2 часа ждать, а потребителей куча — шашка, магнитола, усилитель, регистратор, планшетка, телефон, то по показаниям напряжения (пульт сигналки показывает напряжение и температуру), и более-тугому кручению стартера, после нескольких часов простоя, пришёл таки к выводу что нужно измерить ёмкость.
Так о чём это я? А о том, что был бы такой прибор, он бы показал, что состояние не очень. И, к примеру, если бы поехал куда то с ночёвкой, то мог бы и не завестись без толкача.
Но за такую цену, ну его этот прибор. Я себе новый аккумулятор на 60 Ач за такую цену для домашних потребностей купил.
будь последователен: выкинь лампочки, микроволновку, телефон, компьютер.
раньше люди обходились ©!
Вы пользуетесь методикой «бытовых» споров, а не научных.
В научных спорах оппоненты заинтересованы в установлении (постижении) истины. В бытовых спорах, истина не нужна. Целью бытовых спорах единственной целью является выяснить — кто из собеседников более прав.
Если так, то тогда — да, нужны приборы, что бы мы могли оперировать цифрами, сравнивать их друг с другом, искать способ устранить неисправность.
Но я-то говорю не о ремонте или лабораторных измерениях, а о первичной диагностике состояния аккумулятора.
Если есть подозрение на проблему, то «к доктору». А у него другие, более правильные приборы. А вот определить «болезнь» аккумулятора можно и без этого приборчика.
пример с доктором — понравился. вам доктор градусник суёт, или в лоб целует? градусник? вот это и есть объективное измерение. а пощупать лоб — субъективное.
впрочем, продолжайте лечиться дедовскими методами — от этого специалисты только в плюсе.
Я Вам уже в который раз объясняю, что для того, чтобы понять, что что-то не то происходит с электрикой автомобиля, и начать беспокоиться, не нужно таких дорогих приборов. О здоровье аккумулятора достаточно точно можно судить по косвенным признакам, о которых я уже много раз здесь написал.
Конечно, если вы не знаете свой автомобиль, то — да, вам нужен какой-то такой прибор, который за вас решит жив пациент или уже того-самого. Если вы работает в сервисе, где через ваши руки проходят сотни авто, то — вам нужен какой-то прибор, который исключит вашу субъективность в оценке состояния оборудования автомобилей клиентов. Клиенты любят аппелировать к цифрам.
Но для рукастого мужика, который и сам способен определить состояние аккумулятора на основе самопального вольтметра и эквивалента нагрузки, собранного из мощных резисторов или старых ламп ближнего.дальнего света, — это вообще не вопрос! Прибор такой нафиг не нужен. Пустая трата денег.
Я ещё раз повторю. Я лично сужу о состоянии аккума по времени старта «холодного» двигателя (с оглядкой на темпратуру окружающего воздуха). По степени просадки бортсети при включении дальнего света при заглушенном двигателе. По громкости гудка. Если есть какие-то подозрения, то я открываю капот и начинаю забуряться в проблему. Но такое бывает не чаще одного-двух раз в год. Обычно это приходится на холодное время года. Обычно для устранения проблемы достаточно просто тупо согреть аккумулятор и зарядить. Я вообще не вижу проблем. У меня аккумы служат по 5 о более лет.
а вот тем кому он нужен — он нужен не просто так, а чтобы быстро и точно поставить диагноз. и все ваши эти сентенции о «должен и сам почувствовать» — они ничто. потому чбо большинство современных автовладельцев не то что предположить суть проблемы не могут — они не могут даже точно её описать.
ровно то же можно сказать и о медицинском термометре, и о тестере — о ЛЮБОМ, блин, приборе. вначале рассказать как я круто могу и сам во всём разобраться, а потом плавно съехать в том ключе что специалисту-то понятно что такой прибор пригодится.
так вот ВНЕЗАПНО — стоит тэг «товары для профессионального использования». неожиданно, да?
кстати, что там с НАУЧНОМ споре-то? будут какие-то аргументы из области точных наук?
На сколько я понял, Вы утверждаете, что этот показометр нужен специалисту на СТО.
Но я в этом не уверен. Почему? Да потому, что для беглого анализа у электриков есть более бюджетные приборы. Например та же нагрузочная вилка.
А вот для более серьезного анализа состояния аккумулятора этого показометра недостаточно. Почему? — Да просто потому, что все аккумуляторы разные. Кривая разряда у всех разная. Более того — эта кривая сильно зависит от температуры аккумулятора, степени его зарядки, степени засульфатованности его пластин.
