Тестер тормозной жидкости
- Цена: 329 рублей
- Перейти в магазин
Тормозная жидкость способна впитывать влагу из воздуха, что понижает температуру ее кипения. Температура кипения новой жидкости DOT4 — не менее 230 градусов, а жидкость, в которой содержится 3,5% воды, закипает при температуре около 150 градусов.
При торможении нагреваются детали системы. Жидкость входит в их число.
Чем это опасно: при интенсивном торможении жидкость, содержащая воду, может закипеть гораздо раньше чем ей положено, вследствие чего в системе образуется воздушная пробка, которая сделает тормоза неэффективными.
И это не единственная беда. Старение жидкости, приводит к тому, что ее компоненты начинают окисляться. В результате это может повредить металлические части системы, поскольку окисления жидкости разъедают металлы.
Чтобы контролировать состояние жидкости, не прибегая к поездкам в сервисный центр, было решено приобрести такой тестер.
Ожидал что он будет немного меньше, но в руке лежит удобно.
Пластик корпуса прочный, по впечатлениям, такой же как на дорогом индикаторе скрытой проводки Fluke. Изготовлен, несмотря на низкую цену, очень неплохо, на 4 с плюсом.
Индикация в норме. Светодиоды в меру яркие, как и нужно. Не слепят, при этом видны на солнце.
Тест тестера.
Берем новую жидкость. Она в норме.
Наливаем 5 мл жидкости. Не нашлось другой подходящей мерной емкости, поэтому обойдемся маленьким объемом. Добавляем каплю воды из пипетки и тщательно перемешиваем. Объем капли считается соответствующим 0,03—0,05 мл. Это получается как раз 1% из 5 мл, что соответствует второму светодиоду. Проверяем. Показание соответствует.
Добавляем еще каплю, доведя содержание воды до 2%. Проверяем. Порядок.
Третья капля. Хорошо.
И четвертая, для полного теста.
Важно полностью погрузить щупы в жидкость! При частичном погружении, индикатор показывает меньшее значение.
Тестер оснащен колпачком. Он полезен, если нет возможности протереть щупы после использования.
Кнопка на торце только включает прибор, отключение автоматическое, примерно через 10 секунд.
Индикатор батарейки совмещен с индикатором 0%. По заверению производителя, если этот светодиод не горит, значит батарейка села. Логично.
Однозначно рекомендуется к приобретению. Придраться можно только к нанесенным надписям — они могли бы быть немного четче и аккуратнее, но все буквы видны, никаких явных проблем нет.
Подходит для проверки жидкостей DOT3, DOT4, DOT5.
Питается от одной батарейки ААА (не входит в комплект). Длина 15 см, толщина 2 см.
При торможении нагреваются детали системы. Жидкость входит в их число.
Чем это опасно: при интенсивном торможении жидкость, содержащая воду, может закипеть гораздо раньше чем ей положено, вследствие чего в системе образуется воздушная пробка, которая сделает тормоза неэффективными.
И это не единственная беда. Старение жидкости, приводит к тому, что ее компоненты начинают окисляться. В результате это может повредить металлические части системы, поскольку окисления жидкости разъедают металлы.
Чтобы контролировать состояние жидкости, не прибегая к поездкам в сервисный центр, было решено приобрести такой тестер.
Упаковка
Ожидал что он будет немного меньше, но в руке лежит удобно.
Пластик корпуса прочный, по впечатлениям, такой же как на дорогом индикаторе скрытой проводки Fluke. Изготовлен, несмотря на низкую цену, очень неплохо, на 4 с плюсом.
Внутренности
Индикация в норме. Светодиоды в меру яркие, как и нужно. Не слепят, при этом видны на солнце.
Тест тестера.
Берем новую жидкость. Она в норме.
Наливаем 5 мл жидкости. Не нашлось другой подходящей мерной емкости, поэтому обойдемся маленьким объемом. Добавляем каплю воды из пипетки и тщательно перемешиваем. Объем капли считается соответствующим 0,03—0,05 мл. Это получается как раз 1% из 5 мл, что соответствует второму светодиоду. Проверяем. Показание соответствует.