Как Вы с помощью этого чудо-прибора собираетесь мгновенно определить состояние аккумулятора принесённого с улицы? Честно говоря, я плохо представляю себе этот процесс. Цифру-то с прибора Вы получите в любом случае. Вопрос в том, можно ли доверять ей?
Доверие появляется (вырабатывается) по ходу дела, по ходу практики использования прибора. Я свой «би-би» юзаю много лет. Доверие к этому методу 100-процентное. А-а, пардон! Я ж выступаю как обычный пользователь авто, а не мастер! Аргумент отпадает.
Мастер, который пользуется нагрузочной вилкой несколько лет тоже доверяет ей на 100 %. Нафиг ему какие-то непонятные цифры, когда он своей вилкой видит не только статическеи показания и еще и динамику по мере разряда. Он видит, хоть и непродолжительное время, но видит как быстро падает напруга (ну или ток разряда — не важно!).
А эта «балалака» — она вообще что показывает? Сколько времени нужно нагружать аккумулятор, чтобы увидеть его состояние и точно выразить в цифрах? Понятно, что чем дольше (по времени) мы нагружаем и отслеживаем воль-амперы, тем более точным будет наша оценка. Но ведь при длительной нагрузке выделяется колоссальное количество энергии в виде тепла! Ну и куда будет девать эту энергию этот показометр?
А если учесть, что может казаться так, что параллельно аккумулятору на авто будет подцеплена какая-нибудь аудиосистема, у которой очень ёмкие электролиты?
Я одно хочу сказать — говорить о состоянии аккумулятора на основании замеров его характеристик, которые длились секунду или около того, мягко говоря не очень правильно.
Во всяко случае, я бы не рискнул так опускать своих клиентов. Кривая разряда у все аккумов разная. И как знать с чем связано её такое поведение — это состояние пластин аккума такое или аккум всё ещё холодный внутри?
Но если вилка тоже подтверждает результаты, то в чём тогда преимущество этого показометра перед вилкой?
Не стоит из-за меня так убиваться! Мне как-то всё равно, что Вы обо мне думаете. Впрочем я это и по Вашим минусам мне вижу.
имеющийся у меня прибор — показывает правду. и он аналогичен обозреваемому. я делаю вывод, что он полезен.
вы хотели научного подхода? вот он: измерения подтверждают ощущения. причем — в цифрах.
Он поверенный?
Это я к тому, что органолептичнские методы измерения далеко не всегда точны и зависят от измеряющего. А прибор он всегда прибор, пусть и с кривой шкалой. Хоть с бодуна, хоть нет.
Опять же 10 секунд на проверку АКБ или ритуальные танцы на пол часа. Мой выбор — приборы, ровно как и навигатор вместо бумажных карт. Станок вместо виртуозного махания напильником.
Простите, я немного по-ёрничаю! — И как часто Вам приходится иметь проблемы с аккумулятором? И какую годовую экономию времени даёт этот прибор? (Годовой эффект = сэкономленные полчаса, помноженное на количество раз, когда случалась проблема) В году, на секундочку, 8760 часов. И каков процент сэкономленного?
На счет Вашего знакомого, который на глазок протягивает гайки. Снимаю, шляпу перед такими специалистами! Как раз я о них и говорю. Они руками чувствуют сколько нужно тянуть. Порой сам конструктор не знает, сколько заложить в документацию 13 кг/м или 18 кг/м. Ро одной методике расчёта получается одна цифра, по другой — совершенно другая.
А вот когда у человека есть практический опыт, он сам чувствует этот «порог» затяжки. Я об этом говорю образно — твой инструмент должен стать продолжением тебя. Твой автомобиль должен быть продолжением твоих ног и рук, твоего тела. Ты должен его чувствовать как самого себя. Только тогда ты будешь профи, а не ездуном. Только тогда ты будешь мастером своего дела, а не недоделанным ПТУ-шником. Жаль, что Ваш Мастер (с большой буквы) имеет склонность работать «с бодуна».
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-AE300-Universal-12V-Vehicle-Car-Digital-Battery-Test-Analyzer-Auto-Diagnostic-Tool-Red-Yellow/32769279711.html
?
www.ulmart.ru/goods/3426103
в планах поставить шунт на 300А и цифровой индикатор.
а НВ3 стои в 4 раза больше, да и сам процесс допиливания завлекает…
спасибо за обзор. но дорого для личного пользования.
Если Вы не знаете свой автомобиль, то Вам и приборы мало чем помогут. А если Вы знаете — то, как частный случай, по силе гудка Вы сможете определить состояние аккумулятора — разряженный он или «полный».