Добавляем еще каплю, доведя содержание воды до 2%. Проверяем. Порядок.
Третья капля. Хорошо.
И четвертая, для полного теста.
Важно полностью погрузить щупы в жидкость! При частичном погружении, индикатор показывает меньшее значение.
Тестер оснащен колпачком. Он полезен, если нет возможности протереть щупы после использования.
Кнопка на торце только включает прибор, отключение автоматическое, примерно через 10 секунд.
Индикатор батарейки совмещен с индикатором 0%. По заверению производителя, если этот светодиод не горит, значит батарейка села. Логично.
Однозначно рекомендуется к приобретению. Придраться можно только к нанесенным надписям — они могли бы быть немного четче и аккуратнее, но все буквы видны, никаких явных проблем нет.
Подходит для проверки жидкостей DOT3, DOT4, DOT5.
Питается от одной батарейки ААА (не входит в комплект). Длина 15 см, толщина 2 см.
| +134 |
39794
60
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +39 |
1585
41
|
| +75 |
5910
198
|
Естественно, он же просто сопротивление измеряет :)
При несоблюдении разумного(!) интервала замены тормозной жидкости штуцер просто закипает настолько, что при попытке открутить его, он ломается, вследствии чего приходится менять тормозные цилиндры.
вы хоть примерно сопоставляете что такое КОРПУС в который вкручен штуцер с резьбой М5, и что такое ПОРШЕНЬ?
покажите мне того идиота, который из-за поломки штуцера поменял ПОРШЕНЬ, или весь суппорт.
P.S. Нет разумных и неразумных интервалов.
положено менять раз в 50 тысяч по регламенту, или через 24 месяца, в зависимости от того что раньше наступит — так и делаем.
будет написано раз в 10 тысяч или раз в 12 месяцев — так и делаем.
хоть раз в месяц меняйте, или раз в 5 лет — ни то ни другое назвать разумным нельзя.
Да ещё и весь механизм в сборе называете ЦИЛИНДРОМ.
Правда. те у кого такие машины. обычно имеют гаражи, в которых полно инструмента. и выкрутить сломавшийся «штуцер» — абсолютно не проблема. как и пройтись потом по резьбе метчиком.
Ваши комментарии направляйте к selius.
Как ещё можно назвать ЭТОТ механизм в сборе, кроме как «задним тормозным цилиндром», я не представляю.
Да, ПОРШЕНЬ в нём ходит. Да, в сборе это ЦИЛИНДР.
Для чего вы акцентируете внимание на «штуцере» я тоже не понял, в связи с тем, что эта деталь именно так и называется
Смысла выкручивать обломанный штуцер обычно нет, так как вся новая деталь в сборе стОит сопоставимо с трудозатратами по её восстановлению. Наличие гаража не означает наличия в нём метчиков, воротков для них и, главное, прямых рук у владельца.
Хоть и ничего не было, но всё равно стрёмно. Всех призываю чётко следовать рекомендациям завода и не слушать таких балбесов-нищебродов как я=)
Зачем? Вышел на трассу. На трассе можно 110, в населённиках 60/90 в зависимости от знаков (белые/синие). Так вот раньше просто было ограничение, а потом светофоры поставили. С одного стартовал, 110 набрал, очередной населённик и красный светофор. И так три-четыре раза. На последнем светофоре уже ощущалась неуверенность. Не так чтобы совсем ой, но тормоза явно слабее чем на первом светофоре.
Давно дело было, авто отечественное, разгонялось хорошо, а тормозило только пару раз нормально. Тормозуху поменял — прошло.
P.S.
Минусаторы тормозные, вы для начала научитесь на дорогах не тупить и ехать хотя бы 60 там где разрешено 60, а не как вы любите 40. Да еще так, что вас фиг объедешь. Боитесь? В правый ряд, а не в левый, где вам почему то нравится.
У меня аналогичная просьба к тем, у кого педали тормоза и газа работают в дискретном цикле вкл/выкл. У них, знаете ли, есть и промежуточные положения.
ЗЫ. Не минусатор, но и далеко не тормоз.
С равным успехом населённик может быть и через пару км и через пару десятков. Всё время ехать тупить, что мол «скоро тормозить» как дедули?
Опять же пока не было светофоров полная остановка была нужна не так часто, сбросил до 60 и дальше поскакал.
Никаких упоминаний про силу торможения нет. При торможении со 110 км/ч в тепло превращается некое фиксированное количество энергии и неважно, тормозил я плавно минуту или пять секунд в пол. Формула остаётся той же. Е= mv^2/2.
При этом скорость превращения кинетической энергии в тепловую выше, чем скорость рассеивания. Торможу секунд 20, потом тормоза остывают минут пять. Но если за эти пять минут тормознуть еще пару раз, то будет перегрев.
Повторяю для вас условия для возникновения перегрева:
Если на машине тормозная жидкость б/у более двух лет и она набрала влаги.
Если три-четыре раза разогнать машину до 110 км/ч и полностью остановить.
Если все эти разгоны-торможения сделать минут за пять да еще и в жару…
То появляется вероятность перегрева тормозов. И да, у меня такое было. Не так чтобы каждый день, но пару раз точно было. И да это вылечилось заменой тормозной жидкости и с той поры я её меняю регулярно.
Но!
Если в жиже нет воды, её меняют регулярно и резинки не трескаются через два месяца.
ИЛИ!!! Вы не разгоняетесь до 110 км/ч с последующим торможением.
ИЛИ!!! Вы не сделали это несколько раз подряд за короткий интервал времени.
То перегрева скорее всего не будет.
У меня ж последнрй штраф получен раньше, чем вы за руль сели, что как бы намекает на мои знания ПДД и их соблюдение. А вас поди каждый месяц штрафуют, вот беситесь и тупите на дорогах перестраховываясь.
Минусите зайки трусливые дальше. Главное с дорог уберитесь подальше пока ездить не научитесь.
А минусят «без поговорить» скорее всего детишки жизни не нюхавшие. На дороге ведь еще важно уважение, а неуважение оно так и прёт. Кто 320 по МКАД летает, кто 40 в левом тошнит. При этом один правила на лишение нарушает, а второй вроде как ничего не нарушает. Но не уважают других оба два.
Но не нарушаю. Собственно по дороге на работу только скорость можно превысить (но как это сделать с толпой едущей 60 под знаком 80?) и по полосе для ОТ прокатиться (туда вообще не лезу, там скорые ездят).
Ну а до тёщи автострада, там сильно стараться надо.
Просто не нравится кочующая из древних времён с тогдашней БСК страшилка что современная, гликолевая и с кучей присадок способна натягивать столько атмосферной влаги, что та способна закипеть и привести тем самым к проблемам торможения!
У меня есть доказательства, что может. Лично перегревал тормоза пару раз. Замена тормозухи на свежую (ДОТ-4, Дзержинская, с черепашкой) решила проблему. До того момента тоже не особо заморачивался. Есть что-то в бачке и ладно.
Просто за всё время моего водительского стажа (составляющего 36 лет) сам я ни разу не попадал в подобные ситуации, хотя в бедные позднесоветские времена случалось чуть не по 10 лет не менять тормозуху на некоторых авто.
А тормозуху рекомендуют менять через 2года… А так-то, кроилово ведёт к попадалову )))
www.zr.ru/tags/tormoznaya-zhidkost/
Хоть у меня этот прибор показывал все отлично, жидкость на самом деле у меня была плохая и пора было менять.
Имейте ввиду.
Жидкость в цилиндрах и бачке — 2 разные жидкости, недавно менял тормозную жидкость (и колодки), в бачке жидкость прозрачная желтоватая, когда полностью развел колодки (цилиндры), в бачок пошла мутная жидкость темного цвета, возможно этот грязь со стенок поршней, но делаю вывод, что жидкость полностью не смешивается, а в автомобиле магистрали вообще длинные, там состав жидкости в разных контурах и суппортах может сильно отличаться, как я предполагаю.
Случалось иметь дело с плохой а вернее старой «тормазухой», после нескольких интенсивных торможений, тормоза начали «подклинивать», пока не остыли, педаль тормоза чувствуется сразу по-другому, когда машина постояла в жаркий день на улице.