Точно так же пнув по скатам Вы можете определить нужно ли перепроверять давление манометром.
Когда автомобиль — это продолжение Вашего тела, то Вы его «чувствуете». Но когда Вы «ездун», то говорить вообще не о чем.
То, о чём я говорю — это первичная диагностика состояния авто. И если при таких методах, о которых я говорю, закрадывается малейшее подозрение, что что-то не так, то нужно «подключать» приборы. Другие приборы, а не такие показометры, как описанный в этой статье.
Но это моё мнение. Я учился, когда были в ходу таблицы Брадиса и логарифмические линейки. Сейчас молодёжь даже площадь круга без обращения в интернет не знает как найти. Они не понимают саму суть явлений. Зачем им какие-то цифры, показания приборов с точностью до пятой цифры, если они не понимают их значимость? Называя какие-то цифры, и делая это бездумно, они тем самым скрывают свою некомпитентность в вопросах. Это ж так удобно спрятаться за показаниями приборов, перенести с себя ответственность на прибор!
Вот, ответьте на такой простой вопрос сколько км можно проехать со сдохшим аккумулятором? Обещаю, что Ваш ответ не оставлю без внимания.
1. если генератор работает — то много. пока топливо не кончится или еще чего не сломается.
2. если машина бензиновая и генератор не работает — то 0
3. если машина дизельная и очень старая, и генератор не работает — то опять много, но это зависит от наличия электроклапанов. если они есть и аккумулятор совсем сдох (ну считаем что нет его) — то опять 0. если машина дизельная, но хоть сколько-нибудь современная, и там присутствует управляющая электроника — то 0.
а, есть еще 4 вариант. буксир или эвакуатор. там тоже — до бесконечности.
Мы как-то с Челябинских озёр в Е-бург возвращались с одним аккумом на две машины. В те времена ещё не было принято ездит днём со включённым ДХО. Было прикольно, когда в гараже ребята встречали
— Что фары горят? Что за праздник?
— Кумулятора нет.
— А-а! Ясно.
Не понимаю только одного, что Вами движет отвечать на «идиотские» вопросы? Признайтесь, Вы ведь не всегда так делаете? Почему именно к моим вопросам такое трепетное отношение?
:) Гы-гы-гы!
Это я к тому, что у болгар тоже нелады с общепринятыми значениями Х и П — www.bulgarski.ru/bulgaria/national.html
в отличие от обозреваемого.
Хотя большую часть времени лежит без дела, всё равно не пожалел что его купил.
Вот пруфф, батарея 30 Ач, замер — ССА 367 \ 7,73мОм
свинцовые АКБ — вещь в себе, процессы происходящие внутри б/у батарей, крайне трудно поддаются анализу. Ее текущее состояние можно точно определить только контрольным циклом (получаем емкость в Ач) и реальным испытанием большими токами (стартерный режим). Причем лучше при разных температурах, скажем 20 и минус 20 градусов. Батарея может крутить двигатель при минус 20 и иметь емкость в 5ач. Может иметь емкость 50ач и не крутить двигатель летом.
обозреваемый прибор не более чем показометр
я о том, что результаты этих измерений далеко не всегда имеют отношение к реальному состоянию аккумулятора
уж лучше могучая нагрузочная вилка и мультиметр на время нагрузки, это даст гораздо больше полезной информации
прибор чем-то похож на долларовые тестеры для батареей
и да, и нет. понятно, что результаты таких воткосвенных замеров — они не покажут реальные цифры. но вот реальное состояние АКБ — показывают. удивительно, но факт. магия — но работает.
У нас на Урале недавно (в Январе) прошла вторая волна морозов, котрые за минус 30.
Первая волна была где-то в Ноябре. Да же в минус 30 с хвостиком, я заводил. С танцами, но заводил. Машинка стоит как у всех — у подъезда. Когда морозы отпустилия, и стало где-то в районе минус 20, я ещё тогда подумал, что было бы не плохо снять аккум и дома подзарядить его. А то, не дай бог, морозы опять жахнут и что тогда?
Но бренчать на морозе ключами что-то поленился. Так и катался с полуразряженным аккумом. Не секрет, что на морозе аккум очень плохо «берёт» заряд. В общем, лень победила.
А вот вторую волну мой аккум не пережил. К счастью, в эти 30-градусные морозы я никуда не ездил. Но тем не менее аккум издох. Напруга вроде бы в норме, и даже ближний свет держит, но «би-би» — жиденькое. А когда попробовал стартануть движок (на улице было минус 10), то борт сеть провалилась чуть ли не в ноль.