Слишком «влажная» жидкость опасна еще и тем, что сильно увеличивает вязкость в мороз. Жидкость разных классов не рекомендуется смешивать.
Я раньше морочился, покупал жижу VAG или ATE, в этот раз взял «Черепаху» (RosDot-6 ABS Formula, не смущайтесь, это DOT-4 жидкость), она оказалась на удивление хороша: www.zr.ru/content/articles/758911-test-tormoznyx-zhidkostej-ne-stat-kolom/
130 руб за 455гр, да лучше я ее 3 раза поменяю на новую, чем раз залью VAGовскую.
Я думаю еще, можно использовать прибор для проверки состояния жидкости в вскрытой емкости, которая осталась после ремонта и т.п…
Для него этот прибор скорее всего бесполезен…
А слить легко можно одев трубочку на штуцер прокачки и открутив его. В 99,9% жидкость сливается и ничего не завоздушивается. Кстати говоря так ее и меняют в большинстве случаев, только откручивают на всех 4 колесах по очереди…
К фонарику прилагались колечки, смазывал WD-40 — жили нормально. Решил смазать силиконовым спреем, аналогом WD-40 — на глазах разбухли и порвались.
Опять же заливать Росу вместо БСК тоже было запрещено, причём напрямую. Причина та же. Резина не рассчитанная на другой состав тормозной жидкости.
Лет 20 назад попал в ДТП, мне тормозух намешали. Красная? Дольём БСК — подумали в сервисе. А в машине Томь была.
Не очень приятное ДТП получилось. БСК из-за химической реакции выпала в осадок и тормоза сказали ОЙ. Педаль колом, торможения нет.
Когда менял тормозную, и заправлял из 2-х банок, одна из которых была уже открыта ранее. На СТО совершенно бесплатно замерили таким же приборчиком — всё оказалось ОК.
Меняйте всё по регламенту и проблем не будет.
А приборчик взять можно для собственного успокоения: кто знает, что там в новых банках намешано.
Во-первых, времена БСК на спирте давно ушли в прошлове, современные торм жидкости практически _не гигроскопичны_
Во-вторых тормозная система практически _замкнута_, с воздухом контакт только в расширительном бачке, и воздуха там пшик, циркуляции непрерывной с атмосферным воздухом нет, откуда там влага?
Вот и подумайте, сколько тормозуха за 2-3 года впитает той влаги?
Это просто развод.
Но менять ее все-таки надо раз 3-4 года, поскольку она всезде контактирует с металлом, поверхность которого покрыта окислами, + воздействие высоких температур при торможении.
однако по п.2 все-таки неоткуда ей впитывать влагу
Многие вещи в авто меняют не по состоянию, а по «расписанию» которое составлено с запасом. У кого-то из-за разброса деталей лет десять отходит, у большинства пять. Но могут быть «везунчики» (контроль ОТК не всесилен и не может заглянуть вперёд на года) у которых это случится через три года. Так вот написав, что надо менять раз в два года производитель снимает с себя ответственность почти полностью.
А «везунчики» бывают. У меня на 50 ткм бачок ГУР лопнул, там клапан заклинило и его просто разорвало. Причина известная, но у людей это обычно на 100 ткм случается, а у меня на 50.
Погруженный в неменянную 5 лет тормозуху, прибор бодро зажег только первый зеленый светодиод.
Я 4 раза менял бензиновый фильтр от тазика, врезанный в обратку. Чернел он за неделю. Каждый раз заливал новую жидкость.
знаю такой тест для антифриза. меряют напругу меджу землей машины и щупом погуженном в радиатор с антифризом, на заведенном моторе — если больше 0.3в то пора менять. На тыТрубе куча роликов.
А так 500руб. берут.
Или современные машины по железу чем-то отличаются от несовременных?
При смене колонок, через 4 года попросил поменять жидкость и всё. Даже денег не взяли ( гараж сервис).
Первый — высаживает батарейку даже если выключен.
Второй — говнопластик. Если случайно окунуть в тормозах чуть выше контактов, через некоторое время пластик в этом месте весь раскрошится.