Мне попрежнему было лениво снмать аккум с машинки, хотя и не первый год знаю, что аккумы лучше заряжать тёплыми. Просто думал, что минус 10 — это не так жестоко. Авось да сканает! Покинул провод из окна. Заряжал почти целый день. Естественно, следил за током и за напряжением. В конце аккум даже начал слегка подкипать при 1.0-1.5 А.
Ну и что? Не сканало! Чудес не бывает. «Би-би» по-прежнему жиденькое, стартовать точно так же не получается. Ну может быть чуть-чуть по лучше стало. Пришлось всё-таки бренчать ключами и тащить больного в «стационар».
Я уж согласился с его кончиной. Аккуму четыре года. Аккум какой-то безродный, китайский. Опозновательных знаков нет. Емкость неизвестна, по виду ну на 25-30 А*час походит.
Аккум ночь простоял в пластмассовом тазике. Согрелся и прогрелся. Я его зарядил до 14.5 В током при постоянном токе 2.5 А, потом и выдержал при таком напряжении, снижая зарядный ток до 0.3 А.
После этого подцепил к нему нагрузку (4 А) и разрядил до 10.8 В. Потом снова зарядка по описанной выше схеме. И еще пара таких циклов. По времени это заняло три дня с небольшим дня (и ночи тоже). Новогодние каникулы — всё равно все сидим дома.
После «лечения», аккум стал как новый. Движок стартанул даже не напрягаясь.
В эти дни на улице опять похолодало. Было где-то в районе минус 20. Вопросов к аккуму нет — стартёр крутит, как дурак гантели.
Сейчас, вот призадумался, а не сворганить ли мне на досуге такой зарядник-разрядник, который бы автоматически выполнял те действия по тренировке аккумулятора, которые я делал руками, периодически поглядывая на амперметр и вольтметр? А заодно пусть считает емкость заряда и ёмкость разряда. Вот это уже будет польза! Я так думаю.
А этот показометр — с 25-ваттным «паяльником» внутри пластикового корпуса — это развод для лохов.
Естественно, я ведь каждое божие утро прежде чем завестись оглашаю двор своим незабвенным «би-би-и-и-и». А всё почему? Да всё потому, что я такой маньяк — и я не могу не проверив таким способом состояние аккумулятора завестись. А других способов я не знаю. «И музы у меня тозе нет. Вот, такая по зизни зопа!» © Ага. Ага.
А то бывает, сломается у кого-нибудь автомобильчик, так приглашают прийти побибикать. Я не отказываю. Прихожу, конечно. Понажимаю на клаксон и глядишь — автомобильчик опять как из салона. Или вот по колесам иной владелец не решается попинать, Так я опять — тут как тут. Или дверкой надобно похлопать… Вот, так и живём. Дружненько.
И не фантазируйте- при 5ач и -20 крутит двигатель. Ничего не будет крутить. Не даст он ток для стартера. А 50ач может и не крутить из за большого внутреннего сопротивления. Хотя при разряде током в пол ампера и покажет емкость 50ач. Под нагрузкой в 50-80а напряжение упадет в ноль. Как раз прибор и покажет его остаточный ток прокрутки и примерно процент старения.
Ну короче, вы устриц не ели. Что рассказывать вам об их вкусе.
Но тут люди в теме.
Понадобилось проверить порядка 100 шт акумуляторов 7Ач, гелевые,
они в работе — в дешманских упсах, которые совсем без диагностики.
Поможет мне такой тестер? Не слишком ли маленькие п его меркам эти батареи?
Понятно, у основной массы таких тестеров всякие там проверки пусковых токов от 100А,
но мне не это нужно — просто понять емкость/состояние?
Именно этот параметр в номинале такие тестеры и не спрашивают,
я себе представляю, что должны бы — тип и номинальную емкость и соотнести с замером…
Есть наш такой, (Тестер АКБ SKAT — BatTeSS)
но у него имхо неадекватная цена и он малофункционален, но за то — именно для этих батарей,
и показывает именно емкость. «Просто и с одной кнопкой»
Для всяких ЧОП итп быстро проверить всякий зоопарк в упсах пожарок итп…
Насколько это адекватно — хз. И при этом больше ничего не может,
было бы полезно видеть и сопротивление, хотя бы…
Я думаю купить такой тестер, как в обзоре, или аналог — море их.
Мне понравился такой: DUOYI DY219.
h-t-t-p-s://aliexpress.ru/item/1005001633821042.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.3ad228dc9gSoZN&sku_id=12000016911162723
Кто использовал их для такой же задачи? А то все отзывы, что я нашел, именно по автомобильным большим батареям